заготовка и хранение черенков - На главную страницу сайта

http://lava.ru/files/Vinograd/For_T/_Razmnojenie_VINOGRADA_Maksiku.doc
ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ
(Урок 2 - Вегетативное размножение винограда
http://vinograd.alt.ru/lesson2.php)
Посадочный материал - черенки или саженцы следуют приобретать в питомниках или у опытных
виноградарей, которые гарантируют сортовые соответствие материала и отсутствие опасных заболеваний!
Не приобретайте саженцы из регионов, зараженных филлоксерой!
Любой посадочный материал необходимо дезинфицировать, как на месте заготовки, так и перед посадкой!
Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из
периода покоя и периода вегитации.
Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период
зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, затухают и протекают очень
слабо. Почки в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных температурных условиях. Это так
называемый физиологический покой.
Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии
возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях (t = + 100
c и более). Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и
привитых саженцев винограда.
Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. Для
размножения отбираются черенки с наиболее типичным по сортовым качествам маточных кустов с высокой
урожайностью.
Наиболее пригодные для черенкования - побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных
почек. Черенок - это часть вызревшего побега. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые.
Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2 х и 3 х глазковые черенки. Наиболее
жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для
черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но
некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.
При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см
ниже узла, на котором был усик или гроздь. Вспомним предыдущий урок - " На узле, где развивается усик
или соцветие имеется полная диафрагм, разделяющая междоузлия. Полная диафрагма является "кладовой
питательных веществ". Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития
будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем
черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2 х местах. К каждому
пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их
желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3 %
раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и
образования плесени в процессе хранения.
Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при
температуре 0 -+ 6 0с. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма
глубинной 0,5 м. В нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются
умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и все
засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной
крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно
хранить небольшое количество черенков в двух 1,5 литровых пластиковых бутылках со срезанными
донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2 -мя
продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается.
Рис. 4. Упаковка черенков на зимнее хранение
Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо
связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А
проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.
Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища,
очищают от песка, затем промывают в растворе марганцовки от возможной плесени, после чего приступают
к проверке состояния их по внешнему виду.
Состояние древесины определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зеленым,
при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги.
Сделав продольный срез нижнего глазка, проверим состояние почек. Живые почки в глазке имеют так же
ярко - зеленую окраску. Темные точки или пятна на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с
темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с поврежденными почками
выбраковываются.
Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52 %. В процессе хранения часть влаги может испариться,
поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной - обязательно. Для замочки лучше
использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег).
Время вымочки может быть в зависимости от состояния черенков от одних до трех суток.
ЗИМНЕЕ УКОРЕНЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ.
Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта.
Нижнее срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Еще раз вспомним, что
нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым:- прямым,
перпендикулярным оси; косым- односторонним; двухсторонним (Рис. 5).
а- трехглаковый черенок, подготовленный к укоренению, в- прямой
срез под узлом, с- косой срез, д- двухсторонний срез
Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования
каллуса - растительной ткани, из которой развиваются корни.
Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е.
делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с
противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки,
которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может
не удаляться, но при удалении ее мы лишний раз контролирует
состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они
перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла.
Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий,
окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).
Наиболее распространенный и приемлемый способ укоренения черенков - проращивание в стаканчиках.
Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на
5 литров воды) или меда (1 ст. ложка на 10 л. воды). Черенки устанавливаются нижними концами в раствор,
верхняя часть с глазками остаться над раствором. Посуда с черенками накрывается полиэтиленовым
мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики
(рис.6) с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей
дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гранулированными
удобрениями сейчас продается во всех магазинах, торгующих семенами.
Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Отрежьте
верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. Не
забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий.
Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для вашего
стаканчика и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения
черенка.
Рис. 6
Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру
стаканчика почти на всю глубину можно было сформировать отверстие
диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается "подушка"
из крупнозернистого песка, затем устанавливается черенок и отверстие
доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных бактерий .
Главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек и развитие зеленых побегов
раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней, даже признаков
корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц
или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще
только просыпающимися почками. Как создать такие условия? Лучше всего на
окне. Ведь в домашних условиях мы обычно рассаду выращиваем на окнах.
Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластмассовом
поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно
обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней
части стаканчика + 25 - +300 с и + 10-+15 град. С в зоне почек. Тепло будет
поступать к стаканчикам снизу от батареи.
Рис. 7
А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму
окна и изолируем черенки от влияния теплого воздуха комнаты
полиэтиленовой ширмой, закрепленной в проеме окна. Если охлаждение
черенков не достаточно, периодически открываем форточку и подаем
холодный воздух с улицы. Если в поддон периодически заливать теплую (+2530 0 с) воду, мы обеспечим подпитку черенков снизу, через дренажные
отверстия и, в таком случае, полив сверху необязателен. Как только сквозь
прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки,
охлаждение черенков можно прекратить.
С момента развития побегов из почек приоткройте пробки на крышках, а с началом активного роста побегов
начинайте закалять молодые саженцы. В период отсутствия прямых солнечных лучей снимайте крышки со
стаканчиков и постепенно увеличивайте время пребывания саженцев вне тепличных условий.
В грунт, на постоянное место саженцы высаживают весной, когда земля прогреется до температуры + 10
град.С. Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счет раннего начала укоренения срок
вегитации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо
подготовиться к зиме.
Размножение винограда черенками
(с другого сайта - http://subscribe.ru/archive/home.pets.sadoman/200302/01010603.html)
Виноград размножают вегетативным способом и семенами. Семенное размножение используют лишь в
селекционной работе при выведеиии новых ценных сортов‚ а также филлоксеро-и морозоустойчивых
подвоев.
Вегетативным способом виноград размножают - черенками, отводками и прививками.
Размножение черенками
Черенок (чубук) - это часть однолетнего побега различной длины. Заготавливают черенки во время обрезки
с кустов происхождение которых и название сорта хорошо известно. В зоне‚ где випоградные растения
укрывают на зиму‚ черенки заготавливают при предварительной обрезке осенью или окончательной весной после раскрытия кустов.
В районах неукрывной культуры винограда черенки можно заготавливать осенью после листопада, зимой в
безморозные дни и ранней весной до начала сокодвижения. Нельзя допускать разрыва во времени между
обрезкой кустов и заготовкой черенков - после обрезки лоза быстро иссушается (особенно при сухой и
ветреной погоде) и качество заготавливаемых черенков значительно снижается.
Обрезку и заготовку черенков проводят строго по сортам. Для черенков пригодны лишь хорошо вызревшие
однолетние побеги диаметром 7-10 мм. Больные, сплющенные‚ искривленные и поврежденные, а также
чрезмерно толстые побеги непригодны. Нормально вызревшие черенки имеют характерную сортовую
окраску коры‚ при сгибании их слышится легкое потрескивание. Диаметр древесины должен быть не
меньше 2/з диаметра побега. В хорошо вызревших побегах накапливается много крахмала. Определяют это‚
погружая свежесрезанный побег в 1-2%-ный раствор йода - при полном вызревании срез черенка синеет.
Для заготовки черенков используют нижнюю и среднюю часть однолетних побегов, расположенных на
двухлетней лозе. а также хорошо развитые и вызревшие пасынки. Тонкие‚ плохо вызревшие верхушки
побегов (диаметром менее 5 мм) для черенков непригодны.
Длина заготавливаемых черенков определяется глубиной их посадки. Нарезанные черенки складывают в
пучки верхними концами в одну сторону‚ затем выравнивают нижние концы и туго связывают в двух местах
мягкой проволокой или шпагатом.
При недостатке посадочного материала для черенков можно использовать и двухлетнюю лозу‚ но на конце
двухлетнего черенка должен быть отрезок однолетнего побега с 1-2 глазками.
Хранят черенки винограда в траншеях или подвалах во влажном песке при температуре 0 - 5 градусов.
Подготовка черенков к посадке. У черенков, высаженных без подготовки, развитие почек опережает
образование корней. Чтобы не допустить зтого‚ применяют различные способы предпосадочной подготовки
черенков, которые ускоряют корнеобразование и задерживают распускание почек (окучивание черенков
землей после посадки, обмакивание верхних почек в известковое молоко).
Приемами, ускоряющими образование корней‚ являются: обновление нижних срезов‚ вымачивание
черенков в воде‚ кильчевание, бороздование, обработка ростовыми веществами.
Обновление срезов делают перед посадкой или перед установкой черенков на кильчевание. Лучшими
способами является косой срез через узел в сторону глазка и прямой через узел под диафрагмой.
Вымачивание черенков в воде способствует восстановлению их нормальной влажности.
При вымачивании пучки черенков погружают нижними концами на '/з их длины в воду с температурой 1516њ. Продолжительность вымачивания составляет 24-48 часов‚ а если черенки подсушены - 4-5 суток. При
длительном вымачивании выщелачиваются запасные питательные вещества.
Кильчевание применяют для создания на нижних концах черенков кругового каллюса, из которого в поч ве
(после высадки черенков) сразу образуются корешки. Проводят кильчевание в парниках и траншеях. Из
парников удаляют парниковую землю‚ делают их глубже длины черенков на 15-20 см . В южных районах на
дно парников укладывают лед‚ снег или поливают его холодной водой. Пучки черенков устанавливают на
ложное дно (решетка) плотно друг к другу морфологически нижними концами вверх. Очень важно нри
связывании черенков после обновления срезов нижние концы располагать в одной горизонтальной
плоскости. Пространства между пучками засыпают речным песком или сухой землей. Сверху черенки
накрывают слоем мха или опилок 2-3 см‚ а затем насыпают рыхлую перегнойную почву слоем 10 -12 см.
После полива парники накрывают рамами‚ благодаря чему температура поддерживается в пределах 22-24њ.
При более высокой температуре кильчевание происходит быстрее, но каллюсная ткань получается слишком
рыхлой. Для регулирования температуры рамы в теплые дни приоткрывают, а на ночь и в пасмурную
холодную погоду накрывают матами. За изменением температуры следят по двум термометрам,
установленным над поверхностью слоя перегноя и на уровне срезов черенков. Во время кильчевания почву
поливают и рыхлят.
В зависимости от погодных условий кильчевание продолжают от 2 до 3 недель и считают законченным,
когда на нижних срезах черенков образуется круговой каллюс. При передержке черенков на кильчевании на
них образуются хрупкие корешки, которые при посадке обламываются.
Можно для поддержания необходимой температуры при кильчевании использзовать злектрический обогрев,
Кильчевание на локальном электрообогреве можно проводить в траншеях, подвалах, под навесами и в
любых неотапливаемых помещениях.
Если на черенках есть поврежденные глазки‚ их подвергают стратификации (проращивание), в результате
которой прорастают глазки и образуются зачатки корней. Это позволяет отобрать для посадки здоровые
черенки.
Обработка ростовыми веществами. Для усиления процессов роста растений применяют гетероауксин,
альфанафтилуксусную кислоту и дихлорфеноксимасляную кислоту. Черенки замачивают в водных или
водноспиртовых растворах гетероауксина (0,03-0,04%), альфанафтилуксусной кислоты (0,0025%),
дихлорфенок-силмасляной кислоты (0,0002%) при температуре 22- 24њ. Нижние концы черенков
выдерживают в этих растворах в течение 24-48 часов.
Еще - УКОРЕНЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ http://delo-kmv.narod.ru/ferma/vin/vin2.htm
Если осенью, после вызревания* молодых лоз, зимой или весной у вас появилась возможность срезать
черенок в две-три почки, то при минимальных усилиях вы можете получить к концу лета хороший
однолетний куст. Гибнут черенки чаще всего по двум причинам: либо корешки загнивают от недостатка
воздуха, либо побеги засыхают от недостатка влаги. Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение
черенков подробно и последовательно.
ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
1. Лучшее время срезать черенки — осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум
запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост
корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала
сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.
2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки.
Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные — пожалуйста, но с
ними неудобно работать, труднее сажать.
3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он
сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в
незатопляемом месте в траншейку с землей или песком средней влажности. Глубина закопки 15-25 см,
чтобы черенки не достал сильный мороз. Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.
4. В начале апреля, иначе — когда установится положительная среднесуточная температура, достаем
черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.
Нижний срез делается под самой почкой, горизонтально. Верхний — на 2-3 см выше почки; косой, со
спуском среза к усику — чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и
заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле,* каждый третий узел без усика. Но именно в
узлах с усиками есть мембраны — перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он
теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.
Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом — два-три
продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс* — раневая
ткань, а из нее — зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.
5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На
ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда — в нем есть стимуляторы и
ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По
этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.
После замачивания хороню на 2—3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат,
эпин, СИЛЕ, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков необязательна и нужна только для
ослабленных или подвядших.
6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку,* а можно предварительно пробудить,
ускорив образование каллюса* (прокильчевать).
Условие пробуждения — тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не
больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок
черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажно-ватыми опилками или обернуть влажной,
но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только
верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное — не пропустить момент! Обычно через 1215 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные
корневые “бугорки” — зачатки корней. Если передержать их в тепле — сгниют! Обычно через две недели
кильчевания черенки высаживают в школку*.
Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10°, а
корешки только при 15 °С. Если воздух теплый, а почва еще холодная -ч- что как раз и бывает у нас по весне
— то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли. И черенок может
погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше
совместить и то, и другое.
7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку* без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в
равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат
почти не влияет. Однако школка* Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и
песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются
вертикально, а если длиннее 30 см — то наклонно, верхней почкой кверху — чтоб побег рос без изгиба. А
чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги
выйдут, они без труда пробьют это укрытие.
8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняет-
ся песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка
препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.
Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки
сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда
побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху — предотвратить перегрев
почвы. Поливать школку* можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью.*
Подкармливать и опрыскивать школку* нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом — в
отдельной главе.
Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут. Во-первых,
обычно всегда что-то упускаешь второпях. Во-вторых, случаются нехорошие причуды погоды. Наконец,
есть сорта, укореняющиеся хуже других — тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. “Но есть
способ лучше!”
КОМНАТНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПО РАДЧЕВСКОМУ
Если вы хотите вырастить для себя небольшое количество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о
котором рассказал мне П. П. Радчевский.
Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и
быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.
1. Заготовка черенков уже описана. Осенью — в траншею с песком на хранение. В начале марта достаем,
нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.
2. Замачиваем черенки целиком в воде двое суток в прохладном месте при 15-18 °С.
3. В литровые банки наливаем на дно по 2-3 см воды и ставим в них черенки, штук по десять (рис.) Банки
ставим на окно, лучше на высокую подставку, чтобы стекающий холодный воздух не охлаждал воду.
Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными* лампами. Дней через 10-12
вый-дуг побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды — они ведь подсасывают ее из
банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.
Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Муромец— их перед помещением в банки стоит на 2-3
часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструкции при его покупке. Если способствует
образованию корней и рекомендуется для черенкования — то годится).
4. Как только в банках пошли первые корешки, готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого черенка
оставляем только один, самый сильный побег, а если междоузлия* короткие — то можно и два побега
оставить.
Лучше всего использовать картонные пакеты из-под молочных продуктов “тетрапак” объемом в литр. Верх
срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего
объема.
Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого перегноя* в равных долях. Хочу подчеркнуть:
смешивать эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в
руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется,
и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки
грунтов, и для обработки почвы: структура создается только при оптимальной
влажности.
На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта,
аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно — он
сам очень быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10-15 см (рис.)
5. Остается следить за черенками. Нельзя их переувлажнять] Следите, чтобы
излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и понемногу. Побеги будут
быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть* их над вторым — третьим листом. Скоро
появятся боковые побеги — пасынки. Один из них можно превратить в продолжение
“стебля”, а другой удалить (рис.) А можно оставить два пасынка — тогда к концу лета вы
получите сразу две ветки,
что удобнее, если вы хотите формировать веерный или двуплечий куст. Если же
одноплечий или на беседку — нужно оставить один побег.
6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в год. 8-12 мая черенки высаживаются
в грунт — сразу на место. Корни их при высадке из пакета не повреждаются совершенно,
рост не тормозится, и к концу лета они достигают 2,5-3 метров, а на следующий год дают
первые несколько кистей.
Большим преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота
— вы не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы
выращивались в школке* с зараженной почвой.
Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и еще
раньше — возможно, с конца января.
Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград,
который так пленил нас на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто
обладает минимальными техническими возможностями: самый надежный
способ укоренить любые древесные -черенки — если грунт прогрет, а
воздух сверху холодный. Я говорю о грядочке или ящике с
электроподогревом, размещенном на улице, в освещенном месте. Можно
сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть
почву выше 28-30 °С — корни “сгорят”. К маю получаются черенки с
развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой — отличный
товар на продажу!
Вообще укореняемость винограда не намного меньше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные,
по 4—5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю или в песок и до середины лета регулярно поливать,
то в нормальный год большинство из них укоренится. Если посадить несколько таких черенков сразу в
хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в июне можно будет оставить самый сильный из них, и
получится нормальный куст — только не засуши! Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки
девать
некуда
—
хоть
выбрасывай. И если вы можете
дважды в неделю хорошо
поливать саженцы. А также,
если погода не приподнесла
сюрпризов
—
например,
поздних заморозков вслед за
ранней жарой. В общем, с
ценными
сортами
так
поступать вряд ли разумно….
http://delokmv.narod.ru/ferma/vin/vin2.htm
P.S. Сергей, как ты понял,
главное – сохранить лозу до
весны – не пересушить и не
«заплесневить». Ну и правильно
поставить проращивать –
«вверх головой» (со стороны
будущих корней - пленка).
Ну, успехов вам с Розой!
Еще раз – С Днем рождения!
Николай. 28.10.2008