Костюм Шебекинского района - Белгородский государственный

Костюм и ремёсла Шебекинского района
При обзоре материала по костюму, собранного в Шебекинском районе следует учитывать, что многие села остались неисследованными и могли бы дать больше данных об
одежде этого региона. При всей недостаточности имеющейся информации можно сделать
некоторые выводы из результатов опроса:
1.Практически во всех обследованных селах бытовал сарафанный комплекс в качестве женской и девичьей одежды.
2.К началу XX века почти в каждом селе параллельно существовали два типа сарафана: а) черный домотканый косоклинный сарафан с вышитой полукругом грудью на лямках
(рис. 2); б) так называемый «саян» – отрезной по талии, с цельнокроеным верхом, из фабричных тканей (рис. 1).
Рис. 1. Саян.
Трудно дать какое-либо объяснение появлению саяна в селах, где традиционным был
косоклинный сарафан. Н.И. Лебедева связывает появление «саяна» со слиянием в белорусской одежде юбки и жилетки, в результате чего родилась новая, отрезная по талии одежда1.
Таким образом, появление подобных сарафанов связывалось с переселением в Курскую губернию служилого населения из западных областей, для которых традиционной
одеждой были юбка с жилетом. В нашем случае смущает то обстоятельство, что саян вошел
в быт позднее, чем косоклинный сарафан, и неясно, с какой волной переселенцев связать его
появление. При этом распространился он в селах с традиционным сарафанным комплексом.
К тому же термин "саян" не был жестко закреплен за определенным типом покроя, в частности, в шебекинских селах он мог означать как отрезной по талии сарафан (села Первоцепляево, Кошлаково), так и домотканый сарафан на лямках (село Стариково). Однако при описании мы будем придерживаться классификации, данной в начале статьи.
Саяны в селе Первоцепляево шились из однотонной хлопчатобумажной ткани черного, зеленого и «вазелинового» (светло-зеленого) цвета. Вышивкой они не украшались и использовались как рабочая одежда. Такую же функцию саяны выполняли и в селе Кошлаково.
Косоклинный сарафан шили из черной домотканины и богато украшали вышивкой
грудь – так называемый «ворот». Сначала на ткани нашивалась тесьма, по тесьме вышивали
гарусом вертикальными стежками – получались разноцветные полукруглые полосы. Иногда
некоторые полоски тесьмы расшивались мелким геометрическим узором. Узоры вышива1
Н.И. Лебедева «Русская крестьянская одежда XIX – нач. XX веков».
1
лись на пяльцах, рисунок брался с уже имеющихся образцов, либо интерпретировался в зависимости от фантазии мастерицы.
Край подола оформлялся пояском в 3-4 см шириной из домотканой шерсти – «волны». Поясок «сновали» руками: цепляли за крюк или за пальцы (тогда в плетении участвовали двое) и, переплетая нити, «прибивали» их для уплотнения узкой деревянной дощечкой.
При этом получался геометрический узор.
Выше пояска пришивались в 3-4 ряда шелковые затканные цветами ленты. Такой
нарядный сарафан называли «добрым».
«Добрые» сарафаны во многих селах гофрировали
крупными складками. Для гофрирования ткань сбрызгивали
сладкой водой или молодым квасом, аккуратно складывали и
помещали под гнёт.
Сарафаны подвязывались шерстяными поясами шириной до 20 см, тканными на «верстаках» - ткацких станках. Ткали пояса из неокрашенной шерсти, затем кромки с двух сторон
определенным образом завязывались в нескольких местах, и
только после этого пояс окрашивали в красный, бордовый,
зеленый, голубой цвета. Ткань в узлах не прокрашивалась, и
получался рисунок в виде полуколец. На концах подпояски
оставалась бахрома – «осыпка».
В Кошлаково на сарафан одевали «хвартук», украшенный разноцветными лентами и кружевом. На концах завязок
фартука крепилась бахрома.
Кошлаково – село старообрядческое. Н.И. Лебедева писала о старообрядцах: «Где бы я с ними … не сталкивалась, …
все дохристианские обычаи у них гораздо слабее выражены,
чем у соседских не старообрядческих селений»1. Г.С. Маслова
вторит ей, утверждая, что комплекс женской одежды с
Рис. 2. Сарафан косоклинный
сарафаном является основным для старообрядцев разных регионов. У них исследователи не встречали поневы (более древней, языческой одежды). Впрочем, в Шебекинском районе старообрядцы своей одеждой почти не отличались от соседей, которые тоже носили сарафаны. Но, безусловно, они шли впереди в отношении смены старой формы одежды на новую – в Кошлаково к началу XX века
городская «парочка» уже пришла на смену сарафану (сарафаны остались только у монашек
близлежащего монастыря, и, вероятно, были ничем не украшены), в то время как в подавляющем большинстве окружающих сел сарафан оставался главенствующей формой одежды.
Сведений о рубахах, бытовавших в селах Шебекинского района, крайне мало, так как
в обследуемых селах не удалось увидеть ни одного этнографического образца. По скупым
воспоминаниям старожилов в селах Нежеголь и Кошлаково орнамент вышивок был цветочный, иногда цветочный узор располагался по всему рукаву - как на украинских рубахах.
Маслова Пелагея Дмитриевна (село Нежеголь) утверждала, что богатая вышивка была признаком зажиточности, бедные крестьянки вышивали только полики, «вошивки» (манжеты) и
«жерёлок» (ворот). В с. Верхнеберезово была традиция украшать рукава рубахи плетеными
кружевными вставками– «фярботками»2. По типу кроя эти рубахи были, скорее всего, с прямыми поликами, пришитыми по утку - обычный тип в комплексе с косоклинным сарафаном.
Традиционные головные уборы к началу XX века еще сохранялись в селах Шебекинского района. Это, прежде всего, «сорока», от которой до наших дней сохранилась лишь шапочка с овальным дном и прямоугольным гребнем. Несмотря на название, данный головной
убор можно отнести, скорее, к кокошникам, так как он включает в себя твердую, а не мягкую, как у «сорок», шапочку. «Сороки» сохранились здесь в «урезанном» виде – без «рогов»
1
2
Из письма Г.С. Масловой. Н.И. Лебедева «Научные труды», т. I.
Так же назывались и кружевные вставки в рушники.
2
и позатыльника, поэтому нельзя составить полное представление об этом головном уборе.
Однако по аналогии с другими кичкообразными головными уборами можно предположить,
что все эти детали имелись и у шебекинской «сороки».
В объяснениях старожилов, в каких случаях надевали «сороку», много путаницы. По
словам П.Д. Масловой (село Нежеголь), сороку надевали девушки, но вряд ли это древняя
традиция. Девушки обычно не носили головные уборы с закрытым верхом. После повивания,
по свидетельству того же информатора, сороку не надевали. Весьма вероятно, что в древности здесь надевали этот головной убор в первые годы замужества по большим праздникам,
как это было в других регионах.
Большое распространение уже в середине XIX в. в крестьянской среде имели разнообразные мягкие женские уборы – повойники, чепцы, шлыки. Кое-где такие уборы вытеснили более древние кичкообразные. Но в селах Шебекинского района сорока и чепец (а кое-где
и повойник) существовали параллельно.
Чепец, в отличие от сороки – головной убор без твердой основы, шился из фабричных
тканей, в шебекинских селах – из парчи. Он был плоским, густо прошитым, на голове возвышался гребнем, параллельным лицу, и украшался цветами. Сзади на чепец пришивалось
множество лент. Чепец был исключительно женским головным убором. Подобные чепцы
бытовали в Белгородском районе в селах Пушкарное, Болховец.
Повойник («почепушник», «чепец») из белой ткани в селе Нежеголь надевали при повивании невесты (села Ржевка, Нежеголь). П.Д. Маслова так описывает перемену головных
уборов в свадебном обряде: на девичнике невеста сидит во всем черном, если же сирота – то
и венчаться едет в черном; если же отец и мать живы – одевает яркую одежду и нарядный
платок. После венца при повивании крёстная мать заплетает невесте две косы, надевает «почепушник» (в селе Ржевка его называли «чепец»), а сверху – платок попроще. Когда выходит
из-за свадебного стола – «ешшо перебирается невеста», покрывается платком побогаче.
Несколько особняком стоит повивной головной убор села Кошлаково. Кроме чепцов круглых шапочек, вышитых по окружности, здесь бытовал
свадебный убор, состоящий из такой же, как чепец, круглой
шапочки из шелка (красного, голубого или розового цветов),
называемой «наколок», и «косика» – черного кружевного
платка, повязываемого на «наколок» так, чтобы часть платка
нависала на лоб, а концы, завязанные под подбородком, свисали на грудь (рис. 3).
Наколок надевали на прическу из кос, уложенных крест
накрест либо вкруговую, и закрепленных гребнем. Сзади наколок завязывался веревочками.
Девичьим головным убором повсеместно был платок.
Старинные девичьи уборы – обручи, повязки и др. – к началу
Рис. 3. "Наколок" и "косик"
XX в. уже ушли из обихода и информаторы их не помнят.
с. Кошлаково
Девичьей прической была коса, в которую, кроме лент,
вплетали другие украшения – например, в Нежеголи это были
«ореховые порышки» (аналогичные украшения существовали в Валуйском районе). «То не
девушка, что без косы, теми гребовали (т. е. брезговали)» – утверждает П.Д. Маслова. Если
же волосы были плохими, то покупали накладные косы. В селе Шигаревка, где Пелагея
Дмитриевна жила до замужества, было три таких девушки, и все знали, что у них не свои косы. Однако на замужество этот факт не влиял. Замуж не брали лишь неумех, которые, кстати,
встречались среди крестьянок крайне редко и считались чуть ли не ненормальными. Старожилки из Новой Таволжанки рассказывали, что на праздники волосы маслили и, расчесывая,
укладывали так, «чтоб нигде волосинки над глазами не было». А еще квасом «накладають»
шевелюру, чтобы волнами была (впрочем, весьма возможно, что последнее воспоминание
относится к более поздним временам).
3
Платки (деталь как девичьей, так и женской одежды) отличались большим разнообразием. Большие нарядные шали, надеваемые на годовые праздники, были очень дорогими:
шелковые, переливчатые, словно муар, с крупным растительным узором по периметру и бахромой; полушелковые (названные так по атласным полосам, затканным по тонкой шерсти) как правило, черные, с букетами ярких цветов по краям. Такие шали носили в годовые
праздники, завязывали либо оба конца сзади, либо одним концом вокруг. Нарядным считался
и «аршавский» платок, который был несколько меньше размером, из тонкой шерсти, расцветкой похожий на полушелковую шаль.
Обувь была достаточно традиционной – лапти, лычные и веревочные, сапоги. В некоторых селах носили также ботинки. В Нежеголи праздничной обувью были высокие сапоги,
у зажиточных даже выше колен, из мягкой телячьей кожи, на каблучках. Такие сапоги шили
местные сапожники.
Некоторые модницы носили также ботинки на шнурках или пуговичках. В Ржевке на
праздники надевали гетры – полусапожки.
Лапти были рабочей обувью. Веревочные вязались из конопли на свайках, верх вывязывался отдельно, а потом соединялся с подошвой. Веревочные лапти были теплее лычных.
В качестве украшений в шебекинских селах предпочитали бусы из камня. В селе
Нежеголь бусы назывались «алтарь» – они были нанизаны от мелких бусин с концов к самому крупному в середине камню желтого цвета, который также назывался «алтарь». Информатор утверждает, что при натирании рукой бусы начинали пахнуть ладаном. Такие бусы
продавались на ярмарках. В селе Красная Поляна женщины украшали себя снизками бисера,
называя его «земчуг».
О мужской и детской одежде сведений еще меньше, чем о женской. В Красной Поляне девочки ходили в сарафанах, мальчики - в толстовках (рубаха на кокетке). Мужчины
носили как косоворотки (села Нежеголь, Графовка, Кошлаково), так и рубахи с планкой посередине груди, с рукавом на манжете (село Красная Поляна). В Нежеголи белые рубахи
украшались вышивкой редко, чаще – черные, темно-синие, с рукавами без манжет. Та же
традиция была и в Графовке.
Мужские пояса были достаточно разнообразны – «гитаны» с бубенчиками в Новой
Таволжанке; плетеные из гаруса с большими кистями «пучками» в Нежеголи; тканые подпояски, широкие и узкие, как правило, красных и бордовых цветов в Красной Поляне; плетеные вручную из разноцветных нитей в виде косы шириной 3-4 см с бахромой на концах – в
Кошлаково.
Зимней одеждой были традиционные практически для всех районов Белгородчины
шубы и зипуны. Зипуны шили из черного домотканого сукна длиной до колен, сзади отрезные по талии, от линии отреза книзу – две, иногда три складки «кестречики». Зипуны были
без застежек, одевались на запах.
В селе Кошлаково носили желтые и черные шубы, украшенные зигзагообразной тесьмой. Зипуны с «кистрецами» на боках расшивались шелковыми лентами. Одевали и «каматеечки» – расклешенные, длиной чуть выше колен кофты из черной шерсти или сатина на подкладке. Их обычно ничем не украшали. «Каматейка» бытовала и в селе Ржевка.
Характерной чертой крестьянской одежды являлось одновременное бытование комплексов, сложившихся в разное время. В селе Ржевка зафиксировано параллельное существование в начале XX в. сарафанов, саянов и юбок, причем юбок домотканых, из черного
сукна. В селе Кошлаково также носили в конце XIX в. сарафаны, саяны и «парочки», пока в
начале XX в. сарафаны не исчезли из быта.
Из ремесел в обследованных селах наиболее распространенными были женские домашние – ткачество, вышивка, кружевоплетение. Во многих селах были сапожники, гончары, мастера по лозоплетению.
4
Село Красная Поляна (бывшее название – Лихая Поляна) было богатым, здесь процветали санный, тележный, сундучный ремесла. Сундуки расписывали крупными цветами. В
селе Кошлаково изготавливали оклады и киоты для икон.
Интересная традиция существовала в селе Первоцепляево (а также на хуторе Авиловка, рядом с селом). Здесь вышивали гарусом рушники из цветной хлопчатобумажной ткани –
синей, бордовой (возможно, были и другие цвета). Любопытен не столько яркий цвет рушников, сколько удивительный рисунок, состоящий из разноцветных спиралей, зигзагов, петель и других фигур, не поддающихся описанию. Выполнены эти рисунки крючком чуть
толще иглы – в технике, распространившейся в крестьянской среде достаточно поздно, с середины XIX века. Однако узоры, по свидетельству старожилов, копировались со старинных
образцов. Рушник вышивали на специальных пяльцах в виде квадратной рамы, к которой
ткань подшивалась на время работы, а потом отпарывалась.
Цветными рушниками украшали стены на годовые праздники, на свадьбу. Иногда вывешивали по 10-15 рушников.
В такой технике (назовем ее условно «тамбурный шов», т.к. внешне петлеобразная
строчка, сделанная крючком, неотличима от строчки тамбурного шва) вышивались только
рушники. Одежда по-прежнему вышивалась традиционным крестом.
Итак, по результатам обследования сел Ржевка, Нежеголь, Красная Поляна, Верхнеберезово, Первоцепляево, Кошлаково (только в этих селах удалось получить информацию о
костюме) вроде бы напрашивается вывод о господстве в Шебекинском районе в конце XIX в.
– начале XX в. сарафанного комплекса. Но за рамками экспедиции осталось множество сел,
таких, как Графовка, где, по свидетельству Г.А. Грезневой, уроженки этого села, а ныне жительницы г. Шебекино, носили юбки с жилетками, а также длинные рубахи с кружевом на
подоле.
Словом, многие вопросы еще требуют ответов, которые может дать новая экспедиция.
Зотова И.П., старший научный сотрудник ГБУК БГ ЦНТ
Статья из сборника «Традиционная культура Шебекинского района» (экспедиционная тетрадь №14) Белгород, 2009 год.
5