Поэтапное строительствоx

Поэтапное строительство.
Устройство участка, поэтапное строительство, монтаж
инженерных систем дома и благоустройство территории.
Строительство любого коттеджа, дома можно условно разделить на 6 этапов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Подготовительный этап;
Нулевой цикл;
Строительство дома («коробка» плюс перекрытия);
Устройство кровли;
Наружные и внутренние отделочные работы;
Обустройство ландшафта.
1.Первого этапа – подготовительный
Чтобы вы даже не сомневались, первое, что необходимо сделать на строительной площадке – это
организовать элементарные удобства для рабочих: место, где можно переодеться, хранить вещи, поесть, а
также что-то типа санузла. В этом случае будут соблюдены санитарные нормы и решена масса вопросов:
начиная от конфликтов с соседями и заканчивая добрыми отношениями с мастерами.
Для увеличения производительности труда участок оборудуют бытовками с временными инженерными
сооружениями, обеспечивающими электро- и водоснабжение. Правила земляных работ предусматривают
также наличие всех необходимых санитарно-гигиенических построек для рабочих, включая туалеты, что также
увеличивает скорость проведения работ
На подготовительном этапе должна быть подготовлена строительная площадка. Для этого необходимо:
1. Оградить площадку строительства; (в нашем случае необязательно)
2. Расчистить территорию;
3. Максимально выровнять строительную площадку;
4. Обеспечить минимальное поступление атмосферных и грунтовых вод;
5. Разбить оси будущего здания.
Какую картину вы, скорее всего, увидите после окончания этого этапа:
• Зеленые насаждения (которые вам нравятся, и которые вы ожидаете видеть в своем будущем саду)
пересажены туда, где они совершенно точно не будут мешать строительным работам, и защищены от
повреждений.
• Первый этап работ начинается с удаления верхнего слоя почвы (его толщина примерно 10-20 см), вместе с
растительностью. Полученный гумус затем используют в облагораживании парков и садов. Если планируется
рытье котлована под фундамент, размечается специальная полоса безопасности (ширина – не менее 60 см),
которая не должна подвергаться нагрузкам – здесь недопустимо складировать грунт или строительный
материал, чтобы избежать осыпания склонов и обвал грунта.
Ненужные зеленые насаждения, пни удалены (выкорчеваны). Обратите внимание, что корни от старых
деревьев и пней не должны торчать из земли. Все корни и остатки от деревьев следует выбрать из земли и
уничтожить.
• Площадка полностью очищена от кустарников.
• Ненужные строения разобраны.
Обратите внимание, если вы планируете сжигать строительный мусор (корни, части разобранных сооружений
и пр.), вам (либо ответственному лицу) необходимо получить согласование с пожарной и санитарной
инспекциями.
• Плодородный слой почвы снят и перемещен в специально выделенное место. Если вы планируете
использовать эту почву (а не завозить новую), необходимо предохранять ее от смешивания с нижележащим
слоем земли, от загрязнения, размыва и выветривания.
• Если строительная площадка находится в низине или на склоне, то, скорее всего, атмосферные воды с
соседних участков будут поступать на ваш участок. В таком случае лучше устроить, так называемые, нагорные
канавы (траншеи) вдоль границ строительной площадки.
2.Второй этап строительства – нулевой цикл.
Нулевой цикл предполагает:
1. Разработку земли (устройство траншей и/или котлована) (см. статью Устройство котлована.);
2. Устройство фундамента;
3. Обратную засыпку земли.
Нулевой цикл земляных работ. Землеройные работы
Рытье котлованов начинается с проведения геологических и геодезических изысканий. Определяются
свойства грунта, производится оценка воздействия котлована на расположенные поблизости объекты.
Ошибки, совершенные на этапе изыскательских работ, могут со временем привести к подвижкам грунта,
нарушению целостности фундамента и даже разрушению здания. Важными составляющими частями
технологического процесса являются также расчистка территории и вывоз грунта. Правильный расчет
маршрута транспортировки грунта позволяет добиться значительной экономии средств и сокращения сроков
работ.
На основании полученных данных составляется технологическая карта на разработку котлована. В этом
документе определяются:
-геометрические параметры котлована (длина, ширина, глубина, заложение откосов), его подробная схема;
-объем разработки растительного слоя и основного грунта;
-тип и количество машин, с помощью которых будут производиться земельные работы;
-необходимое количество специалистов и их квалификацию;
-меры по обеспечению техники безопасности.
Земляные работы включают в себя:
разработку грунта
выемку грунта механизированным способом
вывоз грунта
утилизацию грунта
рытье котлованов для компостной ямы
рытье траншей
прокладка подземных коммуникаций
дренажные работы
перевозка и доставка грунта, песка, щебня, бетона
устройство шпунтового ограждения и свайного поля
устройство и уплотнение песчано-гравийных и грунтовых
подушек
http://стройхоум.рф/index.php
телефон: (343) 345-14-71
(343) 201-27-44
моб: 922 610-29-15
Аренда экскаватора – фронтального погрузчика с гидромолотом
+7 (343) 219-07-19, +7 (903) 084-84-71, e-mail: sv.gaz@mail.ru
Каменные и буронабивные работы
Буронабивные сваи без применения обсадных труб
Устройство буронабивных свай без обсадных труб устраивают преимущественно в маловлажных структурно
устойчивых глинистых грунтах, т.к. вследствие структурной прочности грунта, стенки скважины определенный
промежуток времени могут находится в устойчивом состоянии и не заваливаться (при этом технология
позволяет погружаться на глубину до 50 метров).
В грунте скважину проходят с использованием установки вращательного или ударного способов бурения.
Грунт в забое скважины при ударном способе бурения разрушается ударами долота, присоединенного к
бурильным трубам и канатам. Бурение вращательным способом выполняется специальной насадкой со
сплошным или кольцевым забоем (вращение бурового снаряда инициирует весьма малые величины
ускорений, передающихся массиву грунта и расположенным рядом зданиям, поэтому здания не получают
каких-либо дополнительных осадок, тем самым их сохранность обеспечена).
В процессе бурения применяется глинистый раствор, который оказывает гидростатическое давление на
стенки скважины, предохраняя их тем самым от обвала. Кроме того, восходящим потоком глинистого
раствора частицы разбуренного грунта выносятся на его поверхность.
После изготовления скважины в нее опускается арматурный каркас, который в зависимости от вида внешней
нагрузки может устанавливаться по всей длине сваи, на части ее длины или только у верха для связи с
ростверком.
Затем скважина бетонируется методом вертикально перемещающейся трубы. При подъеме бетонолитной
трубы в процессе бетонирования нижний конец ее должен быть всегда заглублен в бетонную смесь не менее
чем на 1 м. Поданная бетонная смесь уплотняется с помощью вибратора, закрепленного на бетонолитной
трубе. Другой метод бетонирования использует миксер с бетононасосом: бетонирование осуществляется с
помощью бетононасоса при помощи которого на забой скважины опускается бетоновод. Бетононасос под
давлением закачивает бетон в скважину, бетоновод все время остается в первоначальном положении и
извлекается только после окончания бетонирования, что определяется полным вытеснением глинистого
раствора из скважины и появлением чистого бетона на поверхности. Такая технология бетонирования решает
сразу две проблемы: полностью исключается возможность "пережима" сваи грунтом и обеспечивается
высокое качество бетона в свае (бетонная смесь укладывается при постоянном давлении).
Подготовка бетонного раствора и его укладка
Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным,
смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной
способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.
Создание траншеи
Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть
индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности.
В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до
плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм.
При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв
может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был
засыпан только щебень.
Устройство опалубки
Для устройства опалубки была использована доска 50х150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм.
Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по
краям устанавливаются доски.
Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25х40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между
брусками – 1-1,5м.
После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором – нивелиром на штакетнике,
Укладка арматуры
В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина
арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина
стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры – 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой),
поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее.
Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные
выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой.
Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не
провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно
при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в
проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
Состав бетонного раствора
Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и
желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности
раствора и т.д.
Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента – 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) – 0,5.
Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном
состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то – порядка 10%.
Состав бетонной смеси на 1 куб. м:
средний щебень (фракция 20-40 мм) – 1900 кг;
чистый песок (вл.5%) – 1140 кг;
портландцемент ПЦ 500 – 380 кг;
вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.
Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного
фундамента. В нашем случае: высота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, длина – 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам
потребуется V=0,3х0,3х19=1,71 куб.м.
В нашем случае строительные работыбудут проводиться, когда температура воздуха в ночное время суток
опускается до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая
добавка «Бенотех ПМП – 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до -5°C необходимо в
бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого
вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента
необходимо 8,38 л. добавки.
Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные
свойства.
Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента:
В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё
тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем
постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.
На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества
материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.
Количество материала в одном ведре (10 л):
щебень – 15-17 кг;
песок – 14-17 кг;
цемент – 13-15 кг.
Количество щебня зависит от его фракции, количество песка – от влажности, а на количество цемента влияет
плотность его уплотнения во время засыпки.
Укладка бетонного раствора
Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для
удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать
глубинный вибратор.
При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или
любым утеплителем.
По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.
Ленточный фундамент из кирпичей этапы строительства :










На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала).
Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на
гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной
оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда
кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки – ложковый (вдоль оси).
Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В
нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной
кладки).
Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного
кирпича – 250х120х65 мм, длина цоколя – 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два
ряда – по 250 мм, швы – 10мм. Производим простой расчет: 3500х2:13+3500х2:26=807,69.
Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого
используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси
фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы
использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем – последний ряд
кирпича (ложковый).
Завершающий этап – устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота
цементной стяжки - 20 мм.
Ждём полного высыхания раствора.
Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу
строительства бани.
Что случится, если при нулевом цикле будут допущены ошибки?
• Непосредственно в самом фундаменте могут образоваться трещины (речь идет о монолитном
фундаменте);
• Возможны переломы одного участка фундамента относительно другого;
• Слабые растворы могут быть вымыты и отдельные элементы кладки фундамента могут выпасть из
плоскости кладки.
К чему это может привести?
• К неизбежному появлению трещин в стенах, перемычках, сводах;
• К неизбежному неравномерному проседанию всего здания.
Что делать?
• Укреплять фундамент
Заметьте, что если стоимость нулевого цикла составляет около 30% от всей стоимости строительства,
то последующее укрепление фундамента стоит приблизительно столько же.
3.Третий этап – строительство «коробки».
Что должно быть сделано на этом этапе:
• В соответствии с проектом должны быть возведены стены и перекрытия.
Поскольку в настоящее время стены преимущественно возводят из штучных материалов (кирпича,
шлакоблока), далее речь пойдет о кладке для гаража (возведение из штучных материалов) стен и
перекрытий.
Как производят кладку штучных материалов:
• Применяемые растворы и материалы должны соответствовать тем материалам, которые заложены в
проекте;
• Правильность перевязки швов и их качество соответствует технологии (учитывайте тот материал, который
используется при работе);
• Стены и углы должны быть ровными.
На самом деле очень просто проверить ровные стены или нет. Достаточно иметь под рукой веревку, на
которую привязан какой-нибудь груз (например, металлический предмет – связка ключей), так называемый
отвес.
Обратите внимание, что качество кладки необходимо проверять на протяжении всего процесса ее
возведения.
Что будет, если работы выполнены не по технологии:
• Если был использован не соответствующий ГОСТу или несоответствующий проекту материал, тогда, при
воздействии влаги, температурных перепадов и прочих факторов, такая кладка в течение 2 лет просто
разрушится.
• Не заполненные раствором швы в кладке стен увеличивают теплопотери. Чем более неравномерно
произведено заполнение швов по всему дому, тем более будет неравномерный перепад температур. Это
неизбежно приведет к возникновению конденсата, что в свою очередь ведет к образованию сырости,
грибков, плесени и пр.
Что делать, если выполненные работы не соответствуют требованиям:
• При обнаружении отступлений от проектных размеров, а также в случае увелич
ения отклонений по сравнению с допустимыми, кладка должна быть разобрана и выложена вновь.
4.Четвёртый этап – устройство кровли.
Что должно быть сделано на этом этапе:
• Дом, баня гараж должны быть покрыты кровлей.
Как должно быть сделано:
• Должен быть использован тот материал, который заложен в проекте;
• Должна быть соблюдена технология, которая зависит от выбранной конструкции кровли;
• Величина уклонов, места установки водосточных воронок должны соответствовать проекту;
• Обязательно должен быть сделан водоотвод.
Помните, что устройство кровли необходимо контролировать в процессе работ. Потому что, когда этот
процесс будет завершен, вы только опытным путем (дождавшись первых атмосферных осадков) сможете
проверить, по технологии ли выполнены работы: соблюдены ли все требования по использованию
материалов, в том ли порядке выполнены последовательность укладки и пр.
Устойство кровли, нормы по укладке кровли:

Низ выставляем ниже стропил на 70-100 мм. Края должны выступать за стропила примерно на 100-150
мм. Черепица крепится шурупами, под цвет покрытия.

Так как на металлической черепице создана система замков, то начинать уже крепить ее можно
только в направлении справа и налево. Если же вы сделаете наоборот, то эффект будет такой, как если
бы вы крепили черепицу сверху вниз. Если же вы правильно все измеряли и выставили, то листы
кладем ровно, весь процесс происходит просто и очень быстро. Если же лист металлической
черепицы хотя бы где то выступает, то обрежьте лишние при помощи болгарки.

Необходимо заметить один момент: при покупке металлической черепицы обязательно проверьте все
ее диагонали и размеры — они должны быть полностью точными, чтобы длина совпадала с длиной,
диагональ с диагональю, а ширина с шириной. Если вы не сделаете этого, то вы сильно рискуете
купить брак, что вызовет большие проблемы при укладке листов. Если даже правильно выставите
обрешетку, то это вам не поможет.

Обязательно проверьте все размеры между ступеньками листов черепицы — они должны быть
одинакового размера. Для водостоков можно применить трубы и желоба из схожего с металлической
черепицей материала, цену на него можно узнать там же, где продается металлочерепица прайс
покажет разницу по размерам и составу материала.
Проверить уклон перед монтажом нужно налив воду на желоб, приложенный к брусу. Монтировать
желоба можно внахлест, без применения специальных защелок, которые сравнительно быстро
выходят из строя, а чинить потом водосточную систему трудно. Для плотности соединений
применяется герметик, конструкция фиксируется «слепыми» заклепками.


Уже после того как покрытие постелили, прикрепите на коньке специальный уголок, закрывающий
место стыковки и скатов. Если же вы хотите закрыть боковую грань, то для этого момента существует
специальный боковой уголок.
Что будет если кровля устроена не по технологии:
• В случае неправильного монтажа, замены или удаления элементов кровельного «пирога»
предусмотренных проектом, в мансарде/на чердаке постоянно будет скапливаться конденсат либо будут
возникать протечки. Это неизбежно приведет к появлению грибка, плесени и последующему разрушению
конструкционных элементов кровли (стропил, обрешетки, теплоизоляции, кровельного покрытия).
Безусловно, пострадает и отделка мансарды.
• Если при укладке утеплителя, будет использован материал меньшей толщины, в доме будет холодно зимой
и жарко летом. В таком случае вам придется нести дополнительные расходы на обогрев/охлаждение дома.
Что делать, если кровля устроена не по технологии:
• Необходимо перекрывать заново с соблюдением технологии.
Обустройство ландшафта
5.Пятый этап - Наружные и внутренние отделочные работы
– следующий достаточно длительный и большой этап.
Что должно быть сделано:
1.Фасад дома облицован запроектированным материалом, покрыт морилками и антисептиками;
2.Заземление. Устройство контура заземления в доме
3. Автономная канализация
4.Устроены все инженерные системы (коммуникации): электрика, вода, канализация;
1. Вентиляция частного дома
Раньше в небольших деревенских и загородных домах вполне обходились без системвентиляции. Почему? Да
потому, что дома были, в основном, деревянными, бревенчатыми, неоштукатуренными внутри. Брёвна через
торцы на улице поглощали воздух, а затемотдавали его внутрь дома.
Кроме того, деревянные окна и двери сквозь щели обеспечивали приток воздуха извне.
А ещё в каждом доме была печь, которая через дымовую трубу отводила и значительную часть
отработанного воздуха из помещения. То есть, благодаря конструктивным особенностям старых домов, в них
осуществлялась естественная вентиляция дома.
Вентиляция загородного дома
Если вы строите небольшой одноэтажный загородный дом в деревенском стиле, из бревна или бруса, с
деревянными рамами и печью или камином, то вам не придётся решать проблему вентиляции дома.
Вентиляция в деревянном доме будет осуществляться естественным образом. К тому же, деревянная
постройка будет достаточно хорошо поддерживать летом оптимальную температуру. А в холодное время
года печь будет согревать прохладный воздух, поступающий извне и отводить несвежий воздух.
В садовом домике, соорудив камин, вы не только выполните вентиляцию загородного дома своими руками,
но и создадите систему отопления.
Если вентиляция в деревянном доме осуществляется естественно, то о вентиляции каркасного дома,
особенно с установленными герметичными стеклопакетами, следует позаботиться особо.
Вентиляция каркасного дома
Стены каркасного дома абсолютно «не дышат», они герметичны. Если дом невелик, то проблему вентиляции
можно решить, установив окна с режимом микропроветривания. Однако этот вариант не всегда приемлем.
Ещё один способ решения проблемы – монтаж приточно-вытяжной вентиляционной системы. При работе
этой системы воздух из помещения принудительно удаляется, а на смену ему в тех же объёмах закачивается
воздух снаружи. Он обязательно очищается и, в зависимости от температуры «за бортом», либо охлаждается,
либо подогревается.
Вентиляционные каналы проходят обычно внутри стен и перекрытий. Поэтому ещё на этапе проектирования
дома, должно быть решено, какой именно вид вентиляции дома будет использован, и схема её должна быть
продумана заранее.
2. Заземление. Монтаж модульно-штыревой системы заземления
Модульная штыревая система заземления
Эту систему образуют вертикальные стальные стержни и
соединительные муфты.
Стержни, каждый длиной 1,5 м, покрыты слоем меди. Муфты,
выполненные из латуни, предназначены для соединения стержней
между собой.
Стержень заземления 58-11"UNC
Длина стержня: 1500 мм.
Диаметр стержня: 14,2 мм.
Резьба: 5/8”-11UNC с двух сторон, омедненная.
Длина резьбы: 30 мм.
Вес, 1,85 кг.
Устанавливаем, в чем же преимущества системы модульного штыревого контура заземления по сравнению с общепризнанным и
повсюду используемым классическим контуром заземления.
•
•
•
•
•
•
модульная штыревая система заняла площадь менее одного квадратного метра, то есть ограниченность
территории монтажа ей не помеха.
отсутствуют изнуряющие земляные работы, все делает один вибромолот.
не требуется сварка, все соединения в модульной штыревой системе проводятся соединительными
муфтами.
высокий срок службы, более 30 лет, благодаря антикоррозийным покрытиям и смазкам, то есть высокая
стойкость к почвенной и электролитической коррозии.
использование глубинной модульной штыревой системы позволяет не зависеть от особенностей грунта.
простая конструкция по устройству и доступная каждому по части монтажа, может справиться даже один
человек.
Заземление. Устройство контура заземления в доме
С помощью контура заземления потенциал защитного PE-проводника, а следовательно и корпуса всего
оборудования, подключаемого к электрической цепи будет равен потенциалу земли. Вот почему важно
контролировать сопротивление цепи заземления. По правилам оно не должно превышать 4 Ом. Схема
заземляющего устройства показана не рис.2. Заземление состоит из заземлителя и заземляющего
проводника.
В случае использования в качестве естественных заземлителей труб срок их службы сокращается за счет
протекания по ним токов утечки. Поэтому я рекомендовал бы сделать отдельный контур заземления с
использованием искусственных заземлителей.
Если отсутствуют естественные заземлители или конструкция дома деревянная, то нужно выполнить
искусственный заземлитель.
Для искусственных заземлителей применяют по последним требованиям круглую стальную заготовку
диаметром не менее 16мм или можно стальной уголок размером 50 х 50 х 5 мм и длиной 2,5 – 3,5 метра. Их
вбивают вертикально в траншею глубиной 0,70 м, оставляя над поверхностью 10 см. Заземлители соединяют
между собой по всему контуру, проложенной в траншее полосовой сталью сечением 4х40мм или круглой
сталью диаметром 10 – 16 мм. Соединения будем выполнять сваркой.
Заземляющий контур подключается к шине PE заземляющим медным проводником сечением не менее 2,5
мм2, но не более сечения фазных проводов, полосовой сталью сечением не менее 48 мм2 и толщиной не
менее 4 мм, стальным уголком с толщиной полки не менее 2,5 мм. Все соединения выполняются через болт
или сваркой. Так мы обеспечиваем не только непрерывность соединения, но и необходимую площадь
соприкосновения.
Заземляющее устройство
Заземлитель это металлический проводник, находящийся в непосредственном контакте с землёй.
Заземляющим проводником называется металлический проводник, присоединяющий шину РЕ вводного
щитка к заземлителю.
Устройство заземления в частном доме
В схему заземления частного дома входят: электроприбор, распределительный щиток с шиной РЕ,
заземляющий проводник, заземлитель.
Согласно ПУЭ п.1.7.70, в качестве заземлителей могут использоваться различные подходящие для этих целей
конструкции. В первую очередь, можно использовать естественные заземлители, которыми способны стать:
•
•
•
•
проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, соединённые в стыках
газо- или электросваркой, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых
газов и смесей, канализации и центрального отопления;
трубы скважин;
металлические и железобетонные конструкции дома, соприкасающиеся с землей.
При наличии естественных заземлителей необходимо выполнить отвод, то есть проложить заземляющий
проводник, от этих конструкций до шины РЕ в силовом щитке. Отвод выполняется с использованием
сварки и болтового соединения. К естественному заземлителю привариваем стальные полосу и болт, а к
нему через болтовое соединение присоединяем медный провод.
Обращаю внимание!
В случае использования в качестве естественных заземлителей труб срок их службы сокращается за счет
протекания по ним токов утечки. Поэтому я рекомендовал бы сделать отдельный контур заземления с
использованием искусственных заземлителей.
Если отсутствуют естественные заземлители или конструкция дома деревянная, то нужно выполнить
искусственный заземлитель.
Для искусственных заземлителей применяют по последним требованиям круглую стальную заготовку
диаметром не менее 16мм или можно стальной уголок размером 50 х 50 х 5 мм и длиной 2,5 – 3,5 метра. Их
вбивают вертикально в траншею глубиной 0,70 м, оставляя над поверхностью 10 см. Заземлители соединяют
между собой по всему контуру, проложенной в траншее полосовой сталью сечением 4х40мм или круглой
сталью диаметром 10 – 16 мм. Соединения будем выполнять сваркой.
Заземляющий контур подключается к шине PE заземляющим медным
проводником сечением не менее 2,5 мм2, но не более сечения фазных
проводов, полосовой сталью сечением не менее 48 мм2 и толщиной не
менее 4 мм, стальным уголком с толщиной полки не менее 2,5 мм. Все
соединения выполняются через болт или сваркой. Так мы обеспечиваем
не только непрерывность соединения, но и необходимую площадь соприкосновения. Схема подключения
контура заземления
Если в хозяйстве имеется подсобное помещение, где установлено несколько силовых приемников, например,
токарные станки, и электроснабжение их выполнено четырех- или двухпроводным кабелем, то такое
оборудование обязательно заземляем.
В помещении по периметру выполням внутренний контур заземления. Внутренний контур заземления
выполняется стальной полосой сечением не менее 24 мм2 и толщиной не менее 3 мм на высоте не менее 0,8
м от уровня пола. Винт заземления на корпусе оборудования соединяем с внутренним контуром заземления
помещения стальной полосой 20 х 5мм или медным проводом не менее 2,5мм2 Внутренний контур
заземления в свою очередь соединяется с заземлителями (не менее чем в двух точках).
Пример выполнения работ по устройству заземления
Для устройства заземляющего контура делаются расчеты и проект. Весь комплекс решений по заземлению
Вашего дома необходимо выполнить согласно расчетам и проекту. Устройство заземляющего контура весьма
непростая задача. Придется провести большой объем земляных работ, провести замеры и расчеты
электросопротивления почвы на земельном участке, привлечь сварку. Обычно такую работу поручают
специалистам, но можно сделать и самим. Контур заземления для экономии материалов и физических сил,
лучше выполнить вблизи заземляемого вводного силового распределительного щитка. При выполнении
заземляющего устройства потребуются:
три куска трехметрового стального уголка (50 х 50 х 5 мм) или три стальных стержня диаметром не менее 16
мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта;
9 метров стальной полосы (4 х 40 мм);
стальная полоса от вводного силового распределительного щитка до контура заземления.
Копаем траншею шириной 0,5 метров и глубиной 0,7 метров, соединяющую дом с предполагаемым местом
устройства контура заземления. Траншея заканчивается равносторонним треугольником 3 х 3 х 3 метра.
В углах треугольника нужно пробурить 3 скважины глубиной примерно 3 метра и забить туда 3 уголка по 3
метра. Если на участке грунт мягкий,то можно воспользоваться кувалдой. Один конец уголка необходимо
заточить на точиле, а к другому приварить площадку, и с такими уловками легко забить уголок на 3 метра.
Над дном траншеи оставляем 0,01 метра уголка и привариваем к уголкам по периметру стальную полосу. Это
будет очаг заземления.
От контура заземления по дну траншеи к дому прокладываем стальную полосу. Одну сторону полосы
прикрепляем сваркой к контуру заземления, а вторую к шине заземления или заземляющему винту вводного
силового распределительного щитка.
Закапываем готовую конструкцию в траншее однородным грунтом. Грунт не должен содержать щебня и
строительного мусора. Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства к схеме контура
заземления можно присоединить металлические столбы забора или металлические опоры. Для соединения
контура заземления используем сварку внахлёстку. Места сварки покрывают битумным лаком против
коррозии.
Обращаю внимание!
В случае, когда используется трехфазный ввод или однофазный ввод от воздушной линии электропередачи,
то выполняют устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Устройство повторного
заземления также присоединяется к контуру заземления.
3. Автономная канализция.
Состав:
• Канализация. Автономная канализация для дома - биофильтр
• Канализация. Автономная канализация для дома - септик
• Канализация. Автономная канализация дома - выгребная яма
Читайте отдельную часть по автономной канализации.
4. Водяное отопление, электрика, внутренняя отделка дома
Завершена вся внутренняя отделка: начиная от устройства полов и стен, и заканчивая монтажом сантехники и
аксессуаров. Выполняются специалистом согласно проектной документации дома.
Читайте отдельную часть отделочные работы.
Как должны быть выполнены наружные работы:
• Облицовка фасада должна быть выполнена из того материала, который запроектирован;
• Должна быть соблюдена технология работ. Наверняка вы понимаете, что если при отделке фасада
используется, например, штукатурка, то используется одна технология – «набрызг» штукатурки на стену и
затем окрашивание. Если же будет использован облицовочный кирпич, то технология будет совершенно
другой. Для проведения этих работ необходимо подготовить соответствующий раствор и приступить к кладке
материала.
Что будет, если наружные работы проведены без соблюдения правил:
• Если использован некачественный материал (не соответствующий ГОСТам) или вовсе не тот, который
заложен в проекте, во-первых, внешний вид дома будет не соответствовать вашим ожиданиям. Во-вторых,
заложенный в проекте облицовочный материал может быть дополнительной гидро- и теплоизоляцией.
Использован не тот материал – увеличатся тепло потери.
• Если технология работ не соблюдена, в зависимости от материала вовсе отпасть: то
- возможно потемнение бревна а со временем появление плесени;
- штукатурка может потрескаться через пару месяцев или;
- кирпич, натуральный камень, керамическая плитка (в зависимости от использованного раствора) отпадут
через 2 – 12 месяцев.
Что делать, если очевидно, что работы выполнены плохо:
• Облицовку необходимо переделывать. При чем, есть материалы, которые Внутренние отделочные работы
– достаточно позволяют переделывать облицовку частично – затрагивая только участок с дефектом
(например, сайдинг). Если же облицовка выполнена, например, из облицовочного кирпича, тогда придется
переделывать полностью всю облицовку.
Ёмкий этап, который включает в себя:
• Устройство всех коммуникаций;
• Подготовку и оштукатуривание стен, покраска бревна морилкой или акриловыми красками на водной
основе;
• Подготовку пола (устройство стяжки, выравнивание пола);
• Монтаж отделочных настенных материалов (кафель, обои, окрашивание, декоративный камень и пр.);
• Монтаж напольных покрытий (паркет, ламинат, ковролин, линолеум и пр.).
6. Шестой этап-Обустройство ландшафта
Подробнее о видах и проведении ландшафтных работ.
1. Земляные работы. Вертикальная планировка. Геопластика.
Полная замена грунта и создание плодородного горизонта, вертикальная планировка территории,
геопластика, террасирование, устройство газонов, разработка котлованов для водоемов, рытьё траншей под
коммуникации (свет, дренаж, полив), подготовка ложа дорожно-тропиночной сети, подготовка посадочных
ям и т.п.
Очень часто земляные работы идут в тесной связке с работами по расчистке территории, с
подготовкой к проведению других ландшафтных работ по проекту, валкой деревьев и корчевкой пней,
разборкой и демонтажем лишних сооружений.
2. Дренаж. Ливневая канализация.
С крыши загородного дома за год в среднем стекает 50-100 куб. м дождевой и талой воды. Если эту воду
оставить без контроля, то она образует повышенную влажность на значительной территории участка.
Следствие - разрушение фундамента и самого здания, вымокание газона, угнетение посадок.
Ливневая канализация собирает всю стекающую с крыш воду и выводит ее за пределы участка. На большей
части Подмосковья грунтовые воды находятся достаточно близко по отношению к поверхности земли. В этом
случае не только дом, но и весь участок нуждается в дренажной системе.
Если Вы не хотите, чтобы фундамент Вашего дома разрушался, а газоны, деревья, кустарники, цветники и
клумбы вымокали, необходимо провести ливнёвые и дренажные работы.
3. Освещение участка.
Наслаждаться собственным садом можно не только днем, но и ночью. Вечерняя подсветка цветников и
клумб, фонтанов, водопадов, фрагментов каменных кладок, подпорных стенок, статуй и даже деревьев
создает магическое очарование. Кажется, что наполненный огнями сад живет своей наполненной жизнью.
Освещение в саду может быть различным. Свет может заливать все пространство, а может сопровождать в
прогулках по ночному саду, может декоративно выделить или подчеркнуть отдельные декоративные
элементы сада.
В основе правильно спроектированной системы освещения должно лежать композиционное решение,
согласующееся с дизайном всего сада.
4. Подпорные стенки.
Даже небольшой уклон сделает большую часть сада хорошо просматриваемой. Если уклон будет довольно
крутым, потребуется провести ландшафтные работы по террасированию. Построить подпорные стенки для
насыпных террас не так-то просто. Способ строительства определяется, прежде всего, с учетом необходимой
высоты подпорной стенки.
Подпорные стены - это инженерные сооружения из различных материалов. Для строительства подпорных
стенок используются натуральные камни. Это может быть и известняк, и песчаник, плитняк и сланцы, гранит и
валуны, покрытые дерном.
Во время проведения работ на участках клиентов рождаются совершенно уникальные решения,
пополняющие копилку идей ландшафтного дизайна нашей студии. В качестве материала для подпорных
стенок мы так же можем использовать не только природный камень, но и дерево, бетон и другие материалы.
Это зависит от выбранного стиля ландшафтного дизайна участка.
5. Полив сада.
Молодые растения хотя и влаголюбивы, но потребность их в воде значительно меньше, чем взрослых. Во
время цветения и формирования семян они потребляют больше воды, а в состоянии покоя почти не
нуждаются в поливе. Новые газоны должны поддерживаться увлажненными, но не заболоченными, а вновь
пересаженные кустарники должны поливаться ежедневно или через день. Укоренившиеся растения требуют
более сильного, но менее частого полива. На рыхлых, песчаных почвах растения поливают чаще, но
меньшими объемами, чем на тяжелых, глинистых почвах. Монтаж системы полива производится на основе
разработанного ландшафтного дизайн-проекта сада.
6. Мощение садовых дорожек. Автостоянки.
Садовая дорожка - визитная карточка сада. Поскольку садовая дорожка является одним из долговечных
элементов садового дизайна, ее тип, контур и вид кладки должен быть тщательно продуман с самого начала.
Садовые дорожки имеют не только практическое значение, они делают сад привлекательным. Дорожка
может быть проложена как кратчайший путь от одного места до другого, а может петлять, неожиданно
открывая глазу новые укромные уголки, доставляя удовольствие прогуливающимся по саду. Изобилие
материалов позволяет выполнить любое мощение садовых дорожек.
7. Водопады. Водоемы. Пруды. Прудики. Каскады. Гейзеры. Фонтаны.
Создание водных садов - одно из самых волнующих занятий в ландшафтном дизайне сада. Вода
привлекательна сама по себе. Не следует думать, что водный сад - это только водоем с заросшими
прибрежной растительностью берегами. Если площадь сада ограничена, водные растения и рыбки могут жить
в кадках и контейнерах. А живая, текущая вода, будь то водопад, фонтан, гейзер, каскад или ручей, обладает
своим очарованием, а при правильном освещении участка, может стать просто фантастической!
8. Устройство альпийских горок. Рокарии. Каменистые сады.
Оригинальное решение в обустройстве территории является создание выразительного декоративного
элемента - альпийской горки. В ландшафтном дизайне альпинарии (альпийские горки) считаются
фаворитами, очень популярны в настоящее время. Альпийские горки, рокарии, гравийные сады в течение
всего года будут выглядеть красиво, и радовать Ваш взор.
Ландшафтный дизайн позволяет создавать альпийские горки, гармонично вписывающиеся в стиль Вашего
сада.
Еще более интересными смотрятся альпийские горки, созданные на склонах. Чаще всего, на таких склонах
проводят ландшафтные работы по террасированию с целью создания площадок шириной от 30см до 200см.
По оформлению все террасы должны сочетаться между собой. Для укрепления террас строятся подпорные
(опорные) стенки. Для удобства обслуживания такой альпийской горки хорошо впишутся стилизованные
ступени из камня.
9. Гравийные сады.
Если Вам не нравятся альпийские горки или рокарии из-за большого количества, применяемого при их
создании камня, но Вам хочется иметь легкий в уходе сад, находящийся большую часть времени на ярком
солнце, то лучшей альтернативой для Вас будет гравийный сад. Но его появление не может быть случайным,
оно диктуется архитектурой дома и стилем сада. Гравийные сады хороши в садах природного стиля со
свободной ландшафтной планировкой.
10. Оформление клумб и цветников.
Существует ошибочное мнение, что детальная проработка цветников - последняя фаза ландшафтного
проектирования. В ландшафтном дизайне важно всё: выбор стиля будущего сада, зонирование, проработка
деталей, технологичное выполнение ландшафтных работ.
Впечатление от цветочной композиции многократно усиливается, если ее автор - опытный ландшафтный
дизайнер, который позаботится о гармоничном сочетании растений по окраске, фактуре, высоте и времени
цветения, правильно выберет место, форму и стиль цветника.
11. Устройство посевного газона. Укладка рулонного газона.
Ухоженный газон является неотъемлемым элементом благоустройства территории. Зеленый цвет газонных
трав, из которых образуется газон, вызывает у человека состояние покоя, частично снимает усталость,
утомление глаз, повышает работоспособность. Газонное оформление не уступает по красоте цветочному,
притом гораздо дешевле его и устойчивее к неблагоприятным условиям среды.
Что должно быть сделано после окончания обустройства ландшафта:
• В соответствии с планом высажены растения, расставлены
архитектурные формы.
Как должно быть выполнено обустройство ландшафта:
• Зонирование и размещение элементов ландшафта должно строго
соответствовать плану, то есть находиться на своих местах (например,
беседка не может стоять на месте водоема и наоборот).
• Все зеленые насаждения (деревья, кусты, цветы, трава) имеют «здоровый» внешний вид (например, нет
обломанных листьев и стеблей).
• Растения соответствуют тому, что вы заказывали и что ожидали получить.
• Участок должен иметь законченный вид – такой, когда не хочется ничего ни добавить, ни убрать. При
взгляде на такой ландшафт, скорее всего вы, будете чувствовать удовлетворение и радость.
Что будет, если устроенный ландшафт не соответствует плану:
• Не будет удовлетворения и удовольствия от всего ранее проделанного. Потому что красивый ландшафт
вокруг дома – это то, что первое бросается в глаза и гармонично завершает восприятие дома в целом.
Что делать, если не нравиться, как обустроен ландшафт?
• Переделывать и при этом строго придерживаться плана.
Итак, если в процессе строительных работ, вы заметите какие-либо явные дефекты (кривые стены, например)
необходимо приостановить работы до устранения этих дефектов. Проконсультируйтесь у профессионального
строителя, а лучше у того архитектора, который делал вам проект. И совместно примите решение по
исправлению дефектов конкретно на вашем объекте! Заметьте, что вам следует активно участвовать в
принятии решения, потому как именно вам придется жить в готовом доме!