Советы начинающему радиолюбителю

В.Ю.Иваницкий
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ
РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
Издательство ДОСААФ СССР, 1982 г.
ОТ АВТОРА
Радиолюбительство — совершенно особый вид творческой деятельности, которому ни по
количественному охвату участников, ни по значимости нет равных среди других увлечений. Радиотехника йрадиоэлектроника привлекают к себе внимание многих тысяча людей самого разного возраста — от
школьников до пенсионеров. Как массовое движение радиолюбительство зародилось у нас в 1924 году и с
самого начала стало широкой народной лабораторией. Именно массовость проводимых радиолюбителями
экспериментов позволяла в прошлом и позволяет сейчас получать совершенно уникальные результаты. Вот
некоторые из них. Известно, что именно радиолюбители «открыли» в свое время чудесные свойства коротких
волн. Много ценных и важных для науки сведений получено из наблюдений радиолюбителей за сигналами
первых искусственных спутников Земли. Неоценимую помощь ученым оказали радиолюбители при изучении
свойств УКВ диапазона. Многие радиолюбители занимаются конструированием электронных приборов для
использования в самых разнообразных отраслях науки и техники, оказывая тем самым огромную помощь
народному хозяйству.
Деятельность этой массовой народной лаборатории не прекращается вот уже пятьдесят с лишним лет.
Задачи, которые ставит перед собой радиолюбитель, часто способствуют решению больших проблем,
имеющих научное или народно-хозяйственное значение, но попутно перед ним возникает масса малых проблем,
важных, для самого радиолюбителя в его повседневной деятельности. Обычно решения проблем такого рода
освещаются в журналах в небольших заметках под рубриками «Обмен опытом», «Читатели предлагают...» и
т. д. К. сожалению, заметки эти рассеяны по многим изданиям и найти нужный совет или технологический
рецепт бывает не просто.
Семнадцать лет назад автор собрал и систематизировал советы и общие идеи, изложенные в подобных
заметках, и выпустил их в виде отдельной книги. Хотя с тех пор прошло уже немало времени, интерес к книге
не утрачен.
Известно, что радиотехника и радиоэлектроники относятся к наиболее бурно развивающимся областям
современной техники. Многое в них меняется буквально на наших глазах. Еще два-три десятилетия назад
здесь безраздельно господствовала ламповая техника. Сейчас прочные позиции заняли транзисторы и другие
полупроводнйковые приборы, заставив ламповую технику иногда сильно потесниться. Все шире применяются
интегральные схемы, регулярно появляется мног.о интереснейших новинок. Бурно развиваются ц
теоретические основы этих областей знания. И вот здесь важно понять, какую цену имеет накопленный
опыт.
На смену старой, вернее устаревшей, теории всегда приходит новая — лучшая. Устаревшую технику
может заменить другая, более совершенная. Но опыт ничем заменить нельзя, потому что опыт
накапливается, опыт только дополняется, но не заменяется. То важное, что было установлено на опыте
пятьдесят лет назад, сохраняет свое значение и в наши дни, сохранит его и в будущем. Опыт навсегда входит
в технику, становится ее частью.
Учитывая это, автор решил еще раз вернуться к данной теме, включая в книгу не только проверенные
опытом рекомендации и советы, известные уже многие годы, но и новые материалы, опубли-кованные в
книгах и журналах последних лет. Многое взято со страниц журнала «Радио», из очень полезной для
радиолюбителей кни-ги Л. А. Ерлыкина «Практические советы радиолюбителю», из выпусков «Массовой
радиобиблиотеки» и других отечественных и зарубежных изданий. По своему характеру помещенные в книге
рекомендации и советы в основном несложны и вполне доступны для радиолюбителей, даже не обладающих
большим опытом. Таким на--чинающим и пока малоопытным радиолюбителям и адресуется эта книга.
Определяя принцип отбора материала и уровень его изложения, автор имел в виду в первую очередь именно
такого читателя.
Книга не претендует на роль методического руководства, некоего свода указаний, которых всегда следует
придерживаться. Otta включает в себя лишь возможные варианты решений. По мере накопления собственного
опыта радиолюбитель-конструктор научится подходить критически ко всем этим рекомендациям и будет
решать самостоятельно вопрос о том, какие советы его могут удовлетворить в наибольшей степени.
Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность Л. Н. Ломакину, тщательно
просмотревшему рукопись, подготовленную к переизданию, и сделавшему ряд ценных замечаний.
Отзывы о книге, замечания, предложения и пожелания, направленные на ее улучшение, будут приняты
автором с благодарностью. Пишите по адресу: 129110, Москва И-110, Олимпийский проспект, 22,
издательство ДОСААФ.
Глава I
МАСТЕРСКАЯ РАДИ ЛЮБИТЕЛЯ
Радиолюбительство — это не чслько внутреннее влечение, пытливый интерес к радиотехнике и
электронике. Это прежде всего — практическая деятельность, конструирование радиоустройств и электронных
приборов. Чтобы собрать любое электронное устройство, кроме знаний радиотехники и электроники нужны
определенные навыки работы и инструмент. Очень важно уметь правильно содержать инструмент, чтобы он
был в постоянной готовности. «Покажи мне твой инструмент, и я скажу, что ты за мастер» — так определяется
важность этого дела. Известно, что хорошие инструменты стоят дорого, но на них экономить не следует: более
дорогие инструменты будут служить дольше и их легче поддерживать в работоспособном состоянии.
Радиолюбителю, собирающему электронный прибор, приходится выполнять много различных работ.
Наибольший удельный вес приходится, конечно, на электромонтажные работы, затем на механические и
налаживание аппаратуры. Столярные и малярные работы встречаются гораздо реже.
Монтажные работы — важнейшая составная часть сборки любого электронного устройства. Их описание
мы начнем с общей характеристики необходимых для этого инструментов.
Основные инструменты для монтажных работ показаны на рис. 1. В набор входят торцовый паяльник (боковой менее удобен и применяется реже), отвертки, гаечные ключи разных номеров (в том чисде торцовые), плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, бокорезы, монтажный нож, пинцеты, ножницы. При монтаже с успехом
можно пользоваться хирургическим зажимом и зубоврачебным зеркальцем, насаженным на длинную ручку,
которое очень удобно для осмотра монтажа в труднодоступных местах. Очень полезны также самодельные
приспособления: прижимка, крючок для вытягивания проводов и угольник для укладки нескольких
параллельно идущих проводов.
Рис. 1. Монтажный и настроечный инструмент: а — паяльник торцовый; б — отвертки; в —
гаечные ключи; г — гаечный ключ торцовый; д — плоскогубцы разных типов:
обыкновенные,,«утиный нос», круглогубцы, комбинированные, пассатижи; е — кусачки и
бокорезы; ж — монтерский нож; з — пинцет и зажим; и — ножницы; к — зеркальце; л — крючок
и прижимка; м — отвертка из изоляционного материала для настройки контуров; к —
индикаторная палочка для настройки контуров; n — маломощный низковольтный паяльник
для монтажа транзисторных устройств
Мощность электрического паяльника для монтажа электронных и радиотехнических устройств обычно
составляет 30 — 40 Вт. Однако при монтаже полупроводниковой аппаратуры такой паяльник может оказаться
чрезмерно мощным, вызовет недопустимый перегрев транзисторов, поэтому целесообразно обзавестись также
маломощным паяльником мощностью примерно 15 Вт. Полезно также иметь в комплекте низковольтный маломощный паяльник, питаемый от сети через понижающий разделительный трансформатор с заземленной
вторичной обмоткой. Такой паяльник не только уменьшает опасность перегрева полупроводникового прибора
или .печатной платы, но и безопасен в смысле попадания на корпус его напряжения сети. Если же окажется
необходимым при .монтаже припаять, допустим, провод к металлическому шасси или к другой массивной
металлической поверхности, то для ее прогрева мощности в 30 — -40 Вт может оказаться недостаточно. В этих
случаях приходится использовать более мощные паяльники (до 60 Вт и более). Таким образом, в наборе
полезно иметь несколько паяльников разной мощности, однако на первый случай можно ограничиться одним
— мощностью 30 — 40 Вт.
В наборе необходимо иметь также несколько отверток разного размера. Отвертки для электромонтажных
работ должны иметь длинную ручку из изоляционного материала (дерева, эбонита, пластмассы и т. д.), чтобы
предотвратить опасность случайного поражения электрическим током.
Для настройки контуров надо использовать специальный инструмент: отвертку из изоляционного
материала, а также специальную индикаторную палочку, имеющую на одном конце кусочек феррита, а на
другом — кусочек латуни или меди.
Для изготовления отвертки, используемой при настройке контуров, пригоден стержень из любого, поддающегося обработке изоляционного материала, в том числе и древесины. В таком стержне (в одном из торцов) делается пропил, в который вставляют и приклеивают клеем БФ-2 небольшую пластинку из латуни или бронзы,
заточенную с одной стороны подобно отвертке.
Отвертки, используемые для монтажных работ, нужно подбирать по размеру шлица на головке винта.
Гаечные ключи (торцовые и боковые) применяют для завинчивания шестигранных гаек и болтов.
В комплекте инструмента обязательны также пло-скогубцы, которые используют для изгибания проводов и
выводов деталей при подготовке их к монтажу, во время монтажа и для многих других операций. В зависимости от формы губок плоскогубцы разных видов называют по-разному: узкогубцы, тонкогубцы, «утиный нос»
и т. д. В комплекте инструмента желательно иметь набор разных их видов.
Во время монтажных работ часто бывают полезны круглогубцы, которые делают с короткими и длинными
губками. Их используют для сгибания проводов, а также для того, чтобы делать колечки на конце провода при
креплении проводов под зажимы, винты и т. п.
Кусачки и бокорезы применяют для откусывания проводов, тонких лепестков, причем для откусывания монтажных проводов (медных и алюминиевых) обычно используют бокорезы. Кусачки предназначены для откусывания более толстой проволоки, однако очень толстую проволоку лучше отрубать зубилом.
Существуют также очень удобные комбинированные инструменты. Так, комбинированными плоскогубцами
можно не только захватывать и зажимать разные предметы, но также откусывать проволоку. Комбинированные
плоскогубцы — неотъемлемая часть набора инструментов для монтажных работ. Такие комбинированные
плоскогубцы иногда неправильно называют пассатижами. Пассатижи в отличие от комбинированных
плоскогубцев имеют специальную форму губок с поперечной насечкой. Монтерский нож используют при
монтаже для зачистки проводов. С помощью пинцетов удерживают провода и мелкие детали при пайке,
особенно в труднодоступных местах, а также если провода сильно нагреваются. Для этой же цели удобно
использовать и хирургический зажим. При монтаже транзисторных устройств, где перегрев при пайке особенно
опасен, пинцет и зажим могут выполнять функции теплоотвода.
Ножницы служат для обрезания изолирующих оплеток проводов и для резки тонких листовых материалов:
бумаги, лакоткани, фольги, электрокартона. Для резки тонких металлических листов полезно иметь
специальные ножницы по металлу. .
Для осмотра труднодоступных мест монтажа удобно использовать кроме зубоврачебного зеркальца на
длинной ручке и миниатюрную лампочку для подсветки, также смонтированную на длинной ручке.
Комплектуя рабочий инструмент домашней мастерской, не нужно забывать о некоторых основных правилах
безопасности. Имея дело с электрическим током, всегда нужно помнить об опасности поражения током,
поэтому на металлические ручки инструментов, предназначенных для электромонтажных работ, обычно
надевают изоляционные трубки.
Ручки плоскогубцев, бокорезов .и других монтажных инструментов можно изолировать хлорвиниловыми
трубками. Чтсбы надеть на ручки трубку, диаметр которой должен быть немного меньше диаметра ручки
инструмента, трубку помещают в дихлорэтан на 0,5 — 1 ч. Трубка после этого размягчается и ее можно легко
надеть на ручки инструмента. Через сутки или двое трубка становится жесткой и плотно обтягивает,
инструмент.
Полезно также изолировать пинцет. На ножки его надевают две отдельные хлорвиниловые трубки, малого
диаметра, а сверху,, где ножки соединены, — кусок трубки большего диаметра.
Существует и другой простой и, пожалуй, более доступный способ изолирования инструмента, надежность
которого не меньшая. На ручки плоскогубцев, кусачек или других инструментов надевают резиновые трубки. В
ряде случаев трубку даже удобно не разрезать, а оставлять целой: резина обладает упругостью, поэтому губки
будут постоянно разведены, что удобно при частом пользовании инструментом.
Монтажный инструмент, как и всякий другой, требует правильного ухода и соблюдения определенных правил пользования. Известно, например, что срок службы любого инструмента резко сокращается, если его
применять не по назначению. Так, желая поскорее откусить толстую проволоку, иногда, прижав кусачки к
твердой поверхности, по их верхней губке ударяют молотком. Этого делать ни в коем случае нельзя. При
откусывании толстого провода сначала делают надрез по всей его окружности, а затем провод отламывают.
Иногда плоскогубцами или пассатижами пытаются отвертывать крупные гайки или болты. Обычно это не
приводит к успеху, а лишь портит инструмент. Плоскогубцами можно пользоваться только при вывертывании
слабо завернутых винтов и отвертывании небольших гаек.
Так как почти все инструменты, используемые для монтажа, изготовляют из стали, то они, попадая в сильное магнитное поле, могут намагнититься. Это свойство стальных инструментов часто создает неудобство, а
иногда может привести к совершенно нежелательным последствиям, например, при налаживании или ремонте
магнитофона. Чтобы размагнитить инструмент, можно воспользоваться довольно простым способом. Надо несколько раз быстро провести стержнем отвертки вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно выводить отвертку из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита
перемещения отвертки относительно нейтральной оси, находящейся на одинаковом расстоянии между полюсами магнита. Существуют также и другие способы размагничивания стальных деталей. Один из них описан в
главе VII.
Значительную часть времени радиолюбителя-конструктора занимает выполнение разнообразных механических работ: изготовление плат или шасси, пробивка и сверление отверстий, нарезание резьбы и пр. В комплект
инструментов для механических работ входят тиски, различные напильники, слесарный молоток, сверла,
рлашки, метчики, слесарная ножовка, зубила и крейцмейсели, а также линейка, угольник и шаблоны для
проверки правильности обработки металлической поверхности.
Напильники различают по размерам, форме и типу насечки. Так, по типу насечки напильники бывают: драчовые — с крупной насечкой, личные — с более мелкой насечкой и бархатные — для самой тонкой обработки.
В наборе инструментов рекомендуется иметь несколько напильников. Выбор напильников для работы зависит
от величины и формы опиливаемой поверхности, толщины снимаемого слоя и от необходимой точности
обработки. Для предварительной грубой опиловки после рубки или распиловки материала, когда требуется
снять довольно толстый слой металла, следует пользоваться драчовыми напильниками, для более точной
чистовой обработки и снятия заусениц — личными. Напильники бархатные применяют для окончательной
подгонки деталей и самой точной обработки поверхности. Особо тонкие и точные работы — обработка
фасонных отверстий и изготовление мелких деталей — выполняют маленькими напильниками с очень мелкой
насечкой — .надфилями. Личные и бархатные напильники не рекомендуется применять для обработки цветных
металлов, так как насечка быстро забивается опилками.
Насечки у напильников бывают одинарные и перекрестные (двойные). Для твердых металлов более пригодна перекрестная насечка, для мягких — одинарная. Особый класс напильников образуют рашпили, у которых насечка представляет большие короткие зубцы в виде пирамидок, расставленных в шахматном порядке.
Они используются для грубой опиловки вязких металлов и сплавов (таких, например, как алюминий и его
сплавы, медь, латунь и т. д.), а также дерева. Существуют также напильники с фрезерованными зубьями,
пригодные для обработки дерева, мягких цветных металлов и их сплавов, а также мягких сортов стали.
Для удобства работы на хвостовики напильников насаживают деревянные ручки. Лучшие деревянные ручки
для инструмента — из сухой древесины бука, клена, 6ej резы и ясеня. Чтобы предотвратить появление мозолей
или водяных пузырей на руках, рекомендуется слегка обжечь ручки на огне (до потемнения). Эта рекомендация
относится и к другим инструментам с деревянными ручками.
Как и всякий другой инструмент, напильники нуждаются в хорошем уходе. Их нужно оберегать от ударов о
металлические предметы, а также предохранять от попадания влаги и масла, так как в первом случае они покрываются ржавчиной, а во втором — скользят по обрабатываемой поверхности. Во время работы напильник
следует периодически очищать от опилок стальной щеткой или самодельной кисточкой из тонкой стальной
проволоки. Напильник с личной и бархатной насечкой можно чистить жестяной пластинкой толщиной 1 — 1,5
мм, сточив конец ее так, чтобы образовалась острая грань. Напильники, которые плохо поддаются чистке
стальной щеткой, следует предварительно промыть керосином или раствором едкого натра (каустической
соды).
По окончании работы напильники следует убирать, предварительно вычистив. Их нельзя бросать и класть
друг на друга. Чтобы продлить срок службы, новые напильники рекомендуется применять сначала для опиловки только мягких металлов - латуни, меди, алюминия, более старые — для стали, а самые старые — для чугуна.
Если напильники, которыми часто пользуются, хранятся в ящике, то предотвратить появление на них ржавчины можно довольно просто. Для этого в ящик, где они находятся, следует поместить в полиэтиленовом или
ином небьющемся и неразъедаемом известью сосуде кусок негашеной извести, поглощающей влагу.
Как известно, изготовление любой детали начинается с резки материала. Если резку невозможно сделать
ножницами или другим инструментом, то прибегают к ножовке.
Ручная ножовка состоит из станка с натяжным винтом и ножовочного полотна. Полотно должно быть закреплено в станке так, чтобы зубья его были направлены вперед, а не назад, и натянуто винтом так, чтобы оно
не изгибалось во время работы. Ход вперед при работе делается с легким нажимом, ход назад — без нажима.
Для резки металлов ножовочные полотна выбирают в зависимости от толщины и твердости материалов. Чем
тверже металл, тем более мелкими должны быть зубья ножовочного полотна. Полотно с мелкими зубьями используют также для резки мягкого, но тонкого материала. В зависимости от толщины материала полотно выбирают так, чтобы в работе одновременно участвовало не менее двух зубьев. Если шаг зубьев полотна таков, что в
работе участвует один зуб, ножовку «заедает». Для распиловки тонких листов и труб берут полотно с самыми
мелкими зубьями (10 — 14 зубьев на 1 см).
При работе с металлом используют инструменты более узкого назначения: бородки, выколотки, кернеры.
Бородки применяют для пробивания небольших отверстий в листовом металле. Для выколачивания штифтов,
шпилек, заглушек, пробок и т. п. служат выколотки. Как и бородки, выколотки имеют плоский рабочий конец,
но в отличие от бородков не конической, а цилиндрической формы.
Кернер используют для разметки массивных металлических деталей, а также для наметки центров отверстий
при сверлении. Он представляет собой тот же бородок, но с концом, заостренным под углом 60°. Кернер при
работе устанавливают перпендикулярно к размечаемой плоскости и держат пальцами левой руки. Положение
заостренного конца кернера фиксируют мизинцем. В случае если нужно накернить сразу большое количество
отверстий, удобно применять простое приспособление. В прямоугольном деревянном бруске сбоку делается
вертикальный желобок по диаметру кернера. Кернер вкладывают в этот желобок и с помощью резиновых колец
прижимают к бруску. Такое приспособление намного ускорит работу, потому что кернер все время находится в
вертикальном положении.
Кернер никогда не следует применять в качестве выколотки, так как при ударе молотком на торце выколачиваемого предмета создается коническое углубление и выколачиваемый предмет (шпилька, штифт и т. д.)
еще прочнее садится в отверстии.
Рис. 2. Сверла: спиральное (слева)и перовое
Сверление малых отверстий производят с помощью дрели и сверл разного диаметра (рис. 2, слева).
При отсутствии спиральных сверл нужного диаметра или длины для сверления древесины можно употреблять сверла перовые (рис. 2, справа). Их изготавливают из прутка углеродистой инструментальной стали. ДЛя
этого пруток нагревают и расплющивают на одном конце в виде лопатки. Затем расплющенный конец
закаливают и затачивают на наждачном круге так, чтобы при вершине сверла образовалась режущая кромка.
Угол заточки сверла зависит от материала, для которого предназначается сверло (в пределах 90 — 120°).
Иногда возникает необходимость просверлить отверстие в труднодоступном месте. Если есть опасность по-
вредить сверлом близко расположенные детали, то на сверло рекомендуется надевать трубку из резины,
хлорринила или другого подобного материала. Длина трубки должна быть меньше длины вставленного в дрель
сверла настолько, чтобы из трубки высовывался лишь конец сверла. Трубка одновременно служит надежным
ограничителем глубины сверления. Она может также предохранить от случайного повреждения детали, находящейся на другой стороне просверленной поверхности.
Сверло во время работы нагревается, и перегрев его может привести к тому, что оно очень быстро выйдет из
строя. Поэтому при сверлении отверстий, особенно если для этих целей используется электродрель и сверло
сильно нагревается, нужно применять охлаждающие средства, одновременно служащие и для смазки места
сверления. При сверлении твердой стали используют скипидар или смесь из мыльной воды и льняного вареного
масла, для красной меди — вареное масло, для мягкой стали — вареное масло, мыльную воду или слабый
раствор соды, для мягких металлов, например алюминия, — керосин. Небольшие отверстия в латуни можно
сверлить без охлаждения. При сверлении чугуна и бронзы применять эмульсии вообще не рекомендуется, так
как мелкие опилки этих металлов, оказавшись в эмульсии, способствуют еще большему нагреванию и износу
сверла.
Если возникает необходимость сделать винтовую резьбу, то следует использовать соответствующий инструмент: внутреннюю резьбу нарезают с помощью метчиков, наружную — с помощью плашек. В набор мастерской полезно включить метчики и плашки хотя бы наиболее ходовых размеров резьб.
При нарезке резьбы метчик вставляют в четырехгранное отверстие воротка. Направлять метчик следует
всегда вертикально. Чтобы стружка была короткой и легче отделялась, обычно делают один оборот по ходу
резьбы, затем пол-оборота назад, потом опять один оборот по ходу и т. д.
В некоторых случаях при нарезании резьбы в мягких металлах и пластмассах можно применять
самодельные метчики и плашки, изготовление которых не представляет больших трудностей. Для метчиков
берут стальной болт с нужным размером резьбы и конец его спиливают на конус (на 2 — 3 мм от конца), а
затем трехгранным напильником пропиливают три-четыре режущие кромки по1 длине болта. В головке болта,
если нет воротка, прорезают шлиц, в который вставляют и припаивают металлический пруток.
Остановимся подробнее на некоторых важных особенностях закалки мелких деталей. Чтобы избежать
перекала, можно пользоваться следующим способом: берут плоскую крупную болванку и раскаляют ее до
нужной температуры. Мелкую деталь кладут на нее, и температуру нагрева самой детали определяют по
нагреву раскаленной болванки.
Существует и другой способ контроля температуры нагрева при закалке небольших деталей из малоуглеродистых сталей (марок 30, 35, 40). Детали слегка разогревают, посыпают железисто-синеродистым калием (желтая кровяная соль, употребляемая в фотографии) и вновь подвергают нагреву. При температуре около 850 °С,
что соответствует температуре закалки стали этих марок, железисто-синеродистый калий спекается. Нагретую
до такой температуры деталь опускают после этого в охлаждающую жидкость.
При частичной закалке инструмента (допустим, губок кусачек) важно правильно «размыть» границу между
закаленной частью детали и незакаленной. Поэтому, погружая деталь в охлаждающую среду, ее следует быстро
покачивать вверх и вниз так, чтобы уровень охлаждающей жидкости колебался у границы закаливаемой части
детали.
Говоря об инструменте для механических работ, нужно упомянуть о некоторых дополнительных
приспособлениях, которые необходимы для обычных тисков. Тиски, как известно, имеют плоские рифленые
стальные губки, поэтому, например, круглые изделия, особенно тонкостенные трубы, желательно зажимать в
специальных вставках с призматическими выемками.
Когда деталь зажимают в тисках для грубой обработки, то рифленые стальные губки параллельных тисков
вполне пригодны, но, когда появляется опасность деформации изделия или повреждения его поверхности, нужно применять поверх основных губок губки из мягких металлов, например красной меди, алюминия или
свинца.
Накладные губки полезны не только для предохранения от порчи закрепленных в тисках деталей, но и для
защиты основных губок тисков от повреждений их напильниками и для предохранения от порчи самих
напильников. Полированные изделия следует зажимать в тиски только в картонных или кожаных вкладышах,
приклеенных к рифленым губкам тисков клеем или воском.
В распоряжении радиолюбителя должен быть также определенный набор инструментов для налаживания
радио- и электронной аппаратуры, электрические пробники и хотя бы самые необходимые измерительные
приборы, без которых ни наладить, ни отремонтировать современное электронное или радиоустройство
невозможно.
К таким инструментам относятся отвертки для подстройки контуров, сделанные из изоляционного материала; отвертки из немагнитного материала (бронзы, латуни, меди), очень полезные и даже необходимые при налаживании, например, магнитофонов; индикаторная палочка для проверки настройки контуров в резонанс,
выточенная из изоляционного материала, на одном конце которой прикрепляется кусочек феррита, а на другом
цилиндрик из меди или латуни. Прочие инструменты, используемые при налаживании, — это обычные
монтажные инструменты, такие, как паяльник, отвертка, плоскогубцы, бокорезы и т. д.
В мастерской радиолюбителя должен быть хотя бы простейший измерительный прибор — авометр, безкоторого наладить аппаратуру и проверить ее режимы работы практически невозможно. Конечно, желательно
иметь и более сложные устройства — осциллоскоп, звуковой генератор, генератор ВЧ сигналов, .ламповый
вольтметр и т. д., но они дороги и менее доступны радиолюбителю. Ими можно пользоваться в лаборатории
местного радиоклуба, в радиошколах и спортивно-технических клубах ДОСААФ. В самом крайнем случае для
проверки исправности электрических цепей используются пробники — простейшие приборы-индикаторы. С
помощью пробников проверяют прохождение тока в электрических цепях, отсутствие обрывов в обмотках и
замыканий в конденсаторах. Пробники состоят из источника тока и собственно индикатора. Схемы двух типов
наиболее распространенных пробников — со стрелочным прибором и с телефоном — изображены на рис. 3.
Из измерительных приборов наибольшее распространение на практике получили авфметры, различные
вольтметры, амперметры, омметры и т. д., снабженные стрелочными индикаторами. Работая с подобными
приборами, необходимо быть внимательным, так как неправильное подключение к, измеряемой цепи или
неверная установка предела измерений может вывести прибор из строя: сгорит либо рамка подвижной системы,
либо ре зистор делителя.
Рис. 3. Типы пробников:
а — со стрелочным прибором; б — с телефоном
Следует помнить некоторые общие правила пользования комбинированными электроизмерительными
приборами. Так, для получения точных результатов измерений и для предупреждения возможных повреждений
прибора необходимо следить за правильной установкой диапазона измерений. Переключатели пределов
измерений напряжения и тока должны быть установлены в положения, соответствующие значениям
измеряемых величин. Если порядок измеряемой величины неизвестен даже приблизительно, то измерение
следует начинать с максимальных пределов измерения (например, 1000 В или 2,5 А), постепенно переходя на
подходящий меньший предел. Не рекомендуется также производить при подключен- ном к цепи приборе
переключение его пределов измерения по току, в особенности при измерении больших токов в цепях с высоким
напряжением, так как это может привести к повреждению прибора вследствие обгорания контактов
переключателя.
По окончании измерений, отключив прибор от измерительной цепи, следует установить переключатели пределов измерений на наивысшие пределы (например, в положение «1000В» и «2,5А»), а переключатели рода работы — в положение «U». Это может уберечь прибор от повреждений при последующих включениях, даже
если они по той или иной причине будут выполнены неправильно.
При измерениях на повышенных частотах, когда емкостные токи утечки могут вызвать значительную погрешность, прибор нужно присоединять так, чтобы общий зажим его был заземлен.
В случае использования многопредельного омметра (в том числе авометра) всякий раз при переходе на другой предел измерения сопротивлений необходимо проверять установку стрелки прибора на нуль шкалы. После
окончания измерений во избежание бесполезного расхода тока батареи питания комбинированный прибор, который использовался в качестве омметра, надо переключить на другой вид измерений.
По ГОСТу электроизмерительные приборы выпускаются классов 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Числа эти выражают в процентах (по отношению к наибольшему показанию шкалы) максимально допустимую погрешность в
любой точке шкалы. Так, прибор класса 2,5 со шкалой на 100 В может дать погрешность ±2,5 В при измерении
любого напряжения в пределах шкалы. Следовательно, измеряемое напряжение, если оно мало, например 10 В,
будет определено с точностью ±25%. Поэтому, во избежание больших погрешностей рекомендуется все
измерения проводить в пределах последних двух третей шкалы, для чего надо правильно устанавливать
пределы измерений приборов. Наибольшая точность измерений получается тогда, когда стрелка прибора
показывает результат примерно в середине шкалы.
В некоторых случаях в практике радиолюбителя может потребоваться шунт малого сопротивления. Такой
шунт может быть изготовлен из длинного куска проволоки, сопротивление которого с высокой точностью
измеряется одним из известных способов. Так как сопротивление проволоки пропорционально ее длине, то,
соответственно рассчитав, отрезают от нее кусок нужной длины и используют его в качестве шунта. При
правильно изготовленном шунте, если ток достигает номинального значения для данного предела измерений
(соответствует максимальному току предела), стрелка прибора должна установиться против последней отметки
шкалы. Если стрелка измерительного прибора уходит за шкалу при меньшем токе, то изготовленный шунт надо
несколько укоротить. Если же стрелка не доходит до конца шкалы на несколько делений, то шунт нужно слегка
опилить надфилем, причем это надо делать не в одном месте, а по возможности по всей длине шунта.
Еще одно важное правило, общее для всех измерительных приборов: шунт нужно включать непосредственно в цепь тока, а прибор — параллельно ему, а не наоборот, чтобы в случае ненадежного контакта шунта с прибором, рамка его подвижной системы не сгорела.
Для расширения пределов измерений по напряжению последовательно с рамкой подвижной системы
включают дополнительные резисторы. Если прибор имеет несколько пределов измерения напряжений, то
дополнительные резисторы рассчитываются для каждого из этих пределов отдельно.
Включение прибора в измерительную цепь производится посредством соединительных проводов, прилагаемых к прибору, снабженных съемными зажимами типа «крокодил». Съемные плоские наконечники или зажимы
типа «крокодил» следует надевать на шунт соединительных проводов в том случае, если нужно длительное
подключение прибора к цепи. Для кратковременных подключений пользуются щупами.
Чтобы измерительный прибор всегда был готов к работе, нужно следить, в порядке ли его щупы,; так как
провода с течением времени нередко обламываются у вывода из щупов. Для предотвращения повреждения
проводов на них в этом месте рекомендуется надевать полихлорвиниловые трубочки подходящего диаметра.
Такая трубочка надежно предохраняет провод от обрыва и почти полностью исключает его повреждение.
Рис. 4. Самодельный щуп-зажим из шариковой ручки
Вместо стандартных щупов в некоторых случаях удобно использовать щупы, изготовленные из цанговых
карандашей со вставленными в них вместо графита медными стержнями. Соединительный провод такого щупа
пропускают через отверстие, просверленное в кнопке, и припаивают к направляющей трубке карандаша. Щуп,
сделанный из цангового карандаша, удобен тем, что медный стержень можно выдвигать на различную длину,
что облегчает измерения в труднодоступных местах монтажа.
Щуп-зажим для измерительного прибора может быть сделан из шариковой ручки (рис. 4). В шариковую
ручку (е кнопкой на торце) вставляют вместо стержня с пастой штырь из медной или стальной проволоки. На
штыре предварительно делают упор для пружинки (два-три вит--ка проволоки, припаянной к штырю).
Выступающий конец штыря слегка расплющивают и затачивают в виде крючка. К штырю припаивают тонкий
.многожильный провод и пропускают через отверстие, просверленное в корпусе ручки. Чтобы зажать провод, к
которому подсоединяется щуп, провод зацепляют крючком и нажатием кнопки втягивают штырь внутрь
корпуса. Пружина щупа при этом надежно зажмет провод. При обычном использовании щупа конец его
выдвигают из корпуса. Столярные и малярные работы в практике радиолюбителя занимают относительно
небольшое место. Сюда относятся, например, такие работы, как изготовление и окраска ящика для
громкоговорителя, футляра для приемника или другого устройства и т. д. Сделать хороший ящик — это задача,
требующая не только знаний акустики, но и высокого столярного мастерства, В случае если в практике
радиолюбителя возникнет потребность в столярных работах, за советами рекомендуем обращаться к
соответствующим специальным руководствам. Однако, комплектуя свою домашнюю мастерскую
инструментом, следует включить в нее хотя бы самый простой столярный инструмент — топор, пилу, рубанок,
молоток и пр., с помощью которого деревянную деталь можно было бы, допустим, обтесать, острогать или
прикрепить. Кроме того, -могут понадобиться комбинированные плоскогубцы, клещи, отвертки, угольник,
коловорот, а также линейка или складной метр.
Из малярных инструментов упомянем только о кистях, которые также должны быть в комплекте
инструмента. Желательно, чтобы в наборе инструментов были кисти разных форм и размеров.
Лучшими кистями считаются щетинные. Иногда при изготовлении кистей для экономии щетины середину
кисти делают из конского волоса, а из щетины — только наружный слой. Такие комбинированные кисти менее
прочны, чем щетинные, и забирают меньше краски. Самые дешевые кисти — из конского волоса. Они быстро
изнашиваются, теряют гибкость, волос при работе сминается.
В набор инструментов полезно включить также кисть для столярного клея. Ее легко изготовить самому из
кусочка липовой коры. Вырезав прямоугольную палочку, конец ее распарить в крутом кипятке, хорошенько
просушить и тщательно разбить молотком. Конец кисти с засохшим клеем перед новым употреблением нужно
отрезать и выбросить, а конец оставшейся палочки опять разбить молотком, и кисть вновь готова к работе.
В домашней мастерской рекомендуется иметь абразивы: бруски и точильные круги для заточки
инструмента, шлифовальные шкурки, полировочные пасты и т. д. Они используются для самых разнообразных
целей. Абразивные материалы по величине (крупности) зерен разделяются (ГОСТ 3647 — 71) на четыре
группы:
Таблица 1
Группа материала
Номер зернистости
Шлифзерно
200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32,
25, 20, 16
Шлифпорошки
Микропорошки
Тонкие микропорошки
12, 10, 8, 6, 5, 4, 3
М63, М50, М40, М28, М20, М14
М10, М7, М5
Существует также стандарт на величину (крупность) зерен основной фракции абразивных материалов
(ГОСТ 3647 — 71). Размер зерна (в мкм) примерно равен номеру зернистости, умноженному на десять. Буква М
соответствует порошкам, получаемым способом гидроклассификации.
Для шлифовальный шкурок используются материалы, которым присвоены соответствующие марки (ГОСТ
5009 — 75; ГОСТ 6456 — 75 с изменениями; ГОСТ 10054 — 75 с изменениями; ГОСТ 13344 — 67):
Таблица 2
Вид абразивного материала
Марка абразивного материала
Электрокорунд нормальный
16А, 15А, НА, 13А
» белый
» легированный
» циркониевый
Монокорунд .
Карбид кремния зеленый
» черный
Кремень
25А, 24А, 23А
37А, 35А, 34 А, ЗЗА
38Д
45А, 44А, 43А
64С, 63
55С, 54С, 53С
81 Кр
Все эти данные: зернистость материала, его вид, марка и т. д. — входят как составные части в обозначения
шкурок.
Основой шлифовальных шкурок может быть либо бумага, либо ткань, связкой — мездровый (столярный)
клей, синтетическая, связка и комбинированная связка. В зависимости от этого шлифовальные шкурки могут
быть водостойкими или неводостойкими.
Можно встретить также деление шлифовальных шкурок по номерам (от 00 до 7 и выше). Номер этот
определяется по времени оседания зерен абразивного материала из водной взвеси. Таким образом, чем больше
номер шкурки, тем, следовательно, мельче должны быть зерна материала.
Для обработки дерева, пластмасс и мягких металлов применяют стеклянную шкурку, а для твердых
металлических сплавов — корунд (глинозем, окись алюминия), электрокорунд (искусственный корунд,
получаемый в электропечах), карборунд (карбид кремния), наждак (смесь корунда с кварцем, пиритом,
магнетитом и др.). Чем крупнее зерна абразива, тем грубее получается обработанная поверхность. Сорт
шлифовальной шкурки можно определить по цвету абразивного материала: стекло — прозрачно, наждак имеет
черный или темно-серый цвет, карборунд — разные оттенки зеленого цвета.
В заключение остановимся на том, как оборудовать рабочее место.
Его важнейшая часть — рабочий стол. Конструкция стола может быть самой различной, в зависимости от
конкретных условий, и возможностей радиолюбителя. Иногда это может быть даже откидная доска, прикрепленная к стене петлями. Стол шириной до 100 см наиболее удобен, так как при большей ширине трудно дотянуться до стены, где могут висеть инструменты. Рабочее место необходимо оборудовать штепсельной розеткой
(лучше даже несколькими) с предохранителем. Не следует, однако, устанавливать розетки непосредственно на
столе — они будут мешать, их лучше поместить на стене перед столом.
Стол, как и рабочий инструмент, требует соблюдения определенных правил обращения. На рабочем столе,
например, никогда не следует производить тяжелые работы — отесывать доски или рубить металл. Тесать
нужно на массивной колоде, а для .рубки металла следует иметь стальную болванку или кусок рельса.
Располагая инструменты у стола на щите, прикрепленном к стене, наиболее часто используемые нужно помещать ближе к рабочему месту. К щиту инструменты можно прикреплять проволочными крючками, прижима-
ми и т. д.
Чтобы ясно было видно место каждого инструмента, рекомендуется нанести краской контур его в том положении, в каком он должен находиться на щите. Инструменты можно хранить и в ящике стола, и в переносном
ящике. Однако открытый способ хранения удобнее, так как он дает возможность постоянно иметь все
инструменты под рукой, а по пустому месту на щите сразу видеть, что отсутствует. Нужна такая система
размещения, чтобы каждый инструмент имел свое место, откуда его можно легко взять.
При хранении режущих инструментов, например пил, на режущую кромку рекомендуется надевать кусок
разрезанного по длине резинового шланга. Этот способ хранения не только страхует владельца пилы от
случайных травм, но и надежно защищает инструмент от порчи.
Для хранения мелких радиодеталей (конденсаторов небольшой емкости, постоянных резисторов, транзисторов, диодов и т. д.) можно использовать картотечный способ и хранить такие карточки в вертикальном
положении в отдельном ящике. Чтобы сделать карточку для деталей в листе картона размерами с обычный
тетрадный лист нужно проколоть шилом отверстия и вставить в них выводы деталей, загнув выводы с
противоположной стороны. Если на каждом листе будут закреплены детали только одинакового номинала, то
не придется тратить много времени на поиски нужной детали во время работы. Для удобства сверху на каждой
карточке следует сделать надпись с указанием номинала детали.
Удобно также хранить мелкие детали (резисторы и конденсаторы) в отдельных коробках, разобранными по
номиналам и типам.
И, наконец, полезно запомнить, что, приступая к работе, нужно прежде всего ознакомиться, как следует
пользоваться материалами и инструментами.
Все необходимые инструменты и материалы нужно приготовить до начала работы, чтобы потом не тратить
напрасно время на поиски.
Инструмент и рабочее место всегда нужно содержать в чистоте. Никогда не работайте тупым или
неисправным инструментом. Устраняйте мелкие неисправности инструмента сразу, как только заметили их.
Окончив работу, кладите инструменты на место.
Никогда не спешите в работе: хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат
умения, опыта и знаний.
Соблюдайте правила безопасности. Никогда не работайте в галстуке. Засучите рукава рубашки, если они без
манжет.
ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕРЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
Так как работа любого радиоэлектронного устройства может быть уяснена лишь на основе рассмотрения его
схемы, то радиолюбитель должен овладеть техникой черчения и умением читать схемы, а также чертежи, дающие представление о механическом устройстве узлов и деталей.
Чертежные и разметочные инструменты. Приемы, используемые при разметке деталей, которая обычно
предшествует дальнейшей обработке их, — сверлению и прорезыванию отверстий, вырезыванию листов
металла для шасси и т. д. — очень близки к чертежным приемам. Отличие заключается лишь в том, что схему
вычерчивают карандашом, чернилами, тушью, а разметку листа металла обычно производят чертилками, с
помощью которых проводятся линии в виде неглубоких канавок. Для разметки металлических поверхностей
мягких металлов и стали обычно используется чертилка, изготовленная из куска стальной проволоки
диаметром 3 — 5 мм с остро заточенным и хорошо закаленным концом. Разметку на поверхности черных
металлов делают чертилкой из медной проволоки, которая оставляет на поверхности металла след наподобие
следа карандаша.
Кроме чертилок, с помощью которых непосредственно наносят разметочные линии, при разметке
используют и ряд других вспомогательных инструментов — линейки, угольники, циркули, штангенциркули и
т. д. Для нанесения центров будущих отверстий (накернивания отверстий) используют кернер и молоток.
С помощью угольника, который необходим при обработке древесины, металлов или других твердых материалов, проверяют перпендикулярность плоскостей, а также и правильность обработки плоскостей изделий.
Виды схем. Как известно, принцип действия, а также конструкция радиоэлектронных устройств лучше всего
поясняются схемами. Существуют четыре основных вида схем, с которыми приходится сталкиваться
радиолюбителю в его практике: структурная схема; функциональная схема; принципиальная (полная) схема;
схема соединений (монтажная схема). Структурная схема определяет основные функциональные части изделия,
их назначение и взаимосвязь. Структурные схемы используются при предварительной разработке изделия или
для общего ознакомления с ним. Функциональной схемой называется такое графическое изображение, которое
служит для иллюстрации процессов, происходящих в отдельных функциональных цепях (блоках) конструкции.
Отдельные узлы или части конструкции могут изображаться на схемах в виде прямоугольников или кругов
произвольной величины, в которые вписываются соответствующие названия блоков. Связи между отдельными
блоками показывают графически одинарными линиями (прямыми или ломаными). Стрелки на этих линиях
направлены в сторону тех блоков, работа которых зависит от действия предыдущих блоков (стрелки, в частности, указывают направление, в котором проходит сигнал).
Изображаемые на структурной и функциональной схемах элементы устройства могут быть самыми
различными по сложности. Общее у них то, что они обозначают часть более сложной конструкции. На
структурной схеме радиоузла в виде отдельных блоков изображают приемник, усилитель, выпрямитель, а на
структурной схеме самого приемника отдельными квадратами и прямоугольниками могут изображаться
отдельные каскады: УВЧ, УПЧ, детектор, УНЧ и т; д. Кроме связей между отдельными элементами устройства
на функциональной схеме часто указывают и основные параметры этих элементов: напряжение, форма и
амплитуда передаваемых импульсов, длительность импульсов и т. д. Форма импульсов изображается такой,
какую имеют эти импульсы при подаче на осциллоскоп. Такие вспомогательные изображения позволяют лучше
понимать взаимодействие узлов и блоков. Форма импульсов обычно вычерчивается либо над линиями
функциональных связей, либо в виде выносок в кружочках.
Принципиальной схемой называется схема, дающая полное представление об электрическом устройстве
данного аппарата или прибора. Составляется она на основе условных обозначений, принятых для данной
отрасли техники и определяемых ГОСТом. На принципиальной схеме радиотехнического устройства или
отдельного его блока изображают все электрические детали (резисторы, конденсаторы, лампы,
полупроводниковые приборы и т. д.), входящие в состав конструкции, а также указывают их номиналы.
Принципиальные схемы являются основным видом схем, используемых в радиотехнике и электронике. Хотя
принципиальная схема не дает наглядного представления о действительном виде конструкции, однако она
позволяет детальйо разобраться в принципе ее работы.
Схема соединения (монтажная схема) — это схема, которая показывает либо внешние соединения между отдельными устройствами, входящими в состав изделия, либо соединения внутри отдельных устройств. Изображения деталей здесь даются в условно графическом виде, а иногда в виде прямоугольников или внешних
очертаний. Кроме того, на монтажной ёхеме воспроизводятся в точном соответствии с действительностью все
провода и соединения. В отличие от других видов схем на монтажной схеме часто изображают также элементы
крепежных соединений, с помощью которых достигается механическая жесткость монтажа.
Полезные советы чертежнику. Инструменты, используемые для вычерчивания схем, — это обычные
чертежные инструменты: линейка, циркуль, .угольники (45° и 60°), а также карандаши, рейсфедеры и т. д.,
правила пользования которыми обычно усваиваются еще со школьных лет. Подробно останавливаться на
описании этих правил мы здесь не будем. Дадим лишь некоторые полезные советы, облегчающие работу и
позволяющие дольше сохранить инструмент.
При черчении, в том числе тушью, гораздо удобнее пользоваться линейкой и угольниками со скошенной
кромкой, сделанными из прозрачного материала. Чтобы застраховать себя от потеков .и клякс, к обычной
линейке или угольнику, не имеющим скошенного края, отступя от края кромки на 4 — 5 мм, следует вдоль всей
длины подклеить снизу полоску плотной бумаги. Рабочая кромка линейки или угольника не будет в этом
случае соприкасаться непосредственно с листом чертежа, что позволит избежать потеков.
Очень часто деревянную или пластмассовую линейку используют для разрезания с помощью бритвы или
ножа бумаги, целлофана и т. д. Чтобы нож или бритва не резали при этом кромку линейки, на режущий конец
их лезвия рекомендуется насадить кусок спички или другую прямоугольную палочку так, чтобы с кромкой
линейки соприкасалось не само лезвие, а лишь насаженная на него спичка.
Особенности вычерчивания проводников печатной платы. Остановимся несколько подробнее на правилах
составления монтажных схем полупроводниковых приемников. В последние годы печатный монтаж занял
ведущее положение в конструировании полупроводниковой аппаратуры. Несомненными преимуществами его
являются компактность, высокая жесткость и достаточная легкость изготовления, особенно при массовом
выпуске. Печатные платы по способу своего изготовления занимают, промежуточное место между обычной
монтажной схемой, изображаемой на бумаге, и монтажом аппарата в натуре. При изготовлении платы чисто
чертежные приемы используются в большей степени, чем приемы, применяемые при электрическом монтаже
радиоаппаратуры, так как печатный монтаж представляет собой рисунок, выполненный тем или иным способом
на пластине фольгированного ге-тинакса или другого подобного материала. «Бумагой» такого рисунка служит
изоляционный материал, а изображением — токопроводящие дорожки из медной фольги.
Вычерченный на бумаге рисунок через копировальную бумагу переносится на фольгу и затем
закрашивается любым кислотоупорным лаком или краской. В крайнем случае лак можно заменить раствором
канифоли .в спирте. После высыхания лака плату подвергают травлению в растворе хлорного железа в течение
15 — 50 мин. Затем плату промывают в воде, л-ак удаляют растворителем и плату в заключение еще раз
тщательно промывают водой.
Чтобы правильно составить такой рисунок, а составлять его нужно правильно с самого начала, так как исправлять рисунок печатных проводников очень трудно, нужно прежде всего помнить о, возможности
возникновения паразитных связей и придерживаться общих правил предотвращения их. Поэтому, пользуясь
принципиальной схемой приемника, нужно предварительно продумать и отработать наиболее подходящий
вариант расположения деталей на монтажной плате. Убедившись, что такой вариант наиболее удобен, следует
вычертить монтажную схему и лишь после этого приступать к изготовлению платы печатного монтажа. Это
позволяет значительно сократить время на монтаж приемника и предотвратить необходимость перестановки
деталей во время налаживания его. Основные правила, которыми следует руководствоваться при разработке
монтажной схемы транзисторного приемника, состоят в следующем:
около контуров основной селекции не следует располагать других деталей, а сами контуры надо размещать
в непосредственной близости от входа преобразователя; нельзя устанавливать транзисторы, работающие в
усилителе промежуточной частоты, в торец друг другу, так как это может привести к увеличению емкости
схемы и к возникновению самовозбуждения каскада промежуточной частоты;
последний контур усилителя промежуточной частоты надо располагать как можно дальше от входных и
гетеродинных контуров;
в непосредственной близости от ферритовой антенны нельзя размещать цепи детекторного каскада, в том
числе цепи выхода Детекторного каскада (регулятор гром-.кости);
трансформаторы усилителя низкой частоты надо располагать так, чтобы между ними не было магнитной
связи, которая может привести к возникновению генерации усилителя. Необходимо устранять также
возможность возникновения индуктивной связи между выходным трансформатором и магнитной антенной;
выход детекторного каскада (регулятор громкости) или вход усилителя низкой частоты надо размещать по
возможности дальше от выхода приемника во избежание возникновения генерации;
конструкция блока конденсаторов должна быть такова, чтобы емкость между секциями блока
конденсаторов была мини-мальной.
Как сделать фотокопию текста или схемы. Очень часто возникает потребность скопировать готовую схему
или переснять текст из журнала или книги. Такие фотокопии можно выполнять так называемым рефлексным
способом. Для этого в темной комнате на текст накладывают лист фотобумаги соответствующего .размера
(эмульсией к тексту) и плотно прижимают бумагу стеклом. Под страницу текста, с которого снимается фотокопия, нужно также подложить ровный лист какого-либо материала (фанера, гетинакс и т. п.). Затем на несколько-секунд включить электролампу мощностью 30 — 60 Вт, помещенную над центром плоскости бумаги на
расстоянии 1 — 1,5 м. Время экспозиции определяется опытным путем. .
Участки фотобумаги против темных мест изображения засвечиваются только проходящим через бумагу светом, а участки бумаги против белых мест освещаются сильнее, так как на них попадает и проходящий через
бумагу свет, и свет, отраженный от белых участков оригинала.
После экспозиции бумагу проявляют в контрастном проявителе, промывают в воде, фиксируют, еще раз
промывают и сушат. При употреблении фотобумаги с надписью «Для рефлексной печати» либо особо контрастной № 6 или № 7 типа «Унибром» негативы получаются достаточно контрастными. С полученного таким
способом негатива обычным контактным способом печатают позитивы (негатив и бумага складываются
эмульсионными сторонами). Такой способ изготовления фотокопий весьма прост, не требует какой-либо
аппаратуры и вполне доступен каждому радиолюбителю.
Полезно запомнить еще один совет, касающийся пользования схемами. Очень часто на практике может
возникнуть необходимость прочитать плохо отпечатанную или полустертую от времени и пользования схему.
Такая схема будет лучше видна, если наложить на нее красное стекло или лист другого красного прозрачного
материала. Красное стекло можно использовать, например, от фотофонаря.
Приемы разметки разных материалов. При разметке заготовки лицевых панелей, пультов управления и т.
п. сначала проводят основные линии: горизонтальную и вертикальную, которые будут служить осями разметки.
Основой для построения всех вспомогательных линий выбирают уже обработанную грань заготовки; от нее и
ведется отсчет для построения линий, параллельных базе. Затем наносят вертикальные линии и в последнюю
очередь окружности, кривые и наклонные линии. Приемы, используемые при разметке на плоскости, точно
такие же, какими пользуются при черчении на бумаге.
Линии, по которым предполагается изгибать металлический лист, лучше наносить в виде пунктиров.
После предварительной разметки все линии обработки материалов, центры отверстий и особенно точки пересечения линий необходимо накернить. Чем сложнее очертание детали, тем меньше должно быть расстояние
между метками. Кернер берут в левую руку, наклоняют от себя и острием устанавливают посередине линии,
затем переводят в вертикальное положение по отношению к разметочной плоскости и, наносят слабый удар
молотком по кернеру. Углубление от кернера должно быть точно посередине разметочной линии.
При изготовлении нескольких одинаковых деталей для упрощения разметки заготовки вырезают шаблон из
жести. Этот шаблон накладывают на заготовку и обводят чертилкой его контур. Дальнейшую разметку
заготовки производят обычным способом.
Особенность разметки панели из изоляционного материала заключается в том, что для нанесения
разметочных линий на ней не всегда можно пользоваться не только карандашом, но и металлической
чертилкой. Дело в том, что чертилка при нанесении линии на поверхность изоляционного материала нарушает
плотный глянцевый слой, защищающий изоляционный материал от действия влаги и веществ, снижающих его
электроизоляционные свойства. Кроме того, процарапанные линии даже после покрытия лаком остаются
заметными, ухудшая вид детали.
Поэтому чертилкой на поверхности изоляционного материала можно наносить только те линии, которые не
останутся после обработки материала, например линии разреза материала или линии на поверхности, которую
предполагается стачивать или подвергать шлифовке. В остальных случаях, например при нанесении вспомогательной линии для центров отверстий или зажимов и т. п., взамен чертилки лучше пользоваться простым остро
зато-зенным карандашом.
Чтобы линии, нанесенные карандашом, не ухудшали в дальнейшем электроизоляционных свойств панели и
не служили проводниками тока, поверхность панели после накернивания отверстий нужно протереть ветошью,
смоченной в чистом бензине, а затем протереть насухо. За соблюдением этого правила нужно следить, в
частности, при конструировании малогабаритных приемников на полупроводниках. Паразитные связи,
возникающие через графитовые линии, могут совершенно вывести приемник из рабочего состояния.
Для разметки металлических и деревянных панелей, а также панелей из изоляционных материалов удобно
пользоваться и таким способом: взять лист чистой бумаги по размеру панели и расположить на нем все
необходимые детали. Затем на этом листе следует нанести в натуральную величину все контурные линии,
разметить отверстия и т. п. Далее нужно наложить размеченный лист на панель и керном (или острым гвоздем)
перенести нужные точки, по которым следует затем просверлить и выпилить отверстия. Этот метод разметки
позволяет заранее выбрать наиболее рациональную расстановку деталей и сохранить поверхность панели
гладкой, без лишних царапин и ненужных линий.
Глава II
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
Приемы обработки материалов, с которыми приходится иметь дело радиолюбителю, столь же различны, как
и сами материалы. Невозможно дать полную инструкцию для обработки каждого из них. Да и вряд ли в этом
есть необходимость, так как предполагается, ч-то элементарные правила обращения с инструментом и хотя бы
общее представление об обработке материалов радиолюбитель уже имеет. Именно потому остановимся лишь
на наиболее существенных правилах, на которые следует обращать внимание, а также дадим некоторые
рекомендации, улучшающие или облегчающие обработку.
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ
Сталь — один из основных материалов в практике радиолюбителя, несмотря на то, что она относится к
разряду наиболее подверженных коррозии материалов. Этот раздел начнем с описания способов очистки
поверхности стальных изделий.
Коррозия возникает вследствие химической реакции железа с кислородом воздуха и влагой. Продукт такого
взаимодействия — ржавчина имеет пористое строение, поэтому с течением времени она поражает металл все
глубже и глубже, чему способствует то, что влага удерживается в порах ржавчины. Чтобы прекратить процесс
коррозии, необходимо прежде всего удалить уже имеющуюся ржавчину.
Толстый слой ржавчины можно снимать стальной щеткой или скребком. Очень хорошо разрыхляет
ржавчину керосин, если им смачивать ржавый предмет несколько раз или погрузить его в жидкость примерно
на час. После этого поверхность протирают тряпкой.
Ржавую поверхность можно протирать также рыбьим жиром, оставляя его на предмете 1 1/2 — 2 часа.
После этого ржавчина сравнительно легко удаляется.
Ржавчину со стальных деталей можно удалять электрохимическим способом. К ржавому предмету прикрепляют кусочек цинка и погружают его в воду, подкисленную небольшим количеством серной кислоты.. При
этом важно обеспечить хороший электрический контакт цинка с железом. Через несколько дней ржавчина
исчезнет. Затем предмет промывают в чистой воде и протирают ветошью.
Существует иной, химический, способ очистки поверхности металла от коррозии: деталь следует сначала в
течение нескольких минут подержать в насыщенном растворе хлорного олова, а затем промыть в теплой воде.
С гладкой поверхности металла следы ржавчины можно удалить, протирая поверхность кашицей из
толченого древесного угля и машинного масла. Кашицу наносят на поверхность металла тампоном, при этом
поверхность детали не только очищается от ржавчины, но и полируется.
Очистка металлов от коррозии может быть произведена шлифовальной бумагой или тряпкой с нанесенным
на нее порошком абразива. Вместо абразива можно также пользоваться любым из трех составов: смесью из 1
части мела и 1 части трепела («горной муки»), смесью из 1 части тонкоизмельченной окиси железа и 1 части
технического вазелина; окисью магния, смоченной бензином.
Если ржавчина со стальной поверхности предварительно очищалась механическим путем, то окончательная
полная очистка может быть достигнута химическим способом. Коррозию со стальной поверхности можно удалять, покрывая ее смесью цинковой пыли и едкой щелочи (едкого натра или едкого кали).
После снятия ржавчины механическим путем поверхность детали в ряде случаев полезно покрывать мазью,
составленной из 10 весовых частей олеина, 1 весовой части талька и 2 весовых частей парафина. Эта мазь будет
предохранять металл от дальнейшей коррозии.
Хороший результат дает химический способ удаления ржавчины специальным растворителем, который полностью снимает ржавчину и не разрушает поверхность металла. Растворитель составляют из двух растворов
следующим образом. Сначала приготовляют раствор такого состава: воды — 250 мл; хлористого аммония
(нашатыря) — 53,5 г; каустика — 52 г; 40%-ного раствора формалина — 200 г. Затем в него добавляют воды
(до 500 мл). Далее отливают 30 мл этого состава и размешивают в 1 л 10%-ного раствора серной или соляной
кислоты, которым и пользуются для удаления-ржавчины. По мере необходимости подобным же способом
приготовляют новую порцию растворителя.
Признак правильного приготовления растворителя — отсутствие пузырьков газообразного водорода при
удалении ржавчины. Если пузырьки газа выделяются, то это показывает, что металл растворяется в кислоте, так
как при составлении раствора была допущена ошибка.
Продолжительность удаления ржавчины легко определяется опытным путем. Она колеблется в пределах 10
— 30 мин. После обработки растворителем деталь промывают горячей водой и насухо протирают.
Полированные и шлифованные предметы при длительном хранении можно предохранить от коррозии,
покрыв их пастой, приготовленной из негашеной извести. Для - этого в банку, где находится кусок негашеной
извести, следует влить столько воды, чтобы кусок только распался1. Известь при этом нагреется. В теплую
известь нужно добавить баранье или говяжье сало до образования пасты. Эта паста легко наносится и
снимается с металлических предметов.
Хорошо предохраняет от ржавчины и слой технического вазелина, нанесенный на поверхность металла.
Очистка от коррозии цветных металлов может производиться разными способами. Кроме способов,
которые используются-для очистки стальных поверхностей (протирание абразивным порошком или
различными смесями), в быту хорошо известен и такой старый и надежный способ очистки медных, латунных и
бронзовых изделий, как протирание их поваренной солью, смоченной уксусной эссенцией или растворенной в
подогретом слабом растворе уксуса. Медные и латунные детали можно чистить раствором поваренной соли в
молочной сыворотке (1 часть соли на 10 частей сыворотки). Этим раствором пропитывают суконку и
протирают изделие, а затем натирают его до блеска сухой тряпкой.
Серебряные или посеребренные детали можно чистить зубным порошком, разбавленным нашатырным
спиртом до пастообразного состояния. Этой пастой натирают деталь, а затем пасту смывают водой.
Если возникает необходимость удалить налет окиси с алюминиевых экранов, шасси или других подобных
деталей, то проще всего это можно сделать, промыв их в теплой воде жесткой волосяной щеткой с
хозяйственным мылом.
Что касается хромированных поверхностей, то их не рекомендуется чистить пастами и растворами,
применя-емыми для чистки металлов. Их достаточно протереть тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде.
Никелированные же поверхности можно очищать обычными пастами и жидкими составами для чистки
металлов.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Под механической обработкой понимают все операции, которые необходимы при изготовлении детали или
изделия, начиная с вырезания заготовки и кончая окончательной обработкой готового изделия. Однако в радиолюбительской практике самостоятельно изготовляются в основном лишь панели или шасси прибора или
аппарата и иногда его футляр. Поэтому «механическую обработку металлических изделий мы будем
рассматривать лишь применительно к изготовлению таких панелей или шасси, делая иногда отступления при
описании других операций, знать которые полезно радиолюбителю.
Заготовку для панели обычно вырезают ножовкой из листа металла.
В зависимости от твердости разрезаемого материала, формы и размеров заготовки используют ножовочные
полотна различной длины, ширины, толщины и с различными расстояниями между зубьями.
Приступая к вырезанию заготовки, необходимо убедиться в том, что полотно достаточно натянуто и
правильно закреплено в станке. Слабое натяжение может привести к поломке полотна, а перекос его неизбежно
вызовет неровность распила. Но в то же время и чрезмерное натяжение может стать причиной разрыва полотна.
Разрезаемый лист материала должен быть прочно закреплен. Тонкие листовые материалы удобно резать,
зажав их между брусками из дерева твердой породы.
Если разрезают под острым углом к оси трубку, ее следует вставить в заранее просверленное в деревянном
бруске отверстие и пилить вместе с деревом.
Другая важная операция, которую, возможно, придется выполнять при самостоятельном изготовлении
панели или шасси, — это правка металлического листа, или рихтовка. Для этого прежде всего надо найти на
поверхности металлического листа покоробленные места и обвести их мелом.
Стальные листы толщиной от 1 мм и больше правят деревянным или гладко отшлифованным стальным
молотком с выпуклым бойком (гладильником). Жесть и мягкие материалы правят деревянным, свинцовым или
резиновым молотком. Если выпуклость имеется в середине листа, то заготовку кладут на правильную доску и,
придер-. живая лист левой рукой, правой наносят уДары по краям покоробленного места, постепенно
приближаясь к центру. Нельзя ударять боковыми гранями молотка или наносить удары по самим выпуклостям,
так как при этом выпуклость не только не уменьшится, а, наоборот, увеличится. В случае если лист имеет
волнистые края, правку ведут от середины к краю, время от времени переворачивая лист. Закончив правку, лист
размечают и приступают к дальнейшей обработке.
Для разметки листового металла используют чертилку. Стальную чертилку можно изготовить самостоятельно, затачивая конец изношенного надфиля круглого сечения, а медные — из прутка красной меди. Медные
чертилки удобно применять при разметке на шероховатой поверхности черного металла.
После разметки вырезанного листа приступают к его изгибанию. Изгибание под прямым углом производят в
тисках, нанеся предварительно на листе неглубокую риску, соответствующую линии изгиба. Толстые стальные
листы для предотвращения образования в них трещин рекомендуют предварительно отжигать. Мягкие
материалы надо изгибать, зажав в тисках вставными губками и ударяя по листу деревянным или резиновым
молотком. Удары молотком при изгибании стальных листов наносят через прокладку (стальную плитку).
Большой лист, длина которого превышает длину губок, при изгибании вставляют между двумя жесткими
брусками или угольниками и зажимают в тиски. Свободные концы брусков стягивают дополнительно ручными
тисками. Длина этих брусков ни в коем случае не должна быть короче линии изгиба.
Далее в заранее намеченных кернером местах просверливают отверстия, ведут опиловку листа и т. д.
Обязательное условие успешной работы напильника-„ми — прочное закрепление опиливаемого предмета.
Поэтому металлические изделия всегда следует зажимать в тиски, однако обрабатываемая поверхность при
этом не должна выступать над поверхностью губок слишком вы-, соко.
Плоскости детали необходимо при опиловке проверять возможно чаще линейкой, а углы — угольником и
шаблонами на просвет.
Кромки тонких листов обычно опиливают в пакете, в котором скреплено несколько листов.
Закругления следует опиливать сначала в поперечном направлении. Только при последующей отделке их
опиливают вдоль, чтобы придать им гладкость.
В процессе работы напильники необходимо периодически чистить стальной щеткой или самодельной
кисточкой из стальной проволоки. Для предохранения опиливаемой поверхности от грубых царапин, а насечки
напильника от забивания металлом при обработке мягких металлических поверхностей напильник натирают
мелом или древесным углем.
Сверление отверстий в панели — очень часто выполняемая .операция. Делать это в зависимости от условий
и имеющегося инструмента можно разными способами: на сверлильном станке, дрелью (ручной или
электрической), специально изготовленными для этой цели приспособлениями и т. д. Следует помнить при
этом, что нельзя пользоваться тупыми сверлами.
Очень часто просверленные в металлическом листе отверстия раззенковывают, т. е. придают отверстию со
стороны поверхности листа коническую форму. Раззенковка необходима, в частности, при сверлении отверстий
под винты с потайной головкой.
При изготовлении шасси, металлических футляров очень часто используется соединение с помощью заклепок. Заклепочное соединение может быть закрытым (потайная головка) или открытым, когда головка заклепки
выступает на поверхности детали. Потайная головка обычно используется при соединении сравнительно толстых листов. Заклепки могут быть с полукруглой, конической и плоской головками. Кроме того, применяются
пустотелые заклепки (пистоны).
Алюминий и латунь во избежание коррозии металла следует соединять только заклепками из того же материала, т. е. соответственно алюминиевыми и латунными. Исходя из этих же соображений, для скрепления
стальных листов применяют оцинкованные заклепки из мягкой стали, для медных листов — только медные
заклепки.
Нужно, также правильно выбирать заклепку по твердости металла. Если взять заклепку из более твердого
металла, чем материал скрепляемых деталей, то заклепка будет перекашиваться и деформировать материал
вблизи отверстия.
При соединении деталей из изоляционного материала под головку заклепки рекомендуют ставить латунную
шайбу, которая предохранит материал от смятия и растрескивания и повысит прочность соединения. Для скрепления металла с изоляционным материалом, как правило, применяют медные или алюминиевые заклепки.
Если возникает необходимость удалять старые заклепки, то лучше всего это делать высверливанием. Для
этого берут сверло несколько меньшего диаметра, чем заклепка. Центр для высверливания на головке намечают
кернером. Просверленную головку надламывают, а остатки заклепки выбивают бородком. Головки мелких
заклепок можно спиливать напильником, а крупных — срубать зубилом.
Несколько замечаний по изготовлению винтовых соединений. Диаметр отверстия под резьбу, а
следовательно, и диаметр сверл должны соответствовать внутреннему диаметру нарезки, который можно при
метрической резьбе приближенно определить, умножив наружный диаметр нарезки на 0,8.
Иногда может потребоваться укоротить болт или винт. Сделать это можно с помощью ножовки. Чтобы не
портить резьбу в месте отреза, надо, прежде чем.отпиливать кусок винта, навернуть на винт гайку. Отпилив
лишнее, конец округляют напильником и затем свинчивают гайку, благодаря чему резьба восстанавливается.
Наружную резьбу делают на стержнях, обточенных до диаметра, равного наружному диаметру нарезки.
Плашку навертывают на стержень так, чтобы плоскость ее была строго перпендикулярна к оси стержня. Резьбу
нарезают так же, как и метчиком, т. е. после каждого оборота по часовой стрелке делают пол-оборота в
обратном направлении.
Для того чтобы облегчить завинчивание, стальнуе ринты рекомендуется смазывать кашицей из графита и
минерального масла, обязательно .подложив под головку винта или под гайку пружинную шайбу. Этим же
составом можно смазывать перед завинчиванием и шурупы.
Очень часто старая стальная гайка не отвинчивается потому, что заржавела резьба. В этом случае
рекомендуется выступающую поверхность болта и гайку смочить керосином и дать им некоторое время
постоять. Очистив с болта отставшую ржавчину, надо снова попытаться отвинтить гайку. Если этого сделать не
удается, то по граням гайки нужно постучать молотком. Гайка после этого обычно легко отвинчивается. Если и
это не помогает, то нужно сильно нагреть кусок железа или паяльник и приложить его к гайке: нагреваясь,
металл расширяется, и ржавчина разрушается. После этого нужно пустить несколько капель керосина в зазор
между болтом и гайкой, а затем отвернуть гайку ключом.
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕТАЛЛА
Стремление предотвратить коррозию поверхности металла, а также улучшить внешний вид изделия — вот
основные причины, объясняющие необходимость нанесения специальных покрытий на поверхность металла.
Назначение и свойства таких покрытий далеко не одинаковы, а в некоторых случаях покрытия могут нести
сразу несколько функций. Иногда роль защитного покрытия играет стойкая окисная пленка на поверхности
металла (например, в случае воронения стали). Наибольшие заботы в смысле необходимости наносить
защитные покрытия доставляет, разумеется, сталь. Цветные металлы более стоики к коррозии, и изделия из них
имеют достаточно хороший внешний вид. Чтобы их поверхность сохраняла блеск или приятный оттенок, их
подвергают лишь некоторой дополнительной обработке, не нанося специального покрытия.
Панели, изготовленной из дюралюминия, можно придать, например, приятный матовый оттенок, обработав
в 5%-ном растворе едкого натра. Для этого готовую панель предварительно тщательно полируют мелкой шкуркой, промывают в воде с мылом или содой, прополаскивают теплой водой и затем погружают в раствор едкого
натра на 5 мин. После такой обработки шасси промывают в теплой воде и сушат при комнатной температуре.
Посуда, в которой производится травление, должна быть из неокисляющегося материала (пластмассовой,
эмалированной, луженой).
Достаточно просто можно посеребрить медные детали. В радиолюбительской практике часто серебрят, например, медные шины. Этим не только достигается хороший внешний вид, но и уменьшается сопротивление
проводника, особенно при повышении частоты тока. Для серебрения следует приготовить пасту по следующему рецепту: в 300 мл воды растворить 2 г азртно- кислого серебра (ляписа) и к раствору подливать 10%ный раствор поваренной соли до тех пор, пока не прекратится выпадение осадка хлористого серебра. Этот
осадок промыть 5 — 6 раз в проточной воде.
Отдельно в 100 мл воды растворить 20 г гипосульфита (фотореактив ) и 2 г хлористого аммония. Затем в
образовавшийся раствор небольшими дозами добавлять хлористое серебро до тех пор, пока оно не прекратит
растворяться. Полученный раствор отфильтровать и смешать с мелко размолотым мелом (до густоты сметаны).
Заранее обезжиренную деталь натереть пастой с по.-мощью ваты или марли до образования на ее поверхности плотного слоя серебра. Далее деталь промывают водой и протирают сухой ветошью. Пасту эту
рекомендуется использовать в тех случаях, когда нельзя применить .способ электролитического серебрения.
Чтобы покрытие было ровным, при серебрении необходимо пользоваться дистиллированной водой (можно
снеговой, дождевой или из конденсата — «ледяной шубы», образующейся в холодильнике). Если это условие
не соблюдать, то на поверхности посеребренной детали могут получиться некрасивые серые пятна.
Следует помнить, что посеребренные детали не должны соприкасаться с деталями из резины и эбонита,
содержащими серу, так как при соприкрсновении с ними на поверхности серебра образуется пленка сернистого
серебра, не только ухудшающая внешний вид покрытия, но и увеличивающая переходное сопротивление в
местах соединений.
Нанесение металлических покрытий на поверхность детали ведется чаще всего гальваническим путем в
ванне с электролитом.
Этим способом можно никелировать детали любой конфигурации из самых различных материалов: стали,
меди и медных сплавов, причем толщина слоя никеля на всей поверхности детали, в том числе и на внутренней,
будет одинакова. Перед никелированием медных деталей их необходимо сконтактировать со стальной деталью
— подержать на ней. 0,5 — 1 мин. Свинец и кадмий, а также сплавы, содержащие более 1 — 2% этих металлов,
химическому никелированию не поддаются.
Поверхность детали перед никелированием нужно отшлифовать, отполировать, а затем обезжирить в
растворе, на 1 л воды в котором должно приходиться едкого натра или едкого кали 20 — 30 г, соды
кальцинированной — 25 — 50 г, жидкого стекла (силикатного клея) — 5 — 10 мл. Детали из меди и медных
сплавов обезжиривают в растворе из тринатрийфосфата — 100 г и жидкого стекла — 10 — 20 г на литр воды.
Обезжиривание в растворе при температуре около 20° С длится 40 — 60 мин. При нагревании раствора до 75 —
85° С процесс обезжиривания значительно ускоряется.
Затем деталь тщательно промывают в проточной воде и помещают для декапирования на 0,5 — 1 мин в 5%ный раствор соляной кислоты, температура которого не должна превышать 20° С. После этого деталь
тщательно промывают и сразу же переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро
покрывается окислом).
Для никелирования используют следующий раствор. В литре воды, нагретой до температуры 60° С,
растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. После этого температуру раствора доводят до
80° С, добавляют 15 г гипофосфата натрия и погружают в раствор никелируемую деталь. Раствор с деталью
продолжают подогревать, пока температура не достигнет 90 — 92° С. На этом уровне температуру
поддерживают до конца никелирования, так как при температуре раствора ниже 90° С процесс никелирования
сильно замедляется, а при нагревании выше 95° С раствор может испортиться.
Детали, на которые предполагается наносить покрытия, должны предварительно тщательно очищаться от
грязи, жира, краски, ржавчины и т. д. Ржавчину удаляют в этом случае травлением в кислоте, а остатки краски
— шлифовкой наждачной бумагой. После этого поверхность металлической детали протирают чистой тряпкой
и обезжиривают специальным раствором. Чем ровнее и чище поверхность, Тем прочнее будет покрытие.
Предварительно в зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживают в обезжиривающем составе от 15 мин до одного часа при температуре состава +80.... +100° О:
Воду, как всегда при нанесении металлических покрытий, необходимо применять дистиллированную или в
самом крайнем случае кипяченую.
Следует иметь в виду, что, хотя растворы и не содержат сильноядовитых, веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений следует с осторожностью. Хранить их лучше всего в темной стеклянной посуде с
притёртой пробкой.
Существуют еще многие другие способы обработки деталей, JB результате чего их поверхностный слой
становится более стойким к коррозии, а сами детали приобретают красивый декоративный вид. К ним
относятся, напри-мер, оксидирование, пассивирование, анодирование, воронение и т. п.
Устойчивую защитную пленку, похожую на позолоту, можно получить, подвергнув латунную деталь
пассивированию.
Делают это следующим образом. Предварительно зачищенную, отполированную и обезжиренную деталь из
латуни помещают на 1 с в раствор, приготовленный из 1 части азотной и 1 части серной кислоты. После этого
деталь сразу же на 10 — 15 мин помещают в крепкий раствор двухромовокислого калия (хромпика). Затем деталь промывают и сушат.
Воронение, как и оксидирование, представляет собой сравнительно простую операцию. Оно заключается в
создании на поверхности стальной детали пленки окислов, предотвращающих коррозию металла. Вороненые
детали имеют приятный цвет — от синих до черных тонов. В отличие от оксидирования пленка эта создается
при высокой температуре.
При воронении деталь шлифуют и, если надо, полируют, затем тщательно обезжиривают, промывают в горячей воде со стиральным порошком. Если деталь невелика по размерам, то ее можно протереть бензином, используя марлевый тампон (не следует при этом дотрагиваться до детали рукой). Затем деталь, нагретую до температуры 220 — 325° С, протирают ветошью, смоченной в конопляном масле (другие растительные масла дают
менее приятные цвета воронения).
При анодировании на поверхность металла наносится защитная и одновременно декоративная пленка
разных цветов. Используется этот способ обычно при обработке деталей из алюминиевых сплавов.
Предварительно отполированную деталь из алюминиевого сплава (дюралюминия) протирают ацетоном и
погружают в химический обезжиривающий состав. Затем ее подвергают электролитическому или химическому
полированию и только после этого погружают в 20%-ный раствор серной кислоты, служащий электролитом
при анодировании. Напряжение на электродах должно составлять 10 — 15 В. Нужно иметь в виду, что листы из
алюминиевых сплавов, выпускаемые промышленностью, в некоторых случаях для повышения коррозионной
стойкости покрываются тонким слоем чистого алюминия — плакируются. Плотность тока при использовании
плакированного дюралюминия должна быть 1,5 — 2 А/дм2, для неплакированного — 2 — 3 А/дм2. Время
анодирования — 25 — 30 мИн. В качестве отрицательного электрода исполь-зу.ют свинцовую пластину.
Вынутую из электролита и промытую деталь опускают после этого на 10 — 15 мин в предварительно процеженный водный раствор анилинового красителя .нужного цвета, нагретый до температуры 50 — 60° С. Затем
окрашенную деталь кипятят в воде в течение 15 — 20 мин для уплотнения пор пленки. И наконец,
обработанную и высушенную деталь покрывают бесцветным лаком. На этом процесс анодирования
заканчивается.
Обезжирить деталь можно, выдержав ее в течение 3 — 5 мин в нагретом до 50° С растворе едкого натра (50
г/л).
Химическое полирование детали производят в течение 5 — 10 мин в нагретом до 90 — 100° С растворе,
состоящем (по объему) из: ортофосфорной кислоты — 75 частей, серной кислоты — 25 частей.
После полирования деталь можно считать окончательно подготовленной к основной операции —
анодированию, описанному нами ранее.
При отсутствии источника постоянного тока анодирование можно производить, используя переменный ток
напряжением 10 — 15 В. Предварительная обработка, окрашивание, уплотнение пленки при этом не
отличаются от операций при анодировании постоянным током.
При анодировании переменным током две детали, изготовленные так, как описывалось выше, помещают в
ванну. В случае если анодируется одна деталь, она должна быть первым электродом. В качестве второго
электрода служит соответствующим образом обработанная дюралюминиевая болванка (лист). Подключения
электродов должны быть выполнены алюминиевыми проводами; их, лучше всего присоединять к деталям
клепкой или пайкой.
Электролитом, как и при анодировании постоянным током, служит 20%-ный раствор серной кислоты. Режимы анодирования следующие.
Для плакированного дюралюминия плотность тока составляет 1,5 — 2 А/дм2 при напряжении- 10 — 12В.
Время выдержки под током — 30 — 35 мин, температура электролита — не выше 25° С.
Для неплакированного дюралюминия плотность тока должна быть больше — до 2 — 3 А/дм2 при
напряжении 12 — 15 В. Время выдержки под током — 25 мин, температура электролита — около 20° С.
Иногда может возникнуть необходимость чернения дюралюминиевых деталей. Так, для повышения эффективности работы транзисторов теплоотводам их придают темный цвет.
Чтобы произвести чернение, такую деталь необходимо обработать в растворе хлорного железа (равные по
объему части порошка хлорного железа и воды). Деталь выдерживает в растворе 5 — 10 мин. Поверхность ее
при этом приобретает темно-серый цвет. Операцию можно производить только в хорошо проветриваемом
помещении или на открытом воздухе.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
В практике радиолюбителя термической обработке подвергают в основном стальные изделия. В первую очередь это относится к различному инструменту.
Закалка состоит в том, что деталь сначала нагревают до определенной температуры, зависящей от марки
стали, а затем быстро охлаждают, погружая нагретую деталь в жидкость (раствор поваренной соли, масло, а
иногда даже и сургуч). Для закалки пригодны углеродистые или легированные стали. Сталь при этом
становится более твердой, но одновременно, что нежелательно, более хрупкой.
Охлаждающей жидкостью при закалке углеродистых сталей обычно служит раствор поваренной соли, при
закалке легированных сталей — масло. В случае использования масла на поверхности детали образуется также
пленка окислов, наподобие той, которая создается при воронении стали.
В других случаях в качестве охлаждающих жидкостей используют воду, 10%-ный раствор едкого натра,
мыльную воду и др. От выбора жидкости зависит скорость охлаждения нагретой детали, т. е. время
перекристаллизации стали. Так как время перекристаллизации у разных марок стали различно, то,
следовательно, должны быть различными и жидкости.
Отпуск стали обычно производится после закалки детали. Назначение отпуска — снять внутренние
напряжения, которые возникают в стали в процессе закалки. Осуществляется отпуск нагреванием до
относительно невысокой температуры (до появления цвета побежалости), а затем постепенным охлаждением на
воздухе. При отпуске удается несколько снизить хрупкость стали, не уменьшая ее твердости. Иногда отпуск
детали совмещают с закалкой. Для этого деталь вынимают из охлаждающей жидкости до того, как она
полностью остыла, и охлаждают дальше уже на воздухе.
Следует помнить, что при отпуске небольших деталей (впрочем, как и при закалке их) необходимо
нагревать не саму деталь, а какую-нибудь стальную болванку и на нее класть отпускаемую деталь. При этом
цвет побежалости следует наблюдать на детали.
Отжиг используют в том случае, если окажется необходимым подвергнуть дальнейшей механической
обработке закаленную деталь. Деталь нагревают до температуры несколько ниже температуры, необходимой
для закалки, и затем постепенно охлаждают на воздухе. В результате закаленная деталь вновь становится
мягкой, поддающейся механической обработке.
Термической обработке в некоторых случаях подвергают и медь, которую можно сделать либо более
мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на
воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. При отжиге медь нагревают до красного
каления (600° С), а при закалке — до 400° С.
ОБРАБОТКА СТЕКЛА
Стекло радиолюбителю приходится обрабатывать обычно тогда, когда необходимо изготовить шкалу радиоприемника, установить защитное стекло перед экраном телевизора и т. д. Если вырезать прямоугольную
пластину из листового стекла относительно просто, то сверлить отверстия в стекле и вырезать из стекла фигурные пластины — задача далеко не из легких. Процент брака в такой работе очень вьГсок: стеклянная пластина,
как известно, часто дает трещины.
Разрезать стекло по прямой линии проще всего стеклорезом. Фигурные пластины можно вырезать разными
способами, при этом для. разметки под стекло обычно подкладывают белый лист бумаги с нанесенным на него
нужным контуррм фигурной пластины.
В случае если вырезается фигурная пластина, иногда можно применять с успехом обычный стеклорез. Чтобы вырезать из стеклянной пластины круг, делают надрез по окружности и в разные стороны от нее (по радиусам) — прямые надрезы, а затем отламывают лишнее стекло.
Для вырезки фигурной пластины можно применять также нагретый паяльник. Для этого предварительно изготовляют шаблон и на него накладывают стекло. Затем напильником или стеклорезом процарапывают
неглубокую бороздку по линии контура. После этого жало нагретого паяльника прикладывают к бороздке и, ке
отрывая от стекла, без нажима ведут паяльник по нарисованной линии. За паяльником останется трещина в
стекле.
Иногда может встретиться необходимость разрезать стеклянные трубки. Делается это способом, похожим на
вырезание фигурной пластины с помощью паяльника.
Чтобы разрезать широкую трубку, вокруг того места, где она должна быть разрезана, делают надпил. Затем
с обеих сторон оборачивают полосками сырой фильтровальной бумаги шириной 2 — 4 см. Потом совершенно
сухое пространство, где имеется надпил, нагревают одним из возможных способов:
вращая трубку над острым пламенем газовой горелки;
используя обернутую вокруг трубки и подключенную в сеть через трансформатор или реостат нихромовую
про-волоку (проволока должна быть плотно прижата к трубке и нагрета до красного каления);
или, наконец, применяя для этой цели толстую, пропитанную в керосине нитку. Нитку плотно обвязывают
вокруг трубки и поджигают.
Между полосками фильтровальной бумаги образуется при этом кольцевая трещина и одна часть трубки отделится от другой. Острые края каждой из частей следует после этого, «шлифовать. Если при разрезании
трубок не пользоваться полосками влажной бумаги, то разрез получится шероховатым.
Часто при изготовлении шкалы приемника бывает необходимо просверлить отверстия в стеклянной
пластине. Существуют различные способы сверления таких отверстий, однако ни один из них не гарантирует
полного успеха.
По первому способу отверстие в стекле сверлят обычным сверлом без большого нажима. Стеклянная
пластина должна лежать на твердой и ровной поверхности. Сверление рекомендуется производить только через
кондуктор (кусок металлического листа толщиной 5 — 8 мм с отверстиями, диаметр которых равен диаметру
сверл). Кондуктор надо плотно прижимать к стеклу. Место сверления следует все время смачивать жидкостью
следующего состава (в весовых частях): камфора — 8, скипидар — 12, эфир — 3.
По второму способу сверление производят перовым (плоским) сверлом, заточенным лопаточкой. Сверло
следует вращать попеременно то в одну, то в другую сторону. Охлаждающей жидкостью служит силикатный
конторский клей (жидкое стекло). Причем охлаждающую жидкость следует менять каждый раз, как только она
начнет мутнеть.
По третьему способу сверлом может служить подходящая по диаметру медная (хуже — латунная) трубка.
При сверлений также необходим кондуктор. На место, где предполагается просверлить отверстие, следует
предварительно нанести несколько капель силикатного клея, смешанного с наждачным порошком. При
сверлении смесь должна непрерывно обновляться.
Отверстия в относительно толстом стекле (более 4 мм) можно просверлить медной трубкой, слегка
расширенной на конце, что облегчает процесс сверления на окончательной стадии и уменьшает вероятность
повреждения стекла. Отверстие в стекле можно просверливать и сверлом, но для этого сверло следует
предварительно подвергнуть дополнительной закалке: кончик его накаляют добела, затем быстро вдавливают в
сургуч (до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться). При работе такое сверло обильно смачивают
скипидаром.
Наконец, существует еще один способ проделывания отверстий — с помощью расплавленного припоя. Для
этого одну сторону стеклянной пластины, в которой нужно сделать отверстие, тщательно обезжиривают ацетоном, бензином или спиртом. Затем на место, где должно быть сделано отверстие, насыпают горкой горсть
слегка смоченного мелкого речного песка. После этого остро заточенной палочкой в песочной горке делают
конусообразное углубление так, чтобы была видна поверхность стекла (диаметр,очищенной из песка
поверхности в нижней части конуса должен быть равен нужному диаметру от-.верстия в стекле). В сделанную
песочную форму наливают расплавленный припой (третник или олово) с температурой плавления 200 — 300°
С. После застывания припоя песок ссыпают с поверхности пластины и вынимают конус припоя вместе с
прилипшим к нему кружком стекла.
В редких случаях может встретиться необходимость склеивать две стеклянные поверхности.
Следует помнить при этом, что оптические стекла хклеивают только специальными клеями высокой прозрачности (пихтовый бальзам, бальзамин).
Поверхность стекла перед склейкой нужно тщательно обезжирить дихлорэтаном или ацетоном и протереть
чистой замшей. Затем нанести клей на обе склеиваемые поверхности, после чего стекла зажать в струбцине,
следя за тем, чтобы не оставалось пузырьков воздуха в месте склейки.
К другим .материалам стекло приклеивают различными клеями, цементами, замазками и т. д.
ОБРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
Органическое стекло (плексиглас) благодаря своим высоким изоляционным свойствам и легкости обработки
находит широкое применение в радиолюбительской практике.
При нагревании в кипящей воде органическое стекло размягчается и становится эластичным: оно легко
гнется, вытягивается и с помощью пресс-форм ему можно придать любую форму.
Фигурные детали из листового органического стекла можно вырезать обычным лобзиком.
Для резки органического стекла можно применять и паяльник, снабженный специальными резакаминасадками, изготовленными из стального прутка. Резаки разной формы позволяют не только разрезать
материал, но и выбирать пазы, прорезать отверстия и т. д. Этим способом можно обрабатывать и другие
материалы: полистирол, капрон, разные пластмассы. Насадка в виде конуса очень удобна для кернения
отверстий на органическом стекле.
Органическое стекло хорошо полируется чистой и сухой суконкой или суконкой с зубным порошком.
Блестящая зеркальная поверхность органического стекла получается при полировке мелкозернистыми
составами полировочных смесей.
Склеивать детали из органического стекла можно целлулоидным клеем, который легко приготовить, растворив в ацетоне очищенную от эмульсии фотопленку (вместо ацетона можно использовать жидкость для снятия
маникюрного лака). При использовании целлулоидного клея получается средняя прочность склеиваемого шва.
Лучшие результаты дает дихлорэтанввый клей, который растворяет органическое стекло и образует более
прочный шов. Для изготовления этого клея стружку или отходы органического стекла погружают в раствор дихлорэтана (50 г). Густота клея зависит от количества органического стекла — чем его больше, тем гуще клей.
На склеиваемую поверхность палочкой или кисточкой наносят густой слой клея и через 2 — 3 мин
производят склеивание. Излишний клей удаляют тряпкой. Хранить клей следует в стеклянной посуде с
притертой пробкой. Склейку нужно производить под вытяжной тру бой или в проветриваемом помещении,
потому что, высыхая, клей выделяет вредные вещества.
Так как достать дихлорэтан не всегда удается, ди-хлорэтановый клей можно заменить клеем для кожи, который продается в магазинах хозяйственных товаров. Процесс склеивания очень прост: склеиваемые поверхности густо смазывают клеем, соединяют и просушивают в течение 15 мин при температуре 30 — 35° С.
Хорошие результаты дает клей, приготовленный из стружек или опилок органического стекла,
растворенных в 85%-ной муравьиной кислоте. На 1 г стружек или опилок берется 15 — 20 г кислоты. Клей
готов к употреблению сразу же после растворения опилок.
Склеивание производят следующим образом: зачищенные детали из органического стекла быстро смазывают клеем, после чего прикладывают и прижимают друг к другу. Если место склейки желают получить
прозрачным, зачистку склеиваемых поверхностей шлифовальной шкуркой производить не следует, так как
абразив поцарапает их поверхность.
Склеенные швы имеют высокую механическую прочность. После высыхания шов обладает такими же
изоляционными свойствами, как и органическое стекло (в жидком состоянии клей имеет некоторую электропроводность) .
Клей для органического стекла может быть получен также, если растворить стружки органического стекла в
уксусной кислоте.
Вследствие способности органического стекла размягчаться при нагреве в некоторых случаях вместо
склеивания можно использовать шовную сварку. Для этого края свариваемых поверхностей прижимают друг к
другу, проложив между ними полоску органического стекла, и подогревают места соединения паяльником или
струей горячего воздуха при температуре около 200° С.
Органическое стекло можно окрашивать в любой цвет. Для этого берут краситель (0,5 г) из набора для
раскрашивания фотографий, растворяют его в метиловом спирте, и плоскую эмалированную ванночку с
раствором красителя помещают в кипящую воду. Так как температура кипения спирта около 70° С, то
краситель вскоре закипит. Органическое стекло, предварительно подогретое в кипящей воде, погружают в
ванночку с раствором красителя. Спустя 1 — 3 мин органическое стекло начнет окрашиваться. Краситель
вследствие диффузии проникает в поверхностный слой органического стекла и в дальнейшем не смывается.
Если вода нагревается на пламени горелки, то необходимо соблюдать осторожность, так как кипящий спирт
разбрызгивается и может воспламениться. Следует поэтому заранее запастись влажной тряпкой или куском фанеры для того, чтобы можно было быстро накрыть вспыхнувший в ванночке спирт и потушить огонь.
Для окрашивания органического стекла можно также применять специальные составы, растворяющие его. В
этом случае окрашенный слой прочно связан с поверхностью органического стекла. Поэтому окрашенная поверхность получается прочной, хорошо полируется и не выцветает со временем.
Для изготовления красителей можно использовать набор красок, применяемых в фотографии. Краску,
выбранную из набора, растворяют в уксусной кислоте, добавляя .ее понемногу до тех пор, пока не будет
получен цвет нужного оттенка. Раствор затем пропускают через фильтр, составленный из одного слоя
фильтровальной бумаги, и добавляют его (в соотношении 1:1 по объему) в состав, в который входят: толуол —
70% и дихлорэтан — 30%.
Полученную смесь вновь фильтруют и добавляют в нее стружку органического стекла в таком количестве,
чтобы полученный раствор не был слишком густой и его можно было распылять пульверизатором. Несколько
слоев раствора наносят пульверизатором на окрашиваемую поверхность с интервалом в 10 — 15 мин.
Для поверхностной окраски органического стекла можно приготовить также состав из опилок органического стекла, уксусной эссенции (уксусной кислоты) и пасты для заправки шариковых ручек., В шести частях (по
объему) крепкой уксусной эссенции следует полностью растворить одну часть опилок органического стекла и в
раствор добавить пасту. От ее количества зависит интенсивность краски. Уксусная эссенция растворяет
поверхностный слой органического стекла и краска, проникая в него, придает стеклу соответствующий цвет.
Следует помнить, что уксусная эссенция (уксусная кислота), входящая в состав, может вызвать ожоги и повредить одежду, поэтому с этим реактивом нужно обращаться с осторожностью.
Раствор для окрашивания можно приготовлять и иным способом. Для этого смешивают (по объему) бензол
— 60%, дихлорэтан — 30%, уксусную эссенцию — 10% и в этом составе растворяют краску. Далее раствор
фильтруют, а затем прибавляют в него стружку органического стекла. Окрашивание производят точно так же, с
помощью ручного пульверизатора.
Хранить изготовленные составы рекомендуется в хорошо закупоренной посуде (лучше всего с притертой
пробкой). Приготовлять их следует в помещении с хорошей вентиляцией. Во время приготовления красителя и
при окрашивании надо остерегаться попадания его на кожу, так как пятна очень трудно смыть и, кроме того,
краситель разъедает кожу.
Окрашивать органическое стекло можно и другими составами, которые его растворяют. Составом,
растворяющим органическое стекло, является, например, цапонлак. Выпускаются цапонлаки синего, красного,
зеленого, фиолетового, черного и других цветов.
Окраска производится так. В эмалированную или стеклянную ванночку наливают лак и погружают в него
органическое стекло. Время, необходимое для окрашивания, может быть в пределах от одной секунды до 15
мин в зависимости от того, какой оттенок необходимо получить при окраске: чем дольше органическое стекло
будет погружено в лак, тем темнее получится оттенок окраски. Чтобы получился относительно темный цвет,
органическое стекло следует погружать в ванночку с лаком несколько раз, каждый раз давая лаку высохнуть.
Очень светлые оттенки получаются в том случае, если цапонлак разбавляют летучим растворителем (любого
типа). Чтобы получить различные цветовые оттенки, окрашивание ведут составом, в который входят цапонлаки
разных цветов.
Прозрачному органическому стеклу можно придать молочно-белый цвет, если лист такого стекла
продержать длительное время в кипящей воде. После остывания материал обрабатывается обычным порядком.
Окрашивать этим методом можно только листы материала, а не готовые изделия.
Чтобы окрасить в белый цвет готовое изделие из прозрачного органического стекла, деталь надо погрузить
на 1 — 10 мин в серную кислоту, а затем тщательно промыть в проточной воде и высушить. При погружении в
кислоту на 1 — 3 мин поверхность органического стекла не потеряет глянца, приобретая в то же время
молочный цвет. Если же оставлять его в кислоте на более длительное время, то поверхность станет белой и
слегка матовой. Чем дольше органическое стекло выдерживается в кислоте, тем толще становится белый слой.
Если этот слой оказался после первой обработки недостаточно глубоким, то обработку можно повторить.
Следует, однако, иметь в виду, что механическая прочность обработанной поверхности несколько меньше, чем
у более глубоких слоев органического стекла. Промывать изделие после обработки следует осторожно, так как
полученный слой мягок и его можно легко повредить.
У этого способа окрашивания есть одно преимущество: при необходимости на части поверхности можно
оставить прозрачные места. Достаточно эти места покрыть тонким слоем воска. После промывки и просушки
органического стекла воск удаляют.
Если время выдержки органического стекла в кислоте продлить до 20 — 30 мин, то после высыхания
поверхность его сморщивается и принимает такой вид, как будто она покрыта лаком «муар». Обработанную
таким образом поверхность можно окрасить в любой цвет, используя раствор анилинового красителя в ацетоне.
Органическое стекло в этом случае протравляется в течение 1 — 3 мин в кислоте, промывается, высушивается,
а затем погружается в заранее приготовленный раствор красителя соответствующего оттенка..
Внимание. При работе с серной кислотой надо быть очень осторожным, так как попадание влаги в кислоту
вызывает разбрызгивание последней, что может повлечь за собой тяжелые ожоги. Работая с кислотой, надо
поэтому обязательно надевать защитные очки для предохранения глаз от ожогов. Для нейтрализации
кислоты, случайно попавшей на кожу, нужно всегда иметь.под рукой крепкий раствор питьевой соды или 10%ный раствор нашатырного спирта. Погружать в кислоту и вынимать из нее окрашиваемое изделие следует
только с помощью подходящего инструмента (пинцетов и пр.), ни в коем случае руками. Приступая к работе,
ознакомьтесь прежде всего с правилами обращения с серной кислотой!
КАК СДЕЛАТЬ НАДПИСИ НА МЕТАЛЛЕ
Изготавливать шкалы, шильдики и просто различные надписи на металлической поверхности можно
специальными чернилами, гравировкой, травлением, фотоспособом. При достаточном навыке хорошие
результаты можно получить любым из них, но проще всего добиться красивых и прочных надписей удается,
применяя травление.
Травление шкал, изготовленных из латуни, цинка или алюминия, производят следующим образом.
Поверхность металла полируют, промывают водой и сушат. Затем на нее наносят надписи (буквы, цифры) любым спиртовым лаком. Потом шкалу травят в кислоте. Металл под лаком кислота не тронет, и надписи
получатся выпуклыми.
Если на поверхность металла нанести тонкий слой воска и сделать надписи иглой или скребком, а затем
протравить шкалу в кислоте, то надписи получатся в виде углублений. Подобные надписи можно сделать и
другим способом. Для этого поверхность металлической пластинки тщательно зачищают и полируют
наждачной шкуркой. Затем пластинку нагревают до 100 — 120° С и натирают место, где должна быть сделана
надпись, воском таким образом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем.
Когда пластинка охладится, слой воска в соответствующих местах процарапывают, обнажая металл, и
осторожно удаляют стружки -воска. Затем приготовляют немного 20 — 30%-ного раствора поваренной соли,
смачивают этим раствором кусочек ваты и прикладывают его к пластинке так, чтобы полностью покрыть всю
надпись, но нигде не коснуться не покрытой воском поверхности металла. Сверху на ватку накладывают
другую металлическую пластинку. Чтобы получить надпись, надо к пластинке, на которой делается надпись,
присоединить положительный вывод источника постоянного тока напряжением 2 — 4 В, а к верхней пластинке
— отрицательный, его вывод. Процесс травления продолжается 3 — 10 мин, в зависимости от силы тока
источника и желаемой глубины вытравливаемой надписи. По. окончании процесса травления пластинку
тщательно промывают горячей водой, удаляя с ее поверхности воск. Этим способом можно делать надписи на
всех металлах и сплавах, в том числе на шкале из закаленной и нержавеющей стали.
Надписи на металлических шкалах и пластинках (шильдиках), устанавливаемых на лицевых панелях различных приборов и аппаратов, можно также выполнять фотографическим способом.
Металлическая пластина, на которой будет печататься изображение, должна быть совершенно гладкой, без
заметных царапин. На предварительно обезжиренную поверхность этой пластины сначала наносят слой
светочувствительной эмульсии, а затем накладывают негативное изображение надписи, сфотографированное на
обычную фотопластинку или начерченное от руки на кальке, и производят экспозицию при сильном
освещении. После этого изображение проявляют, красят и закрепляют.
Обезжиривать поверхность пластины можно ацетоном, очищенным бензином или специальным раствором,
состоящим из 100 г едкого натра, 50 г питьевой соды, 10 г жидкого стекла и 1000 см 3 кипяченой воды. Хорошо
обезжиренная поверхность должна равномерно смачиваться водой. Затем пластину просушивают при
комнатной тем-пературе и покрывают светочувствительной эмульсией, -представляющей собой раствор из 15 г
желатина и 3 г хромпика (двухромовокислого калия) в 100 см 3 кипяченой воды. Воду при составлении этого
раствора следует подогревать до 30 — 40° С.
Эмульсию на поверхность пластинки наливают сплошным тонким слоем, после чего пластинку ставят
ребром и в таком виде оставляют для просушки на 8 — 10 ч при -слабом освещении (следует оберегать ее от
солнечного и яркого электрического света).
Негативное изображение надписи при печатании нужно наложить на покрытую эмульсией пластину и,
поместив на расстоянии 0,5 м от источника света, включить на 4 мин электролампу мощностью 1 кВт. Затем
пластину до проявления следует держать около двух часов в темном месте.
Проявление изображения производят в горячей воде (температура 50 — 60° С) в течение 2 — 3 мин (пока не
смоется вся эмульсия, не затронутая светом). Те места, на которые падал свет, становятся малорастворимыми в
воде и остаются на поверхности металлической пластины. После этого производят окраску надписи
анилиновыми красками (краски для тканей): пластину с надписью погружают на 5 — 9 мин в раствор,
составленный из 500 см3 кипяченой воды и 15 г краски. Потом пластину промывают в проточной воде для
удаления остатков краски и погружают на 5 — 7 мин в закрепитель, приготовленный из следующих
химикалиев: хромовые квасцы — 25 г, хромпик (двухромовокислый калий) — 15 г, этиловый спирт — 25 см3,
кипяченая вода — 500 см3.
Далее пластину хорошо промывают и высушивают. Для придания надписи большей прочности поверхность
пластины следует покрыть слоем прозрачного лака.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Древесина в практике радиолюбителя — вспомогательный материал. Шасси радиоаппарата делают из древесины в редких случаях, но очень часто древесину используют для изготовления футляров радиоприемников,
акустических систем и т. п. Немалую роль в широком использовании древесины для этих целей сыграло то, что
обработанной деревянной поверхности можно придать красивый вид, гармонирующий с мебелью. Полировка
деревянной поверхности — один из видов такой обработки. Следует сказать, что полировка древесины, если ее
выполнять с соблюдением всех правил, — процесс сложный и трудоемкий. В некоторых случаях, если снизить
требования, этот процесс можно несколько упростить.
Прежде чем приступать к обработке, следует убедиться в том, что деревянная поверхность не имеет изъянов: шероховатостей, глубоких раковин, отщепов, зазоров, трещин, потеков клея и т. д. Если подобные изъяны
имеются, то поверхность следует прошпаклевать.
Шпаклевку для древесины можно составить, размешав в жидком столярном клее до густоты кашицы мел в
порошке. Затем шпаклевку наносят на деревянную поверхность шпателем или ножом.
В менее ответственных случаях, как выход из положения, шпаклевку можно заменить пластилином. После
того как все неровности деревянной поверхности будут полностью закрыты, пластилин выравнивают подогретым лезвием ножа.
Прошпаклеванную поверхность после высыхания шлифуют сначала относительно крупнозернистой
шкуркой, а затем, более тонкими шкурками; Оканчивают обработку мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
Шлифовать поверхность следует, передвигая шкурку вдоль волокон древесины или под углом к ним, не
превышающим 15°.
Отшлифованная поверхность после этого становится матовой. Убедившись в отсутствии дефектов,
обрабатываемую поверхность следует смочить теплой водой, используя тампон или губку, и сразу же вытереть
сухой тряпкой. Затем поверхность в течение 1 1/2 — 2 ч сушат при комнатной температуре. На обрабатываемой
поверхности в результате этого поднимается ворс — еле заметные древесные волокна. Ворс снимают
мелкозернистой шкуркой. В некоторых случаях увлажнение и сушку поверхности повторяют 2 — 3 раза. Она
после этого приобретает ровный, слегка глянцевитый блеск.
Иногда для поднятия ворса вместо смачивания теплой водой древесину сразу окрашивают. После этого ее
сушат также при комнатной температуре в течение 1 1/2 — 2 ч, а затем ворс удаляют тонкими шлифовальными
шкурками или древесной стружкой.
Для окраски древесины широко применяются морил-ки и бейцы, в состав которых входят красящие
вещества, добываемые из торфа. Наиболее известны из них орехо-вая морилка, бейцы № 10 и 12. Для окраски
различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно
использовать следующие составы:
окраска древесины дуба и бука в черный цвет — 50 г нигрозина, разведенного в 1 л воды;
окраска древесины дуба, бука и березы в коричневый цвет — 1 г коричневого красителя для дерева и 10 г
ореховой морилки на 1 л воды;
окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет — 3 г кислотного хромкоричневого
красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды;
окраска древесины березы в красно-коричневый цвет — 5 г красителя «Маренго», 5 г красителя «Рубин» и
20 г бейца № 12 на 1 л воды;
окраска древесины березы и бука «под красное дерево» — изготовляется два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают раствором
медного купороса, затем выдерживают 10 мин и наносят раствор желтой кровяной соли;
окраска древесины березы «под красное дерево» (по другому рецепту) — 5 г красителя «Маренго», 4 г
красителя «Рубин» и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;
окраска древесины березы «под орех» — 20 г ореховой морилки и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;
окраска «под старый дуб» — 16 г поташа, 20 г сухой краски «Анилин коричневый», 20 г сухой синей краски
растворить в 0,5 л воды, смесь кипятить 20 — 30 мин, после чего добавить чайную ложку уксуса; поверхность
покрывать горячим раствором с помощью кисти;
окраска «под седой дуб» — обработанную поверхность древесины дуба -покрасить сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насыпать серебряный порошок. Затем чистым тампоном втереть порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удалить с поверхности (примерно через час) чистым
тампоном. Порошок, оставшийся в порах древесины, окажется слегка приклеенным лаком, и на дубе появится
«седина».
Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной
стружкой, после чего она становится гладкой.
Для заполнения .пор древесины окрашиваемую поверхность приходится грунтовать. Грунтовка особенно
необходима для пористых пород дерева. В качестве по-розаполнителей применяют тальк, мел, глину, каолин и
т. д. Чтобы получить соответствующий цвет, в них добавляют минеральные и органические пигменты —
мумию; охру, умбру, сиену, марс и т. д.
Смысл грунтовки состоит в создании слоя, способствующего прочному сцеплению слоя лака с древесиной.
Порозаполнители разводят в различного рода прозрачных и полупрозрачных жидкостях: столярном или
казеиновом клее, олифе, лаке и т. п. — в зависимости от того, каким способом обрабатывается поверхность.
После того как грунтовка закончена, поверхность следует хорошо высушить. Сушка производится в
помещении с равномерной комнатной температурой в течение шести-семи дней. Затем поверхность вновь
обрабатывается тонкой шкуркой, обернутой вокруг обитого сукном деревянного бруска. Брусок при шлифовке
нужно двигать вдоль волокон древесины. Шлифовать поверхность сле-дует до появления на ней глянца.
Отделка деревянной поверхности завершается лакированием или полировкой.
Для лакирования применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки. Лаки наносят на поверхность
несколько раз, а именно: спиртовые — до четырех раз, - масляные и нитроцеллюлозные — до шести раз, давая
каждому слою хорошо просохнуть. Первые слои после высыхания шлифуют шкуркой, а затем пемзой. Последние один-два слоя не шлифуют. При использовании спиртовых лаков применяют сухое шлифование, при
нанесении масляных и нитроцеллюлозных лаков — мокрое, с помощью пемзы с водой или керосином.
В случае использования нитролакового покрытия для получения блеска и зеркальной%поверхности
производят так называемую располировку, используя полировочную пасту № 290, состоящую из касторового
масла, глинозема (корунда), вазелинового масла и керосина. Располировку производят суконкой, цигейкой,
фетром или фланелью. Затем поверхность смачивают полировочной водой и для удаления остатков
полировочной пасты и жирных пятен протирают суконкой или фланелью. Полировочная вода состоит из смеси
полировочной пасты № 18 (5 частей), керосина (1 часть) и воды (7 частей). Сначала пасту смешивают с
керосином до образования однородной массы, а затем взбалтывают с водой.
Первый слой политуры наносится более густым раствором (10 — 14%), последующие — разбавленным
(8%). Количество слоев два — четыре, но иногда может быть больше (до восьми).
Для нанесения политуры применяют тампон, изготовленный из шерсти, обер.нутой полотняной тканью.
Необходимо иметь разные тампоны для политур различной концентрации. Тампоны.не должны засыхать,
поэтому их следует хранить в закрытой посуде. Политуру нужно наливать внутрь тампона, окунать тампон в
политуру не допускается.
В начале полировки, чтобы облегчить движение тампона, на поверхность тампона наливают несколько
капель подсолнечного или льняного масла (в конце полировки масло не употребляют). Движение тампона во
время полировки должно быть равномерным, без остановки, так как из-за остановки даже на самое короткое
время может раствориться ранее нанесенный слой и полировка будет «сожжена».
Тампон должен быть смочен равномерно. Если он оставляет на поверхности следы, это говорит о том, что
он смочен недостаточно.
Вначале первая полировка делается круговыми движениями. Второй слой наносят по спирали и зигзагообразно: сначала в одном направлении, потом в противоположном. Поверхность при этом приобретает равномерный зеркальный блеск. Третий слой наносят сначала зигзагообразными, а затем прямыми-возвратными движениями, и поверхность приобретает чистый зеркальный блеск. Четвертый слой наносят движениями в виде
восьмерок. Окончательно обработанную поверхность протирают чистым спиртом. Чтобы избежать потеков и
добиться равномерного распределения слоя, обрабатываемую поверхность рекомендуется располагать
горизонтально.
Такой способ полировки позволяет получить высокое качество обработки поверхности, но он довольно
сложен. Если предъявлять не столь высокие требования, то можно применить более простой способ.
При упрощенном способе процесс обработки деревянной поверхности начинают с окрашивания ее.
Окраска поверхности в коричневый цвет любого оттенка может быть произведена бейцем, растворенным в
горячей воде. Концентрацию раствора берут в зависимости от желаемого оттенка. Краску наносят на поверхность тампоном, после чего изделие просушивают при комнатной температуре в течение 2 — 3 ч и протирают
для снятия ворса куском дерева мягкой породы, предварительно зачищенным до блеска.
Далее, на окрашенную поверхность пульверизатором (можно применяемым для распыления одеколона)
наносят политуру (№ 13 или № 14). Политура при этом должна лечь равномерно по всей поверхности. Надо
следить также за тем, чтобы на поверхности, не образовывались капли, которые могут создать потеки. За один
прием наносят пять-шесть слоев политуры, после чего изделие в течение 6 — 8 ч просушивают при комнатной
температуре. Затем снова наносят несколько слоев политуры и поверхность снова просушивают. Процесс этот
продолжают до тех пор, пока слой политуры не покроет равномерно всю поверхность и поры дерева не
скроются под ним.
Может получиться, что отдельные небольшие участки окажутся недостаточно покрытыми политурой. Их
можно дополнительно покрыть сгущенной политурой, которая получается при испарении спирта, если налить
политуру в мелкий достаточно широкий сосуд и выдержать ее в течение 10 — 18 ч.
Затем поверхность просушивают в течение трех — пяти суток, мелкой- шкуркой удаляют с нее все неровности и лишь тогда приступают к полировке.
Полировку производят суконкой, навернутой на брусок толстой доски или фанеры. Рабочую поверхность
суконки натирают пастой для правки бритв и обильно смачивают подсолнечным маслом. Чтобы суконка не
собиралась в складки, ее необходимо по краям бруска приколоть кнопками.
Равномерным движением суконки с небольшим нажимом с обрабатываемой поверхности снимают
мельчайшие неровности до тех пор, пока она не приобретет зеркальный блеск. В процессе полировки время от
времени нужно вытирать небольшой участок полируемой поверхности чистой льняной тряпкой и проверять
качество полировки. Если поверхность окажется достаточно гладкой, ее вытирают куском чистой тряпки, затем
тампоном, смоченным подсолнечным маслом, и лишь после этого снова чистой тряпкой. Описанным способом
можно полировать изделия из пористых пород древесины и даже с фигурной поверхностью. При
использовании данного способа полировки нет также риска испортить («сжечь») обрабатываемую поверхность.
Хвойная древесина плохо поддается отделке. В случае, когда возникает необходимость отполировать
панель, изготовленную из сосны, удовлетворительных результатов можно добиться следующим способом:
обработанную наждачной бумагой и окрашенную раствором бейца до желаемого тона панель покрывают слоем
столярного клея и пятью-шестью слоями шеллачного лака. Полировка производится обычным порядком.
Наносить слои шеллачного лака можно только после полного высыхания столярного кяея.
На полированной поверхности футляра радиоприемника могут появиться пятна. Приступая к удалению пятна, необходимо прежде всего определить его происхождение. Пятна неизвестного происхождения следует
протирать тряпочкой, смоченной чистым бензином. Если пятно въелось, то его протирают бензином несколько
раз. Если пятно удалось свести, очищенное место протирают чистой суконкой до блеска.
Иногда вещество, оставившее на полированной поверхности пятно, разрушает основную полировку. В этом
случае следует восстановить ее, используя спирт или денатурат и льняное масло (в равных частях). Вместо масла можно применять очищенный скипидар. Приготовленную жидкость чистой тряпочкой наносят на пятно,
составу дают подсохнуть и затем полируют суконкой.
Если на полированной поверхности остался след от горячего предмета, восстановить полировку можно
следующими способами. Пятно протирают тампоном, смоченным несколькими каплями спирта или денатурата.
Можно также сделать тампон из плотной ткани и заполнить его мелкой столовой солью. Этот тампон
смачивают денатуратом и олифой, которые берут в равных частях. На следующий день полируют мягкой
тряпкой. Пятна от го-рячих предметов можно удалять и иначе. Пятно слегка протирают смесью парафина и
воска в равной пропор-. ции, покрывают двумя-тремя слоями промокательной бумаги и проводят сверху слегка
нагретым утюгом. Процесс повторяют до тех пор, пока пятно не исчезнет, затем тампоном, смоченным
спиртом, полируют поврежденное место.
Пятна от плесени удаляют, протирая поверхность керосином. Пятна на полированной поверхности из дуба
(или «под дуб») удаляют, протирая их бесцветным кремом для обуви или скипидарной мастикой для
паркетного пола. После высыхания нанесенного состава поверхность полируют суконкой.
Для устранения повреждений на-лакированных поверхностях их вновь покрывают соответствующими ла-
ками.
В случае восстановления поверхностей, покрытых шеллачными лаками, поверхность в заключение следует
отполировать пастой ГОИ с керосином. Поверхности, покрытые масляными лаками, подвергаются
располировке тампоном со спиртом; при нитролаках располировка.ведется тампоном, смоченным спиртом в
равной пропорции с растворителем.
Иногда может возникнуть необходимость снять с деревянной поверхности старое покрытие. Проще всего
это делать не механическим путем (применяя различный инструмент или счищая его наждачной бумагой), а
химическим — снимая его специальными составами.
Старую полировку можно легко снять, протирая поверхность спиртом или, в случае если полировка снимается плохо, используя смесь 25%-ного раствора аммиака с равным количеством спирта.
Если поверхность покрыта воском, то его легко снять, протирая горячим скипидаром.
Для снятия лакового покрытия можно использовать либо готовый растворитель СК-36, либо смесь,
составленную из 2 весовых частей 25%-ного раствора аммиака и 1 весовой части скипидара, либо раствор
едкого натра в воде (3,5 весовой части едкого натра на 10 весовых частей воды). Раствор едкого натра следует
подогревать до температуры около 80° С.
В некоторых случ-аях, например при изготовлении из древесины ящиков для аккумуляторов, желательна дополнительная обработка древесины для защиты ее от кислот и щелочей. Деревянную поверхность пропитывают
раствором танина, затем раствором железного купороса (8, — 10%), просушивают и натирают сырым льняным
маслом.
Несколько замечаний относительно приемов механической обработки древесины.
Древесина, как известно, обладает существенным недостатком — легко раскалывается вдоль волокон. Особенно часто это случается, например, при попытке забить гвоздь или ввернуть шуруп в тонкую доску. Поэтому
соблюдать осторожность и выполнять определенные правила необходимо даже при этой относительно простой
операции.
Чтобы обезопасить деталь от раскалывания, в наиболее ответственных случаях перед завертыванием шурупа нужно проделать ряд предварительных операций. Так, нужно сначала наметить шилом место, куда будет
ввернут шуруп. Затем сверлом нужно сделать отверстие, диаметром немного меньше цилиндрической части
шурупа, а для винтовой части его наколоть отверстие шилом.
Вообще же накалывать отверстия для шурупа следует во всех случаях. Ввертывать шуруп тогда будет легче.
Чтобы шуруп легче ввертывался, конец шурупа смазывают мылом.
Шурупы следует завинчивать отверткой до тех пор, пока головка не упрется в поверхность. Для шурупов с
потайной головкой отверстие у поверхности необходимо раззенковать. Сделать это можно сверлом.
Шуруп, ввинченный в торец доски или деревянного бруска, держится плохо и может выскочить. Чтобы он
сидел более прочно, в отверстие перед завинчиванием шурупа рекомендуется закапать спиртовой или
масляный лак. Укрепить шуруп, ввинченный в торец, можно и, иначе. Для этого вблизи торца просверливают
поперечное отверстие и загоняют в него нагель (деревянную шпильку), в который ввинчивают конец шурупа.
Если шуруп необходимо ввернуть в труднодоступное-место, то его закрепляют с помощью специального
приспособления на конце отвертки точно так же, как закрепляют винт, вворачивая его в неудобном для
монтажа месте. Если же такого приспособления нет, то шуруп можно укрепить на конце- отвертки при помощи
изоляционной ленты. Наконец, для этой цели может быть использована просто полоска ткани, шпагат или
сложенная вдвое нитка.
Рис. 5. Способ распиливания фанерных листов
Попытка вбить обычный гвоздь в тонкую дощечку также часто не приводит к добру, так как дощечка при
этом раскалывается. Поэтому, вбивая гвоздь, рекомендуется предварительно спилить или откусить
заостренную часть. Вероятность раскалывания дощечки при этом уменьшается.
Если при просверливании отверстия для шурупа сверло сломалось и конец его остался в отверстии, то
несколько капель масла, пущенных по спиралям обломка сверла, застрявшего в доске, помогут ему выскочить,
если постучать по доске молотком.
Рекомендуется также применять следующий простой прием при разрезании листов фанеры.
При распиливании большого, листа фанеры обычно много сил попусту тратится на преодоление вибраций
листа и постоянного «заедания» ножовки. Чтобы облегчить себ£ работу, нужно сбить две планки так, чтобы
зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Гвозди этого приспособления вставляются в пропил, и
приспособление перемещается следом за ножовкой. Планки, скрепленные гвоздями, не дадут фанере
вибрировать, а гвозди будут служить одновременно клином, предохраняющим пилу от «заедания» (рис. 5).
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА изоляционных МАТЕРИАЛОВ
Твердые листовые изоляционные материалы (гети-накс, текстолит, эбонит и пр.) также могут быть подвергнуты механической обработке подобно дереву и металлам — резке, сверлению, шлифовке и т. д. Способы и
приемы обработки в основном остаются такими же. Однако в некоторых случаях приходится учитывать
особенности этих материалов.
Так, просверливая гетинакс, особую осторожность надо соблюдать нри выходе сверла с противоположной
стороны листа. В этот момент сопротивление материала уменьшается, вследствие чего сверло проламывает
материал, создавая большие сколы и заусеницы у выхода отверстия. Чтобы избежать этого, под деталь следует
помещать, подкладку из плотной фанеры, а еще лучше — из того же материала, а при выходе сверла подачу его
следует уменьшать. Образовавшиеся у краев выходного отверстия заусеницы нужно снять сверлом, диаметр которого должен быть в два раза больше диаметра самого отверстия.
На деталях из твердых изоляционных материалов, таких, как текстолит, можно сделать также резьбу. Для
получения чистой резьбы рекомендуется при нарезке применять пчелиный воск или тальк.
Глава III
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОДЕТАЛЯХ
Радиотехническое или электронное устройство — простое и сложное — состоит обычно из трех основных
элементов: резисторов (обозначаемых буквой R), конденсаторов (имеющих обозначение С) и катушек
индуктивности (индуктивности присвоено обозначение L). В устройство, кроме того, могут входить и Другие
элементы — усилительные приборы (радиолампы, транзисторы и т. д.) выпрямительные устройства
(различного типа диоды), вспомогательные и исполнительные приборы и т. д. По мере развития радиотехники и
электроники усилительные, выпрямительные, вспомогательные и лспол-нительные приборы одного типа могут
заменяться приборами другого типа. Так, например, транзисторы в наше время во многих случаях заменили и
вытеснили радиолампы. Присутствие же трех основных элементов остается обязательным во всех случаях, на
всех этапах развития радиотехники и электроники — по мере развития техники меняются только их внешний
вид и конструкция.
По своей конструкции резисторы могут иметь существенные различия. Во-первых, они могут быть
постоянными и переменными. Во-вторых, в зависимости от назначения и мощности рассеяния, постоянные
резисторы разделяются по конструкции на ряд типов. О некоторых из них будет сказано в дальнейшем.
Различную конструкцию могут иметь и переменные резисторы.
Точно такое же положение и с конденсаторами. Имеются конденсаторы постоянной емкости, конденсаторы
переменной емкости и конденсаторы подстроечные. Внутри каждой из групп также различают, по нескольку
типов, определяемых назначением деталей и напряжением в тех цепях, где они должны использоваться.
Элементы, содержащие индуктивность, представлены еще большим разнообразием типов. Кроме высокочастотных катушек, входящих в резонансные контуры различного назначения, к ним относятся дроссели (обозначаемые на схемах буквой L) и трансформаторы (имеющие обозначение Т). Конструкция этих деталей также
бывает самой разнообразной и определяется она в первую очередь тем диапазоном частот, в котором предполагается их использовать.
Правильный выбор детали для той или другой цепи из множества типов, выпускаемых промышленностью, задача достаточно сложная, требующая учета целого ряда важных факторов.
РЕЗИСТОРЫ
Согласно ГОСТу резисторы, сопротивление которых нельзя изменять в процессе эксплуатации, называют
постоянными резисторами. Резисторы, с помощью которых осуществляются различные регулировки в
аппаратуре изменением их сопротивления, называют .переменными резисторами (среди, радиолюбителей
нередко до сих пор используется их старое, неправильное, название — потенциометры). Резисторы,
сопротивление которых изменяют только в процессе налаживания (настройки) аппаратуры с помощью
инструмента, например отвертки, называют подстроечными.
Кроме того, в радиоэлектронной аппаратуре находят применение разнообразные непроволочные
нелинейные резисторы:
варисторы, сопротивление которых сильно изменяется в зависимости от приложенного к ним напряжения;
термисторы, или терморезисторы, сопротивление которых изменяется в значительных пределах при изменении температуры и напряжения;
фоторезисторы (фотоэлементы с внутренним фотоэффектом) — приборы, сопротивление которых уменьшается под воздействием световых или иных излучений (это сопротивление зависит также от приложенного напряжения).
Постоянные резисторы широкого применения изготавливают с отклонением от номинала (допуском) в ±5,
±10, ±20%. Отклонения ±5 и ±10% входят в Mapкировку резистора и обозначаются рядом с номиналом. На малогабаритных резисторах вместо обозначения
±5% указывается цифра I (что обозначает первый класс точности), а вместо ±10% — цифра II (второй класс
точности). У резисторов, не имеющих таких обозначений, отклонение от . номинала может составлять до ±20%.
Класс точности характеризует лишь определенное свойство резистора. Но отнюдь не следует делать вывод,
что аппарат, в котором используются резисторы только первого класса точности, будет работать лучше, чем
аппарат, в котором этого принципа не Придерживаются. К этому даже не следует стремиться. Класс точности
указывает только на возможность использования резистора в тех или иных цепях или устройствах.
Так, постоянные резисторы, используемые в измерительной аппаратуре, должны иметь малое отклонение
сопротивления от номинального значения. Резисторы типов УЛИ, БПЛ, МГП, используемые в такой аппаратуре, изготавливают с отклонением от номинала в ±0,1; ±0,2; ±0,5; ±1 и ±2%. Допуски эти указываются обычно в
маркировке резистора.
Допускаемое отклонение от номинальной величины сопротивления, то есть пригодность данного резистора
для использования в каком-либо конкретном случае, определяется тем, в какой именно цепи будет стоять резистор. Так, например, в коллекторной цепи транзистора, в цепях управляющей сетки ламп (в каскадах
усиления высокой частоты, в однотактном усилителе низкой частоты, в триодном или пентодном детекторе или
электронно-лучевом индикаторе настройки), а также в цепи сигнальной сетки лампы преобразователя частоты,
в цепи АРУ, в диодном детекторе AM сигналов, в развязывающем фильтре цепи управляющей сетки
электронной лампы практически можно применять непроволочные резисторы с любым отклонением от
номинальной величины.
Резистор, используемый в цепи экранирующей сетки лампы каскадов УВЧ, УПЧ, УНЧ, преобразователя
частоты и гетеродина, мржно брать с допускаемым отклонением от номинала в ±20%, хотя при, настройкеаппарата, для подгонки нормального режима каскада, возмож-но, придется подбирать резистор опытным путем.
Резисторы с допускаемым отклонением от номинала в ±10% могут быть использованы - в эмиттерной цепи
транзистора, .в анодных цепях ламп, в цепях управляющих сеток двухтактных каскадов, в цепи гетеродинной
сетки лампы преобразователя частоты, в детекторе ЧМ сигналов (детектор отношений, дробный детектор, дискриминатор), в сглаживающем фильтре выпрямителя, в развязывающих цепях, в цепях частотной коррекции, отрицательной обратной связи усилителей НЧ, регулятора тембра, автоматического смещения на управляющую
сетку подогревной лампы (катодная часть лампы). Для установления нормального режима при регулировке и
налаживании аппаратуры резисторы в цепях коррекции, обратной связи и в делителях часто приходится подбирать опытным путем.
В качестве добавочных сопротивлений для вольтметров (милливольтомметров) лучше всего применять резисторы типов УЛИ, БЛП, МГН, имеющие наименьшее отклонение сопротивления от номинальной величины
(±0,5-2%).
Резисторы, используемые в цепях высокой частоты (в колебательных контурах, цепях управляющих сеток и
анодов ламп), должны быть только безындукционными. В таких цепях применяют непроволочные резисторы,
индуктивность которых совершенно незначительна. По-скольку мощность, рассеиваемая в тех цепях, где эти
транзисторы используются, очень мала, это дает возможность за счет малых габаритов резисторов (при малых
мощностях рассеяния габариты резисторов могут быть очень небольшие) уменьшать одновременно до возможного минимума и вносимые резисторами в эти цепи дополнительные емкости.
Следует заметить, однако, что миниатюрные непро-волочныё резисторы с сопротивлением свыше 1 МОм
ненадежны в работе. Объясняется это тем, что токопрово-дящая дорожка у таких резисторов для увеличения сопротивления выполняется в виде спирали на поверхности керамического цилиндрического корпуса. Поэтому
при относительно большом числе витков токопроводящая Дорожка их имеет очень тонкий слой углерода,
который легко разрушается, особенно в условиях повышенной влажности и при перегреве. Если все же
возникает необходимость в использовании резисторов с такими номинальными значениями сопротивления, то
из резисторов типа ВС с номинальными сопротивлениями свыше 1 МОм следует применять резисторы ВС-0,5
или резисторы, имеющие еще большую номинальную мощность рассеяния, а следовательно, и большие
габариты. Такие резисторы работают устойчивее.
Предельное напряжение, то есть наибольшее напряжение, не вызывающее нарушения нормальной работы
резистора сопротивлением Rном (Ом), представляет собой величину напряжения постоянного тока или дейст-
вующего напряжения переменного тока U (В), которое допустимо приложить к резистору (падение напряжения
на резисторе), чтобы тепловые потери на нем не превысили мощности рассеяния Р (Вт) резистора. Это напряжение может быть вычислено по формуле:
U = \/P Rном
Если температура нагрева резистора не превышает номинальной температуры (tНом), то мощность рассеяния
в этом расчете принимается равной номинальной Р = Рном; при более высоких температурах нагрева (вплоть
до максимально допустимой tмакс) величина Р должна быть соответственно снижена.
Основные повреждения резисторов — обрыв и изменение величины сопротивления. В случае повреждения
непроволочные постоянные резисторы обычно не ремонтируют, а заменяют новыми. В любительской аппаратуре, если в этом возникает необходимость, могут быть использованы и самодельные проволочные резисторы.
При аккуратном изготовлении такие самодельные детали по своему качеству не уступают изготовляемым промышленностью.
Переменные и проволочные резисторы в некоторых случаях поддаются ремонту. Неисправность в переменных резисторах обычно возникает при их длительной эксплуатации. Признаками неисправности являются, например, шорохи и трески в громкоговорителе приемника, нарушение плавности регулировки и появление полос
на экране телевизора и т. д. Одной из причин этого может быть высыхание смазки трущихся контактных частей
резистора или их окисление и загрязнение.
Для устранения тресков переменный резистор необходимо разобрать, промыть растворителем (бензином,
спиртом и т. п.), протереть чистой тряпкой и слегка смазать маслом (протирать и смазывать следует не только
ось, но и поверхность самой подковки).
Но если разбирать переменный резистор по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, то в
крышке можно просверлить отверстие и с помощью шприца ввести внутрь резистора на его ось и втулку
подвижного контакта несколько капель чистого бензина, а затем такое же количество машинного масла. Ось
переменного резистора при этом нужно все время поворачивать в одну и другую сторону. После смазки
отверстие в крышке следует заклеить кусочком бумаги или залить смолой.
Иногда при ухудшении контакта между токопроводя-щей дорожкой и токосъемным движком трески и
шорохи можно в радиоаппарате устранить, покрыв подковку резистора тонким слоем графитовой смазки,,
применяемой для некоторых узлов автомобиля. Но при этом надо помнить, что сопротивление высокоомного
резистора может несколько уменьшиться, так как графитовая смазка обладает токопрОводностью.
В случае внутреннего обрыва переменного резистора с линейной зависимостью сопротивления,
используемого как реостат (движок соединен с одним из крайних выводов), восстановить его
работоспособность можно очень просто, особенно если обрыв произошел непосредственно у вывода. Для этого
достаточно поменять местами проводники, подсоединенные к крайним выводам резистора. Такое
переключение приводит к тому, что поврежденное место проволочного резистора оказывается на нерабочем
участке. Максимальное и минимальное значения регулировок при этом, очевидно, поменяются местами.
При параллельном соединении двух резисторов общее сопротивление цепи можно рассчитать по формуле:
Rобщ=R1R2/(Rl + R2),
где R1 и R2 — соответственно величины сопротивлений каждого из резисторов.
В случае последовательного соединения резисторов общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений
резисторов, включенных в цепь.
Как увеличить или уменьшить сопротивление резистора. Резисторы с постоянным сопротивлением
большой величины (3...20 МОм) в случае необходимости можно изготовить самому из резисторов типа ВС с
номиналом 0,5 — 2 МОм. Для этого тряпочкой, смоченной в спирте или ацетоне, нужно аккуратно смыть
краску с поверхности, а затем после просушки подключить резистор к ме-гаомметру и, стирая проводящий слой
мягкой резинкой для чернил, подогнать величину сопротивления до необходимого значения. Эту операцию
нужно производить очень аккуратно, стирая проводящий слой равномерно со всей поверхности.
Обработанный таким образом резистор покрывают затем изолирующим лаком. Если для этой цели применять-спиртовые лаки, то после покрытия величина сопротивления несколько уменьшится, но. по мере
высыхания лака величина его вновь восстановится. Для изготовления резистора исходный резистор с целью
повышения надежности необходимо брать большой номинальной мощности (1 — 2 Вт).
Несложным способом можно увеличивать в два — четыре раза и сопротивление переменного резистора. Для
этого тонкой шкуркой, a затем острым ножом, или бритвой соскабливают по краям подковки часть графитового
токопроцодящего слоя (по всей ее длине). Чем больше должно быть сопротивление подковки, тем уже оставляется этот слой.
Если требуется, наоборот, уменьшить сопротивление переменного резистора, то токопроводящий слой по
краям подковки можно зачернить мягким карандашом. Подковку после этого нужно аккуратно протереть
ваткой, смоченной в спирте, чтобы удалить крошки графита, иначе при попадании крошек под подвижный
контакт резистора возникнут трески в громкоговорителе.
Способ подбора резистора с малым допуском. Если в какой-либо особо важной цепи прибора необходимо
установить резистор с малым допуском (допустим, ± 1 %), a s распоряжении имеются лишь резисторы с
большим допуском (например, ±5%), то подогнать величину сопротивления можно, используя вместо одного
два отдельных резистора с большим допуском (например, ±5%).
Один из этих двух резисторов должен иметь величину сопротивления, близкую к номинальной, но не превышающую номинал (допустим, 95,5 кОм вместо 100 кОм): Второй резистор, включаемый последовательно с
ним, должен иметь величину сопротивления меньшую, чем разрыв между номиналом сопротивления первого
резистора и реальной его величиной (например, 3,9 кОм вместо 4 кОм). Этот резистор, включенный
последовательнб с первым, позволяет получить общее сопротивление цени близким к номиналу (95,5 кОм + 3,9
кОм = 99,4 кОм; отклонение от номинала 100 кОм составляет всего 0,6%).
Рис. 6. Некоторые способы включения переменных резисторов:
а — для получения зависимости, близкой к показательной; б — для получения зависимости,
близкой к логарифмической; в — графики изменения напряжения на выходе схем
Как сделать переменный резистор с нелинейной зависимостью сопротивления. При конструировании
различных приборов часто возникает необходимость использований переменных резисторов с нелинейной
(логарифмической или показательной) зависимостью сопротивления от угла по- ворота оси подвижного
контакта.
Нелинейную зависимость сопротивления, близкую к логарифмиче-. ской и показательной, можно получить
в резисторе типа А, обладающем линейной зависимостью, если включить его соответственно по схеме рис. б, а
или б. На этом же рисунке (рис. 6, в) показан вид кривых изменения сопротивления. Следует, однако, иметь в
виду, что входное сопротивление такого регулятора изменяется (в четыре раза при крайних положениях
движка), однако применение подобных регуляторов во многих случаях вполне возможно.
Как сделать сдвоенный переменный резистор. Простой способ изготовления сдвоенного переменного
резистора показан на рис. 7, а. Сделать его можно из двух обычных переменных резисторов одинакового типа
(А, Б или В), причем по крайней мере один из резисторов пары должен быть с выключателем (ТК — Д). Сняв
крышку с резистора, имеющего выключатель, поводок выключателя изгибают так, как показано на рисунке. У
второго резистора на торце оси прорезают шлиц, следя за тем, чтобы изогнутый поводок свободно, но без
заметного люфта входил в прорезь. Сдвоенные резисторы укрепляют затем на П-образной металлической
скобе. Чтобы предохранить резисторы от попадания пыли, их закрывают крышками: в крышке (без
выключателя) проделывают отверстие для оси и надевают эту крышку на первый резистор. Крышку, снятую с
первого резистора можно, если нет другой, надеть на второй резистор.
Компактный сдвоенный резистор с линейной зависимостью сопротивления можно изготовить из двух стандартных переменных резисторов СП-1. Наиболее сложная операция — выточка оси, размеры которой приведены на рис. 7, б. Движки, которые необходимо предварительно снять с разобранных резисторов, спилив
напильником расклепанные части осей, насаживают на новую общую ось диаметрально противоположно друг
другу (рис. 7, в). Между движками должна быть проложена шайба. Конец оси после установки движков расклепывают. Собранный сдвоенный резистор плотно закрывают металлической лентой с лепестками (рис. 7, г),
которую после окончания сборки -пропаивают по образующей цилиндра.
Качество собранной пары резисторов можно проверить на установке, схема которой приведена на рис. 7, д.
Она представляет собой мост постоянного тока, в плечах которого включены проверяемые резисторы. Если
характеристики у обоих резисторов пары совершенно одинаковы, то стрелочный индикатор (миллиамперметр с
током отклонения в каждую сторону от середины шкалы 1 мА) будет при вращении оси пары находиться в
середине шкалы. На практике, однако, может наблюдаться некоторое расхождение характеристик пары
резисторов, поэтому из нескольких пар лучшей будет та, у которой отклонение стрелки индикатора при полном
повороте оси спаренного резистора будет наименьшим.
Рис. 7. Способы сдваивания переменных резисторов
Как удлинить ось. Для того чтобы удлинить ось переменного резистора, нужно подобрать латунный или
стальной стержень того же диаметра, что и ось, а также металлическую трубку, внутренний диаметр которой
должен быть равен диаметру оси.
На конце оси переменного резистора обычно бывает лыска — плоский участок для фиксации ручек.
Дополнительный стержень также должен иметь лыску так, чтобы стержень и ось, приложенные друг к другу
лысками (спиленными поверхностями), образовывали как бы продолжение друг друга. Если после этого между
спиленными поверхностями проложить тонкую упругую прокладку (например, из резины) и надвинуть на
место соединения муфточку из куска металлической трубки, то ось и стержень окажутся прочно соединенными
друг с другом.
КОНДЕНСАТОРЫ
Конденсаторы (постоянной и переменной емкости) имеются практически в любом электронном приборе.
Основные величины, характеризующие конденсатор, — это его емкость и рабочее напряжение. Третьей важной
характеристикой, определяющей область применения конденсаторов, является способность их работать в цепях
с токами высокой частоты. Конструкция конденсаторов в зависимости от назначения и величины емкости
может быть самой разнообразной.
Общепринятой международной единицей измерения емкости является фарада (Ф). Однако фарада как.единица емкости очень велика и для практических целей мало пригодна. Поэтому емкость конденсаторов обычно
измеряется в производных величинах — в микрофарадах (мкФ) при относительно большом значении емкости
(1 Ф = 106 мкФ) и в пикофарадах (пФ) — при малом (1 мкФ=106пФ).
Допускаемое отклонение емкости от номинала обычно указывают -в процентах, но на конденсаторах очень
малых емкостей допускаемое отклонение от номинала обозначают в пикофарадах. Если на конденсаторе указано «100± 10%», это означает, что емкость его не может быть меньше 90,и больше НО пФ. Если в маркировке
допуск не указан, то у такого конденсатора допускаемое отклонение от номинала ±:20%. На конденсаторах, изготовляемых только с одним, определенным допускаемым отклонением от номинала, например, оксидных (старое название — электролитические) конденсаторов серии КЭ, сегне-токерамических КДС, допуск также не
указывается.
При работе конденсатора в цепи, где имеется и переменная и постоянная составляющие, общая сумм-а напряжения постоянного тока и амплитудного значения напряжения, переменного тока не должна превышать
номинального напряжения. Если переменная составляющая напряжения мала (что имеет место во всех каскадах
усиления высокой и промежуточной частот приемника), то, выбирая конденсатор, достаточно учитывать только
постоянное напряжение на нем. Но. в цепях оконечного каскада и выпрямителя надо учитывать также и
переменную составляющую..
Следует, однако, иметь в виду, что запас по напряжению не должен слишком завышаться, так как у конденсаторов с большим номинальным напряжением обычно больше габариты, что приводит к увеличению
габаритов всего устройства в целом, а также в конечном итоге к повышению стоимости устройства.
Оксидные (или как их ранее называли — электролитические) конденсаторы не рекомендуется использовать
при напряжениях переменной составляющей, близких к половине рабочего напряжения конденсатора. Это
объясняется особенностями устройства и режимом их работы.
При нормальной температуре фактическая емкость оксидного конденсатора может быть на 20% меньше и на
80% больше обозначенной на его корпусе. При максимальной рабочей температуре, которая для конденсатора
широкого применения составляет 70 — 80° С, емкость может увеличиваться на 20 — 30% по сравнению с измеренной при нормальной температуре. У конденсаторов, предназначенных для бытовой аппаратуры, е.мкость
при температуре — 10° С может уменьшиться в два раза но сравнению с емкостью при нормальной
температуре (кондсенсаторы К50-6, К50-7). В аппаратуре для полевых, условий работы используются
конденсаторы (К50-3, К50-ЗА, К50-ЗБ), у которых емкость снижается не более чем в два раза при температуре
— 40 ... — 60° С.
Оксидные конденсаторы полярны. Они хорошо рабо- . тают в цепях постоянного и пульсирующего
напряжения. Вместе с тем выпускаются и неполярные оксидные конденсаторы с алюминиевыми и танталовыми
фольговыми электродами. Такие конденсаторы могут работать в цепях переменного тока.
Номинальные напряжения выпускаемых промышленностью оксидных конденсаторов находятся в пределах
от 3 до 450 В, а номинальные емкости — от долей микрофарады до нескольких тысяч микрофарад, причем конденсаторы с большой емкостью, как правило, имеют меньшие номинальные напряжения.
Так. как максимально допустимое напряжение включает в себя и амплитуду переменной составляющей, то
для полярных оксидных конденсаторов с рабочим напряжением 100 — 450 В величина переменной
составляющей не должна превышать 8% от этих напряжений. Чем больше емкость и номинальное напряжение,
тем меньше допустимая амплитуда переменного тока. Если переменная составляющая имеет большую
величину, оксид-ный конденсатор перегревается. В таких случаях оксидные конденсаторы следует заменять
конденсаторами других типов, например, бумажными большой емкости.
К особенностям оксидных конденсаторов относится и то, что в фильтрах выпрямителей их можно применять лишь на частотах до 1000 Гц. При повышении частоты (выше 50 Гц) действующая емкость их будет
становиться все меньше и меньше по отношению к номинальной, При более высоких частотах допустимая
амплитуда переменной составляющей также уменьшается обратно пропорционально частоте. Так, при частоте
100 Гц допустимая амплитуда вдвое меньше, чем при частоте 50 Гц.
Оксидные конденсаторы имеют сравнительно низкое сопротивление изоляции. При номинальном для
данного типа конденсаторов рабочем напряжении ток утечки может доходить до 0,1 мА на каждую
микрофараду емкости. Утечка свыше этой нормы свидетельствует о плохом качестве конденсатора. Такой
конденсатор необходимо заменить.
Оксидные конденсаторы применяют преимущественно в фильтрах блоков питания, в развязывающих фильтрах, а в транзисторной аппаратуре — в цепях связи между транзисторными каскадами и для шунтирования резисторов в цепях эмиттеров транзисторов. Используются они также для шунтирования резисторов в цепях
катодов электронных ламп.
Как и для других радиодеталей, требования к жесткости допускаемых отклонений емкости от номинального
значения определяются для конденсаторов в зависимости от того, какую функцию они выполняют в том или
другом аппарате. Так, для конденсаторов, шунтирующих резисторы в цепях катодов ламп усилителей ВЧ и ПЧ,
конденсаторов фильтра и блокирующих в анодных и экранных цепях, емкости могут быть сколь угодно большие, но не меньше номинальной, указанной на схеме; для разделительных конденсаторов, применяемых в усилителях низкой частоты, отклонения от номинала могут составлять 20 — 30%. Емкость конденсаторов,
применяемых в корректирующих цепях, улучшающих частотную характеристику усилителей низкой частоты,
не должна отличаться более чем на ±10% от расчетной. Столь же жесткие требования предъявляются и к
конденсаторам, используемым в супергетеродинных приемниках для сопряжения контуров.
Тип диэлектрика, используемого в конденсаторе, играет решающую роль при определении области
применения конденсатора. В колебательных контурах диапазона длинных и средних волн можно использовать
практически конденсаторы самых разных типов, в том числе и со слюдяным диэлектриком, хотя такие
конденсаторы не всегда обладают достаточно малыми потерями.
Во всех цепях токов высокой частоты можно применять керамические конденсаторы (при емкостях до 1000
— 5000 пФ) или безындукционные бумажные (при емкостях более 1000 — 5000 пФ).
В цепях экранирующих сеток ламп и в анодных фильтрах высокочастотных, каскадов для развязывания цепей допустимо применять безындукционные бумажные конденсаторы; при этом должна быть заземлена или
соединена с проводом общего минуса наружная обкладка конденсатора (этот вывод помечается соответствующим знаком на корпусе или торце безындукционных конденсаторов). В низкочастотных каскадах все конденсаторы могут быть бумажные.
Конденсаторы переменной емкости для настройки колебательного контура приемников желательно иметь с
воздушным диэлектриком. Еще в большей мере это от- носится к колебательным контурам измерительных приборов. Из подстроечных конденсаторов лучшими являются конденсаторы с воздушными и керамическими диэлектриками.
Основные неисправности конденсаторов: пробой изоляции (короткое замыкание между обкладками), большой ток утечки (плохая иаоляция между обкладками), обрыв выводов, а у оксидных (электролитических) — и
потеря емкости.
Проверка исправности конденсаторов. Неисправности конденсаторов, особенно большой емкости, такие,
как потеря емкости, короткое замыкание и большой ток утечки, могут быть легко обнаружены с помощью
мегаомметра, а также омметра или даже простейшего пробника.
Если конденсатор большой емкости исправен, то при подключении к нему пробника стрелка прибора
сначала резко отклонится вправо, причем отклонение это будет тем больше, чем больше емкость конденсатора,
а затем относительно медленно начнет возвращаться влево и установится над одним из делений в начале
шкалы. Если же конденсатор неисправен, то есть потерял емкость или имеет утечку, то в первом случае стрелка
прибора вообще не отклонится вправо, а во втором — отклонится почти на всю шкалу, а затем установится на
одном из делений в конце ее в зависимости от величины сопротивления утечки. Проверяя конденсатор этим
способом, следует всегда обращать внимание на то, не превышает ли на-пряжение питания прибора
допустимого напряжения конденсатора, иначе в конденсаторе может произойти пробой изоляции уже при
проверке.
Состояние изоляции у конденсаторов емкостью порядка микрофарад, а иногда и десятых долей микрофарады может быть оценено и по интенсивности искры, если конденсатор подключить сначала к источнику
напряжения и зарядить, а затем замкнуть его выводы. Таким способом можно проверять конденсаторы любых
типов (кроме электролитических).
В ряде случаев вызывает затруднение проверка конденсаторов малой емкости (порядка десятков и сотен
пикофарад), у которых искра при разряде незначительна, а сопротивление утечки настолько велико, что
конденсатор с обрывом вывода может быть легко принят за вполне исправный с высоким сопротивлением
утечки.
Рис. 8. К описанию способа измерения емкости электролитического конденсатора
Если имеется несколько однотипных конденсаторов небольшой емкости, то выбрать из них конденсатор с
наименьшей утечкой можно с помощью обычного лампового приемника. Антенну в этом случае отсоединяют
от приемника, а регулятор громкости устанавливают в положение максимальной громкости. Каждый из конденсаторов, пробивное напряжение которых должно быть больше, чем напряжение на экранной сетке лампы, присоединяют одним выводом к шасси приемника, а другим — к экранной сетке лампы.
Если утечка конденсатора мала, то щелчок будет слышен только при первом прикосновении к экранной
сетке лампы, а все последующие прикосновения не будут сопровождаться щелчками. Если же конденсатор
имеет значительную утечку, то щелчком будет сопровождаться каждое прикосновение. Этим способом можно
проверять конденсаторы емкостью от 50 пФ до 0,1 мкФ.
Конденсаторы, включенные в цепь высокого напряжения, можно проверять другим способом — с помощью
вольтметра постоянного тока (на 500 — 600 В), например авометра. Для этого необходимо отпаять вывод
конденсатора, соединенный с шасси приемника или усилителя, и подключить между этим выводом и шасси
вольтметр. Затем .приемник или усилитель включают в сеть. Если конденсатор исправен, то стрелка прибора
после прогрева ламп отклонится на несколько делений, а затем вернется на нуль. Если же стрелка на нуль не
возвращается, это указывает на наличие утечки в конденсаторе, причем величина тока утечки- в известной мере
пропорциональна показаниям вольтметра.
С помощью омметра или авометра в режиме измерения сопротивлений можно в случае необходимости
определить полярность оксидного конденсатора (типа К50-6 и др.). При подключении к конденсатору прибор в.
зависимости от того, как подключены щупы, в одном положении покажет большее, а в другом меньшее сопротивление. Большее сопротивление соответствует тому случаю, когда плюсовой щуп прибора соединен с положительным полюсом конденсатора.
Рис. 9. Прибор для проверки конденсаторов
Достаточно простым способом — с помощью вольтметра (авометра) и секундомера можно определить неизвестную емкость оксидного конденсатора. Измерительный прибор должен иметь при этом сопротивление не
менее 10 кОм/В. Собрав схему рис. 8, конденсатор через размыкающую кнопку Кн1 подключают к источнику
постоянного напряжения и заряжают. Если после этого нажать кнопку, то конденсатор начнет разряжаться через вольтметр, причем напряжение на нем будет уменьшаться по экспоненциальному закону. Вреня, в течение
которого напряжение достигнет 0,37 первоначального значения, называется постоянной времени Т. Емкость
конденсатора в этом случае рассчитывают по формуле:
C =T/R,
где С — неизвестная емкость конденсатора, мкФ;
Т — постоянная времени, т. е. продолжительность разряда конденсатора до 0,37 первоначального значения,
с;
R — сопротивление разрядной цепи, МОм; практически для схемы рис. 8 R равно сопротивлению
добавочного резистора, включенного последовательно с рамкой подвижной системы вольтметра. Простой
прибор для проверки конденсаторов. Для проверки конденсаторов (емкостью от долей микрофарады до
десятков микрофарад) может быть использован также простой прибор, схема которого приведена на рис. 9.
Прибор может быть применен для проверки конденсаторов разных типов, в том числе и оксидных (электролитических), однако в последнем случае необходимо следить за полярностью их включения. Следует
помнить также, что проверять этим способом низковольтные конденсаторы нельзя, так как напряжение,
подаваемое на конденсатор, относительно высоко — от 90 до 210 В. Так как в приборе нет разделительного
трансформатора, то подключение к нему конденсаторов во избежание поражения током следует производить
только при пол ном-отключении прибора от сети.
Рис. 10. Способ «подстройки» конденсатора постоянной емкости
При проверке подключенных к прибору конденсаторов переключатель В2 должен быть разомкнут. В случае
исправных конденсаторов неоновая лампа вспыхивает на короткое время, а затем сразу же погасает. Если
конденсатор имеет утечку, лампа погасает медленно. Если конденсатор пробит, лампа светится не погасая.
В случае когда проверяются конденсаторы очень малой емкости, прибор может показать лишь утечку и короткое замыкание.
При проверке конденсаторов большой емкости, например конденсаторов фильтров, переключатель В2 следует замкнуть. Процедура проверки остается прежней. Конденсаторы большой емкости после проверки этим
прибором следует разряжать, так как на них может оставаться заряд.
Подстройка конденсатора постоянной емкости. При настройке приемника часто приходится подбирать
конденсаторы гетеродинных и входных контуров. Если в приемнике используются конденсаторы КТК, то подбор емкости конденсаторов в этих контурах можно упростить. Для этого на корпус конденсатора рядом с выводом наматывают плотно несколько витков провода ПЭЛ 0,3 (рис. 10) и один из концов этой спиральки
подпаивают к выводу конденсаторов. Раздвигая и сдвигая витки спиральки, можно в небольших пределах
регулировать емкость конденсатора. Может случиться, что, подключив конец спиральки к одному из выводов
конденсатора, добиться изменения емкости не удается. В этом случае спираль следует подпаять к другому
выводу.
Замена конденсаторов. При отсутствии конденсатора соответствующей емкости его часто удается
заменить двумя (или несколькими) последовательно или параллельно соединенными конденсаторами. Общая
емкость двух конденсаторов при последовательном соединении может быть рассчитана по формуле:
CОбщ=(С1-С2)/(С1 + С2)
где С1 и С2 — емкости каждого из последовательно соединенных конденсаторов.
Если конденсаторы соединены параллельно, то общая емкость равна сумме их емкостей.
Оксидные (электролитические) конденсаторы, имеющие полярные выводы, также могут быть включены и
параллельно и последователыю. Однако при последовательном их включении всегда следует принимать
дополнительные меры для предотвращения пробоя изоляции. Особенно это важно, когда при отсутствии
оксидных конденсаторов на нужные рабочие напряжения их заменя-ют конденсаторами меньше-го рабочего
напряжения. Чтобы выровнять напряжения, параллельно каждому из последовательно соединенных
конденсаторов (рис. 11, а) подключают резисторы одинакового сопротивления (0,5 — 1,5 МОм). Потери,
которые вызываются подключением таких резисторов, незначительны, и практически не отражаются на-работе
выпрямителя. Общая емкость двух одинаковых по емкости конденсаторов, последовательно соединенных по
схеме рис. 11, а, равна половине емкости каждого из них.
Оксидные конденсаторы можно включать также встречно-последовательно (рис. 11, б), подсоединяя
параллельно каждому из них диоды, рассчитанные на соответствующее напряжение, не меньшее номинальных
напряжений каждого из конденсаторов. Таким образом соединенные конденсаторы могут работать в цепи
переменного тока. При двух одинаковых по емкости конденсаторах общая емкость их равна емкости одного
конденсатора, а общее для всей цепи напряжение — номинальному значению напряжения одного
конденсатора.
Рис. 11. Способы включения оксидных конденсаторов:
а — последовательное соединение; б — встречно-последовательное соединение
КАТУШКИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ
Катушки индуктивности в зависимости от условий использования и конструкции разделяются на
низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ). Для низкочастотных катушек (а также НЧ трансформаторов)
характерно наличие магнитопровода (сердечника) из стальных пластин или пластин специальных сплавов
(пермаллой и др.).. Высокочастотные катушки используются либо без сердечника, либо с ферритовым
сердечником, либо, что значительно реже, с подстроечным сердечником из немагнитного материала (например,
латуни, меди, алюминия). Подстроечный сердечник из немагнитного материала позволяет, не изменяя числа
витков катушки, уменьшать ее индуктивность. Основное преимущество такого метода подстройки — высокая
термостабильность, что важно, например, в случае точных измерительных приборов. Катушки с сердечником
из немагнитного материала иногда также используются в приемниках на УКВ диапазоне.
Типы используемых проводов. Как низкочастотные, так и высокочастотные катушки наматывают обычно
медным проводом различного диаметра (из всех известных проводников медь после серебра имеет наименьшее
сопротивление). Для этой цели в настоящее время чаще всего применяют провода с эмалевой изоляцией.
Низкочастотные катушки (дроссели) и трансформаторы в некоторых случаях при повышенных требованиях-к
изоляции могут наматываться проводом других марок, в том числе с хлопчатобумажной, шелковой и другими
видами изоляции. Высокочастотные катушки также могут быть намотаны проводом в эмалевой изоляции,
однако катушки, используемые в высокочастотной части коротковолнового диапазона и: на ультракоротких
волнах, для снижения1 потерь часто наматывают неизолированным медным проводом или, что лучше, медным
посеребренным проводом (в передатчиках иногда вместо провода используется медная трубка). С целью
снижения потерь эти катушки наматывают также на ребристых каркасах из специальных высокочастотных
материалов, обладающих малыми потерями, или вовсе без каркасов.
В прошлом до появления ферритовых сердечников в высокочастотных катушках диапазона длинных и средних волн широко применялся многожильный провод — лицендрат. Он состоял из нескольких свитых вместе
тонких проводов с эмалевой изоляцией: В настоящее время лицендрат в массовой радиоаппаратуре почти не
применяется, так как повышения добротности катушек сейчас можно достичь более простыми путями, в
частности с помощью ферритовых сердечников. Однако применение ли-цендрата может иметь смысл в ряде
случаев, когда нужно изготовить катушки особо высокой добротности, например в узкополосных фильтрах ПЧ.
Создание ферритов позволило не только упростить конструкции контурных катушек, но и значительно
улучшить их качество. Высокочастотные катушки с соответственно подобранными ферритовыми сердечниками
могут использоваться в широком диапазоне волн, вплоть до ультракоротких.
Как паять эмалированный провод. Так как для намотки катушек и трансформаторов чаще всего применяются провода с эмалевой изоляцией, то пайку выводов следует производить, предварительно удалив эмаль.
Изоляцию можно удалить, например, подержав провод в пламени горящей спички или зачистив его ножом.
Эмаль можно удалить, протерев провод ватой, смоченной в ацетоне (ацетон растворяет эмаль).
Простой способ определения диаметра провода. При отсутствии микрометра диаметр провода можно
приблизительно определить, намотав вплотную виток к витку на карандаш или другой подходящий стержень
несколько десятков витков провода и замерив затем линейкой общую длину намотки. Диаметр провода
получим, разделив длину намотки (в мм) на количество витков. Чем больше витков намотано и чем плотнее
намотка, тем точнее результат измерений.
Каркасы ВЧ катушек. Каркасы катушек в зависимости от рабочего диапазона частот и назначения могут
быть выполнены самыми различными способами и из различных материалов (бумаги, прессшпана,
органического стекла, высокочастотной керамики и разнообразных высокочастотных материалов). В
отношении электрических характеристик наилучшими, являются не требующие пропитки и влагостойкого
покрытия полистироловые каркасы. Затем в порядке ухудшения диэлектрических качеств можно назвать
следующие материалы для каркасов: высокочастотная керамика, ультрафарфор, бакелизированные трубки из
кабельной бумаги. Иногда роль каркаса выполняют планки из изоляционного материала, скрепляющие витки.
Нередко катушки вообще выполняются без каркаса (в контурах УКВ и KB диапазонов).
В большинстве случаев при конструировании самодельной аппаратуры приходится либо изготовлять каркасы самому, либо приспосабливать имеющиеся под рукой те или иные готовые изделия. В качестве каркасов для
контурных катушек с успехом можно применять, например, керамические корпуса конденсаторов КБГИ подходящего диаметра. Если диаметр имеющегося каркаса несколько отличается от расчетного, то число витков катушки с каркасом иного диаметра может быть рассчитано по формуле:
где w — новое число витков;
w1 — прежнее число витков;
d1 — требующийся диаметр каркаса катушки;
d — диаметр имеющегося каркаса. Точность, даваемая этой формулой, в большинстве случаев бывает
вполне достаточной, так как в процессе настройки устройства индуктивность все равно приходится подгонять,
меняя положение сердечника.
Небольшие по размерам каркасы для контурных катушек можно изготовить из кинофотопленки, с которой
предварительно удалена эмульсия. Чтобы каркас был жестким, его выполняют из трех — пяти слоев пленки (в
зависимости от диаметра каркаса). Из пленки же при необходимости изготовляют щечки каркаса, приклеивая
их целлулоидным клеем. На поверхность пленки клей следует наносить два раза. Швы через 2 — 3 ч следует
еще раз промазать клеем для большей прочности.
Для склеивания можно, применить раствор, составленный из 25 мл растворителя (две части амилацетата и
одна часть ацетона) и мелко нарезанной пленки (кусок общей площадью около 25 см 2).
При изготовлении бескаркасных контурных катушек (например, для контуров маломощных
коротковолновых передатчиков) витки их удобно скреплять планками из органического, стекла толщиной 3 —
4 мм. При намотке можно, нагревая провод катушки паяльником, плотно вдавить его в органическое стекло.
После того как провод остынет, он окажется прочно закрепленным -в органическом стекле и вся катушк-а
приобретет жесткость.
Экранирование контуров. Контурные катушки приемников очень часто помещают в экраны, чтобы
защитить от воздействия внешних электромагнитных полей. Диаметр экрана должен превышать диаметр
контурной катушки не менее чем в 2,5 — 3 раза. Экраны меньшего диаметра применять не следует. В качестве
материала для экранов рекомендуется применять листовую медь или алюминий.
Небольшие узкие щели или отверстия практически не отражаются на экранирующем действии по
отношению к электрической составляющей поля, если размеры отверстий в экране малы по сравнению с
длиной волны, на которую настроен контур. Поэтому для экранирования цепей только от электрической
составляющей электромагнитного поля можно применять экраны в виде сетки из проволок, соединенных с
шасси.
Стандартные экраны для контуров в случае необходимости вполне могут быть заменены алюминиевыми коробками подходящих размеров. Для этой цели, например, можно применять алюминиевые футляры, в которых
хранят диапозитивные фильмы. Монтаж контурных катушек, помещенных в такие экраны, удобно производить
на гетинаксовой пластине толщиной 2 — 4 мм, которую вместе с крышкой футляра можно укрепить на шасси
приемника.
Катушки с ферритовыми сердечниками. В последнее время в различной аппаратуре широкое
распространение получили катушки, помещенные в горшкообразные фер-ритовые сердечники. Применяются
они преимущественно в контурах длинных и средних волн, а также в трансформаторах ПЧ приемников. Во
входных цепях приемников широко используются магнитные антенны, представляющие собой катушку
входного контура, насаженную на ферритовый стержень. В трансформаторах и дросселях транзисторных
приемников в качестве сердечников используются ферритовцё кольца.
Обладая хорошими магнитными свойствами и большим электрическим сопротивлением, а следовательно,
малыми потерями, ферриты позволяют упростить конструкцию катушек и уменьшить их габариты. Но
недостатком ферритов является их хрупкость, так как по механическим свойствам они приближаются к
керамике и при неосторожном обращении могут разбиться.
Ферритовые антенны. Основные достоинства магнитных антенн с ферритовыми сердечниками, широко
применяемых в современных приемниках, заключаются в их малых габаритах и резко выраженных
направленных свойствах. Пространственная избирательность магнитной антенны в добавление к частотной
избирательности самого приемника позволяет значительно легче отстраиваться от помех.
Устройство магнитной ферритовой антенны очень не сложно. Она состоит обычно из одной или двух
катушек входного контура приемника, размещенных на длинном ферритовом стержне-сердечнике. Форма
сечения ферри-тового стержня может быть различной, но чаще всего применяются цилиндрические стержни.
В приемных антеннах могут использоваться ферриты разных марок с проницаемостью от нескольких
единиц до нескольких тысяч гаусс/эрстед. Проницаемость феррита и его предельная рабочая частота находятся
в тесной зависимости: чем выше проницаемость, тем ниже предельная рабочая частота.
Практически считается, что для антенн длинноволнового диапазона наиболее целесообразно применять сердечники марки 2000НН (старое обозначение Ф-2000), а для диапазона средних волн — 400НН (цифры в марке
указывают величину проницаемости). В антеннах коротких волн, применяемых реже, имеет смысл .использовать сердечники с начальной магнитной проницаемостью 100 — 200 гаусс/эрстед, а в антеннах УКВ диапазона,
также редко применяемых, — 15 — 25 гаусс/эрстед.
Ферритовые сердечники очень хрупки и требуют осторожного обращения. Для повышения прочности
плоских ферритовых стержней магнитных антенн к стержню с двух сторон можно приклеить клеем БФ-2
тонкие пластины из гетинакса или текстолита.
В некоторых случаях эффективность ферритовой антенны может оказаться недостаточной. Наиболее простым способом повышения эффективности является одновременное пропорциональное увеличение длины и
диаметра сердечников.
Для этих же целей используется параллельное и последовательное включение нескольких ферритовых антенн. При параллельном включении общая индуктивность комбинированной антенны уменьшается, что позволяет увеличить число витков каждой антенной катушки (при той же общей индуктивности), а действующая высота антенны при этом увеличивается. Стержни комбинированной антенны должны располагаться параллельно
на небольшом расстоянии друг от друга.
Повышения эффективности антенны можно добиться и при последовательном соединении катушек, но при
этом помимо намотки в одну сторону следует соблюдать и правильную последовательность соединения
антенных катушек.
Некоторое повышение эффективности при многовит-ковых антенных катушках можно получить, используя
секционирование намотки этих катушек, а также применяя распределенную намотку с переменным шагом и намотку катушек проводом лицендрат. Но эти методы все же мало повышают эффективность по сравнению с антенной со сплошной однорядной намоткой (всего на 15 — 20%), значительно усложняя в то же время
изготовление антенны.
Повышения действующей высоты антенны можно добиться, применяя неоднородные (гетерогенные)
сердечники. Неоднородность создается искусственно склеиванием отдельных частей сердечника из кусков,
различных по площади сечения и по проницаемости. Так, например, для средневолновой антенны иногда
бывает целесообразно использовать сердечник из трех одинаковых по длине частей, из которых средняя, на
которой намотана катушка, выполнена из феррита марки 400НН (диаметр стержня 8 мм), а крайние — из
материала 2000НН (при большем диаметре стержня — 10 — 15 мм). Общая длина такого сердечника
составляет 250 — 300 мм.
Так как ферритовая антенна для двух диапазонов (ДВ и СВ), которая обычно используется в приемниках,
представляет собой с электрической точки зрения связанную систему, то полезно знать, какое взаимное
влияние оказывают друг на друга обе контурные катушки при разном расположении их на стержне. Эти
сведения могут быть использованы при самостоятельном конструировании приемников, на входе которых
применяются такие антенны. Данные эти, найденные экспериментальным путем, были опубликованы в
радиолюбительской литературе.
Как показывает экспериментальная проверка, в случае двух контурных катушек (например, длинных и средних волн), расположенных на одном стержне, одна незакороченная катушка уменьшает добротность второй на
Ю — 15%, тогда как закороченная катушка не вызывает заметного изменения добротности второй, уменьшая
лишь индуктивность ее на 7 — 10%.
При перемещении катушки с центра, стержня на край добротность ее уменьшается более чем на 30%.
Однако добротность катушки становится примерно на 20% больше при смещении ее от конца стержня на 10
мм.
Размещение катушки связи около контурной катушки со стороны края стержня уменьшает добротность ее
на 5 — 10% по сравнению с размещением катушки связи около контурной катушки со стороны его середины.
Влияние близко расположенного стального предмета на контурную катушку, размещаемую около одного
конца стержня, имеет следующий характер:
стальной предмет, находящийся около контурной катушки или против торца ферритового стержня,
вызывает уменьшение добротности в 7 — 12 раз;
увеличение этого расстояния на ДО — 20 мм вызывает уменьшение добротности на 10 — 30%;
размещение стального предмета около середины стержня вызывает уменьшение добротности приблизительно в два раза;
размещение стального предмета около другого конца стержня вызывает уменьшение добротности на 10 —
20%.
Детали из немагнитных металлов уменьшают добротность катушки примерно на 20%, незначительно изменяя индуктивность контурной катушки.
Выводы, которые должны быть сделаны из этих данных, можно сформулировать так:
при размещении двух контурных катушек на одном ферритовом стержне нерабочую контурную катушку необходимо закорачивать;
не следует размещать контурную катушку ближе чем на 10 мм от края ферритового стержня. Катушку связи
следует размещать около середины стержня;
по возможности надо избегать соседства стальных
предметов, таких, например, как корпус громкоговорителя, крышка переменного резистора и особенно
массивный корпус блока конденсаторов переменной емкости. Если конструкция не позволяет удалить блок
конденсаторов на достаточное расстояние от магнитной антенны, рекомендуется уменьшить длину стержня.
Это лишь немного уменьшит эффективность антенны, но даст заметный выигрыш в добротности входного
контура.
Для крепления ферритового стержня к монтажной плате приемника очень удобно пользоваться резиновыми
Г-образными кронштейнами (два кронштейна на один стержень). В них с помощью металлической трубочки
диаметром, равным диаметру ферритового стержня, пробиваются круглые отверстия. Кромку трубочки следует
с этой целью предварительно заточить. Готовые отверстия кронштейнов, когда в них вставляется стержень,
получаются с несколько вогнутыми внутрь стенками, а их диаметр оказывается на 1,5 — 2 мм меньше диаметра
стержня, поэтому стержень плотно входит в отверстия кронштейнов и не сдвигается с места. Кронштейны
предварительно прикрепляются к плате винтами.
Склеивание ферритовых стержней. Если ферритовый стержень магнитной антенны разбился, то его
можно склеить клеем БФ-2 точно так же, как склеивают фарфор.
Отличие заключается лишь в том, что большинство ферритов (особенно с магнитной проницаемостью
порядка 1000 — 2000) нельзя нагревать до температуры выше 100 — 120°С. Поэтому полимеризация клея
должна происходить при температуре более низкой и время выдержки соответственно повышается.
Практически температура для сушки клея устанавливается в пределах 50 — 70° С, а время выдержки 24 — 36 ч.
Склеивать сердечники можно также эпоксидной смолой. Выдержка при этом производится при нормальной
температуре.
Магнитные свойства склеенного ферритового сердечника ухудшаются незначительно.
Как укоротить ферритовый стержень. Очень часто на практике может возникнуть необходимость
укоротить стержень ферритовой антенны. Делать это можно следующим образом. На нужном расстоянии от
края по окружности стержень надпиливают напильником или острым краем мелкозернистого абразивного
камня. Затем с обеих сторон, от надпила стержень обматывают несколькими слоями бумаги и после этого
разламывают его руками. Стержень при этом легко ломается на расстоянии, точно соответствующем
предварительно сделанному надпилу.
Намотка ВЧ катушек. В радиоаппаратуре применяются высокочастотные катушки с намотками различных
типов: рядовой, внавал, «Универсаль» и пр.
Рис. 12. Приспособление для намотки катушек
Наибольшие трудности представляет намотка катушек типа «Универсаль», -которую обычно выполняют на
специальных намоточных станках.
При намотке катушек тонким проводом удобно пользоваться несложным приспособлением, изображенным
на рис. 12. Оно представляет собой заостренный стержень со сквозным отверстием вдоль оси. Диаметр
отверстия должен быть достаточным для пропускания обмоточного провода. Сбоку, ближе к заостренной части
стержня, в корпусе его сделана выемка для пальца, захватывающая внутреннее отверстие. Приспособление
может быть изготовлено из эбонита, пруткового текстолита, древесины или другого материала, не
повреждающего изоляцию провода.
Размеры приспособления для обмотки проводом диаметром от 0,08 до 0,5 — 0,8 мм приведены на рисунке.
Натяжение провода при намотке создается нажимом пальца на провод, скользящий по поверхности выемки.
Если такое приспособление покажется сложным для изготовления, то вместо него можно использовать
более простое, сделанное из хлорвиниловой и металлической трубок с внутренним диаметром, равным
диаметру хлорвиниловой трубки. Провод пропускается через хлорвиниловую трубку, вставленную внутрь
металлической. Оба эти приспособления- можно с успехом использовать также при перемотке катушек в
труднодоступном месте, например в капсюле телефона.
Много неприятностей при намотке катушек тонким проводом доставляют возникающие на проводе «барашки», если провод сматывается без натяжения. Надевая на провод при намотке катушек хлорвиниловую трубку
диаметром 4 — 5 мм и длиной 100 — 150 мм либо продевая провод через не слишком тяжелое гладкое
металлическое или пластмассовое кольцо можно предотвратить образование «барашков». Такая трубка или
кольцо своей тяжестью слегка натягивают провод и не позволяют ему скручиваться, не мешая в то же время
намотке.
Следует сделать еще одно замечание, касающееся намотки ВЧ катушек эмалированным или неизолированным проводом. При намотке таких катушек обычно не обращают внимания на то, что на проводах остается жир
с пальцев. Этот тонкий незаметный для глаза слой жира приводит к тому, что потери энергии в катушках
сильно возрастают, а следовательно, снижается добротность Q катушек. Чтобы избежать этого, рекомендуется,
наматывая ВЧ катушки,- в наиболее ответственных случаях надевать перчатки или хотя бы резиновые
напальчники и пользоваться приспособлениями, описанными выше. Это позволит избежать непосредственного
касания провода рукой.
Намотка тороидальных катушек. При изготовлении карманных транзисторных приемников в качестве сердечников трансформаторов, как уже отмечалось, широко используются ферритовые кольца. Чтобы намотать обмотку на такой кольцевой (тороидальный) сердечник, его обычно аккуратно раскалывают на две части,
наматывают обмотку на сердечник, а затем склеивают кольцо.
Наиболее ответственная задача состоит в том, чтобы аккуратно расколоть кольцо. Проделать эту операцию
можно разными способами, например, пользуясь обычными бокорезами, но при этом получается много брака.
Существует, однако, способ, почти исключающий брак. По образующим кольцам в месте, где необходимо его
расколоть, твердым карандашом (Т или 2Т) проводят токо-проводящую дорожку. Если кольцо очень крупное,
то такие дорожки следует делать и в радиальных направлениях.
Снимаемое с ЛАТРа или трансформатора напряжение порядка 90 В прикладывают с помощью заостренных
металлических щупов к крайним точкам линии, прочерченной карандашом. Возникающая при этом в токопроводящей дорожке вольтова дуга выжигает графит, нагревая феррит до высокой температуры. Если ферритовое
кольцо велико по размерам, то вольтова дуга при подаче напряжения на крайние точки токопроводящей линии
может не возникнуть. Тогда необходимо выжигать графит отдельными участками.
Вызванный возникновением вольтовой дуги местный нагрев феррита приводит к образованию на его
поверхности микротрещин, ослабляющих крепость кольца в этих местах. Такое кольцо можно расколоть даже
при небольшом усилии. После окойчания намотки обе половины кольца склеивают клеем БФ-2.
Расколоть кольцо удачно иногда можно, сделав предварительно надфилем или наждачным камнем надпилы
по образующей цилиндра и в радиальном направлении. Намотать катушку на ферритовое кольцо можно и не
раскалывая кольца, но это значительно труднее. Из листового целлулоида или другого подобного материала
толщиной 0,3 — 0,5 мм вырезают полоску длиной 45 — 50 мм и шириной 3 — 5 мм. На узких концах этой
полоски делают вырезы (пазы), в которые укладывают нужное количество провода. Продевая этот «челнок»
сквозь кольцо, можно достаточно быстро намотать катушку, особенно если она содержит не очень большое
число витков и челнок свободно проходит через кольцо.
Если катушка содержит большое число витков, то можно прибегнуть к другому, более сложному, способу.
Вместо челнока здесь используют кусок поливинилхло-ридной трубки длиной примерно в 10 — 15 раз
превышающей длину среднего витка обмотки. Трубку аккуратно разрезают вдоль длины, продевают в
отверстие сердечника, сворачивают в кольцо и сваривают ее концы встык так, чтобы образовался кольцевой
желоб. Разрез при этом должен оказаться с наружной стороны кольца (рис. 13, а). Для сварки концы трубки
складывают внешними поверхностями, зажимают двумя металлическими пластинами (рис. 13, б) и сваривают
горячим паяльником. Шов должен при этом быть внутри трубки. Далее в желоб наматывают провод с
десятипроцентным запасом и, вращая кольцо, производят намотку катушки.
Рис. 13. К описанию способа намотки тороидальных катушек
Высокочастотный трансформатор или дроссель для транзисторных устройств в ряде случаев бывает полезно
наматывать на ферритовом кольце так, чтобы последний слой обмотки полностью закрыл предыдущие слои.
Начало обмотки следует подключить к транзистору, а конец — к шине питания, которая по переменному току
всегда соединена с общим проводом. В этом случае трансформатор или дроссель окажется как бы
заэкранированным последними витками обмотки.
Неисправности ВЧ катушек. Основными неисправностями ВЧ катушек являются обрыв провода и
межвитковое замыкание из-за повреждения изоляции. Обрыв провода можно обнаружить даже с помощью
простейшего пробника. Что касается замыкания витков, то обнаружить его труднее. Существует, однако,
довольно простой способ обнаружения короткозамкнутых витков в ВЧ катушках, который заключается в
следующем.
Проверяемую катушку располагают в непосредственной близости от контурной катушки приемника,
настроенного на какую-либо радиостанцию.
Если катушка исправна, то громкость звучания уменьшится незначительно; если же в ней имеются короткозамкнутые витки, то громкость звучания сразу резко уцадет.
Следует помнить, что при проверке частота принимае-. мой станции не должна совпадать с собственной
частотой катушки. Так как практически определить собственную частоту катушки трудно, то во избежание
ошибки испытание катушки на межвитковое замыкание нужно проводить несколько раз (не менее трех) при
настройке приемника на разные радиостанции. Кроме того, во время измерении нельзя касаться выводов
катушки.
Низкочастотные катушки. Отличительной чертой низкочастотных катушек (дросселей) и трансформаторов
является, как уже отмечалось, наличие у них магнито-проводов (сердечников), собранных из стальных пластин
или пластин специальных сплавов (например, пермаллоя).
Сталь, из которой изготовляют пластины, обычно содержит добавки (легируется). Добавление кремния
улучшает электрические свойства стали — снижаются потери на вихревые токи и гистерезис, повышается
магнитная проницаемость материала и т. д. Такие специальные легированные стали обычно называются
электротехническими и каждая из них имеет свою марку.
Для изготовления каркасов трансформаторов применяют бумагу, картон, прессшпан, текстолит, гетинакс,
карболит и др. Лучший из этих материалов для использования в радиолюбительских условиях — прессшпан,
представляющий собой плотный тонкий глянцевитый картон толщиной 0,5 — 0,7 мм.
Для больших каркасов и для щечек трансформаторов прессшпан надо склеивать в три-четыре слоя. Перед
намоткой прессшпановый каркас желательно проварить в парафине или отлакировать.
Недостатками картона являются его гигроскопичность, рыхлость и хрупкость. Кроме того, из картона
трудно склеивать правильный цилиндр.
Из других изоляционных материалор при изготовлении трансформаторов и катушек применяются фибра, гетинакс, текстолит, органическое стекло и т. д. Если необходима высокая механическая прочность, то лучше
всего применять текстолит.
Недостатком фибры является гигроскопичность. Однако ее изоляционные свойства можно повысить, пропитав чистым парафином.
Парафин, кроме того, широко применяется для заливки различных деталей, в том числе катушек и
трансформаторов с. целью повышения их влагостойкости. Нужно иметь в виду, что использовать для этой цели
можно лишь парафин, в котором отсутствуют примеси кислот (определить присутствие примесей можно по
покраснению лакмусовой бумажки, опущенной в расплавленный парафин).
Очистить парафин можно прокипятив его в воде. Воду при этом несколько раз меняют. Нерастворимые в воде примеси осядут на дно, а растворившиеся кислоты удаляют вместе с водой.
Пропитку трансформаторов, дросселей и других деталей для защиты от влаги можно производить, опустив
деталь в горячий раствор, составленный из 30 весовых частей чистого воска, 15 весовых частей очищенного от
кислот парафина и 55 весовых частей зубного порошка. В состав можно добавить также анилиновый краситель
любого цвета.
Картонные каркасы для трансформаторов и контурных катушек можно прочно и надежно склеивать клеем
БФ-2 или клеем следующего состава: в 100 г воды добавляют 9 г конторского клея (силикатный клей —
«жидкое стекло»), 6 г картофельного крахмала и 1 г сахара. Смесь следует подогреть и перемешать до
получения густой кашицы.
Если необходимо быстро подклеить каркас трансформатора или другое изделие из картона или прессшпана,
то вместо клея лучше всего применить порошкообразный шеллак. Для этого шеллак насыпается на место
склейки, поверхности прикладываются друг к другу и место склейки в течение нескольких секунд нагревается,
например, с помощью паяльника. Прочность склейки получается очень высокой.
Намотка НЧ трансформаторов. При намотке катушек трансформаторов и дросселей каркасы на оси намоточного станка закрепляют с помощью деревянной оправки или специальных зажимающих приспособлений.
Катушки небольших размеров можно наматывать с помощью ручной дрели, зажатой в настольные тиски.
При намотке тонким проводом диаметром 0,05 — 0,08 мм на ручных намоточных .станках вследствие
неравномерного вращения провод часто обрывается. Если же провод пропускать через кольцо, висящее на
пружине из стальной проволоки диаметром 0,2 — 0,3 мм, несколько оттягивающее провод кверху, то обрывы
можно предотвратить.
Отводы обмотки трансформатора в ряде случаев не обязательно делать толстым проводом. Их можно
делать, не разрывая провода обмотки, из того же провода, складывая в два, четыре, восемь раз (в зависимости
от диаметра провода) и скручивая их. Вывод обмотки закрепляют обычным способом и продолжают
дальнейшую намотку. Такой способ особенно удобно использовать при диаметре провода менее 0,15 мм.
На практике широко применяется бескаркасная намотка трансформаторов, позволяющая добиться более
высокого коэффициента заполнения окна сердечника и упрощающая конструкцию трансформатора.
Недостатком такого способа является лишь низкая механическая прочность обмоток и при перемотке
трансформаторов некоторые неудобства самого процесса намотки на намоточном станке, так как все время
необходимо следить за тем, чтобы крайние витки не сползали.
Предотвратить сползание витков готовой бескаркасной обмотки можно, смазав ее крайние витки клеящим
веществом, однако для этой цели подходит не всякий клей, так как некоторые марки клея разъедают изоляцию
провода. Лучше всего использовать резиновый клей.
Витки бескаркасной обмотки можно закреплять и с помощью киперной ленты (лента из ткани). Для этого на
гильзу, на которой производится намотка, накладывают две полоски такой ленты. После этого делают первый
виток. Затем первый виток провода покрывают свободным концом ленты и делают еще несколько витков
поверх двойного слоя ленты. Далее первый виток обмотки подтягивают коротким концом ленты к соседним
виткам обмотки и наматывают слой до конца.
Рис. 14. Устройство для проверки катушек индуктивности
По окончании намотки первого ряда поверх этого слоя делают начальный виток другого слоя, причем конец
ленты загибают так же, как в.самом начале намотки: наматывают следующие десять витков и крайний виток
подтягивают лентой и т. д. С киперной лентой рекомендуется наматывать обмотки с проводом диаметром от 0,5
мм и больше.
Неисправности НЧ трансформаторов. Обмотки трансформатора перед сборкой сердечника рекомендуется
предварительно проверить на целость проводов и отсутствие короткозамкнутых витков. Обрыв провода обычно
бывает несложно обнаружить омметром. Сложнее обнаружить короткозамкнутые витки.
Удобен для этой цели очень несложный генератор, схема которого представлена на рис. 14.
Катушка его L1 намотана на П-образном сердечнике, собранном из полос жести, ширина и число которых
определяются внутренними размерами каркасов проверяемых катушек L2. Катушка L1 генератора должна
содержать не менее 3000 витков провода ПЭЛ 0,12 — 0,15 с отводом на базу транзистора примерно от 1000-го
витка. В качестве индикатора можно использовать микротелефонный капсюль, головные телефоны или
громкоговоритель с выходным трансформатором.
Если при надетой на сердечник катушке L2 тон звука не изменяется, то, значит, в ней нет замкнутых витков.
Если же в катушке L2 есть хотя бы один короткозамкну-тый виток, — тон звука резко повышается.
Характер неисправностей катушек индуктивности (НЧ трансформаторов, дросселей, различных НЧ катушек, отклоняющих катушек кинескопов и т. д.) можно быстро определить и с помощью осциллографа, подключив к нему катушку так, как показано на схеме рис. 15.
При подключении заряженного конденсатора С1 к измерительной схеме (переключатель В1 в нижнем положении) на экране осциллографа появятся изображения кривых, различных для каждого вида повреждений. Кривая б указывает на обрыв катушки (если нет утечки), в и г — закороченные витки, д — обрыв в катушке, е и ж
соответствуют исправной катушке.
Следует особо оговориться о способе испытания отклоняющих катушек кинескопов. Из-за малой индуктивности их изображение на экране осциллографа при испытании не получается в виде спирали, однако видна ха-
рактерная линия, показанная на рис. 15, з. Каждую из отклоняющих катушек следует поэтому испытывать в отдельности. Если изображения на экране осциллографа при подключении каждой из них будут одинаковы (рис.
15, и, к), то катушки исправны, если изображения различны (рис. 15, з, к), то отклоняющие катушки следует
заменить.
Рис. 15. Проверка катушек индуктивности с помощью осциллографа:
а — схема приставки к осциллографу; б — к — фигуры на экране осциллографа в
зависимости от состояния катушек
Способ сборки сердечника. Очень часто при ремонте трансформаторов заводского изготовления, когда
требуется полная разборка сердечника, обратный процесс — сборка — вызывает затруднения, так как не всегда
удается вставить в каркас катушки все пластины. Почти всегда остается несколько лишних пластин, что
нежелательно, так как сокращается площадь сечения сердечника и может возникнуть гудение трансформатора
во время работы.
Поэтому, собирая сердечник, рекомендуется приблизительно в середине его вставить сразу две пластины,
проложив между ними кусочек бумаги. В конце сборки сердечника оставшиеся пластины собрать в одну пачку,
вставить между этими двумя пластинами и легкими ударами молотка вогнать в сердечник.
Как устранить гудение трансформатора. Устранить гудение трансформаторов, в частности используемых
в блоках питания, в простейшем случае можно затягиванием гаек на стяжных шпильках сердечника. Если это
не дает желаемых результатов, то при включенном трансформаторе, вставляя нож между пластинами, нужно
найти то место сердечника трансформатора, в котором возникает гудение. Определив это место, гудение можно
устранить, вбив между пластинами сердечника кусочек трансформаторной стали или клин, изготовленный из
куска дерева.
Иногда гудение удается устранить, осторожно вбивая деревянные клинышки между сердечником
трансформатора и шасси радиоприемника или телевизора.
Как определить данные трансформатора. При использовании готовых трансформаторов иногда может
возникнуть необходимость определить их моточные данные. Для этого нужно поверх имеющихся обмоток
трансформатора намотать вспомогательную обмотку, состоящую из нескольких витков медного
изолированного провода диаметром 0,1 — 0,4 мм. Затем, измеряя сопротивление обмоток омметром, надо
определить обмотку с наибольшим сопротивлением и, считая ее первичной, подать на нее напряжение U1 сети
переменного тока (50 — 220 В). Вольтметр, включенный в цепь вспомогательной обмотки у, покажет при этом
напряжение U2. Число витков х в обмотке, включенной в сеть, можно определить тогда по формуле
x=y U1/U2 ,
где у — число витков вспомогательной обмотки.
Коэффициент трансформации между этими обмотками равен отношению у/х. Точно также
можно.определить число витков и коэффициенты трансформации других обмоток.
Точность показаний, определяемых этим методом, зависит от точности показаний вольтметра и от числа
витков вспомогательной обмотки: чем число витков больше, тем выше точность.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ
В настоящее время под этим понятием объединяется обширный класс приборов самого различного назначения: транзисторы, диоды (туннельные, силовые, детекторные, СВЧ, параметрические), фотоприборы, стабилитроны (опорные диоды), варикапы и пр.
Основные сведения о полупроводниковом приборе заложены-в его условном наименовании. Однако
система классификации и обозначения полупроводниковых приборов в течение пятнадцати лет менялась
трижды, поэтому на практике можно встретить обозначения, относящиеся к трем разным системам. Приводим
некоторые краткие сведения об этих системах, которые полезно знать каждому радиолюбителю.
Всем полупроводниковым приборам, которые были разработаны до 1964 года и выпускались серийно, по
старому ГОСТу 5461 — 59 были присвоены условные наименования определенной структуры, составленные из
двух или трех элементов. Первый элемент обозначения определял род прибора: буква Д обозначала диод, буква
П — плоскостной транзистор. Второй элемент (число) указывал на тип устройства или на назначение прибора
(точечный или плоскостной, германиевый или кремниевый, мощный или маломощный, высокочастотный или
низкочастотный и т. д.). Число это обычно бывало двузначным, трехзначным или четырехзначным (от 0 до
1100) и каждой сотне или полусотне его соответствовало семейство приборов одинакового назначения или
устройства. Третий элемент обозначения (буква) указывал на разновидность прибора того или другого типа.
С конца 1963 года была введена в действие другая система условных обозначений по ГОСТ 10862 — 64,
согласно которой -вновь разработанным приборам присваивались обозначения, состоящие из четырех
элементов. Первый элемент (буква или цифра) обозначал исходный материал, из которого сделан прибор: Гили
1 — германий; К или 2 — кремний; А или 3 — арсенид галлия. Буквы при этом вводились в обозначения
приборов, имеющих невысокую рабочую температуру, а цифры — в обозначения приборов, выдерживающих
более высокую температуру. Второй элемент (буква) указывал на род прибора или на группу их: Д — диоды; Т
— транзисторы; В — варикапы; А — сверхвысокочастотные диоды; Ф — фотоприборы; Н — неуправляемые
многослойные переключающие приборы; У — управляемые многослойные переключающие приборы; И —
туннельные диоды; С — стабилитроны; Ц — выпрямительные столбы или блоки. Третий элемент (трехзначное
число), как и в старой системе условных обозначений, указывал на назначение или электрические свойства
прибора (мощность его, выполняемые функции, рабочий диапазон частоты или напряжения и т.д.). Четвертый
элемент наименования (буква) указывал на разновидность типа данной разработки приборов. Так, обозначению
2Д403Б соответствовал кремниевый низкочастотный универсальный диод типа «Б», а ГТ105А — маломощный
низкочастотный германиевый транзистор типа «А».
По ГОСТ 10862 — 72 была установлена новая система обозначений на вновь разрабатываемые и
модернизируемые полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, тиристоры, стабилизаторы тока),
состоящая из шести элементов. Первый элемент (буква — для устройств широкого применения; цифра — для
приборов, используемых в устройствах специального назначения) обозначает материал, из которого изготовлен
прибор: Г или 1 — германий; К или 2 — кремний; А или 3 — соединения галлия. Второй элемент (буква)
определяет подкласс прибора: Т — транзисторы (за исключением транзисторов полевых — П); Д — диоды
(выпрямительные, универсальные, импульсные); Ц — выпрямительные столбы и блоки; А — диоды
сверхвысокочастотные; В — варикапы; Н — тиристоры диодные; У — тиристоры триодные; К — стабилизаторы тока; С — стабилизаторы и стабисторы. Третий элемент в обозначениях транзисторов, диодов и
тиристоров (цифра) определяет назначение прибора. Так, транзисторы малой мощности обозначаются цифрами
1, 2 и 3 (в зависимости от граничной частоты коэффициента передачи тока), транзисторы средней мощности —
соответственно цифрами 4, 5 и 6, а транзисторы большой мощности — цифрами 7, 8 и 9. Выпрямительные
диоды малой мощности обозначают цифрой 1, средней — цифрой 2, универсальные диоды — цифрой 4. Третий
элемент обозначения стабилитронов определяет индекс мощности. Четвертый и пятый элементы для диодов,
транзисторов и тиристоров (от 01 до 99) указывают порядковый номер разработки технологического типа
прибора; для стабилитронов — номинальное напряжение стабилизации. Шестой элемент у транзисторов и
диодов определяет деление технологического типа на параметрические группы, у стабилитронов и стабисторов
— последовательность разработки (обозначается буквами русского алфавита от А до Я). Таким образом,
обозначение ГТ605А расшифровывается как транзистор для устройств широкого применения, германиевый,
средней мощности, номер разработки 05, группа «А», а обозначение ГД412А — диод полупроводниковый,
универсальный, для устройств широкого применения, германиевый, номер разработки 12, группа «А».
Как определить выводы неизвестного транзистора.
Если название транзистора, нанесенное на его корпусе, стерлось или под рукой нет справочника по
полупроводниковым приборам, то выводы его и тип проводимости транзистора можно определить омметром
или авометром. В первую очередь следует найти вывод базы транзистора. Делается это следующим образом.
Измерительный прибор устанавливают в положение для измерения малых сопротивлений и плюсовой щуп его
подключают к одному из выводов транзистора, а минусовой — поочередно к двум остальным выводам. Если
авометр в обоих случаях показывает высокое сопротивление или в одном случае низкое, а в другом — высокое,
то плюсовой щуп нужно подсоединить к другому выводу и снова измерить сопротивление между ним и
остальными двумя выводами — нужно найти вывод, при подключении к которому плюсового щупа прибор
показывает в обоих случаях малое сопротивление. Этот вывод и есть вывод базы, а транзистор имеет структуру
(тип проводимости) n-р-n.
Если при таком подключении авометра вывод базы обнаружить не удается, то следует изменить полярность
подключения прибора, т. е. к предполагаемому выводу базы подключить минусовой щуп авометра и измерить
сопротивление между выводами таким же образом. Базовый вывод, найденный при этом, соответствует
транзистору структуры (типа проводимости) р-n-р.
В ряде случаев нахождение базового вывода упрощается тем, что у большинства широко распространенных
низкочастотных маломощных транзисторов вывод базы соединен с корпусом.
С помощью авометра можно определить и выводы эмиттера и коллектора маломощных транзисторов. В случае транзистора структуры n-р-n плюсовой щуп авометра подключают к предполагаемому выводу коллектора, а
минусовой — к предполагаемому выводу эмиттера, а между предполагаемым выводом коллектора и базовым
выводом подсоединяют резистор сопротивлением 1 кОм и отмечают величину сопротивления, показываемую
прибором. После этого меняют полярность подключения предполагаемых эмиттера и коллектора и снова
отмечают величину сопротивления. Плюсовой щуп авометра окажется подключенным к коллектору тогда,
когда авометр покажет меньшее сопротивление между эмиттером и коллектором.
Коллекторный и эмиттерный выводы транзисторов структуры р-n-р определяются таким же способом, но к
предполагаемому выводу коллектора подключают минусовой щуп прибора.
У всех мощных транзисторов, предназначенных для крепления на радиаторе, коллекторный вывод соединен
с корпусом. У всех высокочастотных транзисторов, кроме транзисторов коаксиальной конструкции и
экранированных (ГТ311, ГТ313), вывод коллектора тоже соединен с корпусом.
Чтобы избежать неправильного включения транзисторов, у которых определены выводы, на них можно
надевать цветные хлорвиниловые трубки длиной 10 — 15 мм. Цвет трубок лучше всего выбрать так, чтобы
начальная буква цвета совпадала с начальной буквой названия электрода. Так, для вывода коллектора
использовать красные трубки, базы — белого цвета. Эмиттерный вывод транзистора структуры р-n-р можно
пометить голубой или синей трубкой, а транзистора структуры n-р-n — коричневой. Для этой цели можно
использовать изоляцию монтажных проводов.
Для определения выводов транзисторов лучше всего применять авометры с источником питания 1,5 В,, так
как большинство транзисторов допускают напряжения на эмиттерном переходе не более 2 В.
Проверка исправности транзистора. С помощью авометра можно определить также и исправность
транзистора, измеряя сопротивления переходов в прямом и обратном направлениях. Маломощный транзистор с
мощностью рассеяния на коллекторе не менее 150 мВт (П28 — МП41) исправен, когда прямое сопротивление
переходов коллектор-база и эмиттер-база (минус на базе) составляет 50 — 70 Ом, обратное сопротивление этих
переходов (плюс на базе) и сопротивление перехода коллектор-эмиттер в прямом и обратном направлениях —
не более 100 кОм.
У транзисторов средней мощности и большой мощности (П602А, П605, П210А, П214 и др.) прямое
сопротивление перехода коллектор-база и эмиттер-база (минус на базе) должно составлять 15 — 20 Ом;
обратное сопротивление этих переходов (плюс на базе) и сопротивление перехода коллектор-эмиттер в прямом
и обратном включении — не более 1 — 2 кОм.
Очень удобно с помощью авометра проверять и полупроводниковые диоды, например, используемые в
выпрямителях телевизоров.
Для проверки выпрямительных (силовых) полупроводниковых диодов измеряют их сопротивления (разумеется, при выключенном аппарате). Выпаивать диоды из схемы не нужно. Выпрямительный плоскостной диод
серии Д7 считают исправным, если его сопротивление в прямом направлении не превышает 250 — 300 Ом, а в
обратном направлении составляет (вместе с шунтирующим резистором) не менее 30 — 35 кОм.
Проверка с помощью авометра чаще всего производится тогда, когда нужно установить, исправен ли прибор
и не вышел ли он из строя в результате перегрева, переключений и перепаек в схеме и т. д. Для более точного
измерения параметров транзисторов используются специальные приставки к обычным измерительным приборам, некоторые из которых описаны ниже.
Повреждения полупроводниковых приборов, их предупреждение и устранение. Повреждения
полупроводниковых приборов могут быть электрические и механические. Так как для питания устройств,
собранных на полупроводниковых приборах, используются обычно низковольтные источники тока, то любое
кратковременное повышение напряжения или ошибочное включение батареи (если в устройстве не были
предусмотрены на этот случай меры предосторожности) выводит полупроводниковые приборы из строя.
Пробой — наиболее часто встречаемый вид электрического повреждения. Полупроводниковый прибор с
электрическим повреждением, как правило, ремонту не подлежит.
Недостатком полупроводниковых приборов является, их большая чувствительность к перегреву. Для
германиевых транзисторов опасен, например, нагрев свыше 100° С, а для кремниевых — свыше 150 — 200° С.
Поэтому в целях повышения надежности не рекомендуется применять транзисторы в режимах, сочетающих
максимально допустимые мощности, напряжения и температуру, а также вводить в цепь базы высокоомные
сопротивления.
Рис. 16. Самодельные радиаторы для транзисторов
Мощность, рассеиваемую транзистором при работе в непрерывном режиме, можно существенно увеличить,
применив радиатор. Рассмотрим два типа самодельных радиаторов.
Первый из них (рис. 16, а) предназначен для транзисторов большой мощности. Пластины радиатора могут
быть изготовлены из металла, обладающего боль-.шой теплопроводностью (медь, алюминий или его сплавы).
Набор пластин с прижатым к нему с помощью фланца транзистором стягивается четырьми винтами с гайками.
Радиатор другого типа (рис. 16,6) может быть использован с транзистором серии КТ315. Его изготавливают
из полоски металла (медь, алюминий и т. д.) шириной на 2 — 3 мм больше длины корпуса транзистора и
приклеивают к корпусу эпоксидной смолой или другим клеем с хорошей теплопроводностью. При установке
транзистора на плате концы радиатора должны упираться в плату.
Рис. 17. Легкосъемный теплоотвод для пайки транзисторов
В некоторых случаях тепловой режим маломощных транзисторов можно несколько облегчить, надев на металлический корпус транзистора тор («баранку») из проволочной спирали. Диаметр проволоки должен составлять 0,5 — 1,0 мм. Материалом может служить неизолированная медная, латунная, бронзовая или биметаллическая проволока. «Баранка» из спиральной пружины, надетая на корпус, должна плотно прижиматься к
корпусу полупроводникового прибора. Для лучшего отвода тепла рекомендуется в месте их соприкосновения
удалить краску с корпуса прибора.
Необходимо применять особые меры предосторожности и при пайке полупроводниковых приборов. Так,
пайка гибких выводов допускается на расстоянии не менее 10 мм от корпуса. Во избежание повреждения
транзистора паять вывод следует, используя теплоотвод в виде пинцета с медными наконечниками или зажимая
выводы губками плоскогубцев. Отпускать плоскогубцы можно лишь после остывания места пайки. При пайке
транзисторов, а также миниатюрных деталей очень удобен самодельный легкосъемный теплоотвод (рис. 17).
Его можно изготовить из зажимов типа «крокодил», спилив концы губок и впаяв медные губки-вкладыши.
Зажим должен иметь возможно более жесткую пружину. При пайке зажим присоединяют по возможности
ближе к корпусу деталей. Рекомендуется также пользоваться маломощными паяльниками. Если корпус транзистора нагрелся так, что его невозможно держать пальцами, то это указывает на опасность перегрева прибора.
Перед пайкой необходимо хорошо залуживать лепестки на контактных платах, к которым припаиваются
выводы полупроводникового прибора.
Основной вид механических повреждений полупроводниковых приборов — поломка выводов. В некоторых
случаях такие повреждения можно устранить.
Если у транзистора поломался средний вывод (база — у обычных транзисторов и коллектор — у диффузионных), то шабером или надфилем у края «юбочки» прибора зачищают небольшой участок поверхности корпуса. Затем это место залуживают и к корпусу прибора припаивают новый вывод. Нужно, однако, иметь в виду,
что перегрев транзистора приводит к нарушению внутренних паек, выполненных легкоплавкими припоями, а
следовательно, — к выходу его из строя.
Пайку и залуживание корпуса транзистора можно производить обычным припоем хорошо прогретым паяльником. Но при залуживании необходимо применять высокоактивные флюсы ЛТИ (ЛТИ-1 — спирт-сырец 67
— 73%, канифоль 20 — 25%, солянокислый анилин 3 — 7%, триэтаноламин 1 — 2%; ЛТИ-115 — спирт-сырец
63 — 74%, канифоль 20 — 25%, метафенилендиамин 3 — 5%, триэтаноламин 1 — 2%; ЛТИ-120 — спирт-сырец
63 — 74%, канифоль 20 — 25%, триэтаноламин 1 — 2%, диэтил-амин солянокислый 3 — 5%) или флюс с
солянокислым анилином (солянокислый анилин 1,75%, глицерин 1,5%, канифоль — остальное; нужной
вязкости добиваются добавкой соответствующего количества уайт-спирита). Это объясняется тем, что материал
корпуса транзистора сплав ковар — плохо залуживается простыми канифольными флюсами. Залуживание и
пайку при помощи высокоактивных флюсов следует производить в минимально короткий срок, так чтобы сам
транзистор не успевал прогреться.
Перегрев полупроводникового прибора при пайке иногда можно предотвратить, применяя следующий способ. Триод или диод нужно поместить в воду так, чтобы место пайки находилось выше уровня воды. Далее
пайку производят без особых предосторожностей. Вода, в которую прибор погружен, не даст ему перегреться.
Даже при кипении температура ее не будет превышать 100° С.
Простые приборы для испытания транзисторов. На рис. 18 приведены две схемы простых приставок к
аво-метру, предназначенных для испытания транзисторов. Несложная приставка (рис. 18, а) рассчитана для
проверки маломощных низкочастотных и высокочастотных транзисторов структуры р-n-р и n-р-n. Ее можно
использовать с любым авометром и производить с достаточной точностью измерение коэффициента передачи
тока h21э при любом заранее заданном токе коллектора, т. е. определять эту величину при токе коллектора,
соответствующем режиму транзистора в реальной конструкции и, следовательно, более объективно сравнивать
транзисторы между собой. Приставка позволяет измерять также величину Iко.
Авометр при использовании этой приставки должен быть установлен на измерение постоянного тока. Полярность источника питания и способ подключения аво-метра должны соответствовать структуре проверяемого
транзистора.
При испытании транзистора, подключенного к соответствующим гнездам панели, переключатель В1 из
нейтрального положения переводят в положение «IКо» (нижнее положение на схеме рис. 18, а) и отсчитывают
показания Iко по шкале микроамперметра приставки (в приставке может быть применен микроамперметр типа
М592 с пределом измерения 50-0-50). Затем переключатель переводят в положение h21э и переменным
резистором R2 по шкале авометра устанавливают необходимый коллекторный ток транзистора. После этого
отсчитывают показания тока по отклонению стрелки микроамперметра включенного в схему приставки.
Полярность подключения источника зависит от структуры транзистора (на схеме рис. 18, а полярность
соответствует структуре р-n-р; в случае структуры n-р-n полярность источника питания нужно поменять на
обратную).
При использовании приставки для измерения параметров транзисторов средней и большой мощности необходимо ввести дополнительный переключатель, с помощью которого можно было бы подключать шунт,
уменьшающий чувствительность микроамперметра приставки.
Другая приставка, схема которой показана на рис. 18, б, также предназначена для измерения статического
коэффициента передачи тока h21э маломощных и мощных транзисторов, а также обратного тока коллектора Iко
маломощных транзисторов структуры р-n-р и n-р-n. Приставка может использоваться с любым измерительным
прибором на ток 100 — 150 мкА. Питается она от батареи напряжением 4,5 В (три последовательно соединенных элемента 316). В приставке нет дополнительного микроамперметра, и h21Э измеряется, в отличие от
предыдущей приставки, при фиксированием токе смещения.
При измерении обратного тока коллектора Iко выводы базы и коллектора проверяемого транзистора подключают соответственно к зажимам Б1 и К. Переключатель В1 при этом виде измерений устанавливают, в зависимости от структуры транзистора, соответственно в положение «n-р-n» или «р-n-р». Затем с помощью выключателя ВЗ подключают питание приставки, переводят переключатель В2 в нижнее по схеме положение и
отсчитывают показание Iко по шкале авометра.
Рис. 18. Приставки к авометру для проверки транзисторов: a - для маломощных ВЧ и НЧ
транзисторов; б - для маломощных и мощных транзисторов
Чтобы измерить h21Э транзистора малой мощности, вывод его эмиттера соединяют с зажимом Э, переключатель В2 возвращают в исходное положение (верхнее по схеме) и снова включают питание приставки. В этом
режиме работы в цепь базы транзистора через резистор R1 подается фиксированный ток смещения (100 мкА).
Значение Л21э определяется делением показаний прибора (в миллиамперах) на ток базы (0,1 мА). Точно так же
измеряют h21э мощных транзисторов, но вывод базы транзистора подключают к зажиму Б2 (фиксированный ток
смещения в этом случае составляет 1 мА).
Если в качестве измерителя используют микроамперметр, то при измерении h21э его чувствительность необходимо уменьшить (подключая различные шунты) до такой степени, чтобы ток полного отклонения при испытании маломощных транзисторов составил 10 — 20, а при испытании мощных — 100 — 200 мА.
Отбирая транзисторы для радиолюбительских устройств, следует иметь в виду, что требования, предъявляемые к ним, не всегда бывают одинаково строгими. Для стабилизированных каскадов усилителей НЧ, работающих при токе коллектора 1 — 2 мА, пригодны транзисторы с током Iко до 30 мкА, для оконечных каскадов,
где ток коллектора составляет 5 — 10 мА и с током 1КО до 60 мкА (в мощных выходных каскадах — еще больше). Не рекомендуется применять транзисторы, у которых за время измерения заметно увеличивается обратный
ток. Такие транзисторы сильно шумят и чаще других выходят из строя.
Рис. 19. Простые генераторы для испытания транзисторов:
а — для грубой проверки работоспособности транзисторов; б — для подбора пар
транзисторов
Для грубой проверки маломощного транзистора, позволяющей лишь судить о том, работает он или нет,
можно использовать простейший звуковой генератор (рис. 19, а). Если проверяемый транзистор исправен, то в
телефонах будет слышен звук высокого тона, если неисправен — в телефонах звук отсутствует. Здесь Т1 проверяемый транзистор; Тф1 высокоомные головные телефоны.
Подбор пар транзисторов. Иногда возникает необходимость подбирать пары транзисторов с одинаковыми
или близкими параметрами (например, для работы в двухтактном каскаде). В этих случаях может оказаться
полезным устройство, схема которого представлена на рис. 19, б. Пара транзисторов в этом устройстве испытывается поочередно в генераторном режиме.
При подборе пар транзисторов переключатель В4 в зависимости от структуры пары транзисторов устанав-
ливают соответственно в положение «n-р-n» или «р-n-р» и при замыкании выключателя В2 (спаренного с переменным резистором R4) на транзисторы подается питание. Ток в цепи базы можно регулировать с помощью
резистора R4 и, следовательно, можно регулировать генерируемое напряжение UВЬ1Х на выходе устройства.
При подборе пары маломощных транзисторов резистор R3 должен быть зашунтирован (выключатель ВЗ
замкнут).
Если транзисторы имеют близкие или одинаковые параметры, то поочередное переключение их с помощью
В5 не изменяет интенсивности свечения неоновой лампы. Проверка ведется при минимальном свечении лампы
(режим, близкий к срыву генерации), регулируемом переменным резистором R4.
Напряжение UВЫх можно с устройства подавать на вход осциллографа. При этом вместо неоновой лампы
нагрузкой генератора служит балластное сопротивление — резистор R1.
Трансформатор Tpl собран на сердечнике из пластин Ш10 (толщина набора 10 мм). Обмотка I состоит из
1600 витков провода ПЭЛ 0,1; обмотка II — 120 витков провода ПЭЛ 0,3 (отвод от 20-го витка).
РАДИОЛАМПЫ
Изменение параметров, междуэлектродные замыкания, обрыв выводов электродов, перегорание нити накала, нарушение вакуума, потеря эмиссии, а также механические повреждения — вот основные неисправности
радиоламп. Неисправная лампа к дальнейшему использованию обычно непригодна, и ее заменяют исправной.
Поддается устранению в некоторых случаях лишь такой вид неисправности, как потеря эмиссии.
Восстановление эмиссии радиоламп. Потерявшие эмиссию радиолампы с оксидным катодом в некоторыхслучаях можно восстановить, если на нить накала подать на 5 — 6 мин повышенное напряжение накала (в 1,6
раза выше номинального). На остальные электроды никаких напряжений обычно подавать не нужно. После
этого у лампы в большинстве случаев восстанавливается прежняя крутизна и величина анодного тока.
Как приклеить цоколь. Если в лампе со стеклянным баллоном отстал цоколь, то его можно приклеить
клеем БФ-2. Место соприкосновения баллона с цоколем смазывают клеем и просушивают не менее суток.
Затем это место вновь смазывают клеем, баллон с цоколем соединяют вместе и ставят лампу в вертикальном
положении на просушку.
Для приклеивания цоколя к баллону стеклянной лампы можно применять цемент для пломбирования зубов
(продается в аптеках под названием цементный фос- . фат). Приготовляют его как указано в инструкции, напечатанной на упаков-ке, и наносят лопаточкой или кистью в промежуток между цоколем и баллоном лампы. Затем цоколь прижимают к баллону на 10 — 15 мин до полного застывания цемента, что необходимо для
прочного соединения.
Для этой же цели можно применять и обычный конторский клей, смазав место склейки с помощью
заостренной палочки или кисточки. Лампу с приклеенным баллоном ставят на просушку в теплое место на 5 —
6 ч. Наконец, цоколь лампы можно приклеивать шеллаком. Для этого осторожно на спиртовке со всех сторон
нагревают часть цоколя, прилегающую к баллону лампы. Затем в щель между баллоном и цоколем пинцетом
закладывают кусочки шеллака, который, расплавляясь, растекается в щели. После охлаждения цоколь прочно
соединяется с баллоном лампы.
Устранение неисправности панельки. В семи- и девя-тиштырьковых керамических ламповых панельках
(типа ПЛК-7 или ПЛК-9) часто отламываются выводы контактных лепестков.
Для исправления панельки от старого резистора $С откусывают выводной лепесток длиной 18 — 20 мм и,
предварительно облудив, вставляют его в щель рядом с остатком сломанного контакта. Затем лепесток
подпаивают к сломанному контакту.
Глава IV
ПАЙКА ПРОВОДОВ
Пайка основана на явлении диффузии, т. е. на взаимном проникновении частиц расплавленного припоя и основного металла друг в друга, что и обеспечивает после затвердения припоя механическую прочность и высокую электропроводность соединения.
Так как поверхность металла на воздухе обычно покрывается слоем окисла, то ее перед пайкой требуется
зачистить. Но зачищенная поверхность вновь может быстро окислиться. Во избежание этого на обработанные
места наносят химические вещества — флюсы. Флюсы, кроме того, повышают текучесть расплавленного припоя, благодаря чему пайка получается прочнее. При радиотехнических монтажных работах применяются обычно бескислотные флюсы, например канифоль.
ПРИПОИ И ФЛЮСЫ
Припои разделяются на легкоплавкие и тугоплавкие.
Тугоплавкие припои. К тугоплавким относятся припои с температурой плавления свыше 500°С,
создающие высокую механическую прочность соединения (сопротивление разрыву до 50 кг/мм2). Недостатком
их является именно то, что они требуют высокой температуры нагрева и хотя прочность такой пайки
получается весьма высокой, интенсивный нагрев может привести к нежелательным последствиям: можно,
например, «отпустить» стальную деталь.
Легкоплавкие припои. К этой категории относятся припои с температурой плавления до 400° С, имеющие
сравнительно невысокую механическую прочность (сопротивление разрыву до 7 кг/мм2). При радиотехнических монтажных работах применяются главным образом легкоплавкие припои. В состав их входят олово и
свинец в различных пропорциях.
Существуют также сплавы, в состав которых кроме олова и свинца входят висмут и кадмий. Эти сплавы
наиболее легкоплавкие: у некоторых из них температура плавления менее 100° С. Механическая прочность
соединения у таких сплавов весьма невелика. Раньше их применяли для пайки кристаллов в кристаллических
детекторах. В настоящее время легкоплавкие кадмий-висмутовые сплавы находят применение при ремонте
печатного монтажа. Используются они также для пайки транзисторов, так как по техническим условиям их
рекомендуется паять припоем с температурой плавления, не превышающей 150° С.
Для пайки транзисторов можно применять так называемый сплав Вуда с температурой плавления 75° С, в
состав которого входят: олово — 13%, свинец — 27%, висмут — 50%, кадмий — 10%. Сплав Вуда можно приготовить по указанному рецепту самому или купить в аптеке. Пайка ведется слабо нагретым паяльником. В
качестве флюса используется канифоль.
При пайке монтажных проводов радиоаппаратуры удобно пользоваться оловянно-свинцовыми припоями,
отлитыми в виде тонких прутков диаметром 2 — 2,5 мм.
Такие прутки можно изготовить самому, выливая расплавленный припой в сосуд, в дне которого заранее
проделано отверстие. Сосуд при этом следует держать над листом жести или металлической плитой. После
остывания прутки следует разрезать на куски необходимой длины.
Флюсы, используемые при пайке. Во время пайки температура соединяемых деталей значительно
повышается и скорость окисления металлических поверхностей возрастает. Вследствие этого припой хуже
смачивает соединяемые детали. Поэтому необходимо использовать различные флюсы, которые не только
надежно защищают поверхность металла и припоя от окисления, но также улучшают условия смачивания
металлической поверхности расплавленным припоем. Действие флюса зависит от его состава: обычно флюсы
или растворяют окисные пленки на поверхности металла (а иногда и сам металл), или предохраняют металл от
окисления при нагреве. При монтаже радиоаппаратуры, как правило, применяют флюсы, предохраняющие
металл от окисления (образования окисной пленки). К ним относится, в частности, канифоль, получившая
преимущественное распространение при монтажных работах.
Следует заметить, что независимо от того, какой флюс используется, готовую пайку нужно обязательно
протирать тряпочкой, смоченной в спирте-ректификате или ацетоне, а также прочищать жесткой щеточкой или
кисточкой, смоченной растворителем, для удаления остатков флюса и грязи.
Прочную пайку с ровной поверхностью застывшего припоя можно получить, применив жидкий
канифольный флюс, составленный из 20 г измельченной в порошок чистой канифоли, растворенной в 35 — 40 г
чистого спирта, бензина или скипидара. Практически установлено, что при указанной пропорции составных
частей флюс при пайке не дает вспышки паров растворителя. Этот флюс нужно хранить в пузырьке с притертой
пробкой. Для жидкого флюса не рекомендуется применять канифоль, предназначенную для натирания
скрипичного смычка, так как пайка может быть загрязнена посторонними примесями.
В некоторых исключительных случаях вместо канифоли можно пользоваться ее заменителями. Так, канифольный лак, имеющийся в продаже в хозяйственных магазинах, можно применять как жидкий флюс взамен
раствора канифоли в спирте. Этот же лак можно использовать и для антикоррозийного покрытия металлов.
В качестве флюса при пайке электрических цепей можно в случае крайней необходимости пользоваться
также «живицей» — смолой сосны или ели — доступным материалом, особенно любителям, живущим в
сельской местности. Такой флюс можно приготовить самому. Набранную в лесу с деревьев смолу нужно
растопить в жестяной банке на слабом огне (на сильном огне смола может воспламениться). Расплавленную
массу разлить в спичечные коробки. Застывшая смола используется в качестве флюса так же, как канифоль.
Если под рукой канифоли или другого флюса нет, то в самом крайнем случае канифоль можно заменить таблеткой аспирина, имеющейся в любой домашней аптечке. Недостаток этого флюса — неприятный запах дыма,
выделяющийся при плавлении аспирина.
Ускорить процесс пайки и повысить в ряде случаев качество соединений можно, применив вместо канифоли
глицериновую пасту. С помощью пасты можно паять детали из самых разнообразных металлов и сплавов даже
без предварительной зачистки или лужения, что особенно удобно при пайке в труднодоступных местах. Глицериновую пасту легко изготовить самому. Состав ее следующий: 48% веретенного масла, 12% пчелиного
воска, 15% светлой канифоли, 15% глицерина, 10% насыщенного водного раствора хлористого цинка.
Изготовляя глицериновую пасту, ее нужно все время подогревать. Сначала расплавляют канифоль, затем добавляют веретенное масло, воск, глицерин и в последнюю очередь хлористый цинк.
Пасту можно изготовить и по более простому рецепту. Кусочки канифоли размельчают в порошок и, подливая глицерин, растирают до густоты сметаны. Паста удобна тем, что она хорошо сохраняется длительное
время. Хранить ее можно в любой посуде с крышкой. На место пайки пасту наносят с помощью кусочка про-
волоки.
Существует еще один рецепт флюса, пригодного для пайки без предварительного залуживания. Этот флюс
можно использовать для пайки большинства встречающихся в практике радиолюбителя металлов и сплавов:
меди, латуни, бронзы, различных сталей, в том числе и нержавеющей, цинка, белой жести, нихрома, константана, манганина, никеля и т. д. Весьма прочное соединение получается при пайке никеля и проводов из сплавов
высокого сопротивления, которые при использовании обычных флюсов паять нельзя.
Флюс составляется из 73 мл спирта (ректификат или сырец), 20 г канифоли, 5 г солянокислого анилина, 2 г
триэтаноламина. Триэтаноламин можно .заменить двадцатью каплями раствора аммиака (нашатырного спирта).
Канифоль растворяют в 50 мл спирта, а в остатке спирта (23 мл) растворяют солянокислый анилин. Оба
раствора смешивают и добавляют Триэтаноламин.
Флюс в виде пасты, представляющей собой сплав канифоли с одноосновными жирными кислотами, может
быть составлен по следующему рецепту: стеариновая кислота — 30 г, пальмитиновая кислота — 25 г, олеиновая кислота — 45 г, канифоль — 100г.
Сплавление указанных четырех компонентов следует производить в стеклянной колбе (водяной бане)
притем- пературе 100°, причем содержимое колбы необходимо хорошо перемешивать. Этот процесс можнопроизводить также в любой чистой посуде и на открытом огне, но в этом случае необходимо строго
придерживаться указанного температурного режима. После охлаждения флюс превращается в густую мазь.
Густота флюса зависит от количества канифоли. На места пайки флюс наносится палочкой в очень малом
количестве.
Высокая активность флюса, составленного по этому рецепту, дает возможность производить пайку без предварительного залуживания. С помощью флюса можно паять лицендрат, выводы остеклованных проволочных
резисторов и провода в эмалевой изоляции даже без особо тщательной зачистки.
Если нет олеиновой жирной кислоты, то флюс можно изготовить из 60% хозяйственного мыла. В горячий
мыльный клей тонкой струйкой добавляется любая сильная кислота, например, соляная, серная, азотная.
Наливать нужно с некоторым избытком, чтобы прореагировало все мыло.
Полученный жир надо переложить в чистую посуду и нагревать в горячей воде в течение 20 мин, а затем его
следует охладить до комнатной температуры (посуду при этом нельзя трогать с места до полного остывания
массы, так как кода вновь может проникнуть в жирные кислоты) и слить накопившуюся снизу воду. Полученную массу следует в дальнейшем только сплавить с канифолью.
ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИКИ
Паяльник — один из основных инструментов радиолюбителя. По своей конструкции паяльники могут быть
различными. В последние годы все большее распространение получают импульсные паяльники «пистолетного»
типа с внешним съемным нагревательным элементом. Съемный нагревательный элемент обычно изготавливают из неизолированного медного провода диаметром около 1 мм. Такой элемент выдерживает 30 — 40 паек,
после чего его приходится заменять новым. Если же для этой цели использовать посеребренный медный провод
(серебро должно быть нанесено гальваническим способом), то нагревательный элемент будет служить дольше.
Но наибольшее распространение у радиолюбителей получили паяльники с медным жалом — прямым или
изогнутым. Нагревательным элементом в них обычно служит проволока из специального сплава, например
нихрома, намотанная на медный стержень (жало). Для изоляции намотки от стержня между ними прокладывается слои слюды.
Подготовка паяльника к работе. Новый или только что отремонтированный паяльник должен быть
соответствующим образом подготовлен к работе. Прежде всего рабочей части жала паяльника должна быть
придана заостренная форма (30°), что часто делают с помощью напильника. Однако обработку жала лучше
делать ковкой, так как наклеп уменьшает интенсивность растворения меди и затрудняет образование раковин,
сокращающих срок службы паяльника.
Затем приступают к залуживанию. Для этого, слегка нагрев паяльник, покрывают слоем канифоли рабочую
часть жала для предохранения медной поверхности от окисления. Перегрев паяльника перед покрытием его канифолью недопустим. Если же паяльник по какой-нибудь причине все же оказался перегретым и зачищенная
часть жала покрылась темно-синим налетом окиси меди, то его следует остудить и вновь зачистить. Как только
жало нагреется до температуры плавления припоя, рабочая поверхность его должна быть целиком покрыта
припоем.
Ремонт паяльника. Наиболее часто встречающиеся повреждения в паяльнике — перегорание обмотки и
пробой на корпус. Перегорание обмотки вообще лишает возможности пользоваться паяльником, пробой же создает опасность поражения током, особенно при работе с заземленной аппаратурой или в сыром помещении.
Пробитый на корпус паяльник опасен и в другом смысле — пользуясь им, можно повредить радиоаппарат, в
котором производится пайка. Любое из этих повреждений — перегорание обмотки и пробой на корпус должно
быть немедленно устранено, для чего обычно приходится разбирать паяльник и перематывать его обмотку.
В некоторых крайних случаях неисправный нагревательный элемент паяльника можно временно заменить
остеклованным проволочным резистором, величину сопротивления которого следует подбирать в зависимости
от напряжения сети и мощности паяльника (в пределах 300 — 800 Ом). Остеклованный резистор надевается на
медный стержень исправляемого паяльника, после чего паяльник можно сразу включать в сеть. Конечно, пользоваться постоянно таким паяльником не следует — при первой возможности его нужно заменить.
Вообще же при перемотке паяльника возникает ряд трудностей. Тонкие пластинки слюды при попытке
обернуть ими медный стержень паяльника обычно ломают-.ся и -крошатся. Чтобы избежать этого, слюду
рекомендуется два-три раза нагреть в пламени докрасна, а затем охладить на воздухе. Слюда после этого станет
мягкой и будет легче гнуться, плотнее прилегая к стержню паяльника.
Если пластинка слюды раскрошилась, а достаточно большой целой пластинки в запасе нет, то для изоляции
можно использовать мелкие куски от старых электронагревательных приборов. Эти куски укладывают слоем
соответствующей толщины на лист тонкой бумаги или кальки и при необходимости слюду к бумаге можно
слегка приклеить силикатным клеем. Затем слюду вместе с бумагой укладывают на стержень и бумажную
ленту закрепляют на стержне клеем. Далее производят намотку и сборку паяльника обычным способом. При
включении паяльника в сеть бумага сгорит и намотка несколько ослабнет. Поэтому при перемотке следует
применять возможно более тонкую бумагу и достаточно туго натягивать провод.
Нагревательную обмотку паяльника можно изолировать от медного стержня и жидким стеклом (силикатный
или конторский клей). Медный стержень следует для этого покрыть жидким стеклом и хорошо высушить при
температуре 50 — 60°, но еще лучшие результаты получаются, если стержень покрыт «тестом», составленным
из жидкого стекла, талька, мела (зубного порошка) или асбестовой крошки. Тесто должно быть густоты сметаны; им обмазывают стержень паяльника и высушивают. Намотку-провода производят поверх этого слоя.
Силикатный клей можно наносить на стержень паяльника и другим, несколько отличающимся от приведенного, способом. Слой силикатного клея прокаливают на некоптящем пламени до получения огнеупорной пены, излишки которой снимают. Для повышения надежности изоляции слоя эту операцию следует повторить
несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, поверх которой снова наносят слой клея и опять
прокаливают его таким же образом на некоптящем пламени (прокаливать клей, включив обмотку в электросеть,
нельзя, так как клей в сыром состоянии обладает проводимостью),. После прокалывания нагревательный
элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожух.
Для изоляции обмотки в ряде случаев можно применять огнеупорную глину, смешанную с измельченным
асбестом. Эту смесь надо наносить на поверхность медного стержня паяльника тонким ровным слоем и затем
хорошо просушивать. Поверх слоя глины наматывают проволоку, которую сверху также прикрывают тонким
слоем глины. Обмотка паяльника под слоем глины меньше окисляется и поэтому служит гораздо дольше, чем
открытая. Как только просохнет верхний слой глины, паяльник можно собрать, включить в сеть и сразу же
приступить к пайке.
Вместо слюды и асбеста, которым намотка обычно покрывается сверху, можно, в крайнем случае, также
применить обычную глину. Стержень паяльника обмазывают слоем глины толщиной 1 — 2 мм, посл.е чего
глину сушат. Затем на глине наматывают первый слой намотки и сверху покрывают ее глиной, снова сушат и
продолжают намотку. Поверх последнего слоя намотки еще раз наносят слой глины, заполняя ею остающееся
свободное пространство между нагревательным элементом и кожухом паяльника.
Обмотку паяльника чаще всего наматывают виток к витку или с некоторым принудительным шагом.
При перемотке перегоревшего электропаяльника нагревающий провод можно иногда свивать в спираль. Для
этого с помощью дрели на вязальную спицу или на кусок гладкого жесткого провода диаметром 1 — 1,5 мм и
длиной около 300 мм наматывают спираль из нихро-мового провода диаметром 0,2 м. При напряжении сети 127
В длина спирали должна быть около 250 мм.
После намотки спираль нужно немного растянуть так, чтобы между ее витками получились одинаковые
просветы шириной 0,3 — 0,5 мм. Если просветы будут неодинаковыми, то некоторые участки спирали будут
перегреваться и она быстрее перегорит.
Обернув слюдой медную трубку, в которую вставляется стержень паяльника, наматывают на нее спираль,
сложенную вместе с асбестовым шнуром (намотка с принудительным шагом). Снаружи спираль изолируют асбестом.
Для низковольтных паяльников (на 6 — 12 В), подключаемых к сети через понижающий трансформатор,
вместо тонкой проволоки из специальных сплавов (нихром, никелин и т. п.) допустимо использовать стальную
проволоку. Для этой цели можно,- например, применить жилу от стального (буксирного) троса, подверг-, нув ее
предварительному отжигу. После отжига проволока становится мягкой и легко наматывается на паяльник.
Длину обмотки подбирают по свечению проволоки, которое должно быть темно-вишневого цвета.
Вся обмотка низковольтного паяльника обычно укладывается в один слой. Такой паяльник прост в изготовлении и долговечен. Преимуществом его является также большая безопасность при пользовании, так как благодаря трансформатору даже при пробое изоляции в паяльнике напряжение сети не попадает на корпус паяльника.
Как включить паяльник в сеть повышенного напряжения. Паяльники, как правило, рассчитаны на одно
определенное напряжение сети, что представляет собой известное неудобство. Подключение электропаяльника,
рассчитанного на 127 В, в сеть 220 В через электролампу или обычный резистор не всегда удобно и при длительной работе неэкономично. Лучше всего его подсоединять в сеть через бумажный конденсатор емкостью 4
— 5 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 400 В.
Для паяльника мощностью 40 — 50 Вт этой емкости вполне достаточно.
Рис. 20. Приспособление к паяльнику для пайки мелких деталей
Как паять мелкие детали. В случае если нужно паять мелкие детали или детали, боящиеся перегрева, а нет
паяльника малой мощности, то пайку можно осуществлять более мощным паяльником, надев на его жало
свернутую в спираль медную проволоку так, как показано на рис. 20. Конец этой проволоки должен быть
заточен по такой же форме, как и жало обычного паяльника.
ПАЙКА АЛЮМИНИЯ
Пайку деталей из алюминиевых сплавов (дюралюминия) можно предпринимать лишь в тех случаях, когда
эти детали не испытывают больших механических нагрузок, так как место пайки имеет невысокую прочность.
Как известно, трудность пайки алюминия заключается в том, что на поверхности его очень быстро образуется прочная пленка окисла. В различных известных способах пайки эта пленка удаляется по-разному химическим или механическим путем.
Химическое удаление пленки может быть, например, произведено следующим способом: место на панели, к
которому предполагается подпаять провод, зачищают и на него аккуратно наносят две-три капли насыщенного
раствора медного купороса. Далее к панели подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а к
положительному полюсу подсоединяют кусок медной проволоки, конец которой опускают в каплю так, чтобы
проволока не касалась панели. На панели через некоторое время осядет слой красной меди, к которому (после
сушки) припаивают обычным способом нужный провод.
В качестве источника тока может быть применена батарейка от карманного фонаря или аккумулятор.
В большинстве же известных простых способов пайки дюралюминия окисная пленка удаляется механическим путем. Для этого предварительно зачищенное место пайки заливают расплавленной канифолью и густо
посыпают железными опилками, собранными при опиливании мелким напильником какого-либо гвоздя, винта
и т. п. Затем горячим залуженным паяльником, потирая с усилием, хорошо зачищают место пайки, залитое
канифолью и посыпанное железными опилками. Железный порошок очистит место пайки от пленки, и при
этом произойдет залуживание, после чего опилки можно удалить. Далее пайка ведется обычным путем.
Паять дюралюминий можно также паяльником со стальным жалом, нанося припой на дюралюминий. Спаиваемые поверхности следует предварительно зачистить и покрыть флюсом, предохраняющим металл от
окисления. При этом в качестве флюса нужно использовать стеарин.
Очень удобны в последнем случае паяльники со съемными жалами. К комплекту съемных медных жал.
разной формы следует добавить и стальное — специально для пайки дюралюминия.
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ИЗ СПЛАВОВ ВЫСОКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ И МЕДНЫХ ПРОВОДОВ
Проволока из сплавов, обладающих большим удельным сопротивлением, очень трудно поддается пайке.
Кроме того, проволочные резисторы во время работы в большинстве случаев сильно нагреваются, что не позволяет применять обычную пайку. Значительно лучшие результаты дает сварка, в особенности, если приходится
соединять между собой концы тонкой проволоки.
Преимущество сварки состоит в том, что для ее выполнения никаких припоев не требуется. Контакт при
этом получается очень надежный, так как температура нагрева свариваемых металлов значительно выше, чем,
например, у оловянно-свинцовых припоев. Поэтому в эксплуатации даже при сильном нагреве сваренного контакта соединение проводов не нарушается.
Простой способ сварки проводов высокого сопротивления. Для соединения проводов из сплавов
высокого сопротивления (нихром, константан, манганин и т. п.) можно использовать упрощенный способ
сварки без применения какого-либо специального инструмента.
Провода в месте их соединения следует зачистить, скрутить и пропустить через них ток такой силы, чтобы
место сварки накалилось докрасна. На это место пинцетом кладется кусочек ляписа, который при нагревании
расплавляется, в результате чего в месте соединения возникает прочный контакт.
Соединение тонких медных проводов. Чтобы сварить две тонкие медные проволочки, концы их зачищают
на 20 мм, складывают вместе и аккуратно скручивают. Затем место соединения проводов нагревают спичкой до
тех пор, пока не появится шарик расплавленного металла, дающий надежный контакт.
Заметим попутно, что в пламени спички можно соединять тонкие медные провода и способом пайки, но без
использования паяльника. Для этого зачищенные до блеска и скрученные между собой два провода следует
смазать составом, в который входят порошок канифоли (1 часть) и оловянная пыль (2 части), смешанные с эфиром (1 часть). Эфир в случае необходимости можно заменить спиртом. Смесь следует хранить в сосуде с притертой пробкой. Место соединения проводов, подготовленное этим способом, нагревается в пламени спички, в
результате чего происходит их прочная пайка.
Пайка нихрома. Хотя и считается, что нихром не поддается пайке, соединение нихрома с нихромом, медью
и ее сплавами, а также изделиями из стали можно в отдельных случаях производить пайкой, используя флюс
следующего состава: вазелина — 100 г, хлористого цинка в порошке — 7, глицерина — 5г. Для обезжиривания
места соединения используется 10%-ный спиртовой раствор двухлористой меди — 100 мл.
Флюс приготовляют в фарфоровой ступке, в которую сначала помещают вазелин, а затем добавляют в последовательности, указанной в рецепте, остальные компоненты, хорошо перемешивая их до получения
однородной массы.
Поверхности спаиваемых деталей перед пайкой тщательно зачищают шлифовальной шкуркой, а затем
протирают ваткой, смоченной 10%-ным спиртовым раствором двухлористой меди. После этого поверхности
смазывают флюсом, облуживают и только тогда спаивают вместе. Для пайки желательно применять припой
ПОС-40 или ПОС-60.
Простейший способ соединения нагревательной обмотки. Перегоревший провод обмотки реостата или
нагревательного прибора (нихром, никелин, константан) можно соединить следующим способом: концы
провода (в месте обрыва) вытянуть на длину J,5 — 2 см и зачистить до блеска шкуркой. Затем из листовой
стали или алюминия вырезать небольшую пластинку, из которой сделать муфту, надеваемую на провода в
месте их соединения. Провода должны -быть скреплены предварительно обычной скруткой. В заключение
муфту плотно сжимают плоскогубцами.
Глава V
МОНТАЖ РАДИОАППАРАТУРЫ
Для изготовления различных узлов и деталей электронной аппаратуры широко используют разнообразные
металлы как черные, так и цветные.
На изготовление различных панелей чаще всего идет листовая сталь. Этот материал дешев, достаточно
легко обрабатывается и обладает высокой прочностью. Широкое распространение в радиолюбительских
устройствах находят также панели из алюминиевых сплавов (дюралюминия).
С приходом транзисторов и других полупроводниковых приборов кострукция радиоэлектронных устройств
значительно изменилась. Исчезли прежде всего громоздкие шасси, характерные для ламповой техники. Однако
было бы неправильно считать, что ламповая аппаратура совершенно вышла из употребления. До сих пор в
пользовании имеется немало ламповых радиоаппаратов старых типов. Лампы используются в. большинстве
современных телевизоров. Лампы уступают транзисторам не во всех отношениях. Конечно, ламповые
устройства по сравнению с транзисторными малоэкономичны, имеют большие габариты и т. д., но у них есть и
свои сильные стороны. К ним относятся, в частности, высокие качественные показатели таких аппаратов.
Поэтому в начале нашего раздела скажем несколько слов о конструировании шасси ламповых устройств.
Шасси больших ламповых устройств, имеющих свыше шести-семи радиоламп, рекомендуется выполнять в
виде сварной конструкции из оцинкованной или пассивированной стали .толщиной 1,0 — 1,5 мм. Если длина
шасси превышает ширину в два раза, то посередине шасси рекомендуется приварить (или в крайнем случае
приклепать, но не привинчивать винтами!) поперечную перегородку из такого же металла.
В многоламповых конструкциях (15 — 20 ламп), потребляющих большую электрическую мощность, силовую часть вместе с трансформатором питания, дросселями фильтров и оксидными (электролитическими) конденсаторами лучше монтировать на отдельном небольшом шасси, изготовленном из оцинкованной стали
толщиной 1,5 — 2,0 мм и соединенном с основным шасси кабелем с разъемом.
Шасси самодельных аппаратов во многих случаях выполняют не из стали, а из листового дюралюминия.
Такой сплав обладает . высокой механической прочностью, однако недостатком его является у некоторых сортов сплавов хрупкость.
Основная же масса деталей выполняется из различных сплавов алюминия — мягкого, хорошо
поддающегося обработке металла. Из меди и латуни обычно изготовляют лишь мелкие поделки. Бериллиевая и
фосфористая бронза идет на изготовление пружинящих контактов.
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ИЛИ ШАССИ
Обработка металлического листа, предназначенного для панели или шасси, состоит в устранении дефектов
на его поверхности (механических и химических) и придании изделию соответствующей формы.
В заключение на металл наносится защитное покрытие, на качество которого следует обращать особое внимание.
В некоторых случаях простые ламповые приемники, например выполняемые начинающим
радиолюбителем-, собираются не на металлических, а на деревянных шасси.
Изоляционные свойства дерева в этом случае можно повысить, если пропарафинировать его. Но прежде чем
приступить к этой операции, детали шасси надо предварительно хорошо высушить. Механическая обработка
также должна быть до этого закончена.
Парафин расплавляют в достаточно большом сосуде и в таком количестве, чтобы можно было погрузить в
него все пропитываемые детали.
Опустив шасси в парафин, его «варят» в продолжение часа при температуре около 115 — 120°С, Затем парафин охлаждают примерно до 70 °С и вынимают из него шасси. В результате пропитки парафином изоляционные свойства и влагостойкость дерева повышаются.
МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ
Сверление и пробивка отверстий. При сверлении отверстий в шасси в зависимости, от материала рекомендуется пользоваться сверлами с разными углами заточки. Острый угол заточки сверла удобен для просверливания
отверстий в дереве, а тупой — для работы с металлом.
Если нет дрели, небольшие отверстия в алюминиевых и стальных панелях шасси можно пробивать с
помощью бородка. Бородок можно сделать из сломанного сверла соответствующего диаметра г .
На наковальню или на массивную металлическую болванку кладут гайку, а на нее накладывают металлический лист, в котором необходимо пробить отверстие. Бородок устанавливают точно в середине над
отверстием гайки и сильным ударом молотка пробивают отверстие. Диаметр отверстия в гайке должен быть
больше диаметра бородка на„ толщину листа, в котором пробивают отверстие.
Этим способом в алюминии толщиной до 3 мм можно пробивать отверстия диаметром от 2 до 6 мм, в меди
— до 2, в стали — до 0,5 мм.
При ремонте и монтаже аппаратуры часто приходится сверлить и дополнительные отверстия рядом с уже
установленными деталями. Для того чтобы не повредить эти детали, на сверло следует надевать
хлорвиниловую трубку. Длина трубки должна быть такой, чтобы конец сверла выходил из нее только на
толщину шасси. Этим достигается одновременно предупреждение проскакивания сверла под шасси после
окончания сверления.
При сверлении отверстий в тетинаксе, который обычно используется как основа платы «печатного» монтажа, материал с обратной стороны часто скалывается. Для того чтобы этого не случилось, вначале следует
просверлить отверстие сверлом малого диаметра (диаметр его должен быть примерно в 2 раза меньше требуемого). Затем сверлом, заточенным под углом 90°, диаметр которого на 0,6 — 1 мм больше требуемого, следует
произвести с обеих сторон зенковку отверстия, просверленного сверлом малого диаметра, и в заключение
рассверлить отверстие сверлом нужного диаметра.
Этот способ сверления отверстий полностью устраняет опасность сколов и трещин в гетинаксе и дает возможность получать отверстия, не требующие никакой дополнительной обработки.
Нередко приходится сталкиваться с определенными трудностями при сверлении отверстий малого
диаметра, так как тонкие сверла плохо фиксируются в патроне дрели и нарушается центровка сверла. В таких
случаях на хвостовик сверла рекомендуется намотать плотно, виток к витку, слой медного провода диаметром
0,4 — 0,6 мм, и после этого вставить сверло в патрон и зажать. Сверло будет плотно сидеть в патроне.
«Рассверливание шайб и втулок. При рассверливании шайб и втулок их обычно зажимают в тисках, что
нередко приводит к деформации детали. Мелкие шайбы и. втулки удобнее рассверливать, вставив их в патрон
дрели, а сверло зажав в тисках. Вероятность порчи детали при этом уменьшается.
Крепежные детали. При механическом монтаже для крепления деталей широко используют винты,
заклепки и т. п. Проводя механический монтаж, следует избегать непосредственного соединения разнородных
металлов, так как иначе в месте их касания при попадании влаги образуются недопустимые гальванические
пары, вызывающие усиленную коррозию. По этой причине шасси и заклепки рекомендуется делать из
однородных или совместимых металлов. В табл. 3 приведены совместимые и несовместимые пары металлов.
Как разместить несколько переменных резисторов на небольшой панели. Размечая панель небольших
размеров, иногда можно столкнуться с трудностью размещения на ней переменных резисторов. В этом случае
резисторы можно установить в шахматном порядке в два «этажа» (рис. 21).
Таблица 3
Совместимость металлов
Латунь
Медь
Никель
Олово
Хром
Цинк
Оловянносвннцовые
сплавы
(припои
Сталь
нелеПОС)
гированная
Бронза
Дюралюминий
Алюминий
Материал
Алюминий
Бронза
Дюралюмини
й
Латунь
Медь
Никель
Олово
Оловянносвинцовые
сплавы
(припои
ПОС)
Сталь нелегированная
Хром
С
Н
Н
С
С
Н
Н
С
Н
С
Н
С
Н
П
Н
П
С
Н
Н
С
С
Н
С
Н
Н
Н
Н
Н
Н
С
С
С
П
П
С
Н
Н
Н
Н
Н
Н
С
С
С
П
П
Н
С
С
С
П
П
Н
С
С
С
П
П
Н
П
П
П
С
С
Н
П
П
П
С
С
С
Н
Н
С
С
с
Н
С
с
—
—
—
С
Н
Н
С
С
С
С
Н
Н
С
С
Н
Н
С
Н
С
С
—
С
—
С
—
С
С
С
С
С
С
Цинк
С
Н
С
Н
Н
С
С
С
С
С
С
Обозначения:
С — совместимые пары; Н — несовместимые пары; П — совместимые при пайке, но несовместимые при
непосредственном соприкосновении.
Рис. 21. Способ установки переменнцх резисторов на малой панели
Завинчивание винтов в труднодоступных местах. Существуют разные способы; которые можно
применять в подобных случаях. Можно использовать, например, кусочек хлорвиниловой трубки с внутренним
диаметром, равным диаметру головки винта. Один из концов трубки осторожно нагревают и надевают на
отвертку так, чтобы второй конец трубки был чуть длиннее отвертки. Затем винт вставляют в свободный конец
трубки, совмещая шлиц в его головке с концом отвертки, и производят завинчивание.
По другому способу винт удерживают на отвертке, покрыв шлиц винта и конец отвертки пластилином или
битумом (можно использовать от гальванических элементов).
Стальной винт в труднодоступном месте можно ввернуть, используя намагниченную отвертку, которая
будет удерживать винт на своем конце.
Если требуется ввернуть маленький болт или шуруп, можно воспользоваться, например, накладной пружинкой плакатного пера, надетой на отвертку. Маленькие винтики можно завинчивать также с помощью держателя
цангового карандаша. Для этого нужно вынуть графитный стержень и цангой захватить головку винтика.
Наконец, для этой цели на стержень отвертки можно надевать простое приспособление, внешний вид
которого приведен на рис. 22. Материал, из которого вырезается заготовка, должен быть упругим (фосфористая
или бериллиевая бронза, твердая латунь, углеродистая сталь).
Как удалить сломанный винт. При монтаже и ремонте аппаратуры часто приходится удалять винты или
шурупы, которые трудно «взять» отверткой. В подобных случаях головку винта или шурупа нужно предварительно нагреть электрическим паяльником. После прогрева винт или шуруп выходит легче.
Как вывинтить . залитый краской винт. Головку залитого краской винта перед вывинчиванием следует
прогреть мощным паяльником. От нагрева краска размягчается, а сам нагретый винт несколько расширяет
отверстие, в которое он ввернут, что дает возможность вывертывать винт, не опасаясь испортить шлиц его
головки.
Рис. 22. Приспособление для удержания винта на отвертке
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ
В этом разделе описываются особенности монтажа ламповой аппаратуры, но ряд советов может быть полезен и при монтаже полупроводниковых устройств. Особенности печатного монтажа, характерного для современных транзисторных аппаратов, рассмотрены отдельно в следующем разделе.
При электрическом монтаже ламповой радиоаппаратуры применяются обычно монтажные провода двух
групп: одножильные (жесткие) и многожильные (гибкие).
В тех случаях, когда необходимо сделать выводы трансформаторов, контурных катушек, обмоток электродвигателей, реле и т. п., предпочтительнее многожильные провода. Одножильные провода лучше всего
применять при монтаже анодных цепей, общих «заземленных» проводников, а также для коротких прямых
соединений и т. п. Общим в устройстве называется проводник, соединенный и с входом и с выходом
устройства. При электрическом монтаже радиоаппаратуры в большинстве случаев используется провод
диаметром 0,8 мм.
Монтаж должен быть жестким, провода по возможности следует располагать по прямым линиям. Такой
монтаж не только красиво выглядит, но и облегчает ремонт аппарата, так как при прямых проводах легче
просматриваются точки их соединений.
Жесткость монтажа особенно важна в аппаратуре, работающей в KB и УКВ диапазонах, так как даже изменение положения провода в таком аппарате может привести к расстройке контура. Жесткость монтажа
достигается различными способами, в том числе применением контактных стоек, многоконтактных гребенок,
колодок для монтажа резисторов и конденсаторов и т. д. и прочной пайкой.
Монтаж и монтажные провода. Чтобы облегчить чтение монтажа ламповой аппаратуры, рекомендуется
использовать разноцветные провода, придерживаясь определенной системы при выборе их цвета. Так, наиболее
яркую расцветку (красный, розовый, оранжевый) следует выбирать для проводов высокого напряжения
(анодные цепи и цепи экранных сеток), голубой или синий — для проводов нулевого потенциала (земля, корпус, экран), белый — для минусовых цепей (АРУ, сеточные цепи), коричневый или черный — для цепей накала
ламп и т. д.
Снимая изоляцию ножом или скальпелем, нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить жилы проводов, а также изоляцию, остающуюся на проводе. Особенно осторожно нужно зачищать провод лицендрат,
который иногда употребляется в высокочастотных контурах. Если хотя бы одна из жил лицендрата окажется
непропаянной, то добротность контура снизится во много раз. Для зачистки лицендрата лучше всего предварительно обжечь изоляцию в пламени спиртовки или спички, не допуская при этом оплавления проволочек, а затем мягкой фланелевой тряпочкой, смоченной в спирте, или опустив конец провода в спирт, аккуратно снять
обгоревшую изоляцию.
Для многожильных проводов в ряде случаев возможен и химический способ зачистки: конец провода погружают на несколько минут в нагретый до 50 — 60 С спиртовой раствор едкого кали. После такой обработки
лаковая пленка легко снимается.
Проходные изоляторы и втулки. Если монтажный тфовод необходимо пропустить через стенку корпуса
или через отверстие в шасси, то рекомендуется применять либо проходные изоляторы, либо изоляционные
втулки.
Хорошие проходные изоляторы, в частности для высокочастотных цепей, можно сделать, например, из старых или пробитых плоскостных германиевых диодов (ДГ-Ц21 — Д-Ц27 или других подходящих).
Диод осторожно распиливают на расстоянии не менее 3 мм от кромки корпуса со стороны положительного
вывода. Головку этого вывода спиливают напильником до тех пор, пока не покажется центральное отверстие.
Удалив ленточный вывод диода, приспособленного под изолятор, диод впаивают в крышку корпуса приемника
или усилителя.
К тем точкам монтажа, от которых предполагается сделать выводы, предварительно припаивают залуженные проводники диаметром 0,5 — 0,7 мм; затем их пропускают через отверстия в проходных изоляторах и припаивают с другой стороны.
Лак для закраски паек. После того как монтаж полностью завершен, пайки для придания монтажу законченного красивого вида можно закрасить лаком. Подходит для этих целей лак для ногтей. Но можно приготовить и специальный лак: в ацетоне или жидкости для снятия лака с ногтей растворяют очищенную от эмульсии
фотопленку и добавляют в раствор несколько капель чернил для авторучек. Цвет изготовленного этим способом лака зависит от цвета и количества влитых в него чернил.
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
Печатные платы находят применение в самой разнообразной аппаратуре — приемниках, телевизорах и т. д.,
но особенно широко такой монтаж применяется в малогабаритных полупроводниковых приемниках, в том
числе и изготовляемых радиолюбителями. Применение печатных плат позволяет уменьшить габариты
радиоустройств, при массовом выпуске упрощает монтаж, в большой степени избавляет от ошибок в монтаже и
повышает надежность.
При массовом производстве радиоаппаратов в производственных условиях часто используется фотоспособ,
выгодный при изготовлении большого количества одинаковых плат. Печатная схема для.самодельных радиоприемников выполняется, как правило, всего в одном экземпляре, так что, по сути дела, это уже не печатный, а
просто плоский монтаж на изоляционной плате.
Существует ряд способов изготовления печатного монтажа, пригодных для использования в самодельных
приемниках.
Из изоляционных материалов, используемых для основания, плат, лучшие результаты дает стеклотекстолит.
В дешевых конструкциях иногда применяют гетинакс.
Конструирование печатной платы. При конструировании печатной платы, в том числе и изготовляемой
радиолюбителем, прежде всего следует добиться такого расположения деталей на ней, при котором
.наилучшим образом используется площадь платы, а соединительные проводники проходят кратчайшими
путями и не пересекаются друг с другом. Должно учитываться также взаимное влияние элементов. Если
компоновка деталей будет произведена неправильно, то готовое устройство впоследствии может
самовозбудиться.
Выбор наилучшего варианта размещения деталей на площади пластины представляет наибольшую
трудность в конструировании печатной платы. Для облегчения этой задачи рекомендуется заранее вырезать из
плотной бумаги контурные рисунки деталей в натуральную величину. Рисунков должно быть столько, сколько
деталей в схеме.
Приступая к компоновке, следует оценить хотя бы приближенно максимально возможные размеры печатной
платы. Наметив форму платы и определив размеры, ее контуры наносят в натуральную величину на плотную
бумагу и приступают непосредственно к компоновке.
Перемещая и поворачивая на площади платы контурные рисунки деталей, добиваются наилучшего с точки
зрения монтажа расположения деталей: выводы деталей, соединяемые между собой, должны располагаться
возможно ближе друг к другу.
Найдя наиболее приемлемое расположение, деталей на площади платы, контурные рисунки деталей следует
приклеить в соответствующих местах к бумаге резиновым клеем (клей этот удобен тем, что приклеенные рисунки можно в случае необходимости снять). После этого на рисунок платы накладывается лист кальки и на
него перерисовываются контуры платы с выбранным расположением деталей. Затем, перевернув кальку, на
обратной стороне ее намечают соединительные линии, стремясь к тому, чтобы они не пересекались и были по
возможности короче. Минимальная ширина линий токонесущих проводников и промежутки между соседними
проводниками не должны быть менее 1 мм, иначе проводники будут непрочными..
В местах пересечений, если их невозможно избежать, одну из соединительных линий следует разорвать и на
ее концах начертить дополнительные контактные площадки. При монтаже они соединяютсяупроволочной перемычкой с той стороны платы, где размещены детали.
Далее чертеж печатной платы приклеивают за уголки к пластине фольгированного гетинакса каплями клея
БФ-2 или другого подходящего клея и после высыхания клея острым шилом наносят на фольгу центры всех
контактных площадок, отверстий, контуры вырезов и контуры самой платы, а затем переносят и рисунок печатной платы на фольгу,
Изготовление печатных плат. Печатные платы чаще всего изготовляются травлением. Для этого рисунок
платы на обезжиренной поверхности фольгированного гетинакса закрашивают кислотоупорной краской, например нитроэмалью НЦ-25, асфальтово-битумным лаком, цапон-лаком и т, д. Дав краске высохнуть, пластину погружают в травящий раствор. Травление печатной платы обычно производят раствором хлорного железа (в 200
см3 воды растворяется 150 г хлорного железа в порошке) . Травление ведется в плоской стеклянной или
эмалированной посуде, например в~ ванночке для фоторабот. При температуре раствора 20 — 25 °С травление
продолжается примерно в течение часа. Затем плату хорошо промывают в проточной воде. После травления на
поверхности гетинаксовой пластины о.стается фольга только под теми местами, которые были защищены краской. Далее плата тщательно промывается, высушивается и краску удаляют тампоном, смоченным растворителем, например ацетоном.
Для изготовления печатных плат из фольгированно-го гетинакса (стеклотекстолита) можно использовать и
другие варианты этой же технологии. Так, рисунок можно делать чернилами, которые обычно применяются для
нанесения надписей на полихлорвиниловых трубках. Рисунок такими чернилами можно выполнять ученическими и плакатными перьями или рейсфедером. Рисунок получается очень четким и аккуратным, а края печатных
проводников после1 травления — ровными. Особенно удобны эти чернила при изготовлении микроплат.
Чернила быстро высыхают и уже через 5 — 10 мин после нанесения рисунка плату можно обрабатывать
обычным образом в растворе хлорного железа.
Чтобы изготовить самому такие чернила, необходимо 90 г циклогексанола и 5 г перхлорвиниловой смолы,
перемешивая, нагреть в «водяной бане» до полного растворения смолы. В отдельной посуде в 10 г спирта
растворяют 3 — 5 г красителя черного цвета — нигрозина (возможны красители и других цветов). Растворы эти
смешивают и после остывания получают чернила, готовые к употреблению. Хранить их необходимо в
герметичной посуде.
Выполняя рисунок, перо следует время от времени протирать тряпочкой, смоченной в спирте или ацетоне.
Чернила такого состава можно применять и по прямому назначению — для надписей на стекле, пластмассе и
других материалах.
Для изготовления рисунка печатной платы на фоль-гированном гетинаксе можно использовать также
бакелитовый лак средней вязкости, выполняя рисунок чертежной стеклянной трубочкой или шариковой
ручкой, предварительно удалив из ее наконечника шарик. Линии проводников получаются при этом ровные и
одинаковой ширины. Приступая к этой операции, поверхность фоль-гированного гетинакса следует
предварительно обезжирить.
Заправляют трубочку так: тонкий конец ее опускают в лак, а на другом конце создают разрежение, например, подсасывая воздух через хлорвиниловую трубку.
Нанесенный рисунок высушивают при температуре 80 — 100 °С в течение часа (можно поместить его под
электрическую лампу мощностью 100 Вт). Затем гети-наксовую пластину в течение 1 — 5 мин травят в
растворе азотной кислоты, после чего тщательно промывают водой с мылом. Лак с протравленной пластины
удаляют спиртом или ацетоном.
Если при изготовлении печатных плат испытываются затруднения в приобретении хлорного железа и кислотоупорных красок, то для выполнения рисунка можно применять пятипроцентный раствор канифоли в этиловом спирте. Рисунок на фольгированной плате делается обычным пером, рейсфедером или кисточкой. Для
высыхания рисунка обычно достаточно 10 мин. Травление печатной платы производят в двухпроцентном
растворе соляной или азотной кислоты в течение 3 — 5 мин. Протравленную плату тщательно промывают в
проточной воде, затем (для нейтрализации остатков кислоты) в пятипроцентном растворе двууглекислого
натрия (питьевой соды) и снова в проточной воде. После полного высыхания печатные проводники легко
залуживаются по всей поверхности. С готовой платы канифоль удаляется тампоном, смоченным в спирте.
Нужно иметь в виду, что несмотря на некоторые удобства, этот способ может не обеспечить нужного качества изготовления платы..К тому же необходимо помнить, что при работе с кислотами требуется соблюдать
большую осторожность.
Изготовление фольгированного гетинакса. В случае необходимости фольгированный гетинакс для
печатных плат можно изготовить самостоятельно. Для этого листовой гетинакс толщиной 1,5 — 2,0 мм
зачищают с одной стороны мелкой шлифовальной шкуркой и обезжиривают спиртом или ацетоном. Затем по
размеру пластины гетинакса вырезают пластину из медной фольги толщиной не более 0,1 мм, одну сторону
которой тоже зачищают и обезжиривают. Зачищенные поверхности гетинакса и фольги смазывают тонким
слоем клея БФ-2 и сушат около 10 мин. Затем гетинакс еще раз смазывают слоем клея, приклеивают фольгу и
заготовку ставят под пресс, зажимая между металлическими пластинами. Для лучшего склеивания между
металлическими пластинами и гетинаксом с фольгой прокладывают с обеих сторон листы тонкого картона. В
качестве зажима можно использовать струбцины или тиски. Пакет держат в зажатом состоянии в течение часа
при комнатной температуре, а затем в течение трех часов — при температуре около 120° С.
О ремонте печатного монтажа аппаратов промышленного выпуска. Отремонтировать аппарат с
печатным монтажом можно, заменив поврежденную плату или восстановив ее. Трещину в токопроводящих
линиях можно залить припоем.
Постоянные резисторы и конденсаторы, заменяемые при ремонте устройств, смонтированных печатным
способом, не рекомендуется выпаивать из печатной платы — выводы нужно аккуратно откусывать бокорезами
таким образом, чтобы в печатной плате остались выводы длиной 8 — 10 мм. Они используются в дальнейшем
для подсоединения деталей, устанавливаемых на место вышедших из строя. Припаивать новую деталь нужно
быстро, не допуская перегрева места пайки, иначе может выгореть печатный проводник. Обрыв
токопроводящей дорожки на плате, как правило, вызывается чаще всего именно такой неаккуратностью
(проводник при перегреве отслаивается). Иногда обрыв может возникнуть также вследствие деформации самой
платы или просто механического повреждения проводника:
Если обрыв проводника имеет вид трещины шириной не более 1 мм, то трещину следует залить припоем
так, чтобы он прочно соединился с проводником на 5 — 10 мм по обе стороны от трещины. При повреждении
печатного проводника на большем протяжении его восстанавливают прокладкой медного луженого провода
диаметром 0,8 мм, концы которого впаивают в отверстия, имеющиеся на концах токопроводящей дорожки.
Провод следует уложить на токопроводящую дорожку, чтобы не нарушать прежнего взаимного расположения
проводов, иначе могут измениться емкости между проводниками, что приведет к изменению взаимосвязей
между различными элементами схемы.
Если же доступ к поврежденной печатной линии затруднен, то устанавливается перемычка с.другой стороны платы. В этом случае перемычка выгибается в виде буквы П во избежание замыканий с другими линиями.
Концы перемычки припаивают к конечным точкам поврежденной линии.
Прогоревший участок изоляционной основы платы высверливается, а поврежденный участок схемы заменяется навесным монтажом (проводами).
У новой детали, предназначенной для установки на плату, длина выводов должна быть минимальной, однако достаточной для того, чтобы новый элемент не прикасался к деталям платы.
Важно отметить, что пайка во всех случаях должна производиться паяльником мощностью не более 50 Вт с
хорошо залуженным-тонким жалом (диаметром не более 4 мм).
Во избежание поражения током аппаратуру перед пайкой следует отключать от сети.
Во время пайки необходимо следить за тем, чтобы жало паяльника не касалось печатных проводников.
Прикосновение жала паяльника непосредственно к печатному проводнику приводит, как правило, к выгоранию
проводника.
При пайке печатных проводников рекомендуется пользоваться жидким флюсом — раствором канифоли- в
спирте. Этот флюс почти полностью испаряется, не оставляя следов.
В качестве припоя рекомендуется применять люоои припой, имеющий низкую температуру плавления, в
том числе и припой ПОС-40, а также припой, изготовленный в виде трубочек с канифольным флюсом внутри.
Хорошие результаты при ремонте печатного монтажа дает, в частности, сплав с температурой плавления
117°С, составленный по следующему рецепту: олово — 54,6%,свинец — 25,5%, кадмий — 16,3%, висмут —
3,6%.
Пайку «печатного» монтажа следует производить в этом случае со спиртово-канифольным флюсом. Перед
пайкой соединяемые .между собой участки металлической фольги следует тщательно зачистить на 4 — 5 мм от
места обрыва и хорошо обезжирить.
Как уже отмечалось, перегрев паек печатного монтажа часто приводит к отслаиванию фольги от платы и к
ее обрывам. Отслоенную фольгу можно приклеивать к плате клеем БФ-2 и для- более быстрого высыхания клея
слегка прогревать это место паяльником.
Не рекомендуется проверять прочность пайки так, как это делается при обычном монтаже — подергиванием
припаянной детали, так как при этом ее можно легко оторвать от платы вместе с проводником.
Глава VI
НАЛАЖИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И УСТРАНЕНИЕ
ПРОСТЕЙШИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Любой радиоприемник или телевизор независимо от схемы, по которой он собран, требует налаживания и
настройки. Налаживание обычно заключается в подгонке режимов ламп, и транзисторов, регулировке
усилителя НЧ и детектора, проверке исправности различных деталей приемника и т. д. Измерение режимов
ведут от выходных каскадов приемника или усилителя к входному. В случае несоответствия напряжений на
электродах ламп или на выводах транзисторов режимы следует подогнать подбором отдельных элементов
схемы. Затем приступают к налаживанию приемника, то есть настройке его контуров. Последовательность
налаживания транзисторных приемников такая же, как и ламповых.
Рис. 23. Способы подсоединения измерительных приборов для проверки режимов
каскадов:
а и б — измерение напряжений на электродах ламп; в — измерение переменной
составляющей напряжения; г и д — измерение токов в цепях; е — измерение напряжений на
выводах транзистора
Переходная колодка для измерения режимов. При налаживании, а также при ремонте аппаратуры часто
приходится измерить напряжения на электродах ламп. Однако во многих случаях доступ к лепесткам ламповой
панельки или штырькам лампы бывает затруднен или вообще невозможен без вскрытия аппаратуры. В таких
случаях для удобства измерения режима ламп можно применять специальные переходные панельки с выведенными в сторону контактами.
Если переходную колодку сделать так, чтобы боковые контакты были выполнены в виде перемычек, то,
снимая перемычки и включая вместо них миллиамперметр, можно измерять также и токи ламп.
Как подсоединить прибор к цепи. Чтобы получить правильные результаты измерений, следует соблюдать
определенные правила подсоединения измерительных приборов к цепям.
При измерении напряжений на электродах ламп, т. е, между катодом и соответствующим электродом, вольтметр присоединяется так, как показано на рис. 23, я, если катод лампы заземлен, и так, как на рис. 23, б, если на
лампу подается смещение, снимаемое с сопротивления в катодной цепи. Вольтметр в этих случаях должен
обязательно обладать высоким внутренним сопротивлением.
Если нужно измерить переменное напряжение на участке цепи, в которой содержится одновременно и постоянная составляющая, то вольтметр переменного тока присоединяется к нужным точкам цепи через
конденсатор большой емкости — от 0,1 до нескольких микрофарад (рис. 23, в), причем чем ниже частота
измеряемого напряжения, тем больше должна быть емкость раздели-тельдого конденсатора.
Измерение тока в цепях электродов лампы можно производить двумя способами. В первом случае миллиамперметр включается в разрыв цепи данного электрода (рис. 23, г). При этом прибор необходимо включать
после нагрузки в этой цепи, а в тех случаях, когда через цепь проходит переменная составляющая, шунтировать
прибор конденсатором.
Во втором случае измерять ток можно, не разрывая цепи. Для этого вольтметром измеряют падение напряжения на резисторе, включенном последовательно в интересующую нас цепь, точная величина которого известна (рис. 23, д). Ток в такой цепи рассчитывают по формуле:
I = U/R.
Проверку правильности режима усилительного каскада, собранного на транзисторах, начинают с проверки
монтажа, так как при неправильном включении транзистора он сразу же может выйти из строя. Затем, включив
питание, проверяют режимы транзисторов по постоянному току. Для проверки режимов желательно использовать ламповый вольтметр (например, типа В7-2 или дру-.гого подходящего типа). Напряжение измеряют
относительно плюсового вывода батареи питания. Отклонения значений напряжения на электродах транзистора
не должно превышать 20% от установленного режима. Токи в цепях можно рассчитывать по приведенной выше
формуле, изменяя падение напряжения на соответствующих резисторах. На рис. 23, е представлены возможные
способы измерения напряжений в различных точках схемы типового усилительного каскада. Если лампового
вольтметра нет, то измерения в транзисторных приемниках можно производить вольтметром, внутреннее
сопротивление которого в 5 — 10 раз больше сопротивления измеряемой цепи. Обычно все режимы в таком
приемнике измеряют авометром с внутренним сопротивлением 5 — 10 кОм/В.
НАЛАЖИВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НЧ
Известно, что найти неисправность во многих случаях значительно труднее, чем устранить ее. Налаживание
любого приемника — транзисторного или лампового — следует начинать с усилителя НЧ. Проверив режимы
транзисторов или ламп и убедившись в исправности деталей, приступают к проверке качества работы усилителя. Простевшая проверка исправности усилителя НЧ состоит в том, что к базе транзистора первого каскада
усилителя, собранного на транзисторах, или к управляющей сетке первой лампы лампового усилителя прикасаются пинцетом или металлической отверткой. В громкоговорителе на выходе усилителя должны
прослушиваться характерные щелчки и фон переменного тока. Если установлено, что усилитель исправен, то
после этого можно перейти к оценке на слух качества его работы. Для этого на вход усилителя подают
напряжение НЧ (от звукоснимателя, приемника, трансляционной сети и т. д.), используя соответствующий
делитель напряжения.
Неисправности транзисторных усилителей. Если в транзисторном усилителе при малой громкости звук сильно искажается, а при увеличении громкости качество, звучания улучшается, та это означает, что
напряжение смещения на базах выходного каскада мало, то есть мал начальный ток в выходном каскаде. Если
искажения возникают только при большой громкости, то наиболее вероятная их причина — существенное
различие параметров пары транзисторов выходного каскада..
Сильные искажения при нормально подобранных режимах транзисторов могут свидетельствовать о
неисправности цепи обратной связи двух последних каскадов или о неисправности трансформаторов НЧ и
громкоговорителя. Сильные искажения при любом положении регулятора громкости при сниженном напряжении источника питания возникают из-за малого тока транзисторов выходного каскада. В этом случае следует
изменить величину сопротивления делителя в базовой цепи выходного каскада,
Причины «капанья» в ламповых усилителях НЧ. Нередко в ламповом усилителе НЧ наблюдается
возникновение звука, напоминающего «капанье», причиной которого может быть либо обрыв, либо слишком
большая величина сопротивления утечки в цепи сетки одной из ламп, либо недостаточная величина емкости
оксидного (электролитического) конденсатора, шунтирующего общее сопротивление смещения каскадов
предварительного усиления НЧ. В последнем случае в усилителе возникает самовозбуждение на низкой частоте
из-за положительной обратной связи между каскадами через их цепи смещения. Причем чем больше
сопротивление этой цепи токам низкой частоты, тем больше эта связь. Поэтому, если конденсатор цепи
смещения имеет недостаточную величину, то на наиболее низких частотах величина положительной обратной
связи может достигнуть такого значения, при котором возникает самовозбуждение этих каскадов. Для
устранения «капанья» в данном случае нужно либо увеличить емкость конденсатора, шунтирующего общее
сопротивление смещения, либо использовать раздельные цепи смещения для каждого каскада.
Способ регулировки смещения. Нелинейные искажения в усилителях низкой частоты, работающих в
режиме класса А, иногда возникают из-за неправильного выбора напряжений смещения. Обнаружить эти
искажения можно, наблюдая форму выходного сигнала на экране осциллографа. Но более доступным является
другой способ.
Рис. 24. Способ симметрирования выходного каскада
В анодную ц«пь лампы включают миллиамперметр, а на сетку подают сигнал. При правильном выборе
смещения постоянная составляющая анодного тока остается неизменной, независимо от того, подан сигнал на
сетку или нет. Если при подаче сигнала показания миллиамперметра увеличиваются, то это значит, что
смещение велико и напряжение смещения следует уменьшить. Если же показания миллиамперметра
уменьшаются, то напряжение смещения мало и его нужно увеличить. Изменять смещение в простейшем случае
можно, подбирая сопротивление шунтированного конденсатором резистора, включенного в цепь катода.
Вместо миллиамперметра можно использовать также вольтметр постоянного тока, подключая его к
резистору в цепи катода лампы, шунтированному конденсатором, на котором создается напряжение смещения.
Симметрирование лампового двухтактного каскада.
Двухтактный усилитель НЧ будет работать нормально только в том случае, если его плечи симметричны.
Симметрирование лампового каскада можно производить следующим простым способом (рис. 24): на сетки
ламп выходного каскада подают напряжение одинаковой фазы и, регулируя переменным резистором R1,
добиваются минимального сигнала на выходе усилителя (переключатель В1 находится при этом в нижнем по
схеме положении). После этого переключатель В1 устанавливают в другое положение и на сетки лампы тем
самым подают противофазные напряжения. Сигнал на выходе в этом случае должен быть максимальным.
Такую регулировку рекомендуется производить не только при налаживании усилителя, но и при смене ламп.
Устранение паразитной генерации в ламповом приемнике. Паразитную генерацию, когда она
проявляется в виде свиста или «моторного» шума, слышимого в громкоговорителе при любых положениях
переключателя диапазонов и агрегата настройки, можно устранить, если включить конденсатор емкостью 200
— 2000 пФ между шасси и анодом лампы первого каскада усиления НЧ.
Подбирая емкость этого конденсатора, следует, однако, учитывать, что хотя увеличение емкости
благоприятно сказывается на устранении генерации, оно влечет также срезание высших звуковых частот,
усиливаемых каскадом.
Для устранения паразитных связей через источники питания применяют разделительные фильтры,
состоящие из конденсаторов и резисторов, включенных в цепи питания каскадов. Разделительные фильтры
дополнительно сглаживают пульсации выпрямленного напряжения в случае, если устройство питается от сети
переменного тока.
НАСТРОЙКА КОНТУРОВ ПРИЕМНИКА
Настройка транзисторного приемника в принципе мало отличается от настройки приемника лампового.
Убедившись в том, что усилитель НЧ исправлен и лампы или транзисторы приемника работают в нормальных
режимах, приступают к настройке контуров. Настройку начинают с детекторного каскада, затем переходят к
усилителю ПЧ, гетеродину и входным контурам.
Настраивать контуры лучше всего с помощью генератора высокой частоты. Если же его нет, то можно производить настройку на слух, по принимаемым радиостанциям. В этом случае может потребоваться лищь
авометр любого типа (ТТ-1, ВК7-1) и другой приемник, промежуточная частота которого равна промежуточной
частоте настраиваемого приемника, но иногда настраивают и без всяких приборов. Авометр при настройке
служит индикатором выходного сигнала.
При настройке контуров усилителя ПЧ в ламповом приемнике, когда для этой цели используются ВЧ генератор и ламповый вольтметр, последний недопустимо присоединять к сетке лампы, так как входная емкость
вольтметра при этом добавляется к емкости сеточного контура. Вольтметр при настройке контуров следует
присоединять к аноду следующей лампы. При этом контур в цепи анода этой лампы нужно зашунтировать
резистором с сопротивлением порядка 500 — 1000 Ом.
Закончив настройку тракта усиления ПЧ, приступают к настройке гетеродина и усилителя ВЧ. Если в
приемнике имеется несколько диапазонов, то настройку начи-нают с KB диапазона, а затем переходят к
настройке.
Контуров СВ и ДВ диапазонов. Коротковолновые катушки (а иногда и средневолновые), в отличие от
длинноволновых, обычно не.имеют сердечников;, намотаны они бывают чаще всего на цилиндрических (а
иногда и на ребристых) каркасах. Изменение индуктивности таких катушек производят при настройке
контуров, сдвигая или раздвигая витки катушек.
Для того чтобы определить, следует ли в данном контуре сдвигать витки или раздвигать их, необходимо
вносить внутрь катушки либо приближать к ней попеременно кусочек феррита и латунный (или медный)
стерженек. Еще удобнее эту операцию производить, если вместо отдельного кусочка феррита и латунного
стержня применить специальную комбинированную индикаторную палочку, на одном конце которой закреплен
магнетит (феррит), а на другом — латунный стержень.
Увеличивать индуктивность катушки контура усилителя ВЧ следует в том случае, если в точках сопряжения
контуров громкость сигнала на выходе приемника возрастает при введении в катушку феррита и уменьшится
при введении латунного стержня, и наоборот, индуктивность следует уменьшать, если громкость увеличивается
при введении латунного стержня и уменьшается при введении феррита. Если контур настроен правильно,
ослабление громкости сигнала в точках сопряжения наступает при введении и ферритового, и латунного
стержней.
Контуры СВ и ДВ диапазонов настраивают в том же порядке. Изменение индуктивности катушки контура в
точках сопряжения производится на этих диапазонах соответствующей регулировкой ферритового сердечника.
Изготовляя самодельные контурные катушки, рекомендуется намотать несколько заведомо лишних витков.
Если при настройке контуров выявится, что индуктивность контурной катушки недостаточна, доматывать
витки на готовой катушке окажется значительно сложнее, чем смотать лишние витки в процессе самой настройки.
Чтобы облегчить настройку контуров и градуировку шкалы, можно воспользоваться заводским приемником.
Сравнивая углы поворота осей конденсаторов переменной емкости настраиваемого приемника и заводского
(если блоки одинаковы) или положение указателей шкал, определяют, в какую сторону нужно сдвигать
настройку контура. Если станция на шкале настраиваемого приемника находится ближе к началу шкалы, чем у
заводского, то емкость подстроечного конденсатора контура гетеродина следует уменьшить, и наоборот, если
ближе к середине шкалы — увеличить.
Способы проверки гетеродина в ламповом приемнике. Проверить, работает ли гетеродин в ламповом
приемнике, можно разными способами: с помощью вольтметра, оптического индикатора настройки и т. д.
При использовании вольтметра его подключают параллельно резистору в анодной цепи гетеродина. Если
замыкание пластин конденсатора в контуре гетеродина вызывает увеличение показаний вольтметра, то гетеродин работает. Вольтметр должен иметь сопротивление не менее 1000 Ом/В и быть установлен на предел измерений в 100 — 150 В.
Проверка работоспособности гетеродина оптическим индикатором настройки (лампа 6Е5С) также несложна.
Для этого управляющую сетку лампы гетеродина коротким проводником соединяют с сеткой лампы 6Е5С
через резистор сопротивлением 0,5 — 2 МОм. Темный сектор индикатора настройки при нормальной работе
гетеродина должен быть полностью закрыт. По изменению темного сектора лампы 6Е5С при вращении ручки
настройки приемника можно судить об изменении амплитуды напряжения генератора на разных участках
диапазона. В случае если неравномерность амплитуды наблюдается в значительных пределах, более
равномерной генерации по диапазону можно добиться подбором количества витков катушки связи.
Проверку работы гетеродина транзисторного приемника осуществляют измеряя напряжение на нагрузке
гетеродина (чаще всего на эмиттере транзистора преобразователя частоты или смесителя). Напряжение гетеродина, при котором преобразование частоты получается наиболее эффективным, лежит в пределах 80 — 150 мВ
на всех диапазонах. Измерение напряжения на нагрузке производят ламповым вольтметром (ВЗ-2А, ВЗ-3 и др.).
При замыкании контура гетеродина колебания его срываются, что можно отметить, измеряя напряжение на его
нагрузке.
Способы устранения самовозбуждения в усилителях ВЧ и ПЧ. При налаживании ламповых приемников в
усилителях ПЧ и ВЧ очень часто возникают различного рода самовозбуждения по высокой частоте.
Вызываются они паразитными связями каскадов через источники питания или сеточные цепи. Иногда
причиной их может быть связь между близко расположенными монтажными проводами. Как и при
налаживании усилителей НЧ, паразитные связи через сеточные цепи и источники питания устраняются
увеличением- емкости блокировочных конденсаторов. С этой же целью каждый каскад усиления ПЧ и ВЧ
снабжается отдельным фильтром-развязкой, причем такая RС-ячейка, как в усилителях НЧ, осуществляет
одновременно дополнительную фильтрацию выпрямленного напряжения.
Иногда устранить самовозбуждение удается очень простыми способами. Так, чтобы устранить самовозбуждение в каскаде усиления ПЧ, в цепь управляющей сетки лампы этого каскада можно включить резистор сопротивлением 100 — 150 Ом. Усиление напряжения промежуточной частоты в каскаде уменьшится при этом
незначительно, так как на сопротивлении теряется лишь небольшая часть подводимого напряжения сигнала.
В транзисторных приемниках самовозбуждение может наблюдаться, если разрядились батарея элементов
или аккумуляторы. Батарею в этом случае следует заменить, а аккумуляторы поставить на зарядку.
В ряде случаев самовозбуждение в приемнике и телевизоре удается устранить и такими мерами, как перенос
заземления отдельных элементов схемы, переделка монтажа и т. п. Оценить эффективность принятых мер борьбы с самовозбуждением часто можно следующим способом.
Рис. 25. К пояснению способа устранения самовозбуждения в транзисторных рефлексных
приемниках
Приемник или телевизор подключают к регулируемому источнику питания (то есть к такому источнику,
напряжение которого, подаваемое на анодные цепи, можно изменять в широких пределах), а на выходе приемника включают ламповый вольтметр или другой стрелочный индикатор. Так как в момент возникновения самовозбуждения напряжение на выходе приемника резко меняется, отклонение стрелки индикатора позволяет
легко это отметить. Напряжение, снимаемое с источника, контролируется вольтметром.
Если самовозбуждение возникает при номинальном напряжении, то напряжение питания уменьшают до величины, при которой прекращается генерация. Затем принимают те или иные меры против самовозбуждения и
повышают напряжение до возникновения генерации, отмечая его по вольтметру. В случае удачно принятых мер
порог самовозбуждения должен значительно повыситься.
В транзисторных рефлексных приемниках самовозбуждение может возникнуть из-за неудачного расположения высокочастотного трансформатора (или дросселя) относительно магнитной антенны. Устранить такое
самовозбуждение можно, используя короткозамкнутый виток медного провода диаметром 0,6 — 1,0 мм (рис.
25). П-образную скобу провода .продевают через отверстие в плате, загибают снизу, скручивают и припаивают
к общему проводу приемника. Скоба может служить при этом элементом крепления трансформатора. Если
обмотка трансформатора намотана на ферритов-ом кольце равномерно, то соответствующая ориентациякоротко-замкнутого витка относительно других ферритовых деталей не потребуется.
Почему приемник «завывает» на KB диапазоне. Часто можно наблюдать, что супергетеродинный приемник
при приеме вещательной станции на коротких волнах при небольшой расстройке начинает «завывать». Однако
если приемник настроить более точно на принимаемую станцию, то прием снова становится нормальным.
Причина «завывания» при работе приемника на коротких волнах заключается в акустической связи между
громкоговорителем приемника и блоком конденсаторов настройки.
Устранить такую генерацию можно улучшением амортизации блока настройки, а также уменьшением
различными доступными способами акустической обратной связи — изменением способа крепления
громкоговорителя и т. д.
Настройка усилителя ПЧ с помощью другого приемника. В начале этого раздела был описан способ настройки радиоприемника с использованием простейших приборов. При отсутствии таких приборов настройку
радиоприемников обычно производят на слух, без приборов. Однако сразу следует сказать, что этот способ не
обеспечивает достаточной точности настройки и может применяться лишь в крайнем случае.
Для настройки контуров усилителя ПЧ вместо генератора стандартных сигналов можно использовать другой приемник, промежуточная частота которого равна промежуточной частоте настраиваемого приемника. -У
настраиваемого лампового приемника провод АРУ, идущий от диода к управляющим сеткам регулируемых
ламп, необходимо при настройке отсоединить от диода и соединить с шасси. Если этого не сделать, то система
АРУ будет затруднять точную настройку полосовых фильтров. Кроме того, при настройке усилителя ПЧ надо
сорвать колебания гетеродина, заблокировав его контур --конденсатором емкостью 0,25 — 0,5 мкФ.
Используемый при этом вспомогательный приемник не нужно подвергать каким-либо существенным
переделкам. Для настройки потребуется всего лишь несколько дополнительных деталей: переменный резистор
(0,5 — 1 МОм), два конденсатора постоянной емкости и два-три резистора постоянного сопротивления.
Настройку контуров усилителя. ПЧ приемника производят следующим образом. Вспомогательный
приемник предварительно настраивают на одну из местных станций, работающих в диапазоне длинных или
средних волн. Далее общие провода или шасси обоих приемников соединяют между собой, а провод, идущий в
ламповом приемнике к управляющей сетке лампы первого каскада усиления ПЧ вспомогательного приемника,
отсоединяют и подключают к управляющей сетке лампы соответствующего каскада усилителя ПЧ
настраиваемого приемника. В случае настройки транзисторного приемника сигнал ПЧ через конденсаторы
емкостью 500 — 1000 пФ подается поочередно на базы транзисторов соответствующих каскадов усилителя ПЧ.
Затем оба приемника вновь включают, однако во избежание помех при настройке низкочастотную часть
вспомогательного, а также гетеродин настраиваемого приемника следует отключить (в ламповых приемкиках
— вынув лампы соответственно усилителя НЧ и гетеродина).
При настройке каскадов усилителя ПЧ транзисторного приемника его гетеродин следует отключать,
устанавливая перемычку в контуре гетеродина.
После этого, подав сигнал промежуточной частоты со вспомогательного приемника на вход усилителя ПЧ
настраиваемого и плавно регулируя настройку контуров ПЧ последнего, добиваются слышимости станции, на
которую настроен вспомогательный приемник. Дальше продолжают настройку- отдельно каждого контура (на
максимальный уровень сигнала), причем настройку лучше всего вести по стрелочному прибору,
подключенному к выходу усилителя НЧ, или по оптическому индикатору (лампа 6Е5С или ей подобная).
Начинают настройку с последнего контура ПЧ; сигнал подают на базу соответствующего транзистора либо
прямо на сетку той лампы, в анодную цепь которой включен настраиваемый контур.
Если настройка ведется не по оптическому индикатору, а по громкости звука, то уровень громкости
рекомендуется устанавливать минимальным, так как ухо человека при слабых звуках более чувствительно к
изменению уровня громкости.
О настройке приемника по радиостанциям. Настройку супергетеродинного приемника — лампового или
транзисторного — по принимаемым станциям без использования вспомогательного приемника обычно
начинают на KB диапазоне. Регулируя контуры ПЧ по максимуму шумов и вращая ручку настройки, приемник
устанавливают на любую из слышимых станций. Если удается принять такую станцию, то сразу же начинают
регулировать контуры ПЧ, добиваясь максимальной слышимости (настройку начинают с последнего контура
ПЧ). Затем ведут настройку гетеродинных и входных контуров, сначала на коротких, затем на средних и
длинных волнах. Следует отметить, что настройка приемников по этому методу сложна, трудоемка и требует
опыта и навыков.
Лампа 6Е5С — индикатор при настройке. По громкости звучания производить настройку контуров приемника, как уже говорилось, не рекомендуется, особенно если устанавливается высокий уровень громкости на
выходе. Чувствительность человеческого уха к изменению уровня сигнала при громких звуках очень низка.
Поэтому если все же приходится настраивать приемник по звуку, то регулятором следует устанавливать низкий
уровень громкости, либо, что лучше, использовать оптический индикатор настройки — лампу 6Е5С или другую
подобную.
Настраивая супергетеродинные приемники по принимаемым станциям и используя в качестве индикатора
точности настройки лампу 6Е5С, регулировку контуров удобнее производить при таком уровне входного
сигнала, при котором темный сектор этой лампы сужается до 1 — 2 мм.
Чтобы регулировать напряжение сигнала на входе приемника, параллельно антенной катушке можно подключать, например, резистор переменного сопротивления, величина которого в зависимости от чувствительности приемника может быть выбрана в пределах от 2 до 10 кОм.
«Как обнаружить неисправный каскад в усилителе ВЧ. При налаживании или ремонте приемника каскад, в
котором имеется неисправность, можно обнаружить с помощью антенны, поочередно присоединяя ее к базам
транзисторов или к сеткам ламп усилителя и определяя на слух по шумам, имеются ли неисправности в этих
каскадах.
Этим способом удобно пользоваться в тех случаях, когда имеется несколько каскадов усиления ВЧ.
Антенну в виде куска провода можно применять и при проверке каскадов усиления ПЧ и ВЧ в телевизорах.
Так как на частотах, близких к промежуточной частоте телевизоров, нередко работают коротковолновые станции, то прослушивание этих станций будет свидетельствовать об исправности звукового канала,
КАК ОТЫСКАТЬ ПРИЧИНУ ФОНА
Фон переменного тока возникает в радиоустройствах, питающихся от сети, и появляется он при плохой
фильтрации выпрямленного напряжения, наводках от магнитных полей в низкочастотные цепи, неисправности
отдельных деталей и по другим причинам. В транзисторных устройствах фон может возникать большей частью
из-за наводки, плохой фильтрации выпрямленного напряжения, тогда как в ламповых причин для появления
фона гораздо больше. В этом разделе будут рассмотрены в основном причины возникновения и способы
устранения фона в устройствах, собранных на радиолампах.
В случае питания устройств от сети переменного тока частотой 50 Гц и громкоговорителе может
прослушиваться фон различной частоты: либо 50 Гц, либо 100 Гц, в зависимости от причины появления фона.
Так, фон 50 Гц возникает при неисправности лампы — появлении утечки между катодом и подогревателем, а
фон 100 Гц — . при неисправности в фильтре двухполупериодного выпрямителя.
Фон в приемнике. Приступая к поиску причин фона в ламповом радиоприемнике (а также в приемной
части телевизора), нужно прежде всего установить, изменяется ли уровень фона при различных положениях
ручки регулятора громкости. Если уровень фона при этом не меняется, неисправность следует искать в
каскадах, следующих за регулятором громкости. Изменение уровня фона при повороте ручки регулятора
громкости свидетельствует о том, что неисправность имеется в каскадах, предшествующих регулятору.
Весьма вероятной причиной фона, возникающего до регулятора громкости, может быть неисправность лампы, в частности лампы детекторного каскада. В ней может быть утечка между катодом и подогревателем,
вследствие чего во входную цепь усилителя попадает напряжение с частотой 50 Гц. При замене неисправной
лампы в этом каскаде фон исчезает.
Неисправность ламп (замыкание между катодом и подогревателем) и плохая фильтрация напряжения
анодно-экранных цепей в усилителе ВЧ, преобразователе и усилителе ПЧ радиоприемника или телевизора
также часто бывают причинами фона.
Чтобы найти место возникновения фона, источник которого находится до регулятора громкости, нужно в
первую очередь (впрочем, как и в любом другом случае при поиске неисправностей) проверить исправность
ламп в каскадах усиления ВЧ и ПЧ. Затем следует определить, не слишком ли велики пульсации напряжения,
питающего анодно-экранные цепи каждой из ламп в усилителях ВЧ и ПЧ.
Сделать это можно, присоединив параллельно конденсатору развязки каскада другой конденсатор
емкостью-в несколько микрофарад. Уменьшение или исчезновение фона говорит о том, что пульсации
напряжения велики. Этот метод может оказаться эффективным при условии, если утечка подсоединяемого
конденсатора мала.
Говоря об источниках фона в приемной части телевизоров, следует отметить также, что в некоторых телевизорах, особенно старых выпусков, источником фона может быть дискриминатор. Возникающий по этой
причине фон обычно удается устранить, соответствующей регулировкой контура дискриминатора.
Фон в ламповых усилителях НЧ. Если интенсивность фона не изменяется при повороте ручки регулятора
громкости, то следует прежде всего проверить радиолампы в каскадах усиления НЧ, заменяя их новыми.
Прекращение фона при замене радиоламп говорит о том, что вероятнее всего он вызывался одной из ламп из-за
утечки между катодом и ее подогревателем.
Прослушивание фона после замены ламп в усилителе НЧ указывает на иной источник его, не связанный с
неисправностью ламп. В этом случае лампы следует вставить на место, устройство включить в сеть и затем
после появления фона поочередно вынимать лампы в каскадах усилителя НЧ, следя за тем, исчезает фон или
нет.
Иногда фон может возникать непосредственно в цепи выходного трансформатора или громкоговорителя
вследствие наводок. Фон, появившийся по этой причине, при вынутой лампе выходного каскада не исчезает.
Если при вынутой лампе выходного каскада фон прекращается, то выходную лампу следует вставить на
место и вынуть лампу предоконечного каскада усилителя НЧ. Прослушивание фона в этом случае может объясняться недостаточным сглаживанием пульсаций выпрямленного напряжения, в частности из-за высыхания или
недостаточной емкости электролитических конденсаторов в фильтре выпрямителя, а также малой емкости
конденсаторов в цепях развязок отдельных каскадов.
Если источником фона являются наводки во входных цепях усилителя НЧ, то убедиться в этом можно,
замкнув сетку входной лампы на корпус устройства — фон при этом должен исчезнуть.
Для выяснения причин наводок на входные цепи усилителя нужно посмотреть, не слишком ли близко расположены провода сеточных цепей усилителя НЧ и провода накала ламп, а также не проходят ли входные цепи
вблизи- силовогр трансформатора или источников сильных магнитных полей.
Наводки от цепей накала ламп можно обнаружить несложным способом. Включив устройство, надо разомкнуть на 1 — 2 с цепь накала ламп. Вследствие значительной тепловой инерции катодов лампы будут работать еще некоторое время. Резкое снижение фона при этом укажет на то, что он возникает вследствие неудачного монтажа «или неверно выбранной точки заземления накальной обмотки. Если фон не уменьшается, то это
может означать, что он вызывается наводками от магнитных полей трансформаторов или дросселей.
Фон, возникающий в первом каскаде усилителя НЧ вследствие наводок, может быть устранен экранировкой
сеточных цепей входной лампы и правильным выбором точки заземления накальной обмотки трансформатора;
часто для этого бывает достаточно соединить с шасси устройства не один из концов обмотки, а отвод от средней ее точки.
Если накальные цепи устройства монтируются в два провода, то для предотвращения или, во всяком случае,
уменьшения наводок из этих цепей оба провода следует свивать в шнур.
Очень часто фон в устройстве исчезает или сильно снижается при шунтировании первичной обмотки силового трансформатора двумя последовательно соединенными конденсаторами емкостью по 5000 — 10000 пФ,
среднюю точку которых заземляют.
Конструируя тот или иной аппарат, особенно усилители НЧ или низкочастотные каскады приемника, следует заранее принимать меры, способствующие снижению фона.
Уровень фона в высокочувствительных усилителях низкой частоты, работающих с низкоомным источником
входного напряжения, можно снизить, применяя в первых (входных) каскадах триоды или пентоды, подключенные как триоды.
В высококачественных усилителях НЧ в некоторых случаях нити накала первых ламп для снижения фона
питают постоянным током.
Важную роль в борьбе с наводками, создаваемыми магнитными полями, играет экранирование отдельных
узлов и деталей. Экраны должны защищать узлы и детали от взаимных влияний, а также от внешних воздействий. Следует, однако, помнить, что неудачно выполненный экран может привести к ухудшению работы
устройства.
Для экранирования низкочастотных дросселей и сетевых- трансформаторов нужно применять экраны из
магнитных материалов.
Длинные узкие щели, допустимые в электростатическом экране, опасны в магнитном, если они направлены
вдоль силовых линий. Поэтому отдельные части экрана нужно скреплять друг с другом и с корпусом прибора
так, чтобы щели были не длиннее 2 — 5 см.
Все экранирующие перегородки и кожухи устройства должны быть надежно соединены с корпусом
прибора. Очень важно избегать длинных соединительных проводов между экраном и корпусом.
Рис. 26. Индикатор для проверки магнитных полей рассеяния
Монтируя то или иное устройство, не следует забывать, что вредна также и излишняя экранировка монтажных проводов. Она часто не только не снижает фона, но, наоборот, способствует увеличению его. Поэтому
монтажные провода, за исключением сеточных цепей усилителей НЧ, экранировать не следует.
Кроме сетевых трансформаторов и низкочастотных дросселей в высококачественных усилителях НЧ
магнитной экранировке подвергаются также лампы первых каскадов, имеющие стеклянный баллон. С точки
зрения уменьшения фона, возникающего из-за наводок магнитных полей, в таких усилителях нежелательно
применение трансформатора на входе, так как наводки внешних полей будут в нем довольно значительны даже
при тщательной экранировке.
Фон в магнитофонах. Некоторые специфические меры борьбы с фоном приходится применять в
магнитофонах. Здесь фон переменного тока возникает из-за недостаточной фильтрации питающего напряжения
и неисправности деталей, а также вследствие наводок от магнитных полей.
Наводки от магнитных полей сетевыхТрансформато-ров и электродвигателей на отдельные детали и узлы
можно сравнительно легко обнаружить, если воспользоваться индикатором магнитного поля, схема которого
показана на рис. 26, а.
Основой индикатора является лампа 6Е1П. Поток электронов, вызывающий свечение ее экрана, под воздействием внешнего магнитного поля отклоняется согласно так называемому, правилу левой руки. Нормально
светящийся сектор лампы имеет вид, показанный на рис. 26, б. Если индикатор окажется в магнитном поле,
перпендикулярном плоскости экрана, светящийся сектор на экране искривляется либо в одну, либо в другую
сторону в зависимости от направления магнитных силовых линий (рис. 26,0 и г]. Степень искривлениясветящегося сектора -пропорциональна напряженности магнитного поля, что позволяет ориентировочно
оценивать ее значение. В олучае же воздействия переменного магнитного поля, светящийся сектор принимает
вид, показанный на рис. 26, д. Ширину сектора можно устанавливать изменением сопротивления резистора R2.
Индикатор имеет чувствительность, достаточную для обнаружения магнитных полей рассеяния
динамических громкоговорителей и силовых трансформаторов на расстоянии до 10 см. Уменьшив анодное
напряжение и подобрав соответственно сопротивление резистора R2, чувствительность индикатора можно
несколько повысить, правда за счет снижения яркости свечения.
Подобно трансформаторам на входе усилителя НЧ, воспроизводящая головка магнитофона очень чувствительна к разного рода внешним магнитным полям, создаваемым электродвигателем лентопротяжного
механизма, силовым трансформатором усилителя и т. д.
Воздействие внешних магнитных полей на записывающую головку проявляется в виде шумов и фона, записываемых на ферромагнитную ленту и ухудшающих качество воспроизведения.
Уровень шумов и фона можно значительно снизить, экранируя магнитные головки и соединительные
провода, а также включая в цепь воспроизводящей головки антифонный виток (катушку). Уменьшение уровня
фона достигается также подбором взаимного расположения деталей в усилителе магнитофона и рациональным
монтажом всего устройства. ,
Для соединения магнитных головок с усилителем следует применять-экранированный двухпроводный кабель, причем желательно, чтобы провода его имели возможно меньшее сечение и были свиты между собой (на
каждый сантиметр длины кабеля должно приходиться два-три скручивания). На экранирующую оплетку сверху
следует надеть изоляционную трубку. -Соединять оплетку с шасси усилителя нужно только в одной точке.
Антифонный виток представляет собой петлю из одножильного экранированного кабеля, включенную в
разрыв одного из проводов, соединяющих воспроизводящую головку с входом усилителя. При отсутствии в
усилителе входного трансформатора петля включается в разрыв провода, соединяющего головку с нулевой
шиной усилителя. Антифонный виток размещают относительно источников фона (Двигателя, силового
трансформатора и т. д.) внутри лентопротяжного механизма так, чтобы в положении «воспроизведение» при
регуляторе, установленном на максимальную громкость, фон был наименьшим. В этом положении виток
следует закрепить.
Принимая меры борьбы; с фоном, вызываемым магнитными полями, следует иметь в виду, что и постоянное
намагничивание различных стальных деталей (головок магнитофонов, экранов и направляющих колонок),
создающееся при движении магнитной ленты, может быть источником сильных шумов. Для уменьшения шумов эти детали рекомендуется регулярно размагничивать.
Фон в телевизорах. Причины возникновения фона в приемной части телевизоров те же, что и в обычных
приемниках, однако телевизоры имеют и специфические источники фона. В них, как известно, иногда
прослушиваются сигналы кадровой синхронизации, воспринимаемые как фон переменного тока с частотой 50
Гц; помехи в виде фона создаются также в усилителе НЧ телевизора блоком разверток и т. п.
В телевизионных приемниках фон чаще всего возникает из-за неисправности некоторых элементов и узлов
устройства (например, сглаживающих фильтров выпрямителей, ламп, частотного детектора) и из-за возникновения паразитных связей. Для определения причины появления фона прежде всего отключают антенну. Если
после этого фон пропадает, то причиной его появления может быть расстройка или неисправность частотного
детектора. Если же фон прослушивается и при отключенной антенне, то причиной его может быть плохое
сглаживание выпрямленного напряжения, утечка в одной из ламп между нитью накала и катодом или
возникновение паразитной связи.
Чтобы определить, создаются ли наводки, генератором кадровой развертки, надо вынуть его выходную
лампу. Прекращение фона указывает, что фон создается именно наводкой от этого генератора.
Так как частота фона, создаваемого генератором, меняется при повороте ручки регулировки частоты кад :
ров, то это также облегчает поиск источника фона. Фон, наводимый генератором развертки в цепях усилителя
НЧ, будет прослушиваться и в том случае, если вынуть лампу усилителя ПЧ звукового канала. Исчезновение
фона при вынутой лампе генератора свидетельствует об образовании паразитной связи между блоком кадровой
развертки и усилителем низкой частоты. Такая связь может возникнуть в случае неисправности оксидного
(электролитического) конденсатора одного из развязывающих фильтров или при нарушении контакта в его
цепи.
Если проверка показывает, что фон вызывается наводками из цепей развертки, то нужно устранить связи,
создаваемые близко расположенными проводами между генератором кадровой развертки и усилителем НЧ. В
тех случаях, когда трансформатор блокинг-генератора и-выходной трансформатор кадровой развертки
установлены недалеко от частотного детектора и входных цепей усилителя НЧ, между ними нужно поставить
электреетатн-ческий экран. Для определения места установки экрана следует взять лист фольги, обернуть его
бумагой, чтобы не вызвать случайно короткого замыкания, и установить на шасси так, чтобы фон исчез. Потом
в этом месте закрепляют экран и прочно соединяют его с шасси.
Паразитная связь может возникнуть между генератором строчной развертки и усилителем НЧ. Блок
строчной развертки следует поэтому всегда защищать экраном, который одновременно предотвращает
возникновение помех радиоприему,
Фон, похожий на жужжание, может создаваться в телевизоре высоковольтными цепями. Интенсивность его
понижается при уменьшении контрастности изображения и яркости свечения экрана.
Возникновение такого фона в телевизоре объясняется близким взаимным расположением проводов входных
цепей усилителя НЧ и высоковольтных проводов, идущих к аноду кинескопа. Для предотвращения этого фона
необходимо тщательно экранировать входные цепи и детали усилителя НЧ, надежно соединив все экраны с
шасси.
Иногда фон переменного тока может создаваться выходным трансформатором блокинг-генератора кадровой
развертки. Тон звучания этих трансформаторов меняется при регулировке частоты кадров. Возникает он
вследствие вибрации пластин сердечника при его неплотной сборке.
Вибрация пластин сердечника может наблюдаться и в выходном трансформаторе звукового канала (трансформатор «поет»). Характерным признаком является то, что «поющий» трансформатор воспроизводит
преимущественно высшие частоты.
Простой способ устранения фона. В заключение раздела приведем описание простого способа устранения
фона в любых условиях, вызываемого потерей емкости у конденсаторов фильтра.
Если установлено, что емкость оксидного конденсатора уменьшилась вследствие высыхания электролита,
но заменить его по каким-либо причинам не представляется возможным, фон во многих случаях можно
уменьшить, подключив параллельно дросселю фильтра конденсатор емкостью 0,1 — 0,5 мкФ (емкость эта
зависит от схемы выпрямителя и подбирается опытным путем по минимуму фона). Дроссель фильтра и
подключенный к нему конденсатор образуют параллельный резонансный контур, настройка которого должна
соответствовать частоте пульсаций (50 или 100 Гц в зависимости от схемы выпрямителя). Этот способ
устранения фона особенно эффективен при постоянной нагрузке выпрямителя.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ
БЛОКОВ РАЗВЕРТКИ В ТЕЛЕВИЗОРАХ
Телевизор, конечно, аппарат сложный, и чтобы ремон--тировать его, нужны определенные знания и опыт.
Но телевизор, в то же время, аппарат очень распространенный, поэтому уметь различать в нем простейшие
неисправности полезно не только радиолюбителю, но и рядовому телезрителю. О работе телевизора проще
всего судить по изображению на экране.
Качество работы блоков разверток телевизора характеризуется линейностью, т. е. равномерностью
движения светового пятна на экране кинескопа. Нарушение линейности разверток всегда приводит в той или
иной степени к появлению искажений изображения, нарушению пропорций различных его частей.
Вид растра часто позволяет судить и об исправности различных элементов телевизора: кинескопа, высоковольтного выпрямителя, тесно связанного с работой блока разверток, отклоняющей системы и т. д.
Нарушение линейности не всегда говорит о неисправности блока разверток, но оно всегда указывает на плохое качество его работы (такой блок требует налаживания, а не ремонта), и хотя общую оценку о работе блока
можно сделать по внешнему виду изображения, для количественной оценки линейность нужно 4 проверять,
используя специальные методы.
Рис. 27. Способ проверки линейности блока развертки
Способы проверки линейности. Линейность разверток чаще всего проверяют по испытательной таблице,
передаваемой телецентром в определенные часы. Но проверять качество работы и налаживать блоки разверток
можно и другими способами.
Существует, например, простой и удобный способ проверки линейности с помощью ВЧ генератора. Для
этого на вход видеоусилителя телевизора включают ВЧ генератор типа ГСС-6 или другой подобный. Частота
генератора при этом должна быть в пределах 150 — 180 кГц, т. е. соответствовать 10 — 12 гармонике частоты
строчной развертки. В ВЧ генераторе устанавливают стопроцентную внутреннюю модуляцию с частотой 400
Гц. При этом на модулирующий электрод кинескопа телевизора воздействует сигнал, величина которого достигает максимального значения 10 — 12 раз по длине строки и 8 раз по высоте кадра (при частоте полукадровой развертки 50 Гц). В результате на экране кинескопа появляется изображение, состоящее из светлых точек,
расположенных в 8 рядов, по 10 — 12 точек в каждом ряду (рис. 27, а). При неудовлетворительной линейности
развертки наблюдается неравномерное распределение точек по строке или кадру, что легко можно обнаружить
на экране.
При проверке линейности можно обойтись и без ВЧ генератора, заменив его одиночным колебательным
контуром, включенным в цепь управляющей сетки оконечной лампы усилителя сигналов изображения и слабо
связанным (через конденсатор С1 емкостью 2 — 5 пФ) с цепями развертки (рис. 27, б). Короткие импульсы,
возникающие в моменты обратного хода луча, возбуждают и поддерживают в контуре собственные колебания,
которые автоматически синхронизируются- с частотой развертки. На экране телевизора появляются в этом
случае неподвижные полосы; если развертка линейна — полосы распределяются по экрану равномерно.
Число полос зависит от соотношения между частотой контура и частотой развертки. При налаживании
блока строчной развертки нужно брать контур, настроенный на частоту 100 — 450 кГц. (Можно использовать
фильтр-пробку от приемника; -данные одного из типовых фильтров-пробок: С2 100 пФ; L1 1400 мкГн; катушка
L2 помещена в чашку из феррита 600НН диаметром 8,6 мм и содержит в каждой из трех своих еекций по 105
витков провода ЛЭ 3X0,06; настройка контура осуществляется ферритовым сердечником диаметром 2,8 мм и
длиной 14 мм.) Если известна собственная частота контура, то по числу полос можно определить и частоту
развертки. Лампу блока синхронизации при такой проверке следует из телевизора вынуть.
Искажения растра, вызванные неисправностью блока развертки. При нормальной работе блоков разверток
растр соответствует заданным размерам, причем увеличение яркости не влияет на размеры растра. Различные
искажения растра, наблюдаемые на экране, свидетельствуют о тех или иных неисправностях в блоках разверток.
Для неисправностей блока строчной развертки характерны следующие искажения растра.
Изображение сжато или «завернуто» в правой части экрана. Такой вид искажений вызывается
искажением пилообразной формы импульсов тока в отклоняющих катушках — уменьшением скорости
нарастания тока к концу прямого хода луча. Причиной его может быть, в частности, уменьшение тока эмиссии
выходной лампы блока строчной развертки.
Искажение формы пилообразного импульса тока вызывается также неисправностью оксидного
(электролитического) конденсатора, включенного после дросселя фильтра выпрямителя (потеря емкости,
отсутствие контакта с шасси), и утечкой в переходном конденсаторе, включенном между задающим и
выходным каскадами, вследствие чего величина отрицательного напряжения на сетке выходной лампы
уменьшается и пилообразный импульс тока в лампе искажается возникающим сеточным током, а также из-за
загиба анодно-сеточной характеристики лампы и т. д.
Изображение сжато или «завернуто» в левой части экрана. Отклонение луча в левой части экрана
создается током, протекающим через демпферную лампу, поэтому при искажениях следует прежде всего
заменить эту лампу другой, заведомо исправной.
Изображение в левой части экрана может быть «завернуто», если время обратного хода луча превысит время, установленное телевизионным стандартом, Время же обратного хода луча определяется параметрами колебательного контура, образованного емкостью и индуктивностью строчного трансформатора, включенного в
анодную цепь выходной лампы блока строчной развертки. При увеличении емкости контура время обратного
хода луча увеличивается. Поэтому при «завороте» изображения в левой части экрана нужно проверить также
конденсатор, подключенный параллельно одной из строчных отклоняющих катушек, и проверить
распределенную емкость отклоняющей системы и строчного трансформатора, заменяя эти детали в случае
необходимости новыми.
Светлые вертикальные полосы в левой части экрана, убывающие по яркости.- Такие полосы обычно
появляются из-за плохого демпфирования колебаний, возникающих в резонансном контуре, состоящем из
индуктивности и распределенной емкости строчного трансформатора. Полосы можно устранить, заменяя
демпферную лампу и подключая параллельно одной из отклоняющих катущек RС-цепочку, а также подбирая
соответствующим образом отклоняющую систему.
Светлая вертикальная полоса или складка в середине экрана. Полоса или складка указывает на чрезмерно
большую постоянную времени разрядной цепи на входе оконечной лампы блока строчной развертки. В этом
случае рекомендуется уменьшить величину сопротивления разрядной цепи.
По внешнему виду растра и изменению его при регулировке часто можно установить неисправности других
узлов телевизора, связанных с разверткой изображения, высоковольтного выпрямителя, отклоняющей системы
и т. п. Так, если размеры растра оказываются больше нормальных, а при увеличении яркости изображения
размеры его вначале возрастают, а затем растр расплывается, яркость снижается и экран гаснет, это означает,
что высокое напряжение недостаточно. В этом случае следует проверить высоковольтный диод, строчной
трансформатор и цепь высоковольтного выпрямителя.
Яркость свечения экрана обычно определяется качеством кинескопа, но иногда по яркости свечения можно
судить о неисправностях или неправильной регулировке отдельных элементов телевизора. Так, недостаточная
яркость может быть не только следствием уменьшения тока эмлссии кинескопа или нарушения режима его работы, но и следствием неисправности -магнита ионной ловушки, а также неправильной установки его на горловине кинескопа.
В телевизорах, в которых используются унифицированные отклоняющие системы, искажения растра могут
наблюдаться при расколотом пополам или имеющем трещину магнитном кольце — растр на экране сужается
или пропадает совсем. Восстановить нормальный вид растра в этом случае можно, повернув расколотое или
треснувшее кольцо так, чтобы каждая половина его перекрывала смежные строчную и кадровую катушки
отклоняющей системы.
Неисправности блокинг-генератора. Некоторые виды искажений на экране телевизора могут вызываться
неисправностью блокинг-генераторов.
При непостоянстве частоты колебаний блокинг-генератора строчной развертки на экране могут, например,
появиться два или несколько изображений, которые в ряде случаев даже можно засинхронизировать, но нормального изображения на экране получить не удается.
В этом случае рекомендуется прежде всего заменить лампу этого каскада, а затем проверить резисторы и
конденсаторы, входящие в этот узел. Если и после этого не удается добиться нормальной работы, то следует заменить трансформатор блокинг-генератора.
ПРИЧИНЫ НЕКОТОРЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
В последние годы все более широкое распространение получают цветные телевизоры. Как известно, одна из
особенностей цветного телевизора состоит в том, что в нем тракт сигналов изображения разделяется на канал
сигналов цветности и яркостный канал. С выходов этих каналов сигналы поступают соответственно на
модуляторы и катод кинескопа, в котором в результате сложения цветоразностных сигналов и .яркостного
сигнала формируется цветное изображение.
Другая особенность цветных телевизоров — наличие в них устройств фиксации уровня черного. При
отсутствии сигнала (отключении антенны, установке переключателя каналов в положение, при котором нет
приема телевизионных программ, неисправности тракта изображения) растр на экране цветного телевизора
просматривается слабо даже при максимальном положении регуляторов контрастности и яркости.
Экран не светится или яркость свечения экрана недостаточна. Причиной этого могут быть неисправности
в самых разных блоках: в высоковольтном выпрямителе, .каскадах строчной развертки, в оконечном каскаде
яр-костного канала, в цепях регулировки яркости ив кинескопе. Уменьшение яркости свечения растра
наблюдается также при неправильной установке магнита чистоты цвета или смещения имеющихся в нем
магнитных колец, в результате чего большая часть электронов луча в кинескопе задерживается теневой маской
и не попадает на экран. Установить причину подобных неисправностей помогают некоторые дополнительные
признаки. Так, если через две-три минуты после включения в телевизоре прослушивается потрескивание — это
указывает на исправность высоковольтного выпрямителя и каскадов строчной развертки. Если же
потрескивания нет, то причину неисправности следует искать именно в этих блоках.
Отсутствие цветного изображения или нарушение правильности цветовоспроизведения. Причины этих
неисправностей установить довольно трудно.
Окрашивание белых участков изображения (нарушение баланса белого) при среднем положении регулятора
цветного тона может быть вызвано изменением напряжений на модуляторах и ускоряющих электродах
кинескопа, расстройкой контуров дискриминаторов в канале сигналов цветности, намагничиванием теневой
маски и бандажа кинескопа внешними магнитными полями, а также уменьшением эмиссии одной из
электронных пушек.
Некоторые внешне заметные признаки ненормальной работы могут облегчить поиск причины возникшей
неисправности. Так, при расстройке контуров частотных детекторов цвет окрашивания белых участков
изображения при включении и выключении цвета изменяется. В случае появления дополнительной окраски изза уменьшения эмиссии одного из катодов (например, зеленого цвета при уменьшении эмиссии «синей» пушки)
окрашивание при включении и выключении цвета сохраняется.
Эмиссия электронных пушек приближенно может быть оценена по яркости свечения экрана при включении
одного из первичных цветов (зеленого, красного, синего). На частичную потерю эмиссии указывает, кроме
того, появление «серебрения» или бликов при увеличении контрастности и яркости изображения, а также
уменьшение четкости из-за ухудшения фокусировки.
Окраска изображения одним каким-либо цветом (красным, зеленым или синим). Эта неисправность
возникает при выходе из строя лампы выходного каскада видеоусилителя, соответствующего этому цвету, или
призамыкании соответствующего модулятора с катодом кинескопа. Дополнительным признаком первой из
причин следует считать изменение яркости свечения экрана при вращении ручки регулятора яркости; во втором
случае яркость не регулируется и на изображении будут видны линии обратного хода лучей кинескопа.
Отсутствие в изображении одного из первичных цветов (и связанных с ним дополнительных). Причиной
этого может быть неисправность в блоке цветности или выход из строя соответствующей электронной пушки.
Для того чтобы точнее выяснить причину отсутствия в изображении, например, зеленого цвета (изображение
приобретает пурпурную окраску), необходимо выключить «синюю» и «красную» пушки соответствующими
выключателями в блоке цветности. Появление при этом зеленого изображения указывает на необходимость
проверки цепей формирования «зеленого» сигнала.
Ухудшение сведения лучей в цветном кинескопе. Как известно, система сведения лучей обеспечивает
статическое (в центре экрана) и динамическое (по всему полю экрана) совмещение линий сетчатого поля,
которое передается телецентром для настройки телевизоров в перерывах передачи. Пр-и ухудшении
статического сведения на сетчатом поле не совпадают вертикальные и горизонтальные линии основных цветов.
Если же нарушается динамическое сведение, то на краях поля просматривав ется красная, зеленая или синяя
окраска.
Причинами, ухудшающими сведение лучей, могут быть воздействие внешних магнитных полей, изменения
положения регулятора сведения лучей и магнита смещения «синего» луча на горловине кинескопа, нарушение
центровки, размера, линейности изображения или изменение напряжения на втором аноде кинескопа или на
фокусирующем электроде, неисправность устройства коррекции геометрических искажений и, наконец, отсутствие импульсов напряжения, поступающих в блок сведения лучей из блока разверток, а также изменение их
формы и амплитуды.
Ухудшение сведения лучей из-за старения деталей системы обычно происходит постепенно. Нарушение же
сведения из-за возникновения неисправности в системе происходит сразу и характерными признаками его является то, что некоторые органы регулировки либо вообще перестают действовать, либо начинают работать
неправильно, выполняя несвойственные им функции (например, перемещают горизонтальные линии вместо
вертикальных или воздействуют на верхнюю часть растра вместо нижней).
Нарушение статического сведения лучей сразу же после включения телевизора, а затем самопроизвольное
восстановление через несколько минут указывает на дефект в кинескопе.
КАЧЕСТВО КИНЕСКОПА И КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Качество изображения на экране телевизора зависит от работы всех элементов видеотракта, включая
кинескоп.
Рис. 28. Схема устройства для проверки кинескопов
Основными неисправностями кинескопов, с которыми чаще всего приходится сталкиваться на практике,
являются: ухудшение вакуума, разрушение катода и потеря эмиссии, замыкание между электродами (катода с
нитью накала, катода с сеткой) и обрыв вывода электродов (катода, сетки, анода).
Перед установкой кинескопа в телевизор его рекомендуется предварительно проверить. В телевизионных
мастерских и в магазинах такую проверку производят обычно на специальных испытательных стендах. Во многих случаях ряд основных неисправностей кинескопа удается выявить, используя очень простой прибор, схема
которого приведена на рис. 28. Этим прибором можно проверять изоляцию между катодом и нитью накала,
оценивать эмиссию -катода, а также проверять качество изоляции между катодом и сеткой у кинескопов с
магнитной фокусировкой луча. Цепи ускоряющего электрода и первого анода в тетродных кинескопах этим
прибором проверять нельзя, но это несущественно, так как повреждения в таких цепях встречаются весьма
редко. Индикатором прибора является неоновая лампа МН-7, питаемая от сети переменного тока. Для проверки
кинескопа прибор включают в сеть и провода от него подключают к соответствующим выводам кинескопа
Если проверяется кинескоп, уже установленный в телевизоре, то с цоколя кинескопа надо предварительно
снять панель.
В положении 1 переключателя В1 прибор покажет состояние изоляции между нитью и катодом. При исправной изоляции лампа Л1 гореть не будет, а при коротком замыкании между нитью и катодом светиться будут
оба электрода.
Если испытание изоляции между катодом и нитью дало удовлетворительные результаты, переключатель
переводят в положение 2 для определения состояния изо-ляции между катодом и. сеткой. В этом положении
при нормальной изоляции между сеткой кинескопа и катодом и нормальной эмиссии катода будет светиться
один из электродов неоноврй лампы вследствие выпрямляющего действия диода, образованного катодом и
сеткой кинескопа.
Если оборван вывод катода или сильно снизилась эмиссия, ни один из электродов неоновой лампы Л1 светиться не будет.
Виды неисправностей при различном свечении неоновой лампы можно, определить по табл. 4.
Таблица 4
Свечение лампы Л1
Оба электрода не светятся
Оба электрода светятся
Один электрод светится
Положение 1
Положение 2
Короткого замыкания
между нитью и катодом
нет
Короткое замыкание
между нитью и катодом
Обрыв вывода или
малая эмиссия катода
—
Короткое замыкание
между сеткой и катодом
Кинескоп исправен
Нередко повреждения в кинескопах происходят в процессе эксплуатации телевизора. Неисправности кинескопов, возникшие в таких условиях, относятся к наиболее трудно обнаруживаемым повреждениям, так как
плохое качество изображения или отсутствие свечения экрана может быть вызвано не только неисправностью
кинескопа, но и нарушением нормальной работы одного из узлов телевизора.
Снижение четкости изображения может наступить, например, не только при замыкании между нитью
накала и катодом кинескопа, но и при расстройке контуров в усилителях ВЧ и ПЧ, при обрыве
корректирующих дросселей и т. д. Иногда причиной плохой работы телевизора .бывает неисправная лампа.
Поэтому, если качество работы телевизора ухудшилось, прежде всего надо установить в него заведомо
исправные лампы. Затем следует проверить состояние катода кинескопа.
Неисправности кинескопа. Рассмотрим некоторые признаки неисправности кинескопа:
Отсутствие свечения экрана. Отсутствие свечения кинескопа наблюдается, в частности, если кинескоп
выходит из строя из-за нарушения вакуума.
О состоянии вакуума можно судить по внешнему виду зеркального покрытия на горловине кинескопа
вблизи его катода. При плохом вакууме это покрытие приобретает молочно-белый цвет.
В том случае, когда покрытие имеет обычный вид, причиной отсутствия свечения экрана может быть потеря
эмиссии катодом кинескопа.
При исправном кинескопе причиной отсутствия свечения может быть чрезмерно большое отрицательное
напряжение на сетке кинескопа, вследствие неисправности в выходном каскаде усилителя видеосигнала, в цепи
регулировки яркости, а также из-за обрыва диода видеоусилителя.
Экран кинескопа светится ярко, но регулятор яркости не работает. Этот вид неисправности наблюдается
при частичном или полном замыкании управляющей сетки на катод, при большой утечке между этими
электродами и при плохом вакууме кинескопа, причем в случае полного замыкания яркость совершенно не
регулируется, а при появлении между катодом и управляющей сеткой значительной утечки — изменяется в
некоторых пределах.
Яркое свечение экрана, нерегулируемое ручкой яркости, может наблюдаться также в телевизорах с модуляцией на управляющую сетку кинескопа при выходе из строя оконечной лампы усилителя сигналов изображения — экран кинескопа ярко светится, но изображения на нем нет. Однако если в таком телевизоре
наблюдается хотя бы слабое изображение, то подозрение на выход из строя оконечной лампы усилителя
видеосигналов должно отпасть.
Что касается нарушения вакуума в колбе кинескопа, то признаками его, помимо посветления (появления
молочного оттенка) внутренней поверхности горловины кинескопа и отсутствия или недостаточной степени
свечения кинескопа, является также появление внутри колбы при включенном телевизоре фиолетового
свечения.
Неравномерное свечение экрана (темные или светлые полосы) и нарушение регулировки яркости.
Неравномерное свечение экрана и нарушение регулировки яркости наблюдается при обрыве выводов
электродов кинескопа.
Обрыв вывода катода проявляется различно в зависимости от способа модуляции. Так, у телевизора с модуляцией на управляющую сетку растр разрывается темными полосами, перемещающимися сверху вниз; у телевизора с модуляцией на катод видны одна или несколько размытых светлых полос, яркость которых не
поддается регулировке.
Если нарушился контакт между внутренним проводящим слоем (аквадагом) и выводом анода кинескопа,
изображение видно лишь при очень малой яркости. Увеличение яркости приводит к тому, что изображение
исчезает, а в кинескопе между выводом анода и внутренним токопроводящим покрытием проскакивает искра,
видимая в темноте. Работа телевизора сопровождается в этом случае сильными тресками в громкоговорителе.
Ухудшение четкости изображения. В телевизорах, в которых применена модуляция на катод кинескопа,
четкость изображения может резко ухудшиться из:за замыкания катоде с нитью. Темные части изображения
«размазываются» при этом в правую сторону. Иногда такое замыкание объясняется провисанием нагретой нити
накала. В этом случае оно возникает через несколько минут после включения телевизора и прекращается через
30 — 40 с после «го выключения.
Проверка омметром изоляции между нитью накала и катодом при выключенном телевизоре часто не
позволяет обнаружить замыкание. Это можно объяснить тем, что прогиб нити в холодном состоянии мал и она
не соединена с катодом. При включении же телевизора нить разогревается, провисает и замыкается с катодом.
Восстановление неисправных кинескопов. Неисправность, обнаруженная в кинескопе, не всегда
свидетельствует о полной непригодности его для дальнейшего использования в телевизоре. Иногда
неисправность удается устранить или скомпенсировать тем или,иным способом, благодаря чему эксплуатацию
кинескопа можно продлить на более или менее длительный срок.
К таким неисправностям относится, например, потеря эмиссии катодом. Восстановить эмиссию катода в
ряде случаев удается, подав на накал кинескопа в течение 4 — 5 мин повышенное напряжение около 9,51 В.
Для этого, сняв разъем, идущий от кинескопа, к выводам накала подключают проводники от источника
повышенного напряжения накала. Это- напряжение- можно подать от автотрансформатора, контролируя
напряжение на нити вольтметром. Можно использовать также понижающий трансформатор с напряжением на
вторичной обмотке 12 В, включив последовательно в цепь гасящий переменный резистор и используя для
контроля напряжения вольтметр. В качестве такого трансформатора можно применять, в частности, обычный
сетевой трансформатор, если обмотки накала ламп и накала кенотрона соединить последовательно так, чтобы
напряжения их складывались.
Может быть использован в телевизоре и кинескоп с оборванным выводом катода. Эта неисправность
обнаруживается по резкому уменьшению яркости свечения экрана, почти неизменной, не зависящей от
вращения ручки регулятора яркости; по резкому уменьшению контрастности; по более яркому свечению части
экрана (верхней и нижней либо средней).
Убедиться в том, что неисправность заключается именно в обрыве катодного вывода, можно, соединяя
вывод катода на цоколе с одним из выводов накала. Если после этого вся поверхность экрана начинает
светиться с одинаковой яркостью и увеличивается контрастность .(хотя качество изображения остается
низким), то предположение об обрыве катодного вывода можно считать подтвержденным. Чтобы продлить на
некоторое время срок службы такого кинескопа, ножку катода на цоколе соединяют обычно с одной из ножек
накала. При таком соединении полосы на экране исчезают, однако этот простой способ восстановления
работоспособности кинескопа не является наилучшим выходом из положения.
Нужно иметь в виду, что в этом случае сигнал изображения подается на нить накала, и так как накальная
обмотка силового трансформатора имеет по отношению к шасси большую емкость около 1000 пФ, из-за
срезания высоких частот сужается полоса пропускания, и изображение получается размытым, и нечетким.
Улучшить качество изображения можно, если, сделав такое соединение, питать нить накала кинескопа от
отдельного трансформатора, обмотка которого по отношению к шасси имеет незначительную емкость.
Чтобы получить нормальную яркость свечения экрана, на нить накала кинескопа иногда приходится подавать несколько повышенное напряжение. Получать повышенное напряжение для питания нити накала кинескопа можно разными способами, в том числе используя отдельные трансформаторы для питания его нити
накала. Можно с этой целью применить выпрямитель с удвоением напряжения. Такой выпрямитель может быть
подключен к имеющейся обмотке накала 6,3 В и на выходе он даст требуемое повышенное напряжение. В
каждбм из двух плеч выпрямителя используются по два параллельно включенных диода Д7Ж. Низкойольтные
оксидные (электролитические) конденсаторы на выходе могут иметь емкость от нескольких сот до тысячи и
даже более микрофарад. Чем больше емкость этих конденсаторов, тем выше напряжение на выходе
выпрямителя, поэтому, подбирая их емкость, можно установить нужное напряжение накала. Конденсаторы
должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не менее 12 В.
Неисправности цветных кинескопов. Цветные кинескопы, как и черно-белые, наиболее часто теряют свою
работоспособность из-за потери эмиссии катода. Так как в цветных кинескопах используются такие же
оксидные катоды, что и в черно-белых, то все способы восстановления и продления «жизни» катодов черно-
белых кинескопов пригодны и для цветных. Но ввиду того, что в цветном телевизоре имеется не одна, а три
электронные пушки, три параллельно соединенных подогревателя трех катодов, один общий фокусирующий
электрод и один анод, то могут возникнуть некоторые дополнительные осложнения. Так, потеря эмиссии в
цветных кинескопах вызывает не только, уменьшение яркости или ухудшение четкости, ко и «разбаланс
белого», «динамический разбаланс» и др.
Если уменьшение эмиссии всех трех катодов происходит равномерно, то устраняется эта неисправность в
цветных кинескопах так же, как и в черно-белых — вначале пробуют кинескоп восстановить, а если это не
удается, то подают на подогреватели кинескопов повышенное напряжение накала.
Задача значительно усложняется, если эмиссионная активность катодов не одинакова. Так как в цветном
кинескопе все три подогревателя включены параллельно, то повышение напряжения накала для восстановления
одного из катодов может отрицательно повлиять на работоспособность двух других катодов.
В цветных кинескопах довольно часто встречаются межэлектродные замыкания. Из них наиболее вероятно
замыкание катода с модулятором, так- как расстояние между ними очень мало.
Обрывы в цепях электродов, например, обрыв в цепях катода, подогревателя и др. часто возникают в результате окисления или расслоения соприкасающихся поверхностей в местах сварки.
Глава VII
ЗВУКОЗАПИСЬ И ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее распространены два способа записи звука — магнитный и механический
(грамзапись). Так как современная электроакустическая техника позволяет получить высокое качество звучания
при использовании и первого и второго способов, а каждый из них обладает определенными, присущими ему
преимуществами и недостатками, то оба способа следует рассматривать не как конкурирующие, а как взаимно
дополняющие друг друга.
По устройству магнитофон, конечно, сложнее проигрывателя, но магнитофон является одновременно и записывающим и воспроизводящим аппаратом, а проигрыватель только воспроизводящим. Магнитная запись высокого качества может быть произведена и в домашних условиях, тогда как для высококачественной
грамзаписи требуется специальное оборудование.
В отношении воспроизводящих систем оба способа записи имеют много общего. И первый, и второй дают
возможность воспроизводить не только монофоническую, но и стереофоническую запись, а магнитный способ
в некоторых случаях даже квадрофоническую. Для высококачественного воспроизведения записи в
современных установках весьма широко применяются сложные акустические системы (моно-, стерео- и
квадросистемы), состоящие каждая из нескольких отдельных громкоговорителей, работающих на разных
участках звукового спектра.
Акустические звуковоспроизводящие системы современных высококачественных установок —
преимущественно выносного типа, т. е. конструктивно оформлены в отдельных ящиках, соединенных с
усилителем НЧ с помощью кабелей. Стереофонические установки содержат по два или три подобных
громкоговорителя, разнесенных на определенное расстояние друг от друга. Мощность усилительных устройств,
питающих эти установки, достигает в настоящее время десятков ватт, а по данным некоторых зарубежных
источников приближается даже к ста ваттам.
Возникает вопрос — а действительно ли нужна такая мощность для комнатной установки? Ведь еще 10 —
15 лет назад считалось достаточным иметь на выходе несколько ватт, да и то с большим запасем. Чем
объяснить такую тенденцию и из чего следует исходить, определяя необходимую мощность выходных
усилителей?
Нет никакой необходимости доказывать, что в высококачественной звуковоспроизводящей установке действительно необходим определенный запас по мощности. Если с выхода мощного усилителя снимается,
допустим, лишь одна десятая его максимальной мощности, то искажения как в самом усилителе, так и в
акустической системе будут намного меньше, чем при максимальной мощности, а следовательно, повысится и
качество звучания. Но повышать мощность усилителей следует, очевидно, в разумных пределах.
В последние годы появляется все больше «любителей» громкой музыки. Одни объясняют это желанием
слушать оркестр с такой же громкостью, как в концертном зале, желанием добиться «естественности звучания»,
но забывают при этом, что динамический диапазон звучания оркестра при записи или передаче по радиоканалам неизбежно должен сжиматься, следовательно, естественность звучания при большой мощности неизбежно
нарушается. Другие приводят, как правильно отмечено одним автором, самый неотразимый для некоторых радиолюбителей довод: «так делается за рубежом», Такое некритическое слепое подражательство может вызвать
лишь удивление и досаду. Ведь не секрет, что некоторые зарубежные фирмы повышают выходные мощности
не только из стремления улучшить качество звучания, но из чисто коммерческих целей — показать, что они
делают то, чего нет у конкурентов.
Слишком высокий уровень громкости быстро утомляет слушателя, не говоря уже о том, что вредит слуху.
Немалое значение имеет и тот факт, что звукоизоляция современных квартир не рассчитана на слишком
высокие уровни громкости, поэтому работающая установка большой мощности создает для окружающих
значительные звуковые помехи.
Другой вопрос, относящийся к качеству звуковоспроизведения, — это вопрос 6 том, какой усилитель
предпочтительнее — транзисторный или ламповый. Транзисторные.усилители по многим параметрам за
последние годы сравнялись с ламповыми. Однако по качеству звучания, по «естественности» его, большинство
специалистов все же отдает предпочтение установкам с ламповыми усилителями — это не общепризнанное
мнение, но мнение большинства специалистов. Именно этим можно объяснить, что и сейчас, когда транзисторы
получили широкое распространение в самой различной аппаратуре, в профессиональной технике продолжают
использоваться ламповые усилители. В бытовой технике преимущественное распространение получили
транзисторы, но и здесь, если речь идет об усилителях очень высокого класса, искушенные слушатели обычно
отдают предпочтение ламповым усилителям. Чтобы улучшить качество звучания транзисторных установок, в
последнее время в их выходных каскадах начали использовать мощные полевые транзисторы, характеристики
которых близки к характеристикам ламповых триодов. Не исключено, .что, идя по этому пути, со временем
удастся полностью сравнять качественные показатели ламгговых и транзисторных усилителей.
МАГНИТОФОНЫ
Несмотря на обилие существующих типов магнитофонов, их можно разделить на три группы: магнитофоны
со сквозным каналом, в которых для записи и воспроизведения используются отдельные усилители и
отдельные записывающая и воспроизводящая головки, магнитофоны с одним универсальным усилителем и
одной универсальной головкой для записи и воспроизведения и магнитофоны «гибридные», содержащие два
усилителя и одну универсальную головку. Каковы недостатки и преимущества магнитофонов каждой из этих
групп?
Магнитофоны со сквозным каналом (с раздельными усилителями) позволяют непосредственно во хвремя записи осуществлять как слуховой, так и визуальный контроль записи. Это дает возможность немедленно, в
случае необходимости, улучшить ее, регулируя тембр или уровень усиления при записи, что очень важно для
уменьшения искажений. Следовательно, оперативный контроль произведенной записи, который можно вести в
магнитофонах с раздельными усилителями, дает больше уверенности в том, что запись будет хорошего
качества.
В магнитофонах, в которых вместо двух р-аздельных применяется один универсальный усилитель,
используемый поочередно либо для записи, либо для воспроизведения можно вести только контроль сигнала,
подводимого к головке, но не контроль самой фонограммы. Качество фонограммы можно оценить только при
воспроизведении ее, а следовательно, невозможно оперативно вносить коррективы в фонограммы.
Универсальные усилители используются во многих бытовых магнитофонах. Применение одного общего
усилителя вместо двух позволяет удешевить магнитофон, а также уменьшить его массу и габариты.
Существует ошибочное .мнение, что универсальный усилитель проще в изготовлении. Именно поэтому раздельное усиление мало используется в любительских магнитофонах. Не все радиолюбители, и особенно те,
которые делают первые шаги в технике звукозаписи, представляют себе полностью преимущества, которые
дает раздельное усиление. В действительности же и в конструктивном отношении, и в налаживании универсальный усилитель значительно сложнее. Правильно собрать и хорошо отрегулировать магнитофон с универсальным усилителем (особенно в любительских условиях) намного труднее, чем магнитофон с раздельным
усилением.
Регулировка головок магнитофона. Качественные показатели магнитофонов и проигрывателей, как и
других радиоустройств, определяются уровнями фона и шумов, а также искажениями различного рода. Работа
магнитофона во многом зависит также и от правильности установки магнитных головок.
Высокое качество звучания может быть достигнуто лишь тогда, когда зазоры головок (универсальных или
воспроизводящей, записывающей и стирающей — каждой .в отдельности) перпендикулярны направлению
движения ленты. К сожалению, это требование выполняется не всегда, особенно в любительских условиях.
Нередко случается, что качество воспроизведения фонограммы копии, переписанной с хорошего оригинала,
получается плохим при воспроизведении на другом магнитофоне. Одна из причин этого — несовпадение углов
наклона рабочих зазоров универсальных магнитных головок у обоих магнитофонов.
Наилучший способ проверки и регулировки угла рабочего зазора — по фонограмме, записанной на заведомо
хорошо отрегулированном магнитофоне. При отсутствии же такой фонограммы можно поступить иначе. На
ленту по возможности с наиболее тонкой основой (например, типа.А4307-6Б) записывают музыкальное
произведение, содержащее как можно больше высоких звуковых частот. Затем эту фонограмму воспроизводят
в обратном направлении, повернув ленту рабочим слоем наружу. Изменяя с помощью регулировочного винта
угол наклона рабочего зазора головки, добиваются (по максимуму высших частот) наилучшего тембра
звучания.
После такой регулировки рабочий зазор головки окажется под тем же углом наклона относительно
направления движения ленты, что и при записи, но в другую сторону. Если теперь, пользуясь регулировочным
винтом, установить головку в среднее между ними положение, то рабочий зазор окажется перпендикулярным
относительно направления движения ленты.
Налаживая магнитофон, нужно помнить следующее правило: ни в коем случае нельзя дотрагиваться стальными предметами (ножницами, отверткой) до тех деталей лентопротяжного механизма магнитофона, с которыми соприкасается магнитная лента, иначе детали эти намагнитятся и качество работы магнитофона ухудшится. Поэтому, если в силу необходимости приходится пользоваться стальным инструментом, то нужно по крайней мере предварительно убедиться,,не намагничен ли он.
Размагничивание деталей магнитофона в домашних условиях. При работе магнитофона магнитные
головки, их экраны и стальные детали лентопротяжного механизма намагничиваются от движения
ферромагнитной ленты, от магнитных полей, а также от случайного прикосновения намагниченным предметом,
например отверткой или ножницами. Чтобы повысить качество работы магнитофона, эти детали необходимо
размагничивать. Размагничивание уменьшает шумы при записи и воспроизведении и значительно повышает
качество записи.
Для размагничивания лучше всего .использовать специальный дроссель, питаемый от сети переменного
тока. Такой дроссель представляет собой электромагнит с большим полем рассеяния. Сердечник его собирают
из стальных Ш-образных пластин, причем замыкающие пластины — «ярмо» — не ставят. Сечение среднего
стержня сердечника должно быть около 10 см2, площадь окна 12 — 15 см2. Для получения большего рассеяния
магнитного поля, а следовательно, более равномерного размагничивания деталей, при сборке сердечника между
его пластинами помещают дополнительно 4 — 5 картонных прокладок толщиной 1 мм, вырезанных по форме
пластин. Прокладки распределяют равномерно по сечению сердечника. Обмотка размагничивающего дросселя
содержит 1400 витков провода ПЭЛ 0,64 для сети напряжением 220В или 700 витков провода ПЭЛ 1,0 или ПЭЛ
1,2 для 127В.
Методика размагничивания следующая. Приступая к размагничиванию, дроссель включают в электросеть
на расстоянии 1 — 1,5 м от магнитофона с тем, чтобы первый импульс тока еще больше не намагнитил
магнитные головки или детали. Затем дроссель постепенно приближают к размагничиваемой детали почти до
касания с ней. Далее медленно, описывая круговые движения, постепенно удаляют дроссель от детали. Во
избежание перегрева дроссель нельзя оставлять включенным в электросеть более трех минут; выключать
дроссель можно только при удалении его на 1 — 1,5 м от магнитофона.
С помощью такого дросселя можно размагничивать не только детали, но и ферромагнитную ленту. Обычно
размагничивание ленты (стирание старой записи) осуществляется стирающей головкой магнитофона, однако,
если лента была перемодулирована (отдельные участки ленты были намагничены до насыщения), такая запись
не всегда стирается полностью и может накладываться на новую. Дроссель же позволяет добиться, полного размагничивания ленты. Дополнительное удобство этого способа состоит также в том, что ленту можно размагничивать прямо на катушке, не перематывая ее.
Рис. 29. Способ измерения скорости движения ленты в магнитофоне
Как определить скорость движения .магнитной ленты. Скорость движения магнитной ленты можно
определить по времени прохождения мимо головок участка ленты определенной протяженности. Для этого,
отступив на 3 — 5 мм от начала катушки или рулона, отмеряют участок ленты, длина которого должна быть
равна численному значению номинальной скорости, и на границах его наносят цветные метки. Например, для
скорости движения магнитной ленты 9,53 см/с требуется отрезок 953 см. Затем, включив магнитофон на
рабочий ход, секундомером отмечают время прохождения этого кубка ленты. Если скорость движения ленты
соответствует номинальной, то это время равно 100 с. Отклонение на одну секунду соответствует отклонению
скорости на 1%.
Проверить, соответствует ли скорость движения ленты номинальному значению, можно с помощью
заводского магнитофона, принимаемого за образец.
Катушку с магнитной лентой устанавливают на подающий узел налаживаемого магнитофона (рис. 29) и,
пропуская ее через магнитные головки, закрепляют на катушке приемного узла заводского магнитофона. После
этого включают оба магнитофона и следят за поведением ленты. Если лента начинает провисать, то, значит,
скорость ее в налаживаемом магнитофоне больше требуемой. Затем магнитофоны меняют местами и опять проверяют скорость движения ленты. Если лента в этом случае провисает, то скорость движения ленты меньше
номинальной. Если же натяжение ленты одинаково в обоих случаях, то скорость движения ленты соответствует
номинальной.
ХРАНЕНИЕ ЛЕНТ И ГРАМПЛАСТИНОК
Магнитную ленту с записью рекомендуется хранить при температуре от 15 до 25° С при относительной
влажности воздуха от 50 до 60%.
Очень вредно для лент продолжительное воздействие температуры выше 30° С, поэтому их нельзя хранить
около отопительных приборов, держать на солнце и оставлять на магнитофоне. Во избежание коробления
нельзя хранить ленту и в сыром помещении. В сухом же помещении с повышенной температурой магнитные
свойства лент изменяются еще интенсивнее, чем в прохладном и влажном.
Ферромагнитную ленту лучше всего хранить в картонном заводском футляре. О.бычно края ленты в рулоне
несколько выступают, поэтому рулон не следует держать в горизонтальном положении, так как лента портится
вследствие деформации выступающих краев.
Ленту с записью- нельзя хранить вблизи крупных стальных предметов или сильных электромагнитных полей, например электромагнитов, автотрансформаторов, стабилизаторов, динамических излучающих головок
или микрофонов.
При соблюдении необходимых условий современная магнитная лента, созданная на лавсановой основе, выдерживает длительный срок хранения без заметных изменений. Лента же старых типов при длительном хранении, особенно в неблагоприятных условиях, высыхает, основа ее становится хрупкой и легко рвется. Но если
рулон ленты протереть ваткой, смоченной в прохладной воде, и обернуть на 5 — 10 мин сырой тряпкой, то
лента после этого на некоторое время станет более крепкой, и этим можно воспользоваться, чтобы спасти
запись и переписать магнитофильм на новую ленту.
Склеивание магнитной ленты. Для склеивания ферромагнитной ленты старых типов в ряде случаев
можно использовать клей следующего састава: ацетон — 2 части, этилацетат — 1 часть, уксусная кислота — 1
часть.
Несколько отличный по составу клей можно приготовить также по рецепту: уксусная кислота — 23,5 см3,
ацетон — 63,5 см3, бутилацетат — 13,5 см3.
Наконец, клей для магнитной ленты можно приготовить, взяв 49 г ацетона, 1 г кинопленки в кусочках и 60 г
метилгликольацетата.
Склеиваемые концы ленты следует срезать под углом 45° и сложить так, чтобы они перекрывали друг друга
на 5 — 10 мм. Чтобы не прослушивался щелчок в месте склейки, ножницы, которыми разрезается лента,
должны быть хорошо размагничены. Клей на ленту наносится тонким слоем. Сохнет такой клей очень быстро.
Хранить его следует в пузырьке с притертой пробкой.
Магнитную ленту старых типов в некоторых случаях можно склеивать и имеющимся в продаже клеем МЦ1, предназначенным для склеивания ПХВ пленки, ткани «болонья», кожи, фарфора, пластмасс. Склейка получается достаточно прочной.
Соединять концы лент всех типов можно также при помощи специальной склеивающей ленты ЛТ, накладывая полоску на нерабочую сторону соединенных встык кусков магнитной ленты. Рабочую сторону можно легко
определить, соскабливая ферромагнитный слой. Ленты новьдх типов, изготовленные на лавсановой основе,
можно склеивать только таким способом.
Для защиты концов магнитной ленты от повреждений к ним подклеивают ракорд (цветную ленту),
изготовленный из диэтилцеллюлозы.
Хранение грампластинок. Грампластинки, так же как и магнитную ленту, следует хранить в помещении с
умеренной влажностью и достаточно равномерной температурой.
В настоящее время наибольшее распространение получили грампластинки (диски), рассчитанные на 33
об/мин электропроигрывающего устройства. Менее распространены (они используются, в частности, в проигрывающих агрегатах и в автомобильных проигрывателях) диски на 45 об/мин. В прежние времена широко
использовались грампластинки на 78 об/мин. Эти грампластинки могут иметь коллекционную ценность, и они
до сих пор хранятся некоторыми любителями-коллекционерами, хотя качество записи таких пластинок
невысокое. В современных, так называемых долгоиграющих, пластинках качество записи несравнимо выше.
Кроме высококачественных монофонических, выпускаются также стереофонические пластинки. Современные
долгоиграющие и стереофонические пластинки отличаются от пластинок старых типов размерами канавки и
материалом, из которого они изготовляются. Правила хранения их имеют свои особенности. Долгоиграющие
пластинки сле-дует хранить в конвертах (лучше всего в полиэтиленовых), так как на микроканавку оказывают
влияние не только механические повреждения и незначительные загрязнения, которые практически не влияли
на качество звучания при воспроизведении записи со старых пластинок. Долгоиграющие пластинки не
рекомендуется хранить в вертикальном положении, как это принято для пластинок старых типов. Хранить их
нужно в конвертах, в горизонтальном положении. При хранении в вертикальном положении они коробятся, и
качество воспроизведения записи ухудшается.
Удалять пыль с долгоиграющих пластинок следует влажной хлопчатобумажной тряпочкой, но не щетками,
так как пластмасса, из которой изготовляются долгоиграющие пластинки, отличается от твердого материала, из
которого изготовлялись старые пластинки, и она может легко повредиться. Применение такой пластмассы
способствует уменьшению шумов во время воспроизведения записи, но она больше подвержена электризации,
что иногда довольно сильно мешает при воспроизведении. Влажность способствует отводу статического заря-
да. С помощью влажной тряпочки с поверхности пластинки лучше удаляются также мелкие частицы пыли и
попавшие на нее волокна ткани.
МИКРОФОНЫ
Чем заменить микрофон. В современных магнитофонах при записи речи обычно используются
электродинамические микрофоны, обладающие высокой чувствительностью и имеющие хорошую частотную
характеристику.
В случае если микрофон магнитофона по какой-либо причине вышел из строя, а второго микрофона под
рукой нет, вместо него можно включить электродинамическую головку (громкоговоритель).
Чувствительность такой головки сравнима с чувствительностью обычного электродинамического
микрофона при удовлетворительном качестве работы.
ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Электродвигатели — важная составная часть электропроигрывателей и лентопротяжных механизмов
магнитофонов. Мощность таких двигателей невелика, и питание их обычно производится в переносных
магнитофонах от источников постоянного тока, а в стационарных установках — от однофазной сети
переменного тока. В практике могут встретиться коллекторные двигатели постоянного тока и сетевые
двигатели двух типов — синхронные и асинхронные.
Некоторые советы по уходу за коллекторными двигателями. Неравномерность вращения двигателя,
чрезмерно большой потребляемый ток, стуки и шум двигателя — признаки его неисправности.
Если якорь вращается неравномерно, рывками, то возможно загрязнение или обгорание коллектора, ослабление давления пружин, неплотное прилегание щеток к коллектору, сдвиг щеток с нейтрали, износ щеток.
Потребление двигателем тока выше номинального может свидетельствовать о перегрузке электродвигателя,
о механическом повреждении коллектора, загрязнении его, коротком замыкании в обмотке.
Если двигатель стучит, имеет повышенный шум — это может служить признаком засорения подшипников,
плохой смазки, неисправности подшипников.
Чистка и промывка коллектора необходима в случае загрязнения поверхности коллекторных пластин и
заполнения пазов между ними продуктами износа щеток. Промывку производят сначала бензином, а затем
спиртом. Щетки во время промывки отводят от коллекторами удерживают в таком положении до полного его
высыхания. Если пыль в пазах при этом не вымывается, ее следует извлечь стальной иголкой. В случае когда
поверхность коллектора имеет глубокие царапины или сточилась от работы щеток, необходимо проточить
коллектор.
Синхронные и асинхронные двигатели проигрывателей и лентопротяжных механизмов магнитофонов коллекторов не имеют. Уход за ними сводится в основном к периодической чистке двигателя от пыли и смазки
подшипников. Стальные опилки, попавшие внутрь двигателя, удаляют ватным тампоном или стальной иголкой,
к острию которой хорошо притягиваются отдельные намагниченные частички, либо используя, если это
возможно, изоляционную ленту или лейкопластырь, к которому опилки прилипают при протирании.
Ремонт прижимного обрезиненного ролика. Масло, случайно попавшее на прижимной ролик (особенно
самодельный) лентопротяжного механизма магнитофона, может привести к тому, что резиновая поверхность
ролика разлохматится, на ней появятся раковины, неровности, заусеницы. Если эти неровности велики, то
ролик обычно не удается отремонтировать и его следует заменить новым.
Если будет обнаружено, что масло попало и на резиновые детали лентопротяжного механизма, то масло
следует немедленно удалить ваткой, смоченной в бензи-,не, и высушить деталь.
Соединение пассиков. Лопнувший пассик, проработавший достаточно долгое время, следует заменить
новым, так как разрыв пассика в таких случаях происходит из-за естественного старения резины. Если нет
возможности заменить пассик новым, то единственно, что остается, — это приобрести пассик большего
размера и укоротить его, вырезав кусок пассика и снова соединив концы. Но во всех случаях следует помнить,
что такая замена обязательно приведет к ухудшению качества работы магнитофона.
Наиболее надежное соединение концов резинового пассика лентопротяжного механизма достигается вулканизацией.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора
Глава I. Мастерская радиолюбителя
Элементы черчения в практике радиолюбителя
Глава П. Обработка материалов
Очистка поверхности металлов
Механическая обработка металлических изделий
Нанесение защитных покрытий на поверхность металла
Термическая обработка металлов
Обработка стекла
Обработка органического стекла
Как сделать надписи на металле
О некоторых особенностях обработки древесины
Механическая обработка изоляционных материалов
Глава III. Что нужно знать о радиодеталях
Резисторы
Конденсаторы
Катушки и трансформаторы
Полупроводниковые приборы
Радиолампы
Глава IV. Пайка проводов
Припои и флюсы
Электропаяльники
Пайка алюминия
Соединение проводов из сплавов высокого сопротивления и медных проводов
Глава V. Монтаж радиоаппаратуры
Обработка металлической панели или шасси
Механический монтаж
Электрический монтаж
Печатные платы
Глава VI. Налаживание аппаратуры и устранение простейших неисправностей
Налаживание усилителя НЧ
Настройка контуров приемника
Как отыскать причину фона
Оценка качества работы блоков развертки в телевизорах
Причины некоторых неисправностей цветных телевизоров
Качество кинескопа и качество изображения на экране телевизора
Глава VII. Звукозапись и звуковоспроизведение .
Магнитофоны
Хранение лент и грампластинок
Микрофоны
Лентопротяжные механизмы и электродвигатели .
ББК 32.843 И 19
Рецензент Ломакин Л. Н.
И19
Иваницкий В. Ю.
Советы начинающему радиолюбителю. — 2-е изд., перераб. — М.: ДОСААФ, 1982. — 192 с., ил.
75 к.
В книге рассказано о различных материалах, применяемых в радиотехнике, их обработке и свойствах, организации мастерской радиолюбителя,
монтаже радиоаппаратов, приборов для настройки радиотелевизионной аппаратуры и устранении неисправностей.
Для широкого круга начинающих радиолюбителей.
2402020000 — 006
С----------------91 — 82
072(02) — 82
ББК 32.843 24.2.2
Вячеслав Юлианович Иваницкий
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
Заведующий редакцией Г. В. Калишев
Редактор Л. И. Карнозов
Обложка художника Н. М. Спирова
Художественный редактор Т. А. Хитрова
Технический редактор С. А. Бирюкова
Корректор Е. А. Платонова
ИБ № 1285.
Сдано в набор 25.11.80. Подписано в печать 21.09.81. Г-44801 Формат
84х108 1/32. Бумага типографская N 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 10,08. Уч.-изд. л. 10,34. Тираж 100.000 экз. Заказ 320.
Цена 75 к
Изд. № 2/П-31.
Ордена «3нак Почета» Издательство ДОСААФ СССР
129110, Москва, И-110, Олимпийский просп 22
Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии, 220041, Минск, Ленинский проспект, 79.
Издательство ДОСААФ СССР, 1982 г.
OCR Pirat