Основы косметической химии в 2 х томах Том 2 Функциональные ингредиенты

основы КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМ ИИ функциональные ингредиенты и биологически активные вещества _ ли ~ ШШ к Ш Шш И и 1 хН ^ _ шк Ш IГ ш*т П о д редакцией Татьяны Пучковой Под общей редакцией Татьяны Пучковой ОСНОВЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ функциональные ингредиенты и биологически активные вещества том 2 Школа косметических химиков Москва 2017 УДК 665.57/.58(07) ББК 35.68 0-75 Авторский коллектив: Т. В. Пучкова, канд. биологических наук Н.В. Путина, канд. химических наук А.В. Шарова Л.В. Гуринович, канд. технических наук В.Е. Тарасов, канд. технических наук А.Ю. Верховский Под редакцией Пучковой Т.В., канд. биологических наук 3-е издание, переработанное и дополненное 0-75 Основы косметической химии. Функциональные ингредиенты и биологически активные вещества. Том 2. Ред. Пучкова Т.В. - М.: ООО «Школа косметических химиков», 2017,336 стр., илл. 15ВЫ 978-5-903338-06-1 Третье издание учебного пособия «Основы косметической химии» подготовлено в 2-х то мах. В первом томе «Основы косметической химии. Базовые ингредиенты» рассмотрены совре менные представления о структуре, функциях и химии кожи человека, классификации и номен клатуре косметических ингредиентов, используемых при производстве косметических средств. Отдельные главы посвящены описанию различных категорий базовых ингредиентов для косме тики и принципов их применения, вопросам создания натуральной косметики. Второй том «Основы косметической химии. Функциональные ингредиенты и биологически активные вещества» включает информацию о консервантах, антибактериальных добавках, пиг ментах, красителях, эфирных маслах и натуральных душистых веществах, а также о различных биологически активных веществах природного и синтетического происхождения, актуальных для косметики, в том числе биотехнологических продуктах. Отдельная глава посвящена совре менным системам доставки активных веществ в кожу. Все разделы учебного пособия содержат актуальную информацию по законодательному регулированию рынка ингредиентов в странах ЕС и на территории Таможенного союза. Книга предназначена для широкого круга специалистов косметической отрасли, разработ чиков парфюмерно-косметической продукции, практикующих косметологов, дерматологов, маркетологов, консультантов по профессиональным косметическим маркам. Рекомендуется как пособие для учащихся специализированных средних и высших учебных заведений, курсов дополнительного профессионального образования для врачей-дерматологов и косметологов, слушателей специализированных курсов дополнительного профессио нального образования по технологии косметических средств. УДК 665.577.58(07) 15ВМ 978-5-903338-06-1 © ООО «Школа косметических химиков» 2017 Предисловие Современная косметическая индустрия диктует очень высокие требования к уровню зна ний специалистов. Понимание технологий и правил составления рецептур, совместимости ин гредиентов, правильной маркировки изделий, умение читать этикетку необходимо всем, кто причастен к созданию и продвижению косметических средств. Учебное пособие «Основы кос метической химии» дает возможность в рамках одного издания ознакомиться с систематизиро ванной базовой информацией - основой комплекса наук, называемых косметической химией. Пособие «Основы косметической химии» переиздается уже третий раз за последние де сять лет и является практически единственным современным учебным пособием такого рода на русском языке. Косметическая отрасль меняется настолько быстро, что даже базовые поло жения косметической химии требуют постоянного дополнения и переосмысления материала, что и обосновывает потребность в новой редакции издания. Объем новой информации велик и третье издание выходит в формате двухтомника под общим названием «Основы косметической химии», но с четким делением материала и сквозной нумерацией глав. Первый том посвящен базовым ингредиентам для косметического производства. Второй том обобщает базовую информацию по основным функциональным ингредиентам: пигментам, красителям, консервантам и УФ-фильтрам. Отдельные главы посвящены информа ции о биологически активных веществах для косметической продукции; их физико-химиче ским свойствам, источникам получения, особенностям применения. Во второй том включена также глава, посвященная транспортным системам в косметике. Все материалы по ингредиен там, включенные в издание, представлены с учетом законодательных ограничений, принятых на территории ЕС и ЕАЭС. Учебное пособие предназначено для всех, кто готов повышать свой профессиональный уровень в области химии косметических средств: специалистов производственных предприя тий косметологов, менеджеров по продаже косметических продуктов и косметического сырья, сотрудников салонов красоты, студентов средних специальных учебных заведений и даже активных потребителей косметики и косметологических услуг. Издание рекомендуется для слу шателей курсов подготовки и переподготовки специалистов косметической индустрии. Невозможно было бы обеспечить современное содержание пособия без участия наших коллег - компаний, работающих в отрасли: КоролёвФарм, Леко Стайл, Милорада, НИОПИК, НоваКом, НОРКЕМ, Руссо Хеми, Парфюмтест, РОС-Химия, Реттенмайер Рус, Эвоник, 1КА МЕРКЕ. Благодаря их информационным материалам пособие стало насыщенным и актуальным. Искренняя благодарность Исполнительной дирекции Российской парфюмерно косметической ассоциации за поддержку в издании учебного пособия. Особая признательность Новиковой Ольге и Таракановой Елене за постоянную помощь и сотрудничество. Благодарим к.х.н. Станкевич Г.С. и к.м.н. Прокопова А.В. за компетентную помощь в подготовке главы «Пигменты и красители» и к.м.н. Прокопова А.В. - в подготовке главы «Аминокислоты, пептиды, белки». Татьяна Пучкова И"'' Г нок\ ~ \ „' - 1Р5СС \\ /7 Национальное Общество Косметических Химиков Российский филиал Международного Общества Косметических Химиков (1Р5СС) - объединение специалистов, работающих в косметической индустрии. Цель Н О К Х - развитие косметической химии - области науки и технологии, связанной с разработкой, производством, экспертизой, продвиж ением и использованием парфюмерных и косметических средств, средств гигиены и бытовой химии. Членами НОКХ могут быть физические лица - специалисты, работающие в косметической индустрии. Члены НОКХ им ею т возможность: - общаться с коллегами-экспертами отрасли; - неограниченно консультироваться у экспертов по текущим проблемам; - быть в курсе всех последних разработок в области косметической индустрии; - иметь бесплатный доступ к инф орм ационным ресурсам 1Р5СС; - публиковать работы в журнале 1Р5СС; - выступать в качестве экспертов в профильных отраслевых изданиях; - принимать участие в экспертной оценке продукции; - на льготных условиях принимать участие во всех мероприятиях, проводимых под эгидой 1Р5СС; -участвовать в подготовке программы ежегодной м еж дународной научнопрактической конференции, проводим ой РПКА; - на льготных условиях участвовать в мероприятиях НОКХ и РПКА; - НОКХ выдвигает своих кандидатов для ном инирования и участия в м еж дународны х мероприятиях. у\пллл/.со5те1ехреП.сот https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители Глава 13. Пигменты, наполнители и красители Цвет косметического изделия крайне важен, иногда именно он определяет коммерческую судьбу изделия. Повторная покупка продукта зачастую зависит от воспроизводимости желаемого цвета и производителю необходимо точно «попасть» в цвет как в процессе получения пигментов, красителей так и при изготовлении косметической продукции в целом. Качество пигмента или красителя является ключевым фактором в декоративной косметике, но и в косметических средствах по уходу за кожей и волосами роль цвета изделия нельзя недооценить. Известен распространенный маркетинговый прием - окрасить в разные цвета однотипные изделия в линии гелей для душа, при этом цвет призван поддерживать название продукта и помогать его продвижению. Пигменты Пигментами (р|дтеп1:$) в косметике называюттвердые непрозрачные окрашенные вещества, нерастворимые в той среде, которую они окрашивают. Пигменты бывают как природного происхождения так и полученные синтетическим путем. Они делятся по происхождению, цвету, химическому составу, способу получения. По происхождению пигменты делят на неорганические и органические. Неорганические пигменты - это оксиды, соли, или комплексные соединения металлов, высокодисперсные порошки металлов и их сплавов, сажа. Органические пигменты - это нерастворимые в воде и большинстве органических растворителей формы синтетических органических красителей. В основу классификации неорганических пигментов положены цвет и химический состав. Цвет пигмента зависит от: источника света, агрегативного состояния, степени дисперсности, химического строения пигмента (объекта) и от наблюдателя (субъекта). Все пигменты подразделяют на черно-белые, которые называют ахроматическими, и цветные, или хроматические. Классификация неорганических пигментов по цвету представлена в таблице 13.1. 5 https://t.me/medicina_free Таблица 13.1. Классификация неорганических пигментов по цвету Пигменты Хроматические Ахроматические Белые Серые Чер ные Желтые Крас ные Коричне вые Зеленые Синие Фиолетовые 2пО 7.п пыль сажа РеО(ОН) Ре203 умбра натураль ная Сг20 3 синий кобальт темнофиолетовый кобальт тю2 А1 пудра черни охра мумия марган цовая коричне вая изумруд ная зелень ультра марин светло фиолетовый кобальт марс корич невый зеленый кобальт Стеа раты 2п, Мд, А1 Ре30 4 По химическому составу неорганические пигменты - соли или оксиды металлов, нерастворимые в воде и органических жидкостях. В качестве пигментов применяют индивидуальные соединения, а также соединения переменного состава. Однако химический состав не дает полной информации о технических свойствах пигментов. В зависимости от кристаллической структуры пигментов, которая определяется условиями кристаллизации, одни и те же химические вещества могут иметь различные кристаллические решетки, и поэтому различаться по цвету, показателю преломления, плотности и т.д. Так, например, ультрамарины одного и того же химического состава могут быть совершенно разных оттенков. Способы получения пигментов можно разделить на две разные группы: 1. Осаждение кристаллов пигментов из растворов или расплавов; 2. Получение пигментов в реакциях разложения, окисления или восстановления. Кристаллическая структура определяет физико-механические свойства пигментов: твердость, хрупкость, прочность. Эти свойства, в свою очередь, влияют на условия измельчения при сухом и мокром помоле и на условия диспергирования пигментов в связующих веществах. Поверхность пигментов и наполнителей в большинстве случаев отталкивает воду, т.е. является гидрофобной. Большинство пигментов содержит небольшое количество влаги, но она практически не меняет их свойств. Другие же примеси, например, водорастворимые соли, оказывают большое влияние на свойства пигментов. Иногда поверхность пигментных частиц специально модифицируют, т.е. осаждают на поверхности частиц адсорбционные слои других химических веществ с целью улучшения пигментных характеристик или повышения прочности связи со 6 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители связующими. Таковы, например, золотистые пигменты компании МЕРСК, в которых подложка из слюды покрыта оксидами железа и титана. Основными характеристиками пигментов являются: цвет, укрывистость, красящая способность, дисперсность, кристаллическая структура, смачиваемость, способность к взаимодействию с другими веществами, светостойкость, химическая стойкость и токсичность. Основные свойст ва пигментов Цвет Каждый цвет можно охарактеризовать определенной длиной волны Лтах, которая определяет его основной цветовой тон. В то же время два тела с одинаковым цветовым тоном могут восприниматься глазом по-разному, в зависимости от количества отражаемого ими света. Это означает, что такие тела различаются яркостью. Хроматические цвета одного цветового тона можно расположить в непрерывный ряд, на одном конце которого помещаются очень слабо окрашенные, а на другом - сильно окрашенные цветовые тона. Цвета такого хроматического ряда можно рассматривать как один цвет, разбавленный разным количеством белого или серого цвета. Про цвета такого ряда говорят, что они различаются по чистоте, или насыщенности. Два цвета, у которых цветовой тон, яркость и насыщенность равны, совершенно одинаковы. Таким образом, всякий цвет может быть однозначно охарактеризован по трем основным признакам: цветовому тону, яркости и насыщенности. Следовательно, цвет пигмента характеризуют тремя параметрами: цветовым тоном - длиной волны, соответствующей максимуму отражаемой пигментом части спектра; насыщенностью - чистотой тона и яркостью - пигмент тем ярче, чем больше света он отражает. Дисперсность (удельная поверхность) Пигменты - это твердые мелкодисперсные порошки. Большинство технических показателей пигментов зависят от размера их частиц. Величина, обратная линейному размеру частиц, называется дисперсностью. Если размер частиц пигмента мал, то говорят, что дисперсность порошка высокая. И наоборот, если размер частиц большой, то дисперсность порошка низкая. Для определения дисперсности порошков с частицами неправильной формы пользуются так называемым средним объемно поверхностным диаметром. Дисперсность пигмента можно также охарактеризовать кривой дифференциального или интегрального распределения частиц по размерам. Эта кривая показывает, какую долю составляют в пигменте частицы каждого размера. Для каждого пигмента существует свой оптимальный размер частиц. У большинства пигментов средний размер частиц лежит в пределах от 0,5 до 2,0 мкм. Отношение поверхности всех частиц порошка к их суммарному объему называется удельной поверхностью. Иногда удельную поверхность определяют как поверхность всех частиц в 1 г порошка пигмента. Для обычных пигментов величина удельной поверхности лежит в пределах от 0,1 до 2,0 г/м2. Знание величины удельной поверхности пигмента, которая определяет площадь взаимодействия с другими веществами в композиции, позволяет правильно составлять рецептуру. 7 https://t.me/medicina_free Частицы пигментов и наполнителей, применяемых в косметике, имеют средние линейные размеры от 0,1 мкм до 20 мкм. Наиболее дисперсными являются органические пигменты, сажа, железная лазурь. К грубодисперсным пигментам относят охру, мумию, железный сурик. Ситовой анализ используется для грубого разделения порошков на отдельные фракции путем сухого или мокрого просева через сита с разными размерами ячеек. Он позволяет приблизительно оценить количество частиц определенного размера. Таким образом, дисперсность - размеры и форма первичных частиц, степень их агрегации и прочность агрегатов определяют кроющую и красящую способность пигмента. Дисперсность связана с удельной поверхностью порошка. Чем больше удельная поверхность, тем меньше размер частиц пигмента. Маслоемкость Способность пигментов и наполнителей смачиваться полярными или неполярными жидкостями является важной характеристикой, от которой зависят многие технические свойства, например, легкость диспергирования пигментов, агрегативная устойчивость систем, содержащих пигменты и т.д. Большинство пигментов лучше смачиваются неполярными жидкостями, маслом или толуолом, их называют гидрофобными. Один из основных технических показателей пигментов, непосредственно связанный с их смачиваемостью неполярными жидкостями, - это маслоемкость. Маслоемкость - это количество льняного масла в граммах, необходимое для получения из 100 г пигмента пластичной пасты. С увеличением дисперсности пигментов их маслоемкость заметно возрастает. Поэтому, сопоставляя маслоемкость разных образцов одного пигмента, можно судить об их относительной дисперсности. Укрывистость Укрывистостью называют способность пигмента при равномерном нанесении композиции на одноцветную поверхность делать невидимым цвет подложки. Укры вистость выражается в граммах или миллилитрах краски, требуемой для получения равномерного укрывающего слоя единицы поверхности. Обратная величина называ ется кроющей способностью и измеряется в м2/кг. Кроющая способность, как правило, определяется в совокупности и белыми частицами наполнителя, и цветными частица ми пигмента. Укрывистость зависит от показателя преломления пигмента. Пигменты, имеющие показатель преломления 1,50-1,65, образуют полупрозрачные, плохо укры вающие подложку пленки. Пигменты с показателем преломления больше 1,65, назы вают кроющими. Повышение дисперсности пигмента (т. е. уменьшение размеров его частиц) увеличивает укрывистость пигмента. Красящая способность пигмента Способность передавать цвет. Ее оценивают визуально или с помощью специальных приборов колориметров. Определение основано на сравнении оттенка цвета пигмента с эталоном. Высокая красящая способность пигмента позволяет уменьшить его расход. 8 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители Неорганические пигменты Белые пигменты Диоксид титана - ТЮ2 - синтетический пигмент белого цвета, выпускаемый в виде порошка. Был открыт в конце XVIII века, получил промышленное применение только в начале прошлого века. Существует несколько оксидов титана ТЮ, П 20 3, ТЮ2, Т130 4, ТЮ3, но только один из них -Т Ю 2 - используется в качестве пигмента. Средний размер его частиц приблизительно 0,2 мкм. Содержание ТЮ2 в пигменте составляет 90-98,5%, остальное - это вводимые для модификации его поверхности добавки: 2пО, А120 3, МдО, 5Ю2, 5Ь20 3, фосфаты, сульфаты и другие неорганические и органические вещества. Существует две кристаллических модификации диоксида титана - рутил и анатаз. Ниже в таблице 13.2. приведены некоторые физико-технические свойства этих модификаций. Таблица 13.2. Физико-химические характеристики модификаций ТЮ2 Характеристика Рутил Анатаз Показатель преломления 2,76 2,55 Удельная поверхность, м^/г 5-20 6-15 Плотность, кг/м3 4200-3700 4100-3700 рН водной вытяжки 6,5-8,0 6,5-8,0 Термостойкость, °С 200-300 250-300 Маслоемкость, г/1 ООг 16-25 20-30 Укрывистость, г/м2 30-40 32-45 Белизна, у.е. 94-96 96-97 Диоксид титана химически инертен, нерастворим в воде, стоек к действию большинства неорганических кислот, бензина и нефти, слабо растворим в растворах щелочей. Он обладает свойствами полупроводника и, подобно оксиду цинка, является эффективным физическим УФ фильтром. Фотохимическая активность диоксида титана основана на способности к выделению малых количеств кислорода и обратного его поглощения под действием УФ облучения. Он обладает прекрасной кроющей способностью. В последние годы проведена серия работ по получению микронизированных частиц двуокиси титана размером менее 200 нм. Показано, что уменьшение размера от 200 до 50 нм и даже ниже резко усиливает потребительские свойства косметических средств с диоксидом титана, они становятся прозрачными при нанесении на кожу и не оставляют белого налета, даже если это солнцезащитная косметика и концентрация пигмента в ней высока. 9 https://t.me/medicina_free В косметическом производстве используется высокоочищенный и тонко измельченный диоксид титана. В зависимости от конкретных требований его применяют как наполнитель, как пигмент, как фотозащитную добавку в различных изделиях: в пудре, креме, антиперспирантах, лосьонах, губной помаде, тенях для век. Его применяют в составе пудры в концентрации до 15%, а также вводят в тональные кремы до 10% для получения нужных цветовых оттенков или в кремы, обладающие маскирующим эффектом (до 3%). На основе диоксида титана получают также перламутровый пигмент - титанированную слюду. Оксид цинка (белила цинковые) 2пО - рыхлый белый порошок, нерастворимый в воде. Содержание примесей должно быть менее 1%. Оксид цинка был известен уже в 1 в. н.э. и применялся как медицинское средство, в качестве пигмента начали использовать в конце XVII в. В зависимости от условий получения, цинковые белила содержат от 86 до 99 % 2пО и некоторые примеси: оксиды свинца и кадмия, водорастворимые соли, металлический цинк. Оксид цинка имеет чистый белый цвет, при нагревании он становится желтым, но при последующем охлаждении снова становится белым. Оксид цинка растворим в кислотах и щелочах. Устойчив к действию минеральных масел, бензина, керосина, нефти. При хранении на воздухе оксид цинка поглощает углекислый газ и превращается в белый карбонат цинка 2 п С 0 3. Оптимальный размер частиц составляет 0,4-0,6 мкм. С уменьшением размера частиц растет фотохимическая активность оксида цинка и его кроющая способность. Путем прессования оксид цинка можно получать в виде гранул или таблеток без применения связующих веществ. Очищенный оксид цинка получают химическим осаждением гидроксида цинка из растворов хлорида или сульфата цинка. Оксид цинка обладает хорошей кроющей способностью, маскирует дефекты кожи и, как физический фильтр, предохраняет ее от воздействия ультрафиолетового излучения. Обладаетхорошимизагущающимисвойствами,вяжущим,антисептическим, отбеливающим и защитным действием. Он является важной составной частью дневных и защитных кремов, пудры, румян, теней для век, косметических масок, антиперспирантов, депиляториев, кремов для бритья и детской косметики. Его используют в качестве наполнителя в составе пудры в концентрации не выше 15%. Благодаря своей тонкой кристаллической структуре оксид цинка служит надежным физическим фильтром для ультрафиолетовых лучей в солнцезащитных средствах. Применяется также в качестве белого красителя. В таблице 13.3. приведены некоторые свойства оксида цинка. Иногда вместо оксида цинка применяют стеарат цинка, соль цинка и стеариновой кислоты - вещество белого цвета, нерастворимое в воде, при измельчении дает тонкий порошок, обладающий хорошей кроющей способностью. Стеарат цинка чаще применяют в косметических рецептурах в качестве эмульгатора. 10 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители Таблица 13.3. Физико-химические характеристики 2п0 Характеристика Значение Показатель преломления 1,95-2,05 Удельная поверхность, м^/г 1,8-4,5 Плотность, кг/м3 5600 рН водной вытяжки 6,0-7,2 Термостойкость, °С 400-700 Маслоемкость, г/100 г 12-20 Укрывистость, г/м^ 110-140 Белизна, у.е. 95-97 Стеараты магния, алюминия - соли соответствующих металлов и стеариновой кислоты. Это порошки белого или кремового цвета, не растворимые в воде и низших спиртах. При нагревании растворяются в маслах. Используются в составе пудры в качестве наполнителя (до 15%) и в косметических кремах в качестве структурообразователя и стабилизатора свойств. При физико-химическом анализе качества пудры определяют массовую долю стеаратов цинка и магния в пудрах, румянах и тенях для век. Согласно ГОСТ в компактных изделиях она не должна превышать 11%, а в порошкообразных изделиях - 20%. Желтые пигменты По химическому составу желтые пигменты, применяемые в декоративной косметике, представляют собой моногидрат оксида железа (III). Наибольшее значение имеет моногидрат формулы РеО(ОН), обладающий чистым охряно-желтым цветом. Этот пигмент известен под названием желтый железоокисный. Он выпускается различных оттенков. Желтый железоокисный пигмент обладает очень хорошими свойствами: укрывистость его доходит до 10-12 г/м2, т.е. выше, чем у всех желтых пигментов, включая органические, у него высокая свето- и атмосферостойкость, он нерастворим в щелочах, но растворим в минеральных кислотах. При нагревании выше 180 -200°С пигмент начинает терять гидратную воду и приобретает красную окраску. Плотность пигмента 3850-3900 кг/м2, маслоемкость 40-60, средний размер частиц 0,2 - 0,6 мкм, удельная поверхность 11,2 м2/г. Желтые природные пигменты представляют собой разновидности бурого железняка и обладают чистым цветом и мягкой текстурой. Технические свойства желтых природных пигментов тем выше, чем больше в них содержится гидроксида железа (III). Охра представляет собой природный кристаллический гидроксид железа (III) с примесью глины. По цвету охры делятся на светло-желтые, средне-желтые, золотисто желтые и темные. В светлых охрах содержание гидроксида железа 12-25%, в средних 25-40%, в золотистых - 40-75%. Укрывистость природных охр колеблется в широких пределах, от 25 до 90 г/м2. Термостойкость их невелика: при 150°С их цвет начинает изменяться и при 250-270°С они полностью обезвоживаются и превращаются в красно-коричневый оксид железа (III). Маслоемкость охры составляет 25-32. 11 https://t.me/medicina_free Красные пигменты Красные железоокисные пигменты представляют собой по химическому составу оксид железа (III) Ре20 3. Это целая группа пигментов буро-красного цвета, оттенки которых изменяются от оранжевого до малинового и пурпурного тонов, и от розового до сиреневого тона в разбеле (10-15 оттенков). По современным представлениям различие в оттенках обусловлено формой и размером частиц. С переходом от светлых оттенков к темным размер частиц возрастает. Для светлых оттенков пигмента размер частиц составляет 0,35-0,45 мкм, для средних 0,5-0,7 мкм, для малиновых 1,0-1,5 мкм, для пурпурных - 2,5 мкм. Форма частиц светлых оттенков - игольчатая, пластинчатая, а форма частиц пигмента темных оттенков - зернистая. Пигменты на основе у-Ре20 3 имеют коричневый цвет, плотность 5000 кг/м3, размер частиц 0,2-0,8 мкм. Получают Ре20 3 при термическом разложении железного купороса, при 700-750°С. При добавлении к реакционной смеси №С1, оттенок пигмента меняется от синевато красного до фиолетово-красного в зависимости от количества добавленной соли. Химический состав и цвет природных красных пигментов отличается большим разнообразием. Красный глинистый пигмент содержит менее 20 % Ре20 3. Из пигментов с большим содержанием Ре20 3различают мумию (20-70%) и железный сурик (75-90%). К красным природным пигментам относят также прокаленные сиены и охры, так как в процессе прокаливании охры и сиены при температуре выше 500°С они теряют воду и приобретают красный цвет. Коричневые природные пигменты Сиена (сиенит). Свое название сиены получили от итальянской провинции Сиена, где находится их крупное месторождение. Отличается от обыкновенной охры повышенным содержанием кристаллизационной воды и меньшим содержанием глины (иногда даже полным отсутствием глины). В состав сиены входит кремнекислота. Во многих сортах сиены присутствует также оксид марганца. Цвет сиен темнокоричневый с разнообразными оттенками. При прокаливании сиены приобретают яркий красно-коричневый оттенок. Плотность сиены 3000-3400 кг/м3, размер частиц от 0,2 до 30,0 мкм, маслоемкость 50-55. К коричневым природным пигментам относятся также умбра натуральная и прокаленная, марганцевая коричневая, кассельская коричневая и марс коричневый. Цвет умбры и марганцевой коричневой обусловлен наличием в их составе оксидов марганца, цвет кассельской коричневой - присутствием бурого угля, цвет минеральной коричневой - присутствием Ре30 4. Натуральная умбра, природный пигмент коричневого цвета, образуется при выветривании железных руд с высоким содержанием марганца. По химическому составу она близка к охре, от которой отличается более высоким содержанием диоксида марганца М п 0 2. Умбра устойчива к действию щелочей, света, к нагреванию. Она остается коричневой и после прокаливания, приобретая только более темный оттенок. Умбра характеризуется низкой плотностью, аморфной структурой и высокой маслоемкостью. 12 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители Зеленые, синие, фиолет овые пигменты Эти пигменты применяют для создания разнообразных теней для век, маскирующих карандашей. Принципы создания таких композиций аналогичны принципам создания пудры. Все соединения трехвалентного хрома окрашены в зеленый или фиолетовый цвет. В качестве пигментов применяются следующие соединения зеленого цвета: оксид хрома Сг20 3, гидрат окиси хрома Сг20 3-пН20, известный под названием изумрудная зелень, фосфатхрома, силикатхрома, некоторые природные соединения типа шпинелей. Для соединений хрома характерно изменение окраски в широких пределах при постоянном химическом составе. Даже окраска растворов солей хрома может изменяться от зеленой до фиолетовой в зависимости от температуры, концентрации, рН среды и т.д. Оксид хрома Сг20 3 представляет собой темный оливково-зеленый пигмент с оттенками от желтоватого до синеватого плотностью 5220 кг/м2. Средний размер частиц 0,2-0,3 мкм, удельная поверхность 6-7 м2/г. Оксид хрома трудно растворим во всех кислотах и щелочах, имеет высокую укрывистость, свето- и атмосферостойкость. Изумрудная зелень была открыта в 50-х годах XIX в. Она представляет собой гидрат окиси хрома Сг20 3*пН20, обладающий очень красивым и ярким изумрудно-зеленым цветом с длиной волны (тах) 496 нм. Количество связанной воды в изумрудной зелени колеблется от 1,5 до 2,5 моль на 1 моль Сг20 3. Большая часть воды просто адсорбирована и может быть удалена без изменения цвета пигмента, но примерно 1/3 воды химически связана с оксидом, и при ее удалении цвет пигмента меняется. Размер частиц изумрудной зелени 1-10 мкм, плотность 3300 кг/м3, маслоемкость 65-90. Изумрудная зелень отличается особой стойкостью к действию света и химических реактивов: она не растворяется в кислотах и щелочах. В виде примесей она содержит оксид бора В20 3. Фосфат хрома СгР04«ЗН20 - красивый светло-зеленый пигмент. Его получают по реакции взаимодействия бихромата натрия или калия с ортофосфорной кислотой в присутствии сульфитов или тиосульфата в кислой среде, образующийся шестиводный фосфат хрома прокаливают. Соединения двухвалентного кобальта, применяемые в качестве пигментов, окрашены в синий, зеленый, фиолетовый и сине-зеленый цвета. Зеленый кобальт по химическому составу представляет собой твердый раствор оксида кобальта в оксиде цинка. Цвет колеблется от светло-зеленого до темно-зеленого и зависит от содержания СоО, чем больше СоО, тем темнее пигмент. Приблизительный состав светло-зеленого кобальта СоСМ52пО, а состав темно-зеленого кобальта С о 0 5 0 2 п 0 . Зеленый кобальт легко растворяется в кислотах и щелочах. Среди кобальтовых пигментов из-за низкого содержания кобальта он относительно дешев. Синий кобальт представляет собой алюминат кобальта с небольшим избытком А120 3. На цвет этого пигмента сильно влияют примеси железа, поэтому его получение требует тщательной очистки реагентов. Из него можно получить сине-зеленые 13 https://t.me/medicina_free пигменты (это алюминато-хромиты и хромиты кобальта). Часто в состав этих пигментов для улучшения их цвета вводят добавки фосфатов, борной кислоты и некоторые другие. Синие кобальтовые пигменты дорогостоящие. Темно-фиолетовый кобальт представляет собой безводный фосфат кобальта состава Со3(Р04)2. Длина волны А равна 561 нм, плотность 2590 кг/м3, маслоемкость 15020, укрывистость 65-70 г/м2. Он образуется по реакции с гидрофосфатом натрия с последующим прокаливанием восьмиводного гидрата фосфата кобальта. Если вместо Ыа2Н Р04 берут № 3Р 04, то пигмент приобретает сиреневый оттенок. Светло-фиолетовый кобальт - это моногидрат фосфата кобальт-аммония состава Со1ЧН4Р 0 4*Н20. Максимум поглощения при 548 нм. Пигмент весьма чувствителен к нагреванию. Кроме кобальтовых пигментов, синий и голубой тон имеют марганцевые пигменты: марганцевая голубая и марганцевая фиолетовая. Ультрамарин. Производство искусственного ультрамарина началось в 1828 г. До этого в качестве синего пигмента применяли натуральный ультрамарин, который с древних времен получали переработкой ляпис-лазури - полудрагоценного минерала. Поэтому натуральный ультрамарин ценился очень дорого. Ультрамарин представляет собой алюмосиликат натрия, содержащий в качестве продукта присоединения сульфид или полисульфид натрия. Его состав непостоянен и в общем виде может быть представлен формулой (Ыа20*А120 3*т $ Ю 2)х*Ма25п. Цвет ультрамарина синий, фиолетовый или красный. Практическое значение имеет только синий ультрамарин. Для синего ультрамарина т = 2 , 5-3,0; х=2,5-3,0. Дисперсный состав ультрамарина колеблется в довольно широких пределах, причем, чем меньше размер частиц, тем выше интенсивность и светлее цвет. Значительное влияние на цвет ультрамарина оказывает содержание серы и кремния: чем оно выше, тем насыщеннее цвет. Однако содержание серы ограничено и не бывает выше 11-12%. Плотность ультрамарина 2200-2700 кг/м3, маслоемкость 35-46, укрывистость средняя. Перламут ровые пигменты Все описанные выше пигменты относились к абсорбционным пигментам, дающим матовый цвет и достаточно интенсивные оттенки. Но в косметических средствах, особенно в декоративной косметике, часто необходимы более броские эффекты. Перламутровые пигменты обеспечивают изделиям сияние, блеск, искристость, переливчатость и многоцветность. В природе хорошим примером такого эффекта является жемчуг, где прямой и отраженный свет следуют через слои СаС03 и белка, составляющих структуру природного жемчуга. Чтобы свести к минимуму рассеяние света и обеспечить его необходимое отражение, частицы перламутра должны иметь плоскую форму. С 1970-х годов такого рода пигменты производили на основе слюды мусковит. Слюда относится к природным алюмосиликатам со слоистой структурой. Пластинчатые кристаллы способны расщепляться на тонкие, упругие и прочные листочки, плохо растворимые в воде и устойчивые к действию кислот и щелочей. Окраска пластинок изменяется от светло-бежевой до темно-коричневой, почти черной. Интенсивность перламутрового оттенка чистой слюды довольно слабая. 14 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители Поэтому ее поверхность модифицировали - осаждали на ней диоксид титана, оксиды железа, берлинскую лазурь, кармин и другие материалы. В этом случае носитель (слюда) обеспечивала необходимую плоскую форму кристалла, а слой оксида металла, его толщина и показатель преломления определяли интерференцию света. Отражающийся цвет при этом меняется от серебристо-белого через золотой, медный, красный, фиолетовый, синий и зеленый. Титанированная слюда - серебристо-белый тонкий перламутровый порошок с частицами размером 5-15 нм, содержащий не менее 35% диоксида титана. При увеличении содержания ТЮ2 до 4 3 % размер частиц увеличивается до 20-60 нм, а порошок приобретает желтый цвет. Применяется в косметических композициях в концентрации от 4 до 12%. Оксихлорид висмута - ВЮС1 - кристаллическое вещество, минерал, не растворимый в воде, но растворимый в кислотах. Получают при реакции гидролиза хлорида висмута и при взаимодействии нитрата висмута с №С1 и разбавленной азотной кислотой. Это синтетический перламутровый пигмент с высокой укрывистостью, солнецезащитным и легким антисептическим действием. Кристаллы оксихлорида висмута обеспечивают в косметических изделиях (лаках для ногтей, губных помадах, блесках для губ) яркий перламутровый эффект и тонкость текстуры. Микрокристаллы оксихлорида висмута используются для нанесения тонкого слоя на другие частицы (слюда, тальк), что позволяет получать новые перламутровые пигменты. Для удобства применения оксихлорид висмута диспергируют в касторовом масле, образуется пастообразная масса от белого до светло-серого цвета с содержанием ВЮС1 70%. В состав губных помад, блеска для губ вводят в концентрации до 20%. Современная химия предлагает различные субстраты для перламутровых пигментов, обеспечивающих совершенно различные свойства конечных продуктов. В частности компания Мегск представляет широкий выбор перламутровых пигментов, основанный на 6 различных субстратах. природный Слюда Классика, широко применяется, Высокая кроющая способность синтетические 'Синтетическая Слюда Прозрачность, Высокий блеск Силика Цветовые переходы Оксид Алюминия Высокая искристость Са-А1Боросиликат Высокая прозрачность, Высокий блеск ВЮС1 Мягкое ощущение на коже, высокая адгезия (для прессования) 15 https://t.me/medicina_free Синтетическая слюда как пигментный субстрат позволяет создавать серебри стые пигменты необычайно белого цвета с улучшенным блеском. "Ппгнгоп 5ут\л/Ы1:е40 Силика (5Ю2), как пигментный субстрат, обеспечивает особую чистоту цветов пигментов и новые возможности цветовых переходов. А120 3,как пигментный субстрат Пластинки А120 3 Пластинки А120 3 покрытые оксидом металла Хкопа® 5|К/ег 16 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители Пигмент ы со спецэффект ами В течение последних лет в косметике стали использовать новое поколение пигментов со специальными эффектами, при получении которых применяются новые методы нанесения покрытий и современные, хорошо контролируемые субстраты. Новое поколение перламутровых пигментов создано на основе других носителей: хлопьев из глинозема и аморфного кремнезема. Наибольший интерес представляет изменение цвета пигментов в зависимости от угла зрения. Этот эффект обусловлен интерференцией света. Интерферентные пигменты компании МЕВСК дополнительно покрыты органическим/неорганическим красителем, масс-тон красителя модулируется отраженным интерферентным цветом, под одним углом виден интерферентный цвет, под другими углами - преобладает масс-тон дополнительного красителя. Еще одно новое направление - применение металлических пигментов. Благодаря интенсивному отражению света от частиц металлических пигментов они даже при небольшом содержании в косметическом средстве могут выравнивать тон лица, маскировать мелкие дефекты, не окрашивая при этом кожу, но их применение в косметике ограничено соображениями безопасности ингредиентов. В последние годы была разработана технология инкапсулирования металлических пигментов в прозрачные оболочки из диоксида кремния. Такие инертные капсулы со светоотражающими металлическими пигментами можно использовать во всех косметических изделиях. Обычно их вводят в композиции в количестве от 2 до 15% в зависимости от желаемого эффекта. Добавление таких частиц проводят при нейтральных значениях рН и сокращают до минимума продолжительность гомогенизации. Органические пигменты Органические красители, нерастворимые в воде и пленкообразующих веществах, часто называют органическими пигментами. Они обладают высокой яркостью, но уступают неорганическим цветным пигментам по светостойкости и атмосферостойкости. Органические пигменты отличаются исключительным разнообразием цвета и оттенков, ярким и насыщенным цветом, высокой интенсивностью цвета и укрывистостью. Яркость этих пигментов столь велика, что их можно разбавить белилами во много раз без существенного изменения цвета. Они превосходят неорганические пигменты по интенсивности цвета в 5-8 раз. Почти все органические пигменты устойчивы к действию кислот и щелочей, но недостаточно светостойки и значительно изменяют цвет при нагревании. Укрывистость органических пигментов повышается с переходом от желтых к красным, зеленым и синим и составляет 25-35 для желтых и 10-15 г/м2 для синих. 17 https://t.me/medicina_free Красители Красители органические соединения, обладающие способностью интенсивно поглощать и преобразовывать световую энергию в видимой и ближних ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, и применяемые для придания (сообщения) этой способности другим телам. В зависимости от характера преобразования поглощенной энергии красители имеют цвет (окраску), люминесцируют или способны воздействовать на фотохимические процессы. В первом случае они применяются для окрашивания различных материалов, во втором - для придания им люминесцентных свойств, в третьем для повышения или понижения светочувствительности светоматериалов. Согласно хромофорно-ауксохромовой теории Витта, окраска органических соединений определяется присутствием в их молекулах хромофорных групп или хромофоров. Почти все органические красители получают из циклических соединений ароматического или гетероциклического ряда и содержат ненасыщенные группы: нитро, нитрозо, карбонильная, азо, этиленовую и некоторые другие. Эти ненасыщен ные группы, непосредственно взаимодействующие со световой волной, и получили название хромофоров. Причем увеличение числа двойных связей в молекуле и их сопряженное положение сдвигают полосы поглощения из ультрафиолетовой в сторону видимой части спектра. В результате этого процесса образуется хромоген, который еще не является красителем, т.к. обладает малоинтенсивной окраской и не имеет сродства к окрашиваемому материалу. Для того чтобы окраска усилилась и у молекулы появилась способность что-то окрашивать, в нее необходимо ввести группы атомов, которые усиливают взаимодействие молекулы красителя со светом и увеличивают насыщенность цвета красителя. Это ауксохромные группы или ауксохромы (цветоусилители), к числу которых относятся амино- , окси- и меркаптогруппы. Следовательно, цвет и способность окрашивать другие вещества находятся в прямой зависимости от состава и строения молекул красителя. Основные хромофорные и ауксохромные группы атомов приведены ниже. Таблица 13А. Основные хромофорные и ауксохромные группы атомов в молекулах красителей Ауксохромные группы Хромофорные группы Название Формула Название Формула Этиленовая группа С=С Гидроксильная группа ОН Карбонильная группа с=о с=и Аминогруппа МН2 Азомети новая Метоксигруппа СН30 Карбиминовая С=1ЧН Метиламиногруппа ИНСНз Азогруппа м=и Диметиламиногруппа М(СН3)2 Нитрогруппа N02 Сульфогруппа 503Н Нитрозогруппа N=0 18 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители С точки зрения косметической индустрии, красители (с!уе$) - это цветообразую щие добавки органического происхождения, прозрачные и растворимые в той среде, в которой они используются. Краситель обеспечивает и гарантирует косметическому изделию заявленный цвет. Он должен быть чистым и стойким в течение всего срока годности продукции. Классификация красителей Существует две системы классификации красителей - химическая и техническая. Химическая классификация основана на современных представлениях о строе нии молекул, природе химических связей, теории цветности веществ и предусматри вает разделение красителей на классы по признаку общности хромофорных систем. По химическому строению красители классифицируют следующим образом: Индигоидные красители. Представителем этого класса красителей является Индиго (от греч. шсПкоз - индийский) - один из самых древних красителей, который добывался из индигоносных растений, например, 1псНдо1ег5 йпсТопа, широко применялся для кубового крашения хлопка и шерсти в синий цвет. Темно-синее кристаллическое вещество, температура плавления 390-392°С (с разложением), нерастворимо в воде, спирте, слабо растворимо в других органических растворителях. Выяснение строения и разработка методов синтеза индиго в конце XIX в. послужили толчком для развития производства индигоидных красителей, к которым относятся также Тиоиндиго и Тирийский пурпур. В настоящее время индиго получают синтетическим путем. Применяется в губных помадах, мылах, солях для ванн. Разрешен для применения в фармакологии и косметике. 11МС1: С173000. Нитрокрасители - в молекулу красящего вещества входит нитрогруппа 1Ч02. Эти красители являются токсичными, могут снижать количество кислорода в крови, проникают сквозь кожу и оказывают неблагоприятное влияние на печень, особенно при длительном воздействии. Азокрасители - в молекуле красителя находится азо-группа атомов — N=14— . Их получают взаимодействием ароматических амино- или гидроксисоединений, а также соединений, содержащих активную метиленовую группу, с солями диазония. Трифенилметановые красители - наиболее распространенная группа красителей. Они хорошо растворимы в воде, однако изменяются при воздействии света и щелочей. К ним относятся, например, Бриллиантовый зелёный, Бромтимоловый синий, Малахитовый зелёный, Фенолфталеин, Фуксин. Ксантановые красители (подгруппа трифенилметановых красителей) могут быть кислотными и основными. Кислотные красители получают на основе Флуоресцеина. Они дают высокую интенсивность окрашивания. К основным ксантановым красителям относится Родамины В, С, Ж. Эта группа красителей широко применяется в декоративной косметике. Их называют иногда бромными красителями, так как в молекулах таких красителей содержится несколько атомов брома. Такие красители плохо растворимы в воде, но хорошо растворяются в касторовом масле. 19 https://t.me/medicina_free Антрахиноновые красители - красители на основе антрахинона находят широкое применение благодаря своей высокой устойчивости к действию света. Антрахинон является полупродуктом для получения целой гаммы различных красителей, к сожалению, они могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции, дерматиты, поэтому в косметике используются редко. По растворимости различают водо-, маслорастворимые красители и красители, растворимые в органических средах (спирте, ацетоне и пр.). Водорастворимые красители содержат в молекуле полярные сульфогруппу 5 0 3Н или карбоксильную группу СООН, которые обусловливают их растворимость в воде. Наличие нескольких таких группировок повышает растворимость красителя в воде. Водорастворимые красители широко применяются в моющих средствах и водосодержащих эмульсиях. На конечный цвет в изделии, содержащем водорастворимые красители, влияют температура, солнечный свет, наличие ионов тяжелых металлов, микробиологическое загрязнение, присутствие катионактивных ПАВ или полимеров в композиции. Маслорастворимые красители имеют неполярные молекулы, как правило, невысокую молекулярную массу, растворяются в маслах и жирах. В составе губных помад, как правило, используют маслорастворимые красители. Стойкость их цвета зависит от устойчивости красителя к воздействию ультрафиолетовых лучей, от температуры, наличия микроорганизмов, рН среды, состава косметической композиции, в частности от присутствия неорганических солей. Длительность сохранения цвета определяется, в конечном итоге, составом композиции, концентрацией красителя, временем воздействия на краситель и, наконец, упаковкой. Красители, растворимые в органических содержащих соответствующие растворители. средах используют в составах, Химическая теория обосновывает групповые свойства красителей, но не отражает технических свойств, их назначения и способов применения. Техническая классификация красящих веществ определяет растворимость красителей и их способность к взаимодействию с волокнообразующими полимерами и другими веществами, образующих с красителем в волокне комплексные соединения. Ниже изложена сокращенная версия технической классификации красителей, дающая представление о применимости этой группы веществ в косметической индустрии и, в частности, как красители для волос. 1. Кислотные красители - растворимые в воде соли органических кислот, главным образом сульфо-, реже карбоновых кислот, иногда соли фенолов. Взаимодействуют с волокнами, образуя связи между кислотными группами красителя и аминогруппами волокон. 2. Кислотные металлосодержащие красители растворяются в воде и применяются для крашения белковых и полиамидных волокон. 3. Прямые красители. Содержат сульфогруппу, растворимы в воде. В водных растворах диссоциируют с образованием окрашенных анионов, с сильно выраженной 20 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители способностью к ассоциации с катионами натрия, реже аммония и калия. Эти красители обладают сродством к целлюлозе. 4. Основные (катионные) красители. Растворимые в воде соли органических оснований. В водных растворах диссоциируют с образованием окрашенных катионов. Компенсирующими анионами обычно являются хлорид-, гидросульфат- и оксалат ионы. Обладают сродством к волокнам, имеющие амфотерный (белки, синтетические полиамиды) и кислотный (полиакрилонитриловый) характер. 5. Активные красители. Растворимые в воде соли органических кислот или оснований, содержащих активные атомы или группы, которые в момент крашения отщепляются. Применяются для крашения целлюлозных, белковых и некоторых синтетических волокон, натуральной кожи и меха. 6. Красители, образуемые на окрашиваемых материалах. Из группы применимы окислительные красители, применяемые, в основном, для крашения меха и волос. 7. Пигменты и лаки. Нерастворимы в воде, применяются для окрашивания любых видов волокон путем закрепления пигмента на волокне с помощью специальных связующих веществ. Применимы в изделиях декоративной косметики. Контролю за красителями и пигментами, применяемыми в пищевой, фармацевтической и косметической индустрии уделяется особое внимание, поскольку они являются фактором значимого потенциального риска для здоровья человека. Здесь существует своя классификация по областям применения: •ЕР&С (аббревиатура Роос1, Эгид апс! Созтейсз) - для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности; • Э&С - для фармацевтической и косметической промышленности; • ЕхТЭ&С - для наружного использования в составе фармацевтических и косметических средств. Обязательным условием применения красителя в косметических изделиях является его безопасность. При производстве косметических препаратов и изделий недопустимо применение токсичных пигментов, таких как свинцовые кроны и белила, медно-мышьяковистые зелени, ртутные пигменты. Регламент ЕС по косметике 1223/2009 содержит Приложение 1, в которое включены запрещенные к использованию в косметике красители и Приложение 3, где представлен перечень красителей, допущенных к использованию в косметике с ограничениями. Концентра ция таких красителей колеблется от 0,2 до 6,0%. Аналогичное регулирование введено в рамках ЕАЭС. Технический регламент ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно косметической продукции» также содержит Приложение 1, определяющее списки запрещенных к применению веществ и Приложение 3, содержащее 153 наименования красителей разрешенных к применению в парфюмерно-косметической продукции, в том числе все ограничения по их применению. Необходимо отметить, что список разрешенных и ограниченных к применению красителей постоянно меняется в связи с появлением все новых данных об их безопасности. 21 https://t.me/medicina_free Важным требованием к красителям является их инертность по отношению к остальным компонентам косметического изделия. Если краситель взаимодействует с какой-либо добавкой, то может пострадать и цвет продукта, и активность добавки. Иногда красители взаимодействуют с ионами металлов, которые находятся в водной фазе. В этом случае эффективно добавление хелатных соединений, например, трилона Б, который препятствует взаимодействию красителя с ионами металлов. Красящие вещества добавляют в основу в количестве от 0,2 до 5,0% в зависимости от вида изделия и их кроющей способности. Красит ели в красках для волос Крашение волос имеет свою специфику, поскольку окрашивание является непосредственным воздействием на организм человека. Это определяет жесткие ограничения в технологии окрашивания, а именно: • короткий промежуток времени воздействия краски (20-40 мин.), •температура воздействия красителя определяется температурой тела; •строго определенное значение рН красящего состава; • краситель не должен вызывать повреждения волоса; • краситель не должен вызывать аллергической реакции на коже. Все перечисленные выше ограничения определяют перечень разрешенных красителей для красок для волос (Приложение 3 ТР ТС 009/2011). Ограничения по использованию красителей для волос в ЕС несколько жестче и определяются регулирующими документами ЕС. Следует заметить, что для каждого красителя существуют свои ограничения по концентрации по основному веществу. Красители, разрешенные в красках для волос согласно ТР ТС 009/2011 (по состоянию на 01.10.2016) та Саз № Тип Красящего Состава 1-МарИтЬо! 90-15-3 Окислительная Краска 5-Атто-6-СЫого-0-Сгезо1 84540-50-1 Окислительная Краска То1иепе-2>5-0|атте 5иКа*е 615-50-9 Окислительная Краска РЬепу! Ме*Ьу1 Ругаго1опе 89-25-8 Окислительная Краска 2/6-0|атторупсПпе 141-86-6 Окислительная Краска 2-Атто-3-Нус1гохурупс1те 16867-03-1 Окислительная Краска 2-Ме*Ьу1ге$огсто1 608-25-3 Окислительная Краска М-АтторЬепо! 591-27-5 Окислительная Краска Р-АтторЬепо1 123-30-8 Окислительная Краска 4-СЫогогезогсто1 95-88-5 Окислительная Краска 3-МеЩу1-4-АтторЬепо1 2835-99-6 Окислительная Краска 2-МеЩу1-5-Нус1гохуеЩу1аттор11епо1 55302-96-0 Окислительная Краска 22 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители 4-Атто-2-Нус1гоху*о1иепе 2835-95-2 Окислительная Краска Р-РНепу1епесПатте 106-50-3 Окислительная Краска Резогсто! 108-46-3 Окислительная Краска 2-СЫого-Р-РЬепу1епесПат1пе $и1Га*е 6219-71-2 Окислительная Краска М,М-В|$(2-Нус1гохуеЩу1)-Р-РЬепу1епесПат1пе 5и1Га1:е 54381-16-7/ 58262-44-5 Окислительная Краска 2-Атто-6-СЫого-4-ШгорЬепо1 6358-09-04 Окислительная Краска, Полуперманентная Краска 4,5-0|апгнпо-1 -(2-Нус] гохуе1:Ьу1)-Руга2о1е 5и1Га*е 155601-30-2 Окислительная Краска 3-Мкго-Р-Нус1гохуе1Ьу1ат1порЬепо1 65235-31-6 Окислительная Краска, Полуперманентная Краска 4,5-0|ат1ПО-1 -(2-Нус1гохуе1Ьу1)-Руга2о1е 5и1ТаТе 155601-30-2 Окислительная Краска Вазк В1ие99 68123-13-7 Оттеночная Краска Вазк Уе11о\л/57 68391-31-1 Оттеночная Краска Цвет овой индекс С/. (Со1ог \пдех питЬег) - цветовой индекс или колор-индекс, международная система обозначения красителей. Каждому химическому веществу, которое используется в качестве красителя, присваивается пятизначный номер. Этот номер является уникальным для каждого красителя и пигмента, интернационален и не зависит от торгового названия различных производителей. Красители и пигменты, применяемые в косметической индустрии, стандартизованы, проверены на безопасность для человека и каждому красителю присвоен код или цветовой индекс С1, в котором содержится химическая характеристика вещества. Основная информация, которую содержит в себе С1: • Тип красителя: прямые (Окес*), кислотные (Аас1), активные (Веасйуе), основные (Могс1апЦ, сернистые (5и1^и г), кубовые (\/аТ), дисперсные (015рег5е), пигменты (Р|дтеп1); • Цвет: фиолетовый (\/ю1е*), синий (В1аи), зеленый (Сгееп), желтый (УеПом), оранжевый (Огапде), красный (Вес)), коричневый (Вго\лт) и черный (В1аск); •Структурная формула; • Метод получения. В таблице 13.5. приведены официальные названия, Со1ог 1пс!ех, молекулярная и структурная формулы и область применения некоторых органических красителей. 23 https://t.me/medicina_free Таблица 13.5. Некоторые красители для косметики и их С1 Официальное название Со/ог \п6ех Содер жание чисто го в-ва, % Молекулярная формула Область применения Азокрасители О&С Вес) #6 15850 95 С18Н12М2Ма2506 В основном губные помады, иногда лаки для ногтей, пудры, тональные кремы О&С Вес) #6 Ва 1аке 15850:2 70 С18Н12ВаМ2506 Помады, лаки, пудры, тональные кремы О&С Вес) #34 Са 1аке 15880:1 80 Лаки для ногтей РР&С УеНоу/ #10 А! !аке 19140:1 15 С21Н12СаМ2°65 С14Н9А1М40 852 Любая декоративная косметика Ксантановые красители О&С Рей #21 45380:2 98 О&С Вес) #21 А11аке 45380:3 17 О&С Вес) #27 45410:1 95 С20Н8Вг4°5 Губная помада С20Н8Вг4°5А,2/3 Губная помада, иногда пудры и тональные кремы С20Н4Вг4С14°5 Губная помада Трифенилметановые красители РО&С В1ие #1 А11аке 42090:2 12 Сз 7Н37А1М20958 Тушь для ресниц, подводка для век, губная помада, пудра 0&СУе11о№#10А1 !аке 47005:1 20 С18Н9А12/з Ы0852 Помада, лаки, пудра, тени для век, карандаши Наполнители Наполнители - это твердые вещества минерального или органического происхождения, добавление которых в косметические композиции позволяет получить для нее оптимальное соотношение «цена/качество». Обычно наполнители вводят в косметические рецептуры в количестве 25 -50 % от массы цветных пигментов. Таким образом, наполнители заменяютв композициях часть дорогостоящих пигментов, укрывистость которых при этом практически не уменьшается. Иногда наполнители выполняют в композиции свои собственные специфические функции, например, понижают или повышают вязкость, стабилизируют дисперсную систему, улучшают совместимость с пленкообразующими веществами. При совместном применении пигментов и наполнителей достигается более равномерное распределение частиц одного материала между частицами другого, увеличивается плотность упаковки 24 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители частиц, т. е. объемная концентрация пигмента в косметическом изделии. Наполнители характеризуются такими же показателями, что и пигменты. Основное отличие наполнителей от пигментов - это меньший показатель преломления света, близкий к показателю преломления света растительных масел и синтетических смол. Поэтому разделение на пигменты и наполнители весьма условно. К наполнителям относят каолин, тальк, мел и слюду. Наполнители, применяемые в декоративной косметике, должны иметь высокую дисперсность и степень белизны, низкую маслоемкость, небольшую плотность, низкую твердость, быть дешевыми и содержать минимальное количество водорастворимых примесей. Некоторые свойства наполнителей приведены в таблице 13.6. Таблица 13.6. Сравнение физико-химических характеристик разных наполнителей Наполнитель Показатель преломления Плотность, кг/м3 Маслоемкость>г/100г Каолин 1,60 2540-2600 13-20 5-8 Мел 1,60 2710 10-14 9-10 Тальк 1,58 2730-2850 25-60 9-10 Слюда 1,59 2740-2880 20-70 Менее 9 рН водной вытяжки Частицы наполнителя пластинчатой или волокнистой формы (слюда, тальк, асбест) армируют композицию, уменьшают усадочные явления. Высокомаслоемкие наполнители, такие как, аэросил, каолин, мел, тальк, матируют пленки, устраняют неравномерный блеск косметических покрытий. Перламутровый блеск получается в результате добавления натурального перламутра или синтетического пигмента, имеющего перламутровый оттенок. В косметике применяют наполнители в составе тональных кремов, пудры, губной помады, теней для век, румян для достижения однородности окраски и нужного оттенка изделий. Наполнители - более дешевые компоненты, чем пигменты и, частично заменяя их в композиции, удешевляют ее. Глина- пластичная осадочная горная порода, основными компонентами которой являются соединения алюминия, кремния, железа, а также небольшие количества соединений натрия, магния, калия и кальция. Глины различают по качественному и количественному составу, а также по окраске. В косметическом производстве при меняют очищенные тонко измельченные сорта глин в пудрах, масках, зубных пастах, румянах. Поверхность частиц глины способна активно впитывать кожный жир с по верхности кожи. Поэтому применение глины в составе косметических изделий дает быстрый косметический эффект очищения, и, кроме того, природная глина обогаща ет поверхностные слои кожи микроэлементами, входящими в ее состав в виде при месей. При этом важно обеспечить микробиологическую чистоту применяемой в косметической композиции глины. Каолин, или коллоидная глина (китайская глина) - минерал группы алюмосиликатов. Это жирный на ощупь, аморфный порошкообраз 25 https://t.me/medicina_free ный продукт. Гигроскопичен, обладает высокой пластичностью, хорошими адгезивны ми и абсорбционными свойствами. Очищенный и обогащенный каолин используется в пудре, сухих румянах, детских присыпках, гигиеническом тальке. Содержание его в пудре не превышает 25% масс. Исходным сырьем для получения каолина служит при родный каолинит - гидратированный силикат алюминия А120 3-25Ю2-2Н20. Он содер жит 46,0-48,5% 5Ю2, 36,5-38,5% А120 3, а в качестве примесей Ре20 3, К20, СаО. Каолин состоит из мелких тонких кристаллических пластинок, хорошо смачивается водой и органическими малополярными жидкостями, поверхность имеет рН 5. Тальк - ЗМд0*45Ю 2*Н20. В природе чистый тальк встречается очень редко и состав его колеблется в зависимости от месторождения. Примесями чаще всего являются СаО, А120 3 и оксиды железа. Кристаллы талька имеют игольчатую, пластинчатую или волокнистую форму. Тальк - очень мягкий минерал. Это порошок белого или слегка желтоватого цвета, жирный на ощупь, без запаха. Белизна лучших сортов талька составляет 85-94. Тальк химически весьма инертен, нерастворим в воде и неорганических кислотах, придает пудре хорошую сыпучесть. Однако у него невысокая кроющая способность, он хорошо впитывается в кожу и придает ей жирный блеск. Тем не менее, благодаря мягкости и скользящему эффекту тальк применяется в составе пудры, румян, сухих теней для век в количестве до 5 0 -70 % масс. Мел - химически осажденный карбонат кальция СаС03- получают из обожженного природного известняка. Это порошок белого цвета, нерастворимый в воде, но растворимый в кислотах. Он широко используется в составе зубных паст. Примесей в меле должно быть не более 2,5%, влаги не более 0,5%, веществ, не растворимых в соляной кислоте, - не более 0,1%. Диоксид кремния - 5Ю2 - представлен в виде белого аморфного порошка с частицами сферической или почти сферической формы и размером 4-40 миллимикрон. Оказывает на кожу и слизистые оболочки сильное подсушивающее действие, поскольку обладает высокой адсорбционной способностью. Коммерческий продукт представлен под названием аэросил. Без изменения сыпучих свойств аэросил может удерживать от 15 до 60 % различных жидкостей, способность связывать воду сильно зависит от его дисперсности и наличия в нем примесей. В составе зубных паст 5Ю2 применяется в количестве до 3%. Аэросил придает зубным пастам красивый внешний вид и проявляет хорошие абразивные свойства. Диоксид кремния может быть использован в составе средств ухода за кожей - кремов, скрабов и пудр - его абразивность легко контролируется. Диоксид кремния хорошо сохраняет матовость кожи, так как масса сорбированных им сальных выделений в десять раз превосходит массу самого 5Ю2. Слюда встречается в природе в виде минералов, в виде включений входит в состав гранитов. По своему химическому составу слюда - это алюмосиликат калия. В качестве примесей в ней могут присутствовать оксиды железа. В водной среде слюда имеет нейтральную или слабощелочную реакцию (рН<9), ее маслоемкость достигает 70. При ее измельчении образуются блестящие частицы в виде пластинок разного размера. 26 https://t.me/medicina_free Глава 13. Пигменты, наполнители и красители В зависимости от размера частиц получают разные сорта перламутровых пигментов. Кроме перечисленных выше неорганических наполнителей, в косметике могут применяться органические наполнители, например, разные виды крахмала. Крахмал - высокомолекулярное вещество класса углеводов, получаемое из растений. Подробнее крахмалы описаны в главе «Синтетические и природные полимеры», том1. В состав пудры вводят кукурузный крахмал первого и высшего сортов, маисовый и картофельный крахмал в количестве до 8 % масс. Они придают коже бархатистость и обладаютхорошими абсорбционными свойствами. Применение крахмала ограничено из-за возможного размножения в его среде микроорганизмов. Кукурузный крахмал - порошок белого цвета без постороннего запаха. Содержание в нем воды не должно превышать 13%, кислотное число 25. Картофельный крахмал - белый порошок с кристаллическим блеском. Содержание воды не более 20%, кислотное число - не более 14. Рисовый крахмал получают тонким измельчением рисовых зерен. Хорошо адсорбирует влагу. При нанесении на кожу оказывает смягчающее и защитное действие. Применяется в пудре, сухих тенях для век, в детских присыпках, сухих дезодорантах. 27 https://t.me/medicina_free м епск Современные функциональные наполнители (или пигменты) позволяют создавать широкий спектр оптических эффектов, в том числе, соответствующих последним тенденциям рынка: создание зо^Ыосиз эффекта, мягкое свечение кожи, коррекция тона кожи, улучшение текстуры продукта. Различная форма частиц по-разному влияет на текстуру конечного продукта. Пластинчатые структуры пигментов обеспечивают лучшую адгезию к коже, высокое отражение света и кроющую способность. Сферические частицы пигментов улучшают эффект скольжения, заполняют и зритель но уменьшают морщинки. При сочетании пластинок и сфер можно добиться прекрасного сенсорного восприятия и скольжения на коже. Наличие у пигментов пористой поверхности обеспечивает высо кую абсорбцию кожного сала и дополнительный матирующий эффект. Функциональные наполнители РопаРЫг® могут использоваться в рецептурах минеральной и натуральной косметики, они хорошо совместимы с кожей, не вызывают раздражения и являются экологически безопасными, стабиль ны в продуктах на основе масел и восков, в эмульсиях, гелях, продуктах на основе растворителей, в порошковых системах. РопаР1а1Г® Ю Р М ЬКе придает косметическим рецептурам эффект «мягкого фокуса», что при водит к визуальному уменьшению количества морщин и естественному «фарфоровому» цвету кожи. РопаР1а1Г® ЮР \Л/Ы1е по структуре представляет белые керамические микросферы (2-20 мкм), по крытые 5Ю2 и ТЮ2. Благодаря форме субстрата и передовой технологии покрытия он заполняет мор щинки и диффузно рассеивает падающий свет. Высокая прозрачность обеспечивает натуральный оттенок кожи. Белоснежный цвет РопаРЫг® ЮР \Л/Ы1е делает его особенно подходящим для рецеп тур кремов, поскольку наполнитель не оказывает никакого влияния на цвет конечного продукта. Особенно эффективен в кремах и пудрах, дает приятное, бархатистое ощущение на коже. РопаР1а1Г® Вогопе1де® - белоснежные порошки на основе нитрида бора с подобной графи ту структурой пластинок, что придает особое чувство скольжения и бархатной мягкости на коже. РопаРЫг® Вогопе1де® доступны в пяти вариантах и обеспечивают три важных эффекта: улучшение текстуры, матирующие свойства и эффект мягкого фокуса. РопаРЫг® Вогопе1де® очень эффективны для всех видов косметических продуктов даже при низких концентрациях. ВопаР1а1Г® Ва1апсе Со1ог$ (Со1с1/Вес1/В1ие/<Згееп) балансируют тон кожи, обеспечивая эффек тивную, но незаметную коррекцию кожи и естественный, здоровый вид лица. Прозрачные, матовые порошки на основе слюды (< 15 мкм) и запатентованной технологии нанесения покрытий с использо ванием ТЮ2и 5п 0 2 , имеют интенсивные цветовые эффекты золотого, красного, голубого и зеленого оттенков, низкий блеск и прозрачность, имеют приятный пудровый эффект и ощущение мягкости на кожи. Улучшенная светостабильность допускает универсальную применимость. ВопаР1а1Г® Р1а\л/1езз - состоит из микросфер кремния, покрытых диоксидом титана и оксидом железа, сферы заполняют морщины, оптически рассеивают свет и создают равномерное поверхност ное распределение. «Мягкий фокус» поддерживает мгновенный омолаживающий эффект, кожа сра зу выглядит более гладкой и морщинки кажутся практически невидимыми - идеально подходит для антивозрастных продуктов. Сферическая структура также обеспечивает очень приятное пудровое и скользящее ощущения на коже. РопаРЫг® Р1а\л/1езз имеет персиковый оттенок, отличную прозрач ность на коже и матирующие свойства. ВопаР1а1гВ \/УЫ1е БаррЫге - содержит только один неорганический компонент: чистый оксид алюминия, его название по 11МС1: синтетический сапфир (БуШНейс БаррЫге). Чешуйки окиси алюминия <16 мкм, благодаря запатентованной технологии производства рост кристалликов контролируется для обеспечения единообразной формы и размера чешуек. Результатом является великолепное сколь жение, адгезия и прозрачность. Этот «синтетический сапфир» обеспечивает рецептуре белоснежную роскошь, мягкое свечение кожи и деликатно выравнивает тон кожи, в результате чего она выглядит более свежей и полной энергии, увлажненной и ухоженной. https://t.me/medicina_free Многофункциональные активные ингредиенты МЕКСК КопаСаге® РпзйпеВпдЫ:™ - эффективный ингредиент для осветления и сияния кожи. То, как выглядит кожа лица, влияет на наше восприятие возраста, состояния здоровья и привлекательности конкретного человека. Неровный тон кожи может состарить лет на двадцать. РопаСаге® РпзйпеВпдЬ*™ сохраняет естественный цвет и сияние, помогает добиться «фарфорового» вида кожи, помогает скорректировать и выровнять тон кожи, предотвращает загар. Эффективность продукта в снижении образования меланина доказана научными \п -у\уо/\п -у\Хю исследованиями, и сопоставима с эффективностью гидрохинона и арбутина. РопаСаге® Люремин™ - эффективный ингредиент против морщин. Содержит идентичный натуральному дигидроксиметилкромон, обладающий такими же свойствами, как ретинол. Оба вещества стимулируют синтез коллагена и подавляют активность коллагеназы и эластазы. При этом РопаСаге® Люремин™ стабильнее ретинола и не имеет раздражающего действия на кожу. РопаСаге® 1_игеплтТМ уменьшает воспаление, ингибирует простагландины-2 и оказывает выраженное успокаивающее действие на кожу. Улучшает увлажненность и тон кожи, обеспечивая синтез гиалуроновой кислоты Оп -уИго) и ингибируя гиалуронидазу Оп -уНго). РопаСаге® Никотинамид - растворимый витамин ВЗ с доказанным антивозрастным действием и великолепной дерматологической совместимостью. Улучшает барьерную функцию кожи, обладает противовоспалительным действи ем. Стимулируя синтез коллагена, уменьшает морщинки, улучшает внешний вид и текстуру кожи, осветляет ее и может уменьшать размер участков гиперпигментации. НОВИНКА РопаСаге® РепоиМег - эффективное средство для улучшения состояния кожи. Разработан на основе открытия новых океанических источников, не нарушающих видовое многообразие водорослей в Бретани. Создан на основе цитоплазмы бре тонских красных водорослей, компоненты которой обладают высокой эффективно стью против фотостарения. Продукт стимулирует обновление коллагеновых структур кожи. Клинически доказано, что РопаСаге® РепоиМег значительно снижает выражен ность морщин, восстанавливает плотность дермы, удерживает воду в глубинных слоях и улучшает гладкость и упругость кожи. Подходит для любого возраста. ООО"Мерк", 115054, Москва; Валовая, 35, тел: 8 (495) 937-3304 тегск4со5теИсз.сот https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Современная косметическая продукция, содержащая большое количество разнообразных компонентов, является идеальной средой для питания и размножения разнообразных микроорганизмов. Для предотвращения порчи косметики, сохранения ее свойств в течение заявленного срока годности и защиты потребителей от инфекционных заболеваний, которые могут вызвать болезнетворные микроорганизмы, в состав изделий добавляют специальные вещества - консерванты. Требования к консервант ам Мир микроорганизмов представлен огромным разнообразием форм, общим свойством которых является их малый размер - от десятых долей микрометра (мкм) до десятков, иногда сотен микрометров. Большинство микроорганизмов одноклеточные, но встречаются также и многоклеточные формы. В зараженной парфюмерно-косметической продукции можно обнаружить все виды микрофлоры - бактерии, грибки и дрожжи. Микроорганизмы попадают в готовую продукцию при несоблюдении гигиенических норм в процессе производства или при использовании некачественного сырья и при благоприятных условиях начинают быстро размножаться. Рост микроорганизмов может начаться также под воздействием воздуха или солнечного света. Причиной микробного загрязнения может стать и сам потребитель, который вносит микроорганизмы в косметическое средство во время его применения. Более того, косметические и гигиенические изделия часто хранятся во влажной, насыщенной паром, теплой атмосфере ванных комнат - а это идеальные условия для размножения микроорганизмов. Проблеме микробиологической чистоты стали уделять пристальное внимание с 50-60-х гг. прошлого века, когда промышленное производство косметики столкнулось с необходимостью обеспечения заявленного срока годности продукции. Применение консервантов, при условии, что их выбор для данного косметического изделия сделан правильно, позволяет успешно бороться с бактериями, дрожжами, плесенью и обеспечивать качество и безопасность косметических средств в течение всего срока годности изделия. 30 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Согласно определению, консервант - это вещество, основной функцией которого является ингибирование роста микроорганизмов в косметических средствах. В косметической промышленности консерванты - химические вещества природного и/или синтетического происхождения, обеспечивающие устойчивость парфюмерно косметической продукции к микробному загрязнению в течение срока годности. Консерванты, вводимые в состав косметических средств, могут иметь биостатическое (замедление роста и развития микроорганизмов) или биоцидное (полное уничтожение микроорганизмов) действие. Это зависит от типа консерванта, его концентрации и времени воздействия. На рис. 14.1 представлена динамика изменения числа микроорганизмов в зависимости от времени и концентрации консерванта, что подтверждает необходимость применения консервантов в достаточной концентрации и на начальной (линейной) стадии размножения микроорганизмов. Рис. 14.1. Схема динамики изменения числа микроорганизмов в модельной системе в зависимости от концентрации консерванта Консерванты принадлежат к разным классам химических соединений, имеют разное химическое строение и свойства, но вне зависимости от химической природы к ним предъявляют ряд требований: - широкий спектр действия против всех видов микроорганизмов; - предпочтительно биоцидное, а не бактериостатическое действие; - активность в свободном пространстве тары (в так называемой паровой фазе); - эффективность в требуемом диапазоне рН; - термостабильность; - хорошая растворимость в воде; - бесцветность, отсутствие запаха и влияния на органолептику готового изделия; - стабильность и эффективность в течение всего срока хранения косметики; - совместимость с другими компонентами рецептуры и материалом упаковки; 31 https://t.me/medicina_free - безопасность для организма человека и низкий раздражающий потенциал, а лучше его полное отсутствие; - биоразлагаемость и экологическая безопасность; - удобство применения; - доступность с экономической точки зрения. К сожалению, идеального консерванта, отвечающего всем этим требованиям, не существует, и вряд ли он когда-либо будет найден. Поэтому разработчики рецептур должны подбирать консервант, исходя из требований каждой конкретной рецептуры. Эффективность и механизм действия консервантов Антимикробная активность консервантов определяется их воздействием на ряд процессов в живой клетке. Консерванты могут влиять на механизмы транспорта питательных веществ, на клеточную оболочку или мембрану, на активность ферментов, на синтез белков, на процессы с участием ДНК. Действие консервантов на различные типы микроорганизмов отличается. Эффективность консерванта в отношении конкретных микроорганизмов можно оценить по МИК (минимальной ингибирующей концентрации) - минимальной концентрации, при которой происходит полное подавление роста микроорганизмов. Чем меньше МИК, тем выше эффективность консерванта. Согласно значениям МИК, консерванты можно классифицировать как фунгициды, эффективные против грибков, и бактерициды, эффективные против бактерий. Некоторые консервирующие вещества обладают широким спектром действия, т.е. эффективны против всех видов микроорганизмов. В литературе имеется большое количество данных об эффективности консервантов по отношению к различным микроорганизмам (таблица 14.1). Антимикробное действие консервантов усиливается с ростом их концентрации в косметическом изделии. Одновременно при этом возрастает риск раздражения кожи и возникновения контактной аллергии, поскольку химические вещества, токсичные для микроорганизмов, могут оказывать сенсибилизирующее действие и на человеческий организм. Все без исключения консерванты, используемые в косметических средствах, считаются потенциальными аллергенами и могут в некоторых случаях служить причиной возникновения аллергического контактного дерматита. У незначительного числа потребителей косметики может наблюдаться индивидуальная аллергическая реакция на консерванты, аналогично случаям аллергии на пищевые продукты, пыл ьцу, пыл ь, шерсть животных и прочее. Однако такие проявления все же редки. К тому же, согласно единодушному мнению дерматологов по всему миру, риск развития кожной инфекции, вызванной патогенными бактериями, развившимися в косметическом средстве вследствие недостаточной эффективности консерванта, намного превышает риск возможной аллергической реакции на содержащийся в этом изделии консервант. 32 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Таблица 14.1. Спектр антимикробной активности некоторых консервантов Сорбиновая кислота Грибки Бактерии Консервант Дрожжи Грамположительные Грамотрицательные +/- +./- + + Плесень ++ Бензойная кислота +/- +/- + Бронопол + ++ +/- +/- Имидазолидинилмочевина + ++ +/- +/- Диазодидинилмочевина + ++ +/- +/- ДМДМ-гидантоин + ++ +/- +/- Эфиры парабенов + +/- + + Феноксиэтанол +/- + +/- +/- Формальдегид ++ ++ + + Раствор парабенов в феноксиэтаноле + + + + Хлорметил-/ метилизотиазолинон ++ ++ ++ ++ Метилизотиазолинон + + + + +/- низкая эффективность + средняя эффективность ++ высокая эффективность Все аспекты, касающиеся безопасности применения консервантов, подробнейшим образом исследуются и разрешение на применение в косметической промышленности выдается только после составления полного токсикологического досье и оценки возможного риска. Основной принцип применения консервантов - «ровно столько, сколько небходимо». Поэтому для каждого изделия технологи косметического производства подбирают оптимальную концентрацию одного или нескольких консервантов. Эффективность консерванта в конкретной рецептуре и его безопасность для потребителя должны проверяться посредством соответствующих тестов. Оценка микробиологической чистоты продукции проводится в соответсвии с требованиями ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», Приложение 7. Принятые на настоящий момент в ЕАЭС микробиологические показатели приведены в таблице 14.2. 33 https://t.me/medicina_free Таблица 14.2. Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции, Приложение 7 ТР ТС 009/2011 Труппы Вид косметической продукции КОЕ* в 1г (мл) СапсПс1а а1Ысап$ ЕзсНепсЫа соП 51арЬу1ососсиз Рзеи^отопаз аигеиз аегидтоза 1 Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта Не более 100 Не допуска ется в 0,5 г или 0,5 мл Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл Не допускается в 0,5 г Не допускается в 0,5 г ИЛИ 0,5 мл 2 Остальная косметика Не более 100 Не допу скается в 0,1 г или 0,1 мл Не допуска ется в 0,1 г или 0,1 мл Не допускает ся в 0,1 г и л и 0,1 мл Не допускает ся в 0,1 г и л и 0,1 мл 3 Ампульная косметика Сте риль но Стериль но Стерильно Стерильно Стерильно ИЛИ 0,5 мл *КОЕ - колониеобразующие единицы в ! г или 1мл продукции Классификация консервантов Консерванты относятся к разным классам химических соединений, имеют разное химическое строение и свойства. Общепринятой классификации консервантов в настоящее время не существует. В соответствии с химическим строением консерванты можно классифицировать как спирты, альдегиды, кетоны, кислоты и их соли, сложные эфиры, четвертичные аммониевые основания, производные мочевины, галогенпроизводные и т.д. Однако в молекуле консерванта может присутствовать несколько функциональных групп, характерных для разных классов химических соединений. Например, бронопол можно отнести к двухатомным спиртам, нитросоединениям и к галогенпроизводным одновременно. Парабены - это сложные эфиры, но они содержат спиртовую группу ОН. Поэтому следует признать, что классификация консервантов по химическому строению весьма условна. Помимо классификации по функциональным группам, существует также условное деление на «жёсткие», или традиционные, и «мягкие» консерванты. К «жёстким» консервантам относятся доноры формальдегида, галогенсодержащие и производные мочевины. К «мягким» - парабены, органические кислоты и косметические спирты. Консервирующие вещества природного происхождения выделяются в отдельную группу. Также отдельно рассматриваются многофункциональные вещества, помимо 34 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты своей основной функции (например, душистое вещество, эмолент, растворитель), обладающие некоторым антимикробным действием. Это гликоли, эфирные масла, кумарины, флавоноиды, этилгексилглицерин, комплексообразователи. Далее приведена краткая информация о некоторых консервантах, наиболее часто применяемых в современных косметических средствах. Дополнительную информацию можно найти в специальной литературе. Галогенсодержащие консерванты Метилхлоризотиазолинон/метилизотиазолинон. В косметических средствах используется комбинация с метилизотиазолиноном в соотношении 3:1. Химическая формула: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазолЗ-он/2-метил-2Н-изотиазол-2-он. Один из наиболее универсальных и часто используемых консервантов. Имеет широкий спектр действия против всех видов микроорганизмов, эффективен в малой концентрации. Бесцветная или желтоватая, хорошо растворимая в воде жидкость. Совместим со всеми видами ПАВ, протеинами, эмульгаторами, устойчив в диапазоне рН от 2 до 8 и температуре до 40°С и поэтому может применяться практически в любых видах косметических средств. Согласно регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011, максимально разрешенная концентрация в косметических средствах составляет 0,0015%. В настоящий момент на территории ЕС согласно СВ (Е11) № 1003/2014 запрещен к применению в несмываемой косметике, находящейся в обороте с 16.04.2016 из-за участившихся случаев аллергии. Разрешенная концентрация смеси для смываемой косметики 0,0015%. Запрещено использовать смесь в одном продукте с метилизотиазолиноном /Л/С/: МехНу1сЫого15оХЫа5оНпопе/ МехЬуНзохЫазоНпопе. Метилизотиазолинон. Не относится к галогенсодержащим, тем не менее, рассмотрим его в этой группе, поскольку последнее время он упоминается, в основном, вместе с хлорметилизотиазолиноном. Консервант широкого спектра действия против бактерий, но не активен против грибков. До недавнего времени считался «мягким» консервантом и часто применялся в несмываемой косметике, в том числе и детской. Из-за резко возросшей частоты проявления контактной аллергии запрещен к применению в несмываемой косметике в Европе с 12.02.2017. В настоящий момент на территории ЕС согласно Регламенту 1223/2009 и СВ (Е11) № 1003/2014 разрешен к применению во всех видах косметических средств в максимальной дозировке 0,01%. Разрешен в США. Согласно ТР ТС 009/2011, разрешен к применению во всех видах косметических средств в максимальной дозировке 0,01%. Не может быть использован в косметических продуктах, если там уже присутствует смесь метилхлоризотиазолинон/ метилизотиазолинон в соотношении 3:1.11ЧС1: МеХЬуИзоХЫазоИпопе. 35 https://t.me/medicina_free Таблица 14.3. Классификация консервантов по функциональным группам Галогенсодержащие вещества Бронопол Йодопропинил бутилкарбамат Метилдибромоглютаронитрил Хлорметилизотиазолинон Формальдегид-выделяющие вещества Формальдегид РМОМ-Гидантоин Имидазолидинилмочевина Диазолидинилмочевина Спирты Этиловый Изопропиловый Феноксиэтанол Бензиловый Органические кислоты и их производные Бензойная кислота Дегидроацетовая кислота Сорбиновая кислота Пропионовая кислота Салициловая кислота Муравьиная кислота Сорбат калия Бензоат натрия Парабены и их соли Метилпарабен Пропилпарабен Этилпарабен Бутилпарабен Изобутилпарабен Четвертичные компоненты Бензалкония хлорид Полиаминопропил бигуанид Кватерн иум-15 Функциональные добавки, обладающие консервирующим действием Борная кислота Ундециленовая кислота Оксид цинка Бронопол. Химическое название 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол, С3Н6Вг1Ч05. Белое кристаллическое вещество без запаха, температура плавления 130— 132°С. Растворим в воде, спирте, пропиленгликоле, слабо растворим в маслах. Имеет достаточно широкий спектр действия, но особенно эффективен против грамотрицательных бактерий, в частности, Рзеидотопаз аегидтоза (синегнойная палочка). Слабо эффективен против грибков и дрожжей. Оптимальный диапазон рН от 4 до 7, совместим со всеми видами ПАВ. Может вступать в реакцию с красителями, в результате которой они обесцвечиваются. Прозрачные рецептуры, содержащие бронопол, со временем могут пожелтеть. Не рекомендуется для использования в рецептурах, содержащих амины и амиды, т.к. вступает с ними в реакцию с образованием канцерогенных нитрозаминов. В щелочных условиях разлагается с выделением формальдегида. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТС ТР 009/2011, максимально допустимая дозировка в косметических средствах 0,1%. 1ЫС1:2-Вгото-2-п\Хгоргорапе-1,3-д\о1 36 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Йодопропинилбутилкарбамат. Химическое название З-йодо-2-пропинил-Ыбутилкарбамат. Кристаллический порошок белого цвета. Слабо растворим в воде. Отличный фунгицид, слабо эффективен против бактерий. Используется в комбинацияхс другими консервантами.Слабо растворим в воде.Стабилен при рН 4-9. Консервант, очень активный в отношении грибков, менее активный в отношении бактерий, особенно псевдомонад. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 разрешен в концентрации 0,02% для смываемых средств, 0,01 % для средств, наносимых на кожу на длительное время, за исключением лосьонов и крема для тела и за исключением средств для детей до 3 лет; разрешен в концентрации 0,0075% в дезодорантах и антиперспирантах. Нельзя использовать в средствах гигиены полости рта и продуктах по уходу за губами, не использовать в средствах для детей в возрасте до 3-х лет, за исключением пены для ванн, шампуней и моющих гелей, не использовать в лосьонах для тела и кремах для тела. В случае его присутствия в продукте, до потребителя должна быть доведена информация, что продукт нельзя использовать детям до 3 лет. Не разрешен к использованию в Японии. 1МС1:1одорюрупу!Ъи\у1сагЬата\е. Формальдегид и доноры формальдегида Все выделяющие формальдегид консерванты активны в свободном пространстве тары. Это значит, что они способны испаряться вместе с влагой, а затем конденсироваться и выпадать на поверхностный слой косметического средства вместе с водяным конденсатом. Это обеспечивает дополнительную защиту от роста микроорганизмов на поверхности. Формальдегид. Формальдегид СН20 относится к альдегидам. Это бесцветный горючий газ с едким характерным запахом. Обладает высокой химической актив ностью, легко подвергается полимеризации. Высокоэффективен против широкого спектра микроорганизмов и спор. 37%-ный водный раствор формальдегида (с добавлением 10-15% метанола во избежание полимеризации) называется формалином. В России формальдегид все еще применяется в смываемых косметических средствах низшего ценового сегмента и товарах бытовой химии, в отличие от стран Западной Европы и США, где он практически не используется. Формальдегид устойчив в диапазоне рН от 4 до 9, хорошо растворим в воде. Рабочая концентрация в косметических продуктах составляет от 0,05 до 0,2%. Формальдегид обладает высокой реакционной способностью. Он инактивируется протеинами и желатином. Реагирует с солями аммония, аминами, амидами, полипептидами, соединениями, содержащими гидроксильные группы, солями тяжелых металлов. Вступает в реакции с авобензоном и дегидрацетовой кислотой, а также с красителями (приводя к обесцвечиванию) и компонентами отдушек. Кроме того, формальдегид летуч и может активно испаряться из готового продукта, пока открыта крышка упаковки. Формальдегид токсичен, обладает сенсибилизирующим действием и классифицирован как вещество, канцерогенное при вдыхании. В связи со всеми вышеперечисленными негативными особенностями его применение 37 https://t.me/medicina_free неуклонно снижается. Формальдегид денатурирует белки, причем это действие не специфично, т. е. происходит и денатурация микробных белков, и белков кожи человека. Поэтому использовать формальдегид следует очень осторожно, строго соблюдая допустимые концентрации. Практически формальдегид как консервант используют только в шампунях либо других смываемых продуктах, для максимального снижения риска продолжительного контакта с кожей. Токсичность формалина и формальдегида, безводного газа, сильно отличается. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 разрешается содержание свободного формальдегида в концентрации до 0,1 % в продукции для гигиены полости рта и до 0,2% в иных продуктах и запрещается использование в аэрозолях; ограничено применение в средствах для укрепления ногтей 5 % в пересчете на формальдегид. В последнем случае требуется указание на этикетке «Содержит формальдегид. Защищать ногтевые валики маслом или жиром». Согласно требованииям ЕС, на любых готовых изделиях, содержащих формальдегид или формальдегидвыделяющие консерванты, на этикетке в обязательном порядке должно быть указано «содержит формальдегид», если его концентрация в изделии превышает 0,05%. В Японии использование формальдегида запрещено. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ (25 мая 2014 г.), установлены следующие значения для формальдегида - ПДК м.р. = 0,05 мг/м3, ПДК с.с. =0,01 мг/м3.11МС1: РогтаПе11ус1е. Имидазолидинилмочевина. Химическое название 1\1,1\Г-диметил-бис-(1\Г(гидроксиметил)-2,5-диоксо-имида-золидин-4-ил)мочевина. Белый порошок без запаха. Это производное мочевины эффективно против грамположительных и грамотрицательных бактерий, но практически не действует против грибков и дрожжей. Оптимальный диапазон рН от 4 до 8,5. Этот консервант отлично растворим в воде, малотоксичен, практически не оказывает раздражающего действия на кожу. Проявляет синергизм действия с парабенами, изотиазолинонами, сорбиновой кислотой. Совместим со всеми видами ПАВ и протеинами, вступает в реакцию с авобензоном (УФ-фильтр) и дегидроацетовой кислотой. Малоксична, хотя в отдельных случаях может вызывать раздражение кожи. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как консервант разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 0,6%, в Японии - 0,3% с ограничениями. 11МС1:1т1с1а2оНсИпу1 игеа. Диазолидинилмочевина. Химическое название М-(гидроксиметил)-1\1-(1,3дигидроксиметил-2,5-диоксо-4-имидазолидинил)-М'-(гидроксиметил)мочевина. Порошок, отлично растворяется в воде и пропиленгликоле, но нерастворим в жирах. Диазолидинилмочевина совместима с большинством видов косметического сырья, термически стабильна до 60°С. Более активна в отношении бактерий по сравнению с имидазолидинилмочевиной, обладает слабой активностью против грибков. Оптимальный диапазон рН от 3 до 9. Может взаимодействовать с УФфильтрами (авобензоном) и дигидроксиацетоном. Часто применяется в сочетании с парабенами в связи с синергетическим эффектом. Регламент ЕС 1223/2009 и 38 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты ТР ТС 009/2011 разрешают ввод диазолидинилмочевины в концентрации до 0,5%, в Японии использование диазолидинилмочевины не разрешено. Является формальдегидвыделяющим консервантом. 1МС1:01а2оНсИпу11!геа. ДМДМ-гидантоин. Химическое название 1,3-диметилол-5,5-диметил-гидантоин, С7Н121М20 4. Поставляется в виде сухого порошка или водного раствора. Растворим в воде и пропиленгликоле. Термостабилен до 80°С. Активен против бактерий, но мало эффективен против дрожжей и грибов. Может взаимодействовать с УФ фильтрами (авобензоном) и дегидроацетовой кислотой. Обычно используют в комбинации с фунгицидными консервантами. Действие основано на выделении формалина уже в составе косметического средства. Максимально допустимая концентрация формалинвыделяющего консерванта рассчитывается таким образом, чтобы количество высвободившегося из них формалина не превышало 0,2%. Скорость высвобождения формалина и его количество сильно зависят от рецептуры, температуры и длительности хранения. ДМДМ-гидантоин используется в производстве шампуней, кондиционеров и гелей для волос, средств ухода за кожей. Разрешен Регламентом ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 к использованию как консервант в концентрации до 0,6%. 1ЫС1: ОМОМ Нус1ап1о1п. Спирт ы Феноксиэтанол. Химическое название: 2-феноксиэтанол, С8Н10О2. Бесцветная жидкость, ограниченно растворимая в воде, масле, хорошо растворимая в ацетоне и глицерине. Феноксиэтанол эффективен против грамотрицательных бактерий, но слаб в отношении грибов и грамположительных бактерий. Может применяться при рН от 4 до 10 и температуре до 80°С. Активен в паровой фазе. Часто используется как консервант в фармацевтических гелях и мазях. Проявляет синергизм действия вместе с парабенами, четвертичными аммониевыми соединениями, сорбиновой и дегидроацетовой кислотами. Сочетание парабенов и феноксиэтанола эффективно подавляет рост грам-положительных и грам-отрицательных бактерий, дрожжей и плесневого грибка, обеспечивая консервацию широкого спектра рецептур. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТРТС 009/2011 входит в список консервантов, разрешенных к применению в концентрации до 1 %. Разрешен в детские продукты для детей до 3 лет. 1ЫС1: РНепохуеТНапо!. Бензиловый спирт. Химическое название: бензиловый спирт, С6Н5СН2ОН. Бесцветная жидкость с приятным запахом, ограниченно растворимая в воде. В свободном состоянии и в виде сложных эфиров содержится в некоторых эфирных маслах, например, жасмина, гиацинта и др. Эффективен против грамположительных бактерий, менее активен против грамотрицательных бактерий и дрожжей, слабо действует против плесени. Может применяться при рН от 3 до 10 и температуре до 80°С. Активен в паровой фазе. Используется в комбинациях с парабенами, органическими кислотами, изотиазолинонами. При использовании в косметических средствах согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 назначение должно быть указано в инструкции на изделии, разрешен к применению как консервант 39 https://t.me/medicina_free в концентрации до 1%. В Японии разрешен к применению без ограничений и не считается консервантом. Является веществом, способным вызывать аллергические реакции. В соответствии с Регламентом ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011, наличие бензилового спирта в составе используемой парфюмерной композиции обязательно должно быть указано на этикетке косметического или парфюмерного изделия, если его концентрация превышает 0,001% в несмываемых продуктах и 0,01% в смываемых продуктах. 11\Ю: Вепгу/ А1соЬо1. Этиловый спирт (этанол). 0 -7 0 % этиловый спирт применяется как дезинфектант. Он обладает отличным бактерицидным, фунгицидным и частично вируцидным действием, а такжеуничтожаетспоры грибков. Этанол является прекрасным примером биоразлагаемого консерванта. В концентрации ниже 15% он разлагается бактериями и превращается в винный уксус. В косметическом производстве применяется в основном как растворитель, экстрагент или разбавитель. Косметические средства с содержанием этанола выше 15% не требуют дополнительной консервации. И хотя этанол нельзя назвать консервантом в традиционном понимании этого слова в современных условиях косметической индустрии, из-за резкого ужесточения законодательных норм в отношении консервантов его все чаще начинают применять как вспомогательный консервант. Кроме того, этанол допустим для использования в косметических средствах «натурального» направления. 11МС1: ЕгНапо!. Органические кислоты и их производные Бензойная кислота и бензоат натрия. Химическое название: бензойная кислота, С7Н60 2- белое кристаллическое вещество без запаха, устойчиво к воздействию тепла и света. Температура плавления 122-124°С, растворима в воде и в маслах. Выдерживает температуру до 80°С. В природе присутствует в ягодах брусники. Обнаружена в связанном виде в бруснике, чернике, меде, малине, чае, анисе, коре акации и вишневого дерева. В форме сложных эфиров присутствует в некоторых эфирных маслах. Обладает антисептическими и консервирующими свойствами. Применяется в пищевом и косметическом производстве в качестве консерванта жиров и масел. Соли бензойной кислоты - бензоаты - также используются как консерванты, в том числе в пищевой промышленности. Обладает умеренным фунгицидным действием, слабо эффективна против бактерий. Противомикробным действием обладает только недиссоциированная бензойная кислота, присутствующая в растворе в достаточном количестве только при кислых значениях рН. Бензойная кислота и ее производные - бензоаты - эффективны при рН не выше 5, причем чем ниже рН, тем эффективность выше. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как консервант разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 2,5% в пересчете на бензойную кислоту для ополаскивающих средств, за исключением средства для ухода за полостью рта; в максимально допустимой концентрации 1,7% в пересчете на бензойную кислоту для средств для ухода за полостью рта; в максимально допустимой концентрации 0,5% в пересчете на бензойную кислоту для средств, наносимых на кожу на длительное время. Соли бензойной кислоты (бензоат аммония, бензоат калия, 40 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты бензоат натрия и ряд других) согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как консервант разрешены к использованию в максимально допустимой концентрации 0,5% в пересчете на бензойную кислоту. В Японии максимально допустимая концентрация в продуктах 0,2%. Зарегистрирована как пищевая добавка Е210. Входит в число консервантов, разрешенных к применению согласно стандартам ЕсосеП и С обгпоб.1ЫС1: Веток асМ, ЗосИит ВепхоаХе. Сорбиновая кислота и ее соли. Химическое название: 2,4-гексадиеновая кислота. С6Н80 2. Кристаллическое вещество белого цвета, нетоксично. В природе присутствует в плодах рябины. Умеренно растворимо в воде, выдерживает температуру до 80°С. Слабо действует против бактерий, умеренно против дрожжей и высокоэффективна против плесени. Противомикробным действием обладает только недиссоциированная сорбиновая кислота, присутствующая в растворе в достаточном количестве только при кислых значениях рН. Сорбиновая кислота и ее соли эффективны при рН не выше 5,5, причем чем ниже рН, тем эффективность выше.Сорбиновая кислота и сорбат калия широко используются как консерванты в пищевой промышленности. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как консервант сорбиновая кислота и ее соли разрешены к использованию в максимально допустимой концентрации 0,6% в пересчете на свободную кислоту; в Японии до 0,5%. Зарегистрирована как пищевая добавка Е200. Входит в число консервантов, разрешенных к применению согласно стандартам ЕсосеП и С обгпоб. 1ЫС1: ЪохЫсаад, РоХаззшт ЗогЬаХе. Дегидроацетовая (дегидроуксусная) кислота. Химическое название: 3-ацетил6-метил-пиран-2,4(ЗН)-дион, белое порошкообразное вещество без запаха. Умеренно растворима в воде, выдерживает температуру до 80°С. Обладает умеренным фунгицидным действием, слабо эффективна против бактерий. Дегидроацетовая кислота имеет низкую константу диссоциации и поэтому, в отличие от бензойной и сорбиновой кислот, относительно эффективна в области слабокислых и даже нейтральных значений рН (до 6,5). Запрещена к применению в аэрозолях. Из-за низкой растворимости в воде, часто вводится в виде соли натрия. Иногда используется как пластификатор. Применяется в пеномоющих изделиях. Согласно регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 максимально допустимая концентрация кислоты в косметических средствах - 0,6% в пересчете на свободную кислоту. Зарегистрирована как пищевая добавка Е265.11МС1: ОеЪудюасеХк аад. Салициловая кислота и салицилат натрия. Химическое название: о-гидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота. Легко растворяется в этаноле, эфире, хуже-в воде, мало растворяется в сероуглероде. В природе встречается в растениях главным образом в виде гликозида ее метилового эфира, впервые была выделена изкорыивы5а//х/.. (салицин). В небольших кол ичествахсодержитсявэфирном масле цветков некоторых видов 5р/геа. Имеет слабо выраженное консервирующее действие. В качестве консерванта эффективна в виде свободной кислоты, при рН=4 и ниже, оптимальный уровень рН=3. Эффективна против грибков, против бактерий - эффективнее, чем бензойная кислота. Потенциально токсична, класс опасности 2. 41 https://t.me/medicina_free Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 салициловая кислота и ее соли входят в список разрешенных консервантов, не более 0,5% в пересчете на свобод ную кислоту; также при использовании в смываемых средствах по уходу за волоса ми концентрация не должна превышать 3%, при этом салициловую кислоту нельзя использовать ни в каких средствах для детей до 3 лет, кроме шампуней с условием, что на маркировке будет указано «не предназначено для использования детьми в возрасте менее 3 лет»; в иных косметических средствах, где салициловая кислота используется в иных целях, чем консервант, концентрация не должна превышать 2 % с обязательным указанием в инструкции назначения. Разрешена к применению, в Бразилии - до 0,5%, кроме детских продуктов, в Японии - до 0,2%. В качестве средства от перхоти разрешена в США в концентрации до 1,8-3%. Применялась в качестве пищевого консерванта, в настоящее время в пищевой промышленности запрещена в ЕС, США и РФ. Она редко применяется в качестве консерванта в косметических изделиях, но используется в некоторых дерматологических препаратах в высокой концентрации благодаря своей кератолитической активности. 1МС1:5аНсуНсаас1. Парабены Общим термином «парабены» называют метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый или изобутиловый эфиры пара-гидроксибензойной кислоты. Используются в качестве консервантов пищевых продуктов, лекарственных средств и косметики с 1923 года. Популярность парабенов обусловлена, прежде всего, их благоприятными токсикологическими характеристиками, а также длительным опытом применения. Парабены активны, в основном, против грибков. Они также обладают некоторой активностью в отношении грамположительных бактерий, но слабы в отношении грамотрицательных бактерий, в том числе бактерий вида Рзеис1отопа5. Парабены низкотоксичны и безопасны при использовании в рекомендуемых дозах, они стабильны в водных растворах в кислой среде и достаточно стабильны в нейтральной среде. Но уже в слабощелочной среде (рН>7) при обычной температуре парабены начинают подвергаться гидролизу, образуя малоактивную п-гидроксибензойную кислоту. Растворимость парабенов в воде снижается от метилового (0,25%) к пропиловому (0,04%) и бутиловому эфиру (0,015%). Их антимикробная активность увеличивается с ростом длины углеродной цепи алкильного радикала. Натриевые соли парабенов хорошо растворимы в воде, но даже их небольшое количество сильно повышает рН системы, к тому же их необходимая доза на 20 % выше, чем доза собственно парабенов. Ограничение использования парабенов - количество, которое может быть растворено в воде, поскольку они действуют только в водной фазе. рН зависимы, оптимальная активность при рН около 8. Парабены имеют тенденцию к мигрированию в жировую фазу, тем самым снижая антимикробную защиту косметического продукта в целом. Из-за наличия гидроксильной группы могут вступать в реакцию с белками. Парабены инактивируются некоторыми неионогенными ПАВ, этоксилированными соединениями, эфирами целлюлозы, лецитином, ионами железа. Они также активно адсорбируются глинами. 42 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Известно также, что парабены адсорбируются полиэтиленом, что, безусловно, нужно учитывать при выборе упаковки. Эти консерванты используются во всех видах косметики, включая косметику для детей. Парабены часто используют для консервации различных мазей и некоторых других фармацевтических препаратов. Чаще всего их применяют в виде синергических смесей метил- и пропилпарабена в соотношении от 2:1 до 4:1 Популярны смеси разных парабенов с феноксиэтанолом, с имидазолидинилмочевиной, бронополом и другими консервантами, которые компенсируют недостаточную активность парабенов в отношении бактерий. Метил-, этил- и пропилпарабен используются для консервации пищевых продуктов во многих странах мира, в том числе в России. Дискуссия в обществе относительно безопасности применения парабенов началась в 2004 году после нескольких публикаций, в которых изучалась возможная связь между применением парабенсодержащих дезодорантов и антиперспирантов и возникновением рака груди, а также возможным эстрогенным эффектом и воздействием на мужскую репродуктивную систему парабенами с разной длиной цепи. После тщательного изучения данных и проведения повторных исследований связь между парабенами и раком груди не подтвердилась. Однако псевдоэстрогенное действие парабенов с длинной цепью в настоящее время не подвергается сомнению. В связи с этим, изобутил и изопропилпарабены и их соли, фенил-, бензил- и пентилпарабены в ЕС были полностью запрещены к применению в косметике с 30.07.2015 года, а разрешенная концентрация пропил- и бутилпарабена и их солей снижена с 0,4% до 0,14% (по кислоте) как индивидуальных веществ и с 0,8% до 0,14% (по кислоте) в смеси. Пропил- и бутилпарабены запрещены к применению в кремах под подгузник для детей младше трёх лет. Остальные виды парабенов разрешены к применению во всех видах косметических средств в максимальной концентрации для одного эфира 0,4% (по кислоте) и 0,8% (по кислоте) для смеси эфиров. При этом следует отметить, что американское экспертное сообщество (С1В) в 2012 году подтвердило безопасность применения всех видов парабенов в косметике. Согласно ТР ТС, на начало 2016 года, парабены разрешены к применению во всех видах косметических средств в максимальной концентрации для одного эфира 0,4% (по кислоте) и 0,8% (по кислоте) для смеси эфиров. В Японии допускается максимальное общее содержание парабенов в косметической продукции - 1%. 1ЫС1: МеХНу/рагаЬеп, Е\Ьу!ратаЬеп, Ргору1рагаЬеп, ВиХу/рагаЬеп, 1ъоргору\рагаЬеп, 15оЬи1у1рагаЬеп, Вету1рагаЬеп. Четвертичные аммониевые соединения В литературе по косметической химии можно встретить упоминание, что к группе четвертичных аммониевых соединений относят несколько веществ: бензалкониум хлорид, бензентониум хлорид, гексамидин диизотианат, полиаминопропил бигуанид, хлоргексидин, бегентримониум хлорид. Бензалкониум и прочие хлориды как консерванты в косметических средствах не используются, они имеют ограниченное 43 https://t.me/medicina_free применение как дезинфектанты. Хлоргексидин также не используется как консервант, больше как вспомогательное антимикробное вещество в дезодорантах или антимикробных косметических продуктах и тех же дезинфектантах. Из всего списка только полиаминопропил бигуанид применяется в косметической индустрии как консервант, поэтому в данном разделе обсуждаются только его свойства. Полиаминопропилбигуанид. Относительно эффективен против грамположительных бактерий, слабо эффективен против грибков. Обычно поставляется в виде 20 % водного раствора. Не совместим с анионогенными ПАВ и загустителями на основе карбомера. Рекомендуемый диапазон рН: не выше 8. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как консервант разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 0,3 %. Разрешен в Бразилии в концентрации до 0,3%, не разрешен в Японии. В ЕС с 01.01.2015 классифицирован как вещество категории СМР 2 (канцерогенный, мутагенный и опасный для репродукции). Обсуждается вопрос об изъятии его из списка разрешенных консервантов для косметики (Аппех V). ИЧС1: Ро1уат\поргору1 ЬидиапШе. Вещества, обладающие побочным консервирующим действием Изопропиловый спирт (изопропанол). Прозрачная подвижная бесцветная жидкостьсхарактернымзапахом,свободносмешиваетсясводой,ацетономи этанолом, в два раза более токсичен, чем этанол. Используется как заменитель этилового спирта. Обладает бактерицидными свойствами. Используется в оттеночных ополаскивателях для волос, лосьонах для рук и после бритья, и других косметических изделиях. Из-за характерного и не слишком приятного запаха изопропанол в косметике используется реже, чем этанол. Не оказывает раздражающего действия на кожу, однако вдыхание его паров в значительном количестве вызывает интоксикацию. Не активен в концентрации ниже 15%. В концентрации выше 50 % применяется как дезинфектант (в виде водных растворов, от 50 до 91,3% в объёмном соотношении), демонстрируя полное уничтожение микроорганизмов в течение 1 минуты. 1ИС1:15оргорапо1. Ундециленовая кислота. Органическая кислота, жидкость или кристаллический порошок с неприятным запахом. Обладает фунгицидными свойствами. Применяется как фунгицидный компонент в средствах для ног. Как противогрибковые добавки широко используются и различные производные ундециленовой кислоты. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как консервант ундециленовая кислота разрешена к использованию в максимально допустимой концентрации 0,2% (по кислоте или ее солям). |[\Ю: (/п^есу/еп/с ас/У. 44 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Смеси консервантов Применение смесей консервантов имеет ряд преимуществ. Во-первых, сочетание в композиции противогрибковых консервантов с антибактериальными обеспечивает широкий спектр активности в рецептуре. Во-вторых, смеси консервантов чаще подбираются с учётом синергетического действия, когда консерванты взаимно усиливают друг друга. Таким образом, смесь даже в меньшей дозировке оказывается более эффективной по сравнению с каждым консервантом по отдельности. За счёт такого снижения общего содержания консервантов в косметическом изделии уменьшается токсичность. В-третьих, отдельные консерванты сложно водить в косметические рецептуры из-за их недостаточной растворимости в воде. Однако при составлении смеси консервантов один из них может быть растворен в другом, жидком консерванте. Благодаря этому облегчается использование консерванта в косметическом производстве. Существуют стандартные смеси, предлагаемые многими производителями консервантов, а также эксклюзивные запатентованные комбинации. Примеры наиболее распространенных смесей консервантов Вепгу1 А1соИо1, СЫоготе1:ЬуП5о1Ыа5о1топе, МегИуПБогЫазоПпопе - имеет широкий спектр действия, высокую эффективность в небольшой дозировке, активен в паровой фазе. На сентябрь 2016 года запрещен к применению в несмываемой косметике в ЕС. Ргору1еп С1усо1, 01а2о1|сПпу1 11геа, Ме1:11у1рагаЬеп, Ргору1рагаЬеп - в основном применяется в несмываемой косметике, в т.ч. во влажных салфетках. Имеет широкий спектр действия, активен в паровой фазе. РИепохуегИапо1, Ме*Ну1рагаЬеп, Ви1:ЬуIрагаЬеп, Е*Ьу1рагаЬеп, Ргору1рагаЬеп, 15оЬи1у1рагаЬеп - широко используемая смесь пяти парабенов и феноксиэтанола. Имеет широкий спектр действия, эффективно действует в большинстве видов косметических рецептур. На сентябрь 2016 года запрещен к применению в несмываемой косметике в ЕС. РНепохуе1:Иапо1, Е*Ну1Иеху1д1усепп - мягкий консервант, применяется в основном для консервации несмываемой косметики, а также отлично подходит для влажных салфеток. Имеет широкий спектр действия. РНепохуе1Напо1, Вепгок аас1, ОеЬус1гоасейс аас) - мягкий консервант, может применяться в любых видах косметических рецептур в диапазоне рН до 6,5. 45 https://t.me/medicina_free Выбор консерванта в зависимости от типа продукта В условиях следующих один за другим запретов и ограничений на применение отработанных и эффективных консервантов и их смесей в ЕС, выбор подходящей системы консервирования становится очень непростой задачей. Положение усугубляется еще и тем, что потребитель все больше хочет приобрести «натуральную» косметику либо косметику с высоким содержанием растительных экстрактов, то есть именно те продукты, у которых риск микробного заражения максимален. В этом случае, в первую очередь стоит обратить внимание на дополнительные меры по снижению рисков заражения продукции. Существуют общие правила снижения таких рисков. Так, например, даже самый эффективный консервант может не справиться с задачей, если на производстве не соблюдаются гигиенические нормы. Самое пристальное внимание следует уделять подготовке воды. Для производства косметических изделий допускается вода питьевого качества, в которой содержание микроорганизмов не превышает 100 КОЕ/мл (см. также главу «Вода и растворители», том 1). Следует контролировать микробиологическое качество сырья, особенно природного происхождения: растительных экстрактов, скрабов и т.д. В композиции на жировой основе, помимо консервантов, рекомендуется вводить антиоксиданты, которые препятствуют окислению жиров и восков и появлению окисных соединений, пригодных в пищу микроорганизмам. Косметические средства, содержащие большое количество сырья натурального происхождения, требуют усиленной защиты по сравнению с композициями на основе синтетических компонентов. Косметические средства можно условно классифицировать по степени их подверженности заражению: Группа 1: Продукты с содержанием спирта или органического растворителя выше 4 0 % (одеколон, лосьон после бритья, дезодорант, лак для ногтей): нет условий для выживания микроорганизмов. Группа 2: Безводные продукты на масляной основе (например, губная помада). Размножение микроорганизмов невозможно, но в процессе применения возможно занесение микроорганизмов на поверхность. Поэтому желательно использовать жирорастворимый консервант или антимикробное вещество в небольшой дозировке. Группа 3:«Самоконсервирующиеся» продукты (кондиционер для волос, средство для депиляции) - заражение маловероятно из-за неблагоприятных условий для развития микроорганизмов (экстремальный уровень рН, высокое содержание катионных компонентов). Тем не менее, рекомендуется вводить консервант в небольшой дозировке для гарантии микробиологической чистоты. Группа 4: Смываемая косметика (шампунь, гель для душа, пена для ванн). Подвержены заражению всеми видами микроорганизмов. Часто содержат растительные экстракты, которые могут быть обсеменены. Рекомендуется использовать консервант широкого спектра действия, хорошо растворимый в воде, совместимый с ПАВ. Более предпочтителен консервант бактерицидного, а не бактериостатического действия. 46 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Группа 5: Несмываемая косметика - эмульсии (кремы, молочко). Высокий риск микробиологического заражения из-за высокого содержания воды и натуральных компонентов, а также постоянного контакта с кожей при использовании. Необходимо использовать консервант широкого спектра действия. Группа 6: Солнцезащитные средства должны быть защищены от микробиологического обсеменения еще более тщательно, чем кремы. Ежедневное воздействие высокой температуры и солнечных лучей (на пляже) может повлечь разложение консерванта и интенсивный рост микрофлоры. Помимо высокой эффективности и широкого спектра действия, консервант должен обладать хорошей термо- и фотостабильностью. Нежелательно использование доноров формальдегида, т.к. они вступают в реакцию с некоторыми видами УФ-фильтров. Группа 7. Средства специального назначения. Сюда относятся осветляющие средства, пилинги, депиляторы, средства для завивки волос, антиперспиранты, краски для волос. Как правило, рН таких продуктов настолько низок (пилинги) либо настолько высок, что продукты не требуют консервации. Группа 8: Влажные салфетки. Их можно по праву назвать наиболее сложной системой для консервации, если сравнивать с другими косметическими средствами. Пропитанный жидкостью нетканый материал является превосходной средой для роста микроорганизмов, поэтому к выбору консерванта для влажных салфеток требуется подходить особенно тщательно. Требуется учитывать множество факторов: рецептуру жидкости для пропитки, состав нетканого материала, особенности процесса производства салфеток и упаковку готовой продукции. Большое внимание должно уделяться технологии и гигиене производства. Следует отметить, что в данном случае имеются в виду только водные и эмульсионные рецептуры пропиток, так как спиртовые рецептуры практически не требуют консервации. С точки зрения законодательства, для салфеток применимы те же консерванты, что и для других косметических средств. Технические требования к консерванту так же совпадают, хотя есть некоторые особенности: например, консервант должен быть хорошо растворим в воде, так как в случае недостаточной растворимости он может неравномерно распределяться в пачке салфеток и связываться с материалом основы, оставляя отдельные участки незащищенными, что может привести к росту микроор ганизмов. Влажные салфетки особенно подвержены заражению плесневыми гриб ками, поэтому консервант должен обладать достаточным фунгицидным действием. Значительная часть влажных салфеток в силу своего предназначения имеет большую вероятность контакта с чувствительной кожей, поэтому раздражающий потенциал консерванта должен быть сведен к минимуму, без ущерба для его эффективности. В салфетках для младенцев, влажной туалетной бумаге и салфетках для снятия маки яжа нежелательно использование консервантов с высоким сенсибилизирующим по тенциалом, таких как доноры формальдегида или галогенсодержащие соединения. 47 https://t.me/medicina_free Натуральные консерванты Понятие «натуральный консервант» требует пояснения. Этот термин описывает вещества с антимикробным действием, которые можно выделить тем или иным химическим методом из природного растительного сырья. Как правило, натуральные консерванты - это всегда смеси нескольких различных индивидуальных веществ, относящихся к разным классам химических соединений. Антимикробное действие натуральных консервантов более мягкое и слабое, чем у синтетических. Также следует иметь в виду, что антимикробные вещества природного происхождения часто имеют выраженный запах и цвет, а также могут оказывать раздражающее действие на кожу. Строго говоря, эти вещества не могут называться консервантами, так как не обеспечивают должного продолжительного консервирующего действия. Среди растений, обладающих антимикробной активностью, на первое место по активности, пожалуй, следует поставить чеснок и лук. Но в косметическом производстве ни тот, ни другой не получили применения из-за своего запаха и вкуса. В составе косметических изделий и в пищевых продуктах давно применяется в качестве консерванта сорбиновая, или гексадиеновая кислота, выделенная впервые из плодов рябины. Эфирные масла Многие эфирные масла, получаемые перегонкой с паром из различных растений, также можно отнести к натуральным консервантам. Эфирные масла содержат десятки органических веществ, некоторые из которых губительно влияют не только на клетки микроорганизмов. Но, к сожалению, они могут быть небезопасны и для здоровья человека. Поэтому применение эфирных масел должно осуществляться под контролем в пределах тех безопасных концентраций, которые устанавливаются специальными медико-биологическими исследованиями. Известно бактерицидное действие цитраля, содержащегося в лимонном, лемонграссовом эфирных маслах, или камфоры, которая в небольших количествах присутствует во многих эфирных маслах. Камфора оказывает стимулирующее действие на кровообращение и дыхание, ее антисептические свойства сделали ее незаменимым лекарством, известным более 3000 лет. Также и основной компонент гвоздичного эфирного масла и масла эвгенольного базилика - эвгенол, компонент эфирных масел гвоздики, базилика, эвкалипта, экстракты мелиссы, ромашки и розмарина обладает сильным бактерицидным действием. Эвгенол не имеет ограничений при использовании в косметике и парфюмерии, но отличающийся от него только положением двойной связи в молекуле изоэвгенол обладает заметным раздражающим действием на кожу человека. Поэтому его концентрация в косметических изделиях ограничена пределом 1%. Известен своим антисептическим действием пинеол, выделяемый из некоторых видов хвойных. Эфирные масла чаще применяются в косметике в качестве отдушек или биологически активных добавок, но не в качестве консервантов. 48 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты Масло чайного дерева. Единственным исключением из этого правила является эфирное масло чайного дерева, которое обладает столь мощным антигрибковым и бактерицидным действием, что им во время второй мировой войны снабжали солдат, и оно помогало даже против гангрены. После войны синтетические препараты вытеснили масло чайного дерева из лечебного обихода. И только в конце 70-х годов прошлого века к нему вновь появился интерес. В Австралии растет около 170 видов чайного дерева, но только один из них - Ме1а1еиса акетйоНа - дает масло со столь необыкновенными свойствами. Коренные жители Австралии издавна употребляли измельченные листья чайного дерева для лечения ран, нарывов, ожогов. Позднее было установлено, что эфирное масло чайного дерева, отвары и настойки из его листьев обладают мощными антисептическими свойствами и могут применяться для лечения ряда тропических болезней. В состав эфирного масла чайного дерева входит уникальная комбинация монотерпенов, сесквитерпенов и терпеновых спиртов. Основным бактерицидным компонентом масла является терпинен-4-ол и 1,8-цинеол, причем последний при повышенных концентрациях способен вызывать раздражение кожи у чувствительных людей. Поэтому австралийский стандарт на масло чайного дерева установил, что коммерчески доступное масло не должно содержать больше 15% 1,8-цинеола и меньше 30 % терпинен-4-ола. Поскольку в Австралии во все большем масштабе создаются плантации чайного дерева, посадочный материал специально отбирается, чтобы устранить формы с высоким содержанием в эфирном масле 1,8-цинеола. Масло чайного дерева активно применяется в косметических изделиях: кремах, лосьонах, шампунях, а также в стоматологической и медицинской практике. Руководства по ароматерапии рекомендуют использовать это масло при герпесе, молочнице, грибковых заболеваниях. Установлено, что масло чайного дерева одинаково эффективно против всех видов микроорганизмов. Минимальная концентрация, требуемая для угнетения жизнедеятельности микроорганизмов, колеблется в пределах от 0,2 до 1,0% в зависимости от их вида. В косметические средства против перхоти 100%-ное масло чайного дерева добавляют в количестве 5-15%. В средствах для очищения кожи содержание масла составляет обычно 1-5%. Но оно имеет свои ограничения из-за специфического запаха. Другие натуральные консерванты Перспективны в качестве натуральных консервирующих добавок экстракт грейпфрута, экстракт центеллы азиатской (СепТеНа а$\аХ\са), издавна известной в восточной медицине и экстракт куркумы. К сожалению, натуральные ингредиенты сами могут вызывать раздражение кожи, сенсибилизацию и аллергические реакции. Среди потенциальных аллергенов находятся такие натуральные компоненты, как экстракт миндаля, арники, бергамота, корицы, шалфея, фенхеля, пихты, хвоща, гамамелиса, папайи, лимона, коры дуба, лавандовое масло, масло герани и многие другие ингредиенты природного происхождения. Таким образом, в стремлении выпускать косметику с полностью натуральными консервантами и отдушками можно получить средство, содержащее в своём составе коктейль из природных аллергенов. 49 https://t.me/medicina_free Учитывая эту проблему, особое внимание было уделено некоторым природным карбоновым кислотам и спиртам, которые входят в состав лекарственных растений и показывают хороший эффект консервантов широкого спектра действия при низком потенциале аллергизации. Это розмариновая, анисовая, п-кумариновая кислоты, а также фенилэтанол - органическое соединение, содержащееся в розовом, гераниевом и других эфирных маслах. В научных публикациях предлагается достаточно много вариантов применения натуральных веществ с антимикробным либо антибактериальным действием. Общий недостаток этих ингредиентов в том, что их нужно вводить в рецептуры в достаточно высокой концентрации, что экономически невыгодно. Розмариновая кислота - желтоватый кристаллический порошок, производное гидроксициннамоновой кислоты. Плохо растворима в воде, ограниченно в этаноле. Получают экстракцией из мелиссы, розмарина и некоторых других растений. Благодаря наличию 4 фенольных групп оказывает заметный антиоксидантный эффект уже в концентрации 0,02%. Обладает противовоспалительным эффектом, подавляя синтез продуктов 5-липоксигеназы и лейкотриенов. В концентрации 0,2% оказывает антимикробный эффект. Стоимость розмариновой кислоты велика, поэтому ее обычно предлагают в комплексе с другими активными агентами, усиливающими ее действие. 11МС1: Ро5тапп1сАс1с1. В последнее время в литературе появились данные, что в косметике натурального направления в качестве консервантов могут использоваться некоторые органические кислоты растительного происхождения. Именно их, наряду с перекисью водорода, терпенами, алифатическими спиртами и полиолами, используют растения в системе защиты от микроорганизмов. Органические кислоты проникают сквозь клеточную мембрану бактерий или грибов и изменяют кислотно-щелочной баланс внутри клетки. Требованиям природных консервантов соответствуют левулиновая, циннамоновая и гераниевая кислоты, которые уже сертифицированы в ЕС для использования в натуральных косметических продуктах. Левулиновая кислота и её соли широко используются в фармацевтике. Сама левулиновая или 4-оксопентановая кислота это одноосновная карбоновая кислота, простейший представитель у-кетокислот. является консервантом и обладает антисептическими свойствами, но может быть использована только в смеси с другими консервирующими веществами. Единственное вещество, которое по праву называется натуральным консервантом и входит в список консервантов Приложения V к Косметическому регулированию ЕС, это Этил лауроил аргинат гидрохлорид (1МС1: ЕгЛу/ \.аиюу1 Агд'таХе НС1). Это вещество было зарегистрировано в списке разрешенных консервантов для косметики (АппехУ) в 2010 году. Это катионный ПАВ, имеющий широкий спектр действия против всех видов микроорганизмов. Максимальная разрешенная дозировка 0,4% во всех видах косметики, кроме средств по уходу за полостью рта. Разрешен в ополаскивателях для рта в максимальной дозировке 0,15% (ограничение: не использовать для детей младше 10 лет). 50 https://t.me/medicina_free ниопик Консервант ЮГЛОН ЮГЛОН 0ид1опе (5-Нус1гоху-1,4-парН1:Гюдшпопе) - природное соединение из группы нафтохинонов, которое содержится в виде глюкозида в листьях (ок. 1%), коре, кожуре орехов (ок. 2%), цветках и цветочных почках грецкого ореха (8%) и других видов растений рода Уид1оп5. ЮГЛОН обладает антимикробным действием и К-витаминной активностью. Антимикробное (бактерицидное и бактериостатическое) действие юглона проявляется активнее в отношении дрожжей и бактерий. По данным широких медико-биологических исследований ЮГЛОН является безвредным для здоровья человека в концентрациях, в сто раз превышающих применяемые для консервации. В ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» внедрена в опытно-промышленном масштабе оригинальная экологически чистая технология получения синтетического препарата ЮГЛОН (ТУ 9154-014-05784466-2004), содержащего не менее 95 % основного вещества. Области применения: - пищевая промышленность ЮГЛОН разрешен в качестве консерванта для безалкогольных напитков, а спиртовый раствор 1 мг/л юглона (консервант «Юглон») - для использования в домашнем консервировании плодов и ягод. В концентрации 0,8-1,0 мг/кг оказывает выраженный консервирующий эффект. В отличие от традиционных консервантов ЮГЛОН применяется в очень малых концентрациях, не влияет на вкус и запах продуктов и может быть использован с любыми вкусовыми добавками, заменяющими сахар. - стоматология Установлены выраженные бактерицидные свойства юглона в отношении стафилококка, стрептококка и большинства видов микроорганизмов, которые обнаруживаются в патологических десневых карманах, а также его фунгицидное действие. В стоматологии применяются масляные и водно-спиртовые растворы ЮГЛОН. - косметическая промышленность Препарат ЮГЛОН применяется в качестве компонента косметических средств - кремов, шампуней, лосьонов, а также составов для загара, красителей для волос, и др. - обработка материалов Препарат ЮГЛОН может применяться в качестве антимикробного агента при обработке кожи, текстиля, сельскохозяйственных продуктов, строительных материалов, дрожжей в анаэробных и аэробных условиях, а также против сальмонеллы; в качестве пестицида и репеллента. №лп/у.шор|к.ги е-таН: тГо@тор1к.ги; (499) 251-31-00; 123001, г. Москва, уя. Б. Садовая, д. 1, корп. 4 https://t.me/medicina_free Косметика без консервантов В соответствии с экологическими тенденциями последнего десятилетия все более широкое распространение получает концепция «натуральной», «экологичной», косметики, которая предполагает отказ от использования синтетических компонентов (в частности, консервантов). И все же надо понимать, что в постановке вопроса «косметика без консервантов» сама по себе кроется уловка. Производители делают косметическое средство, не включая ни один ингредиент из списка законодательно разрешенных консервантов, но при этом широко прибегают ко всем другим возможным способам консервирования. Разберемся, какие существуют способы, позволяющие сделать рецептуру относительно устойчивой к микробиологическому заражению. 1. Улучшение микробиологической стабильности рецептур за счет использования мультифункциональных компонентов с выраженным антимикробным действием, таких, как гликоли, этилгексилглицерин, некоторые душистые вещества. 2. Использование натуральных консервантов. Особое положение занимают натуральные консерванты, которые выделяют тем или иным методом из природного растительного сырья, но которые не внесены в официальный список консервантов, опубликованный в Приложении V к Косметическому Регулированию ЕС. 3. Специальная упаковка, минимизирующая контакт продукта с окружающей средой и руками потребителя. 4. Уменьшение содержания доступной (или активной) воды (этот параметр не тождественен общему содержанию воды в продукте). Содержание доступной воды определяется как отношение давления паров продукта к давлению паров воды при одинаковой температуре. Продукты со значением а\л/ менее 0,92 являются малодоступными для грамотрицательных бактерий. Продукты со значением а\л/ менее 0,70 практически не подвержены заражению микроорганизмами. Безводные косметические продукты не поддерживают рост микроорганизмов. На их поверхности может появиться плесень, но можно успешно предотвратить ее за счёт использования упаковки, обеспечивающей минимальное соприкосновение продукта с воздухом - например, тубы. Уменьшить показатель доступной воды можно при введении в рецептуру таких водорастворимых веществ, как хлорид натрия, этанол, пропиленгликоль, сорбитол, глицерин, аминокислоты, гидролизаты белков. Следует отметить, что на практике это часто приводит к появлению неприятного ощущения липкости на коже при нанесении продукта. 5. Использование комплексообразователей. Они связывают ионы металлов из клеточной оболочки микроорганизмов, ослабляя их и делая более восприимчивыми к воздействию антимикробного вещества. 6. Включение в рецептуру четвертичных соединений аммония. Некоторые четвертичные соединения аммония, используемые в качестве ПАВ или кондиционирующих добавок (например, алкилтриметиламмонийбромид (цетримоний бромид) обладают антибактериальной активностью. 52 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты 7. Включение в рецептуру жирных кислот. Жирные кислоты со средней длиной углеродной цепи, линолевая кислота, рицинолеат натрия и мыла обладают антибактериальными и антигрибковыми свойствами. И все же косметика без консервантов в большинстве случаев не является адекватно защищенной от микроорганизмов. В литературе описан эксперимент, когда пациентов дерматологических клиник попросили предоставить для эксперимента косметику и лечебные средства, наносимые на тело. При этом оказалось, что из 40 продуктов, содержащих консервант, только 3 были микробиологически обсеменены. А из 40 продуктов, не содержащих консервант, примерно половина была серьезно обсеменена. Таблица 14.4. Риск заражения косметических продуктов в зависимости от показателя активности воды Значение (аш) РН Риск заражения Тип микроорганизмов 0.98-1.00 Любой Высокий Прежде всего грамотрицательные бактерии Шампуни, гели для душа, эмульсии 0.95-0.97 >5.5 Умерен ный Прежде всего грамотрицательные бактерии, некоторые грамотрицательные бактерии Помады на неводной основе <5.5 Низкий Тип продуктов Некоторые кондицио неры для волос 0.92-0.95 >5.5 <5.5 Низкий Оч. низкий Некоторые грамотрицательные бактерии Компактные пудры 0.90-0.92 Любой Отсутству ет Грамположительные бактерии + 1_асюЬасПП Помады на неводной основе 0.80-0.90 Любой Возможность роста стафилококков, дрожжей, плесени Помады на неводной основе 0.70-0.80 Любой Возможность роста дрожжей, плесени Косметический тальк 0.65-0.70 Любой Оч. низкий Некоторые антиперспиранты Некоторые виды плесени, дрожжи Законодательное регулирование Перечень консервантов, разрешенных к применению в парфюмерно косметической продукции, приведен в Приложении 4 к Техническому регламенту Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В Европейском Союзе разрешенные к применению в косметике консерванты перечислены в Приложении V к Косметическому регулированию ЕС (Е11 Созтейс Кеди1а(юп 1223/2009, Аппех V). 53 https://t.me/medicina_free Вещества, обозначенные знаком (*) в таблице 14.5., могут также добавляться в парфюмерно-косметическую продукцию в концентрациях, отличных от тех, которые приведены в настоящем приложении для иных специфических целей, исходя из назначения продукции, например в качестве дезодорирующих добавок в мыле или в качестве средств для устранения перхоти в шампунях. Другие вещества, входящие в состав косметической продукции, обладающие антимикробным действием (обычные масла и спирты), не включены в настоящее приложение. Термин «соли» означает: соли катионов натрия, калия, кальция, магния, аммония и этаноламинов; соли анионов хлорида, бромида, сульфата, ацетата; Термин «сложные эфиры» означает: сложные эфиры метила, пропила, изопропила, бутила, изобутила, фенила. Косметическая продукция, содержащая формальдегид или вещества, приведенные в настоящем приложении, которые выделяют формальдегид, должна содержать предупредительную надпись: «содержит формальдегид», если содержание в ней формальдегида превышает 0,05 процента. Таблица 14.5. ПЕРЕЧЕНЬ консервантов, разрешенных к использованию в качестве ингредиентов в парфюмерно-косметической продукции согласно Приложению 4 к ТР ТС 009/2011 № Вещество (название вещества в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов 1ИС1) Максимально допустимая концентрация 1 Бензойная кислота (СА5-№ 65-85-0) и ее натриевая соль (СА5-№ 532-32-1) ополаскивающее средство, за исключением средства для ухода за полостью рта: 2,5 % (кислота) средство для ухода за полостью рта: 1,7 % (кислота) средство, наносимое на кожу на длительное время: 0,5 % (кислота) (Веп201С а а с 1апс! Кз зосПит закз) 1А Другие соли бензойной кислоты, отличные от соли, указанной в пункте 1, и сложный эфир бензойной кислоты (БаКз Ьепгок аос! апс! Из ез*егз) 0,5 % (кислота) 2 Пропионовая кислота и ее соли (Ргорютс аас1 апс! Из заКз) 2 % (кислота) Ограничения и требования 54 https://t.me/medicina_free Условия применения и предупрежде ния, которые должны быть указаны в мар кировке Глава 14. Консерванты 3 Салициловая кислота и ее соли (*) (ЗаМсуНс ас1с1апс! Кз заКз) 0,5 % (кислота) 4 Сорбиновая кислота (гекса-2,4-диеновая кислота) и ее соли (ЗогЫс аск! (Ьеха2,4-сПепо1с ас1с1) апс!Кз заКз) 0,6 % (кислота) 5 Формальдегид и параформальдегид (*) (Рогта1с1еИус1е рагак>гта1с1еЬус1е) 0,2 % в пересчете на свободный формальдегид (кроме средств гигиены полости рта); 0,1 % (ср. гигиены полости рта) 7 Бифенил-2-ол (о-фенилфенол) и его соли (ЫрЬепу1-2-о1 (о-рЬепу1рЬепо1) апс1 Кз закз) 0,2 % в пересчете на фенол 8 Пиритион цинка (*) (СА5-№ 13463-41-7) (РугКЫопе гтс (1М1Ч)) средство для волос: 1 %; другие средства: 0,5 % 9 Неорганические сульфиты и гидросульфиты (1погдап1с зи1рЫ*ез апс1 Ьус1годеп зЫрЬКез) 0,2 % в пересчете на $02 11 Хлорбутанол (1ИМ) (СЫогоЬи*апо1 (1ЫЫ)) 0,5 % 12 4-Гидрокси-бензойная кисло та, ее соли и эфиры (метило вый - нипагин, пропиловый - нипазол) (4-Нус1гохуЬеп201с ас1с! апс! Кб заКз апб ез*егз) 0,4 % (кислота) для одного эфира, 0,8 % (кислота) для смеси эфиров 13 З-Ацетил-6-метил-пиран2,4(ЗН)-дион (дегидрацетовая кислота и ее соли) (3-Асе*П6-те1:Иу1ругап-2>4 (ЗН)-сПопе (бедус1гасейс аас!) апб Из заКз) 0,6 % (кислота) 14 Муравьиная кислота и ее натриевая соль (Рогпгнс ас1с! апс1 Кз зосНит зак) 0,5 % (в пересчете на кислоту) не использовать в средствах для детей до 3-х лет, за исключением шампуней не использовать для детей в возрасте до 3-х лет (1) запрещено применение в аэрозолях только для ополаскива ющих средств. Запрещено в средствах гигиены полости рта запрещено использовать в аэрозолях содержит хлорбутанол запрещено использовать в аэрозолях 55 https://t.me/medicina_free 15 3,3'-Дибром-4,4'гексаметилендиоксидибензамидин (дибромгексамидин) и его соли (включая изотионат) (3,3'-0|Ьгото4,4,-Ьехате*Ьу1епесПохусЛЬепгапгнбте (0|ЬготоЬехат1с1те) апс! Кз закз 0пс1исПпд 1зе1Ыопа1е) 0,1 % 16 Тиомерсаль (этилмеркуртиоса-лицилат) (ТЫотег5а1 (1ЫМ)) 0,007 % (Нд). В смеси с ртутьсодежащими компонентами, разрешенными настоящим законом, макс, концентра ция ртути не более 0,007 % только в средствах для макияжа глаз и снятия макияжа с глаз содержит тиомерсаль 17 Фен ил ртутные соли (включая борат) (РНепу1тегсипс за1*з (|пс1исПпд Ьога*е) то же то же содержит фен илртутные соединения 18 Ундециленовая кислота (11пс1ес-10-епо1с ас!с1 апб заКз) 0,2 % (кислота) 19 Гексетидин 5-пиримидин, 1.3-бис(2-этилгексил) гекса гидро-5-метил(5-РуппгнсПпатте, 1.3-Ыз(2-е1Ьу1Ьеху1) ИехаЬус1го-5-те1у1-) 0,1 % 20 5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан (5-Вгото-5-пКго-1,3-сНохапе) 0,1 % только для смываемых средств. Может способствовать образованию нитрозоаминов 21 Бронопол (2-бром-2-нитропропан-1,3-диол) (Вгопоро! (1М1Ч)) 0,1 % способствует образованию нитрозоаминов 22 2,4-Дихлор-бензиловый спирт (2,4-0|сЫогоЬеп2у1 а1соИо1) 0,15% 23 Триклокарбан (6) 1-(4-хлорфенил)-3(3,4-дихлорфенил)карбомат Тпс1огсагЬап (1-(4-СЫогорЬепу1)-3(3,4-сПсЫогорНепу1)игеа 0,2 % критерий чистоты: 3,3',4,4'-тетрахлоразобензол менее 1 р р т 3,3',4,4'-тетрахлоразооксибензол менее 1 р р т 56 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты 24 Хлоркрезол (СЫогосгезо!) 0,2 % 25 Триклозан 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенол) фенол Тпс1о2ап (5-СЫого-2-(2,4сМсЫогорЬепоху)рЬепо1) 0,3 % 26 Хлор-ксиленол (СЫого-ху1епо1) 0,5 % Имидазолидинилмочевина 0,6 % 27 запрещено в средствах, кон тактирующих со слизистыми оболочками 1пгпс1а2оПсПпу1игеа МХ-метиленбисЕМЧЗ-гидроксиметил-2,5-диоксиимидазолид ин-4-ил]мочевина М,М'-те1Ну1епеЫ$[1\Г[3-Ьус1гохуте1:Ну1-2,5сПохо1ГП1с1а2оИс1|п-4-у1]игеа] 28 Полиаминопропил бигуанид Ро1уатторгору1 Ыдиатс1е поли(метилен), альфа, омега,бис[[[(аминоиминометил) амино]иминометил]амино]дигидрохлорид (Ро1у(те*Ьу1епе),. а1рЬа.,.отеда.Ь|5[[[(ат1П01т1поте1:Ьу1) атто]|ттоте1Ьу1]агтпо]-, сПЬус1госЫопс1е 0,3 % 29 2-Феноксиэтанол (2-РЬепохуе*Ьапо1) 1% 30 Уротропин МегЬепатте 0,15% 31 З-Хлораллил-хлорид уротропина (Ме*Ьепатте 3-сЫогоа11у1осЫопс1е (1МЫМ) 0,2 % 32 1-(4-Хлорфенокси)(имидазол-1 -ил)-3,3диметилбутан-2-он (1-(4-СЫогорЬепоху)1-(|ГП1с1а2о1-1-у1)-3,3сЛте*Ну1Ь1Лап-2-опе) 0,5 % 33 1,3-Бис(гидроксиметил)-5,5диметилимидазоли-дин-2,4дион (1,3-В|$(Ьус1гохуте*Ьу1)-5,5сПте11зуПт1с1а2оПсПпе-2,4сПопе) 0,6 % 57 https://t.me/medicina_free 34 Бензиловый спирт (*) (Вепгу! а1сБоИо1) 1% 35 1-Гидрокси-4-метил-6 (2,4,4-триметилпентил)-2пиридон и его моноэтаноламиновая соль (1-Нускоху-4-те1:Ьу1-6 (2,4,4-*пте1:Ьу1реп*у1) 2-рупс1оп апс! Из топое*Ьапо1агтпе зак) 1% 0,5 % 37 6,6'-Дибром-4,4'-дихлор2,2'-метилендифенол (Бромхлорофен) (6,6-0|Ьгото-4,4-с1|сЫого2,2'т е 1:Ьу1епесПр11епо1 (ВготосЫогорБеп) 0,1 % 38 4-Изопропил-метакрезол (4-1зоргору1-т-сгезо1) 0,1 % 39 Смесь 5-хлор2-метилизотиазол-3(2Н)-она и 2-метилизотиазол-3(2Н)-она с хлоридом магния и нитратом магния (М|х*иге о^ 5-СЫого-2-те*Ну1150*Ыа2о13(2Н)-опе апс! 2-те*Ьу1|50*Ыа2о1-3(2Н)-опе \л/кЬ тадпезшт сЫогИе апс! тадпезнит пкга1е) 0,0015% (смесь в отношении 3:1) 40 2-Бензил-4-хлор-фенол (хлорофен) (2-Вепгу1-4сЫогорЬепо! (с1огорБепе)) 0,2 % 41 2-Хлорацетамид (2-СЫогоасе*апгнс1е) 0,3 % 42 Хлоргексидин (1ЫМ), его диглюконат, диацетат, диги дрохлорид (СЫогЬех1сНпе (1М1М) апс! кз сМд1исопа1:е, сНасеШе апс1 сПЬус1госЫопс1е) 0,3 % в пересчете на хлоргексидин 43 1-Феноксипропан-2-ол (*) (1-РЬепохургорап-2-о1) 1 процент 44 Алкил (С12-С22) триметиламмоний-галлогениды (бромид или хлорид) (А1ку1 (С12-С22)1пте*Ьу1 а т т о т и т , Ьгоптс1е апс! сЫопс!е) 0,1 % в смываемых средствах в других средствах содержит хлорацетамид только для смываемых средств 58 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты 45 4,4-Диметил-1,3-оксазолидин (4,4-сНте1НуМ ,3-ох12аИсПпе) 0,1 % 46 М-(Гидроксиметил)-1Ч(дигидроксиметил-1,3диоксо-2,5-имид-азолинидил4)-Ы'-(гидроксиметил) мочевина (Ы-(Нус1гохуте*11у1)1\1-(сПЬус1гохуте1:Ну11,3-сПохо2,5чпгнс1а2оПс1ту1-4)-М'(Ьус1гохутеМу1) игеа) 0,5 % 47 1;б-Ди(4-амидино-фенокси) гексан (Гексамедин) и его соли (1,6-ОК4апгнс1торЬепоху)-пЬехапе(Нехапгнс1те) апс! Из заКз (|пс1исПпд 1$е*Ыопа*е апс1 р-Ьус!гохуЬеп2оа1:е) 0,1 % 48 Глутаровый альдегид (пентан1,5-диаль) (С1и*ага1с1еНус1е (Реп*апе-1,5сПа!) 0,1 % 49 5-Этил-3,7-диокса-1 -аза6ицикло-[3.3.0]-октан (5- ЕМу1-3,7-с1юха-1-а2аЫсус1о [3.3.0] ос*апе 50 3-(4-Хлорфенокси)-пропан1,2-диол (хлорфенезин) (З-(р-сЫогорЬепоху)ргорапе-1,2 сПо1 (сЫогрЬепезт) 0,3 % 51 Гидросиметиламиноацетат натрия (гидоксиметилглицинат натрия) (5осПит Ьус1гохуте1:11у1ат1ПО асеНаНе) (ЗосПит Нус1гохуте1:11у1д1уапа*е) 0,5 % 52 Хлорид серебра АдС1 (20 %), осажденный на двуо киси титана ($Пуег сЫопс!е с1еро5И:ес1 оп Магнит сПох1с1е) 0,004 % в расчете на АдС! рН готового средства должен быть не ниже 6 запрещен в аэрозолях (спреях) содержит глутаровый альдегид (при концентрации выше 0,05 %) запрещен в ср. гигиены полости рта и в ср., попадающих на слизистые оболочки запрещено вер. для детей в воз расте до 3-х лет, в ср. гигиены полости рта, и вер.для при менения вокруг глаз и нанесения на губы 59 https://t.me/medicina_free 53 Бензетоний хлорид (Вепге^Ьопшт СЫопс1е) (1МС1) 0,1 % 54 Бензалконий хлорид, бромид и саха ринат (*) (Ве12а1котит сЫопс1е, Ьгот1с1е апс! 5ассЬаппа*е) 0,1 % в расчете на бензалкониум хлорид 55 Бензилхемиформаль (Веп2у1Ьет^огта1) 0,15% только для смы ваемых средств 56 1ос1оргорупу1 Ьи*у1сагЬата*е (1РВС) 3-юс1о-2ргорупу1Ьи*у1сагЬата1:е САБ № 55406-53-6 (a) только для смываемых средств (b ) средство, наносимое на кожу на длительное время (c) дезодоранты/ антиперсперанты Не исп. в продуктах гигиены полости рта и пр-тах по уходу за губами (a) не исп. вер. для детей в воз расте до 3-х лет, за исключением пены для ванн, шампуней и моющих гелей (b ) не исп. в лосьонах для тела и кремах для тела (2) 57 Метилизотиазолинон МеЩуКЫагоПпопе (11ЧС1) 0,01 % (а) только для смываемых средств (б) средство, наносимое на кожу на длительное время за исключением сред гигиены полости рта избегать контакта с глазами не использовать в средствах для детей в возрасте до 3-х лет (a) не использовать для детей в возрасте до 3-х лет (3) (b ) не использовать для детей в возрасте до 3-х лет (4) Не вся парфюмерно-косметическая продукция согласно ТР ТС 009/2011 подлежит микробиологической оценке при вводе в оборот. Требования к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции изложены в статье 4 ТР ТС. 4.1. Микробиологические показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 7. 4.2. Не определяются микробиологические показатели для следующих видов парфюмерно-косметической продукции (ПКП): 1) ПКП, содержащая этиловый спирт и/или органические растворители в концентрации более 25 % по объему, используемая без разведения; 2) лаки для ногтей, кроме лаков для ногтей на водной основе; 3) дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты; 4) окислительные краски для волос, средства для осветления и мелирования; 60 https://t.me/medicina_free Глава 14. Консерванты 5) средства для химической завивки и средства для выпрямления волос на основе тиоловых соединений; 6) средства для депиляции на основе тиогликолевой кислоты; 7) туалетное мыло твердое на жировой основе; 8) сухие карандаши; 9) соли для ванн; 10) 100 %-ные эфирные масла; 11) средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1%-6,0%; 12) средства для бритья (кремы, гели и др.), имеющие водородный показатель рН более 10,0. Требования ТР ТС 009/2011 поддерживаются межгосударственными стандартами, в которых определяются технические детали исполнения регламента. В части, касающейся рисков микробного заражения это следующие стандарты: ГОСТ 150 29621-2013. «Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском», введенный в действие в январе 2015 года. ГОСТ 150 11930-2014. «Продукция косметическая. Микробиология. Оценка антимикробной защиты косметической продукции», введенный в действие в январе 2016 года. ГОСТ 150 21148-2013. «Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю», который будет введен в действие в январе 2017 года. 61 https://t.me/medicina_free РуССО ХемИ - ведущий поставщик качественного сырья для производства косметики и бытовой химии Преимущества работы с нами: - Уникальное сырье; - Персональный менеджер; - Бесплатные образцы для тестирования; - Разработка рецептур с учетом конечной стоимости продукта; - Комплексная технологическая поддержка; - Презентации и встречи с производителями; - Надежная логистика. Консолидационный склад «Руссо Хеми» находится в поселке Октябрьский (10 км от Москвы) и отвечает всем современным требованиям складского хранения. Головной офис компании находится в Москве, дополнительные филиалы и склады в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Киеве (Украина) и Минске (Беларусь) Мы предлагаем все необходимые ингредиенты от всемирно известных производителей для создания любого продукта. Наши поставщики: Ак2о1ЧоЬе1 - кондиционирующие агенты, загустители, пленкообразователи, увлажняющая до бавка, модификаторы реологии, мягкие ПАВы Ак2о1ЧоЬе1 СЬетка! Аб - карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) СНапдде $Ьепд<1а Вее 1пйи$1гу - пчелиный воск СоаГех - полимерные загустители и диспергаторы (полимеры) для бытовой химии и косметики Ром» Согптд, Х1АМЕТЕВ - силиконы, воски, эластомеры, эмульгаторы https://t.me/medicina_free Е1дептапп & УегопеШ - эмульгаторы, эмоленты, солюбилизаторы Сапс1Наг ОН - минеральные масла Сгееп РЬуХ - натуральные скрабирующие частицы Непгу 1_ато«е - растительные масла / воски НШЧТБМАМ - ПАВы, эмульгаторы, гидротропы, этоксилированные спирты 1п1егпайопа1 Р1ауог5 & Ргадгапсез 1пс. (1РР) - отдушки 101_ - эмоленты, эмульгаторы Кигагау - изопентилдиол, ММВ (3-Ме*Ноху-3-Ме1:ЬуМ-Ви1апо1) Рго(еша - коллаген, эластин, кератин, шелк РгоуКа! - натуральные активы и экстракты 5аЬо - эмоленты, эмульгаторы Ба$о1 - ПАВы, эмоленты, эмульгаторы, жирные спирты, солюбилизаторы Бегшеп* Со5те1кТесНпо1од1е5 - водорастворимые и жирорастворимые красители, пигменты, оптические модификаторы, перламутры, УФ-фильтры, загустители, пленкообразователи, модификаторы реологии БИагоп - консерванты Бшегда - натуральные активы, эмоленты, ПАВы, консерванты, функциональные добавки БМР - полимеры для кондиционирования и акрилатные загустители БоПапсе - натуральные активы и органическая гиалуроновая кислота Б(агсНет - АПГ для бытовой химии и косметики Та*|Не - четвертичные аммонийные соли (дезинфектанты), фостонаты (комплекообразователи) 2$сМ ттег & БсНшагг КаНапа - ПАВы Биоцевтика - С02- экстракты 109542, Россия, Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 2 Тел./Факс: (495) 231-22-17 муум.гиБзосНепгне.ги Е-таП: 1п^о@ги550сИет‘|е.ги https://t.me/medicina_free Глава 15 Антибактериальные ингредиенты и средства В последнее время распространенной тенденцией является стремление к мультифункциональности косметических средств и разнообразию действующих веществ. Термин «мультифункциональность» для потребителя может быть определен как возможность продукта выполнять несколько разных функций (например, шампуни «два-в-одном» или кондиционеры). Мультифункциональная антибактериальная косметика включает в себя жидкое мыло, гели для душа, лосьоны. Продажа продуктов, содержащих антибактериальные агенты, тщательно контролируется. Увлечение антибактериальными добавками рассматривается отчасти как потенциальная угроза здоровью - считается, что продолжительное использование подобных продуктов может спровоцировать рост устойчивых штаммов микроорганизмов, которые могут вызвать новые заболевания. Даже те, кто не согласен с этим, не уверены, что антибактериальные агенты, такие, как триклозан, используемые повсюду вот уже более 30 лет, не имеют никаких отдаленных побочных эффектов. Чем обусловлена небывалая популярность антибактериальных средств? Считается что мытье рук с ними весьма эффективно устраняет с кожи такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, Е соИ и другие, предотвращая их распространение и развитие инфекции. Согласно сложившемуся мнению обычное мыло не убивает болезнетворные бактерии, а всего лишь смывает большую их часть с кожи, а антибактериальное устраняет 97 % бактерий на руках. Небольшое количество антибактериального агента остается на коже даже после ополаскивания рук водой, что позволяет осуществлять длительный контроль роста и размножения бактерий. Скорее всего, подобные средства дают потребителю уверенность в защите от болезнетворных бактерий - обычные мыла используются только для очищения кожи, а антибактериальные еще и борются с микробами. Одной из важных сторон заботы о здоровьеявляется борьба с болезнетворными бактериями, вызывающими простудные и прочие распространенные заболевания. Это и стало причиной появления большого разнообразия очищающих и прочих бытовых средств. Расширение рынков сбыта косметики в страны высоких широт с жарким климатом, где высока вероятность различных инфекций, также способствовало росту категории антибактериальной косметики. Еще один фактор - активный образ жизни с необходимостью пользоваться общественным транспортом. 64 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Что такое антибактериальные ингредиенты Антибактериальный агент можно определить как активный ингредиент, используемый для уничтожения бактерий или контроля их роста и размножения. Это синоним термина «антимикробный», но он не является по совокупности признаков консервирующим агентом или консервантом (см. главу «Консерванты»), либо мало используется в таком качестве. Способ уничтожения или ингибирования роста бактерий варьирует в зависимости от типа используемого антибактериального агента. Триклозан, к примеру, блокирует активный центр фермента, жизненно важного для большинства бактерий и грибков. В результате взаимодействия блокатора с активным центром фермента бактерии теряют способность синтезировать жирные кислоты, необходимые для самых разных аспектов жизнедеятельности клетки. Триклозан это самый распространенный антибактериальный агент, который не только убивает патогенные микроорганизмы, но и в течение нескольких часов предотвращает размножение бактерий. Впервые антибактериальное мыло было представлено широкой публике в 1970 г. Известное антибактериальное туалетное мыло $а^едиагс1, рекламируемое как антибактериальное средство для всей семьи, содержит 1,2% триклокарбана. В России история антибактериальных продуктов началась в 1860 г. с организации Жоржем Дюфтуа предприятия под названием «Санкт-Петербургская технохимическая лаборатория» и выпуском на нем бактерицидного тимолового мыла. Наиболее распространенные антибактериальные агенты триклозан, триклокарбан, хлороксиленол, спирты, а также аммонийные соединения. Триклозан. Триклозан или 2,4,4'-трихлор-2'-гидроксидифениловый эфир. Антибактериальный компонент с широким спектром действия. Очень эффективен против грамположительных бактерий. Показано, что триклозан нарушает синтез жирных кислот у микроорганизмов и для проявления активности достаточно одной молекулы, наиболее активен против грамположительных бактерий, малоактивен против других микроорганизмов. Триклозан легко проходит сквозь клеточные мембраны, так как растворим в жирах, а благодаря активным заместителям атомам хлора и ОН-группе - быстро взаимодействует с активными центрами ферментов. Очень важно, что синтез жирных кислот в коже человека триклозаном не нарушается. Оптимальный диапазон рН: 4-9. Максимально допустимая концентрация в косметическом изделии составляет 0,3%. Нерастворим в воде, но растворим в щелоч-ных растворах и органических растворителях. Может инактивироваться неионогенными ПАВ и лецитином. Стабилен к нагреванию. Триклозан практически не подвержен биоразложению и накапливается в окружающей среде. В целом имеет крайне низкое раздражающее и сенсибилизирующее действие. Безопасен. Согласно Регламенту 1223/2009 разрешен в ЕС в качестве консерванта в концентрации до 0,3%, согласно ТР ТС 009/2011 разрешен в ЕАЭС в качестве консерванта в концентрации до 0,3%, в Японии - до 0,1%, но в качестве консерванта используется редко, гораздо чаще он используется в качестве активного антибактериального ингредиента в 65 https://t.me/medicina_free жидком и твердом мыле, дезодорантах и зубной пасте, а также в медикаментах и товарах бытовой химии. Считается, что мыла и дезодоранты (спреи) с содержанием триклозана 0,15-0,3% оказывают эффективное антибактериальное действие. Очищающие средства для рук, содержащие сурфактанты, обычно содержат от 0,4 до 2 % триклозана. Содержание антибактериальной добавки определяет производитель в соответствии с требованиями к эффективности средства. 11МС1: Тпс/озап. Аналогичные рекомендованным для триклозана концентрации определены и для прочих антибактериальных агентов - триклокарбана, спиртов, аммонийных соединений и т. п. Однако, в конечном счете, содержание антибактериального вещества определяется его способностью оказывать наиболее эффективное действие при данной концентрации. Хлоргексидин. Хлоргексидин (диацетат, дихлоргидрат или диглюконат). Химическое название: бис-(пара-хлорфенилдигуанид)-1,6-гексан. По причине плохой растворимости данного вещества в воде на практике используются соли уксусной, соляной или глюконовой кислот (диацетаты, дихлоргидраты или диглюконаты). Активен против грамположительных бактерий и грамотрицательных, в гораздо меньшей степени - против дрожжей и плесени, а также бактерий вида Р$еис1отопа$. Хлоргексидин, так же, как и другие четвертичные соли аммония, отличается быстрым действием на микроорганизмы и подходит для дезинфекции. Согласно Регламенту 1223/2009 разрешен в ЕС в качестве консерванта в концентрации до 0,3%, согласно ТР ТС 009/2011 разрешен в ЕАЭС в качестве консерванта в концентрации до 0,3%, как консервант практически не используется. Оптимальный диапазон рН: 5,5-6,5. Соли хлоргексидина растворимы в воде, спирте, глицерине, пропиленгликоле, полиэтиленгликоле. Совместим с катионактивными и неионогенными ПАВ. Несовместим с анионными ПАВ, восками, карбоксиметилцеллюлозой, акриловыми сополимерами и смолами. В медицинской практике часто используются растворы хлоргексидина для дезинфекции и полоскания для горла и полости рта. Хлорксиленол. Химическое название: пара-хлоро-мета-ксиленол. Антисептик, получаемый из фенола, но менее токсичный и более избирательный по оказываемому им действию на бактерии, обладает широким спектром антибактериального действия, эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также различных грибковых инфекций, включая устойчивый к метицилину ВТарНу/ососсиз оигеиз. Эффективен в достаточно широком диапазоне рН, но инактивируется при высоких значениях рН. Максимально допустимая концентрация в косметических изделиях - 0,5%. Хлорксиленол малорастворим в воде и этаноле. К сожалению, он несовместим со многими катионными и неионогенными ПАВ, применяемыми в составе косметических рецептур, что ограничивает его широкое применение. Используется в качестве биоцидного ингредиента в различных отраслях промышленности. Пиритион цинка. Химическое название: [бис (1-гидрокси-2(1 Н)-пиридинтионато0,5)-(Т-4)цинк]. Белый порошок со слабым запахом. Спектр активности: сильный анти грибковый агент. Слаб в отношении многих бактерий, особенно Рзеис1отопа5. Опти мальный рН:4,5-9,5.Слаборастворим в воде,этиловом спирте, полиэтиленгликоле400. 66 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Нестабилен на свету и в присутствии окислителей. Несовместим с хелатирующими агентами, например с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА). Незначительно инактивируется неионогенными ПАВ. Редко используется в качестве консерванта, преимущественно вводится как противоперхотный компонент. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 цинкпиритион используется с ограничениями: какконсервант разрешен не более 1% в смываемых препаратах для волос, в других продук тах не более 0,5%. и запрещен к использованию в средствах гигиены полости рта. Если пиритион цинка используется с иной целью, а не как консервант, то в несмываемых средствах по уходу за волосами допустимая концентрация 0,1 %. При этом назначение ингредиента должно быть указано в инструкции на изделие. 11\Ю: Ипс РупТЫопе. Использование таких веществ, как триклозан, триклокарбан, хлороксиленол, признанных фармацевтическими ингредиентами, требует особого внимания. Для их качественного и количественного анализа в составе косметического средства обычно используется газовая хроматография. Количество аммонийных соединений определяется титрованием стандартным раствором лаурилсульфата натрия. Безусловно, необходимы тесты на антимикробное действие. Категория, тип средства, маркировка продукта устанавливаются в соответствии с данными тестов. Например, для того чтобы мыло было маркировано как «антибактериальное средство для мытья рук», требуется провести тесты т уЫо и т уНго, включающие определение минимальной эффективной концентрации вещества, времени действия средства, тесты на эффективность. В том случае, если в состав продукта входит антибактериальное вещество, потребитель должен знать, как долго можно и нужно применять данное средство, как правильно использовать этот продукт. Вещества, обладающие побочными антибактериальными свойствами К этой категории следует отнести низкомолекулярные биологически активные вещества, которые вводятся в состав косметических средств с различным функциональным назначением и в то же время они являются стабилизаторами рецептуры. Это много- и одноатомные спирты, простые и сложные эфиры, эфирные масла, которые представляют собой смеси разных веществ, большая группа фенольных соединений, флавоноиды, которые отличаются необыкновенно широким спектром биологической активности, обладают биологической специфичностью взаимодействия, реагируют с белками и полисахаридами, сохраняют биологическую активность после выделения их природного материала. Молочная кислота. Молочная кислота представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость, смешивающуюся с водой во всех отношениях. Мутагенных свойств молочная кислота не проявляет. Поскольку она содержится в пищевых продуктах естественного происхождения и образуется при брожении, ее применение в пище и в косметике не ограничивается законодательно. 67 https://t.me/medicina_free Антимикробное действие молочной кислоты сравнительно слабое. Консервирующий эффект проявляется при концентрации ее выше 0,5%. Действие молочной кислоты направлено, главным образом, против бактерий, особенно анаэробных. При этом важным действующим фактором является снижение рН из-за диссоциации молочной кислоты. Многие дрожжи и плесневые грибы могут включать молочную кислоту в свой обмен веществ. Поэтому для защиты от грибов и плесени молочную кислоту используют в сочетании с другими консервантами, например, с бензойной или сорбиновой кислотами. Этилендиаминтетрауксусная кислота. Эгилендиаминтетрауксусная кисло та (ЭДТА) в виде натриевой или кальциевой соли проявляет свойства синергиста антиоксидантов и консервантов, что объясняется ее способностью к комплексообразованию. Образуя комплексы с ионами двухвалентных металлов, ЭДТА увеличи вает проницаемость клеточных мембран для консервантов, чем и объясняется ее синергетическое действие. ЭДТА малотоксична. При концентрациях выше 300 мг/кг она замедляет спорообразование. Действие ее чисто антибактериальное, на дрожжи и плесени оказывает слабое влияние. Пропиленгликоль. Химическое название - пропандиол, двухатомный спирт. Проявляет некоторые консервирующие свойства, но в косметическом производстве используется в основном как растворитель и экстрагент. Представляет собой бесцветную жидкость, смешивающуюся с водой во всех отношениях. Антимикробное действие слабое и связано с понижением активности воды в его присутствии, поэтому пропиленгликоль используется в относительно высокой концентрации (1% и выше). В пищевой промышленности его применяют как консервант продуктов со средней влажностью. В дезинфицирующих средствах для кожи рук используются этиловый и/ или изопропиловый спирт. Изопропиловый спирт достаточно широко применим и в дезинфицирующих средствах для педикюра. Экстракт коры магнолии. Водно-спиртовый экстракт коры магнолии, либо лиофилизат, аморфный сыпучий порошок, коричневатого цвета. Легко растворим в этаноле, воде и глицерине. Основными действующими веществами экстракта явля ются магнолол и хонокиол, гидроксибифенольные соединения, которые вырабаты ваются деревьями в стрессовых, условиях, реализуя механизм выживания, например, при засухе или с целью защиты от насекомых-вредителей. Экстракт проявляет анти оксидантные свойства, препятствует разрушению коллагена и эластина, оказывает противовоспалительное действие. Как антибактериальный агент эффективен в от ношении РгорюпЬасХепит (акне), Р.дтдмаН5, А.асИпотусеХетсотНапз, МР$А (метициллин-резистентный золотистого стафилококк), НеНсоЬасХег ру1оп, ЕхоН (кишечная палочка). Фунгицидное действие проявляется в отношении М.дурзеит, Е.Яоссозит, А.М!дег, Спео^огтапз, С. а!Ысапз, Т.тепХадгорНуТез. Может использоваться в средствах против акне, средствах по уходу за ногами. Масло чайного дерева. Эфирное масло с сильным камфорным ароматом, напоминающим эвкалиптовый. Один из наиболее известных и популярных природных антисептиков. Получают из листьев и веток чайного дерева, произрастающего в 68 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Австралии и Новой Зеландии. В состав масла входит комплекс моносесквитерпеновых спиртов (основной терпинен-4-ол),атакжеа-терпинеол,цинеол,пара-цимол, лимонен, сабинен, а-пинен и др. Природный антибиотик с высокой активностью против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, грибков и дрожжей, благодаря высокому содержанию цинеола. Нетоксично, хорошо переносится кожей. В косметике применяется в качестве противовоспалительного, бактерицидного и смягчающего компонента в средсвах против угревой сыпи, очищающих лосьонах, гелях и масках для жирной и проблемной кожи, помаде и бальзамах для губ, средствах для укрепления ногтей. 1ИС1: Ме1а1еиса АкетКоНа (Тее Тгее) 1~еаЮН. Ундециленоат калия. Калиевая соль ундециленовой кислоты. Мелкозернистый белый порошок, получаемый взаимодействием ундециленовой кислоты с водным раствором гидроксида калия. Обладает бактериостатическими и фунгицидными свойствами и применяется как бактерицидный компонент в косметических и фармацевтических препаратах, особенно в средствах по уходу за ногами. В высоких концентрациях токсичен. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011, как консервант, ундеционалеат калия разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 0,2% в пересчете на ундециленовую кислоту. 1МС1: РоТазз/ит I !пдесу1епаХе. Ундециленоат цинка. Цинковая соль ундециленовой кислоты. Нетокси чен. Используется как компонент с фунгицидной активностью, в основном в антиперспирантах. Замутнитель, препятствует агломерации частиц в диспер сии. 1ЫС1:2/лс ипдесу!епаХе. Ундециленовая кислота. Органическая кислота, жидкость или кристаллический порошок с неприятным запахом. Получают из рицинолевой кислоты либо дистилляцией касторового масла. Обнаружена в составе пота. Обладает фунгицид ными свойствами. Применяется в косметических отдушках, как смягчающий компо нент в эмульсиях и как фунгицидный - в средствах для ног. Как противогрибковые добавки широко используются и различные производные ундециленовой кислоты. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011, как консервант, ундециленовая кислота разрешена к использованию в максимально допустимой концентрации 0,2%. 1ЫС1: Опдесу1еп\с Аад. Фарнезол. Бесцветная прозрачнаяжидкостьсхарактернымзапахом. Ациклический первичный сесквитерпеновый спирт, обнаруженный во многих натуральных эфирных маслах. Растворяется в маслах и этаноле, не растворяется в воде. В промышленных целях синтезируется. Обладает направленным бактериостатическим действием, по эффективности не уступает триклозану. Особенно рекомендуется для средств против акне. Применяется в дезодорантах всех видов, пудре для тела, средствах по уходу за полостью рта, антибактериальных средствах для тела, средствах для ухода за ногами. Является веществом, способным вызывать аллергические реакции. В соответствии с законодательством ЕС и ТР ТС 009/2011, наличие фарнезола в составе продукта обязательно должно быть указано на этикетке косметического изделия, если его концентрация превышает 0,001% в несмываемых продуктах и 0,01% в смываемых продуктах. 1ЫС1: Рагпезо!. 69 https://t.me/medicina_free Изопропиловый спирт. Изопропанол, прозрачная подвижная бесцветная жидкость схарактерным запахом, свободно смешивается с водой, ацетоном и этанолом, в два раза более токсичен, чем этанол. Плотность 0,785, температура кипения 82,4°С и показатель преломления 1,3776. Получают гидратацией пропилена - продукта нефтепереработки. Хороший растворитель смол, эфирных масел, алкалоидов, шеллака. Используется как заменитель этилового спирта. Обладает бактерицидными свойствами. В водной смеси изопропиловый спирт действует как дополнительный растворитель для активных ингредиентов. Чаще всего смесь с водой используют в качестве растворителя в составе тоников, как увлажняющее средство, и лаках для волос. Из-за характерного и не слишком приятного запаха изопропиловый спирт в косметике используется реже, чем этанол. Не оказывает раздражающего действия на кожу, однако вдыхание его паров в значительном количестве вызывает токсикацию. Не активен в концентрации ниже 15%. В концентрации выше 50 % применяется как дезинфектант (в виде водных растворов, от 50 до 91,3% в объёмном соотношении). Взаимодействие с жирными кислотами ланолина позволяет получать широкий ассортимент жировых и смягчающих компонентов: например, изопропилолеат, изопропилпальмитат и др. 1ЫС1:1$оргору1 А1соНо1. Бутилацетат. Бутиловый эфир уксусной кислоты. Жидкость с довольно резким фруктовым запахом, встречающаяся во многих фруктах, ягодах, овощах. Получают этерификацией уксусной кислоты бутанолом либо переэтерификацией метилацетата бутанолом. Применяется в парфюмерных композициях, косметических отдушках, пищевых ароматизаторах, а также как разбавитель и диспергатор красителей в лаках для ногтей. 11ЧС1: ВиХу1 АсеХаХе. Эфиры глицерина и жирных кислот со средней длиной цепи Моноглицериды жирных кислот со средней длиной цепи, наряду с высокой поверхностной активностью обладают значительно большим антибактериальным действием, чем сами кислоты. Наивысшая активность подобного рода выявилась у лауринового эфира (монолаурат глицерина). Подобные эфиры имеют очень широкий спектр действия (бактерии, дрожжи, плесневые грибы). В США их смеси с сорбиновой кислотой испытывались в качестве консервантов пищевых продуктов. Однако основной областью применения таких эфиров является косметика, особенно в тех случаях, когда требуются и эмульгирующие, и консервирующие свойства. Антибактериальные средства Моющие средства Первые жидкие мыла были мыльными растворами, использовавшимися в общественных местах. На косметическом рынке жидкое мыло появилось в 1979 году и стало средством индивидуального ухода. Популярность его возрастала вплоть до середины 1980-х, когда жидкое мыло составляло 8 -9 % всего ассортимента на рынке мыл. В 1986 году впервые появилось антибактериальное жидкое мыло, и с тех пор постепенно спрос на эту категорию продуктов растет. 70 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Вода и обычное мыло не всегда могут обеспечить требуемую степень очищения. Дезинфицирующие средства являются эффективной альтернативой и просты в использовании. Вначале такой продукт был разработан для дополнительного очищения в госпиталях и прочих медицинских учреждениях, а затем и для широкой публики. Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе почти стопроцентно убивают болезнетворные бактерии за 15-30 секунд, и при этом не требуется вода. Жидкое антибактериальное мыло на сегодняшний день - наиболее популярный и широко используемый продукт на рынке. Общеизвестно, что микробы чаще всего распространяются при непосредственном контакте, причем на первом месте обычная простуда, на втором - кожные инфекции. И то, и другое - социальная проблема огромного масштаба, поэтому подобные средства необходимы в больницах, ресторанах, детских центрах, везде, где требуется повышенный уровень санобработки. Но вопрос необходимости антибактериального мыла в повседневной жизни все-таки остается открытым. Для детей и молодежи разработаны специальные линии средств, например, ароматические антибактериальные мыла, содержащие 0,33% триклозана. Родители могут определить по запаху, мыл ли ребенок руки. Детские средства содержат натуральные ингредиенты, такие как алоэ вера и глицерин, они безопасные, мягкие и не вредят коже ребенка. Созданы и одноразовые антибактериальные салфетки для рук. В этом типе изделий зачастую действующим веществом является бензалконий хлорид - и тогда продукт рекламируется как «мягкое средство для устранения загрязнений, обладающее антибактериальным действием». В Европе получили популярность антибактериальные гели для тела, содержащие триклозан в качестве антибактериального агента. Мыла для рук, а также моющие средства для тела чаще всего содержат триклозан в качестве антибактериального агента. Эти средства считаются мультифункциональными, поскольку помимо основной функции (очищение), защищают от микроорганизмов. В их состав входит также большое число различных сурфактантов: а-олеин сульфонаты, алканоламиды, бетаины, сульфоэфиры, алкил сульфаты, аминоксиды. Для антибактериальных средств важен оптимальный рН, и, несмотря на то, что антибактериальные агенты частично выполняют роль консервантов, предотвращая размножение бактерий, полностью обойтись без эффективного консерванта при производстве нельзя. Антибактериальное жидкое мыло стало прототипом для создания новой категории продуктов - жидкого мыла для интимной гигиены. В этой категории обязательно присутствуют как традиционные антибактериальные добавки триклозан, так и натуральные, например алоэ или масло чайного дерева или молочная кислота, которые обязательно сочетаются в рецептуре с мягкими ПАВ. Добавление антибактериальных веществ к моющим средствам часто представляет собой трудновыполнимую задачу. На эффективность подобного средства будут влиять выбор антибактериального агента, тип используемого ПАВ, условия среды. 71 https://t.me/medicina_free При выборе антибактериального вещества следует учитывать: 1) предполагаемая эффективность, спектр действия; 2) доступность и цена; 3) совместимость его с другими ингредиентами; 4) законодательные требования; 5) безопасность применения; 6) стабильность состава; 7) безопасность антибактериального агента для окружающей среды; 8) взаимодействие с материалом упаковки. Эти факторы налагают определенные ограничения на выбор антибактериального агента. Если вещество удовлетворяет требованиям, можно начинать определение подходящей для данного средства концентрации вещества. В сентябре 2016 года РЭА (Роос! апс! Эгад Ас1гтт$1:гайоп), США, запретило продажу антисептических активных моющих средств для рук и тела, содержащих один или более из 19 специфических ингредиентов, включая триклозан, триклокарбан, фенол, трибромсалан. Основание для запрета - мнение, что такие антисептические продукты не дают потребителю дополнительной пользы по сравнению с обычными моющими продуктами, номогутнанести определенный вред вдолгосрочной перспективе. Запрет не касается специальных «санитарных» гелей и влажных салфеток или специальных антисептиков. Для использования остались разрешенными бензалкониум хлорид, бензетония хлорид и хлороксиленол. Антибактериальные лосьоны Антибактериальные лосьоны - новая категория в ряду лосьонов для тела и рук с эмульсионной или гелевой консистенцией или на водном растворе. Как и в случае с антибактериальным жидким мылом, впервые данный продукт был использован в области здравоохранения. Антибактериальные лосьоны признаны средством с антимикробным защитным действием. Однако нет никаких свидетельств о том, что использование антибактериальных лосьонов снижает риск заболевания угревой болезнью или какими-либо кожными инфекциями. В большинстве случаев они, тем не менее, заявляются как антисептические средства либо средства от акне. Еще одной категорией косметических средств, набирающей популярность, стали антибактериальные влажные салфетки для очищения кожи рук и для интимной гигиены. Фактически, это нетканый материал, пропитанный лосьоном с антибактериальными добавками. Для этой цели разрабатывают рецептуры очищающих продуктов, близкие к рецептурам моющих средств. Зубная паста Со1да{е То1а1 - первая антибактериальная зубная паста (0,3% триклозана) с клинически установленным действием на бактерии, вызывающие болезни десен (гингивит) у взрослых. И хотя таких паст сейчас появилось много, слишком интенсивное использование антибактериальных средств может вызвать появление новых, устойчивых штаммов бактерий. 72 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Дезодоранты и антиперспиранты Существуют категории продуктов, где без антибактериальных добавок не обойтись - дезодоранты и антиперспиранты. Первые упоминания о средствах против пота найдены в папирусах III тысячелетия до нашей эры. Первый состав средств от пота содержал корицу и цитрусовые и использовался в виде ароматических масел и ванн. В Древнем Риме мешочки с пахучими травами помещали в область подмышек. В Средние века народными средствами были отвар коры дуба, раствор нашатырного спирта или соды. Первым известным дезодорантом в Европе в XIX в. стала ирисовая пудра - смесь муки флорентийского ириса, коры бергамота и гвоздики. Дамы высшего света наносили ее на кожу подмышек. Прообраз современных дезодорантов возник в конце XIX в. Первые образцы антиперспирантов, содержащие хлорид алюминия, появились на рынке средств индивидуального ухода США и не блистали эстетическими качествами. Выпускались они в форме кремов и лосьонов. Раствор хлорида алюминия был слишком жидким, текучим по консистенции, и его эффект был не слишком сильным. Наиболее явным недостатком этих первых средств было раздражение кожи, а также порча одежды. Популярным народным средством были алюмокалиевые квасцы, порошок которых использовался как средство от пота. Прорыв на рынке антиперспирантов наступил после Второй мировой войны. Новые технологии, появившиеся во время войны, теперь могли быть применены в других сферах деятельности. Изобретение шариковой ручки позволило использовать этот же принцип для создания шариковых дезодорантов, появились антиперспиранты и дезодоранты в форме аэрозолей. Радио и телевидение обеспечили массовую рекламу этих средств, что сделало ее коммерчески успешной. Дезодорант Дезодорант - это повседневное средство ухода за кожей, предназначенное для маскировки неприятных запахов и придания приятного запаха коже, не воздействуя на процесс потоотделения. Дезодоранты подходят для людей с нормальным потоотделением и не слишком сильным запахом пота. Неприятный запах пота возникает в результате деятельности бактерий, разлагающих продукты секреции эккринных и апокринных потовых желез. Кроме того, бактерии могут разлагать некоторые кожные белки и липиды, и продукты бактериального разложения обладают резким запахом. Неприятный запах тела может возникать также из-за патологий обменных процессов и при определенных болезнях. Выделяют несколько способов устранения неприятного запаха: 1. Маскировка запаха. Предполагается использование различных композиций ароматических масел, которые могут не только заглушать запах пота, но и обладать противомикробной активностью. 2. Окисление неприятно пахнущих соединений. Использование разнообразных окислителей, в том числе дипероксидов. 3. Поглощение неприятно пахнущих соединений твердыми поглотителями. Использование ионообменных материалов. Измельченные ионообменные вещества 73 https://t.me/medicina_free в высокой концентрации (порядка 20%) добавляют в состав основы для крема, и в результате получается смесь, способная эффективно поглощать неприятный запах. 4. Поглощение неприятно пахнущих соединений жидкими поглотителями, прежде всего - умывание. Водные растворы мягких ПАВ позволяют более эффективно очистить кожу от липидного слоя, в котором находятся некоторые неприятно пахнущие компоненты. Такой раствор можно легко смыть с поверхности кожи водой. 5. Подавление активности бактериальной флоры. Использование триклозана. 6. Прочие способы дезодорирования. Использование четвертичных солей аммония, амфотерных сурфактантов и прочих ПАВ. 7. Подавление микрофлоры с помощью антибиотиков. Способ годится только для лекарственных препаратов. 8. Использование пористых микрогранул как поглотителей носителей запаха. Активные ингредиенты дезодорантов Для того чтобы избавиться от запаха пота, нужно прежде всего подавить рост бактериальной микрофлоры кожи, для чего используются разнообразные бактериостатики, но это нарушает естественную микрофлору кожи. Эфирные масла должны, насколько это возможно, маскировать запах пота или делать его более нейтральным. Многие из них обладают противомикробным действием дополнительный плюс, помогающий уничтожить источник неприятного запаха. Триклозан и хлоргексидин. Все консерванты, обладающие бактерицидным или бактериостатическим действием, можно использовать в качестве противомикробных ингредиентов в составе дезодорантов. Консерванты преимущественно действуют на различные виды грамположительных бактерий. Самые популярные противомикробные добавки - это триклозан, хлоргексидин и соли хлоргексидина диацетат хлоргексидина, диглюконат хлоргексидина, дигидрохлорид хлоргексидина. Они подробно описаны выше. Гидроксихлорид алюминия. Активные ингредиенты антиперспирантов можно использовать в качестве бактериостатиков, но для проявления противомикробной активности нужно увеличить концентрацию, например, использовать 10% раствор гидроксихлорида ал юминия(рН 4,5), может использоваться в качестве бактерицидного средства. Таким образом, многие антиперспиранты могут одновременно действовать как дезодоранты, и не всегда можно однозначно решить, к какой группе товаров относится данный продукт. Гидрокарбонат натрия. Сода абсорбирует неприятно пахнущие вещества с поверхности кожи. Пищевую соду добавляют в состав как дезодорантов, так и антиперспирантов. Поглотители запаха. Если в состав дезодорантов добавить ненасыщенные молекулы типа рицинолеата цинка, они будут образовывать своеобразную молекулярную решетку, в ячейки которой могут включаться практически любые молекулы, находящиеся на поверхности кожи. Таким образом, под действием дезодоранта с клатратами неприятно пахнущие вещества будут 74 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства неспецифически поглощаться, встраиваться в решетку. Важно учесть, что в клатратную решетку включаются не только молекулы неприятно пахнущих веществ, но и вообще все молекулы ароматических соединений, находящиеся на коже. Поглотители запаха не обладают противомикробным действием, но они могут впитать неприятно пахнущие продукты метаболизма бактерий. Ионообменные компоненты. Ионообменные компоненты связывают летучие ароматические соединения, входящие в состав пота, и регулируют рН на участке кожи, на который они нанесены. Часто в состав дезодорантов одновременно добавляют катионные и анионные ионообменники. Триэтилцитрат. Триэтилцитрат быстро расщепляется кожными эстеразами, в результате чего образуется лимонная кислота, которая слегка закисляет кожу. В подкисленной среде бактериальные ферменты работают намного медленнее, и неприятный запах пота уменьшается. Триэтилцитрат намного активнее действует в смеси с антиоксидантами. Дезодоранты на основе триэтилцитрата не подходят для людей с низкой активностью кожных эстераз. Этилгексилглицерин. Многофункциональный косметический ингредиент, эмолент. Надежно противодействует росту и размножению грам-положительных бактерий, вызывающих неприятный запах пота, не воздействуя в то же время на полезную микрофлору кожи. Октенидин гидрохлорид. Высокоэффективный дезинфектант, применяется в медицине и стоматологии в т.ч. для борьбы с устойчивыми штаммами микроорганизмов. В комбинации с этилгексилглицерином проявил себя как эффективная дезодорирующая добавка. Также может применяться для борьбы с грибковыми заболеваниями кожи стоп. Прочие активные ингредиенты. Вместо того, чтобы убивать бактериальную флору кожи, можно нанести на кожу альтернативный субстрат для питания бактерий, например, ацилсерин и ациллактилат. Продукты бактериальной деградации этих соединений ничем не пахнут. Типы дезодорантов Можно составить условную классификацию косметических средств, устраняющих запах пота, но отличающихся по набору функций и интенсивности эффекта. Это собственно дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, парфюмированные дезодоранты, парфюмированные пудры и тальки, влажные салфетки, пропитанные дезодорирующим составом. Гели-дезодоранты пользуются большой популярностью, так как после их нане сения кожа не кажется липкой. По консистенции похожи на гели-антиперспиранты. В их состав часто добавляют триклозан и небольшое количество гидроксихлорида алюминия. 75 https://t.me/medicina_free Карандашные дезодоранты обычно бывают прозрачными или полупрозрачными. В их состав входят гелеобразователь (стеарат натрия), пропилен гликоль, триклозан и компоненты отдушки. Иногда в состав карандашных дезодорантов добавляют этанол. Дезодоранты в виде спрея (особенно дезодоранты в аэрозольной упаковке) легко наносить, поэтому они пользуются большим спросом. Распыляемый дезодорант может быть в виде жидкости, крема или пудры, но удобнее всего жидкие дезодоранты в аэрозольной упаковке. Чаще всего содержит смесь активных ингредиентов, растворенных в этиловом спирте, и ряд дополнительных ингредиентов. В составе дезодорантов в виде спрея можно использовать классические противомикробные вещества типа триклозана или производных хлоргексидина. Спирт, входящий в состав большинства спреев, быстро испаряется с поверхности кожи, и тем самым, слегка охлаждает её. Этот «холодок» не нравится некоторым потребителям. Для того чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, были разработаны так называемые «сухие спреи», не содержащие спирта. В качестве растворителей в таких спреях используются гликоли, эфиры жирных кислот, олеиловый спирт и другие подобные соединения. Кроме того, сухие спреи содержат гораздо больше пропеллента, чем обычные «влажные» спреи. В виде спрея часто выпускаются парфюмированные дезодоранты с повышенным содержанием отдушки. Их дезодорирующее действие кратковременно и мало выражено, основная задача - придание приятного запаха. Но здесь надо быть крайне осторожными, сочетая дезодорант с туалетными водами. Дезодоранты в роликовой упаковке просты и удобны в применении, наносятся на поверхность кожи с помощью вращающегося шарика. В качестве растворителя чаще всего используется смесь этилового спирта и воды. Эта смесь хорошо смачивает кожу, достаточно быстро испаряется и хорошо растворяет компоненты отдушки. Кроме того, достаточно концентрированные растворы этанола служат прекрасными консервантами. Активные ингредиенты - чаще всего соли алюминия и триклозан. Роликовые дезодоранты весьма эффективны, но могут вызывать раздражение кожи. Чаще всего раздражение провоцируют четвертичные аммонийные соли. Иногда в состав роликовых дезодорантов добавляют поглотители запаха. Чем меньше в составе глицерина и гликолей, тем быстрее дезодорант высыхает на коже. Чтобы активные ингредиенты лучше держались на поверхности кожи, в состав добавляют разнообразные пленкообразователи. Эмульсия типа «масло/вода» - отличная основа для дезодоранта в виде крема. Дезодоранты выпускают в виде жидких или твердых эмульсий, содержащих типичные активные ингредиенты. В состав дезодоранта-эмульсии, содержащего кислые соли алюминия, можно добавлять только те эмульгаторы, которые остаются стабильными в кислой среде. Кроме того, нужно убедиться, что эмульсия, содержащая соли алюминия, остается стабильной при хранении. Влажные салфетки одноразового использования также удобны в использовании. Это нетканое полотно, пропитанное дезодорирующим составом (лосьоном). Выпускаются как в саше, так и в банках, где находятся в виде рулонов. Пользуются популярностью за легкость в использовании и возможность брать в дорогу. 76 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Тальки и пудры для тела, смешанные с бактерицидными добавками, также могут давать некоторый дезодорирующий эффект. Привлекательны в смысле декоративного эффекта - устраняют блеск и делают вспотевшую кожу матовой. Тальки хороши также для кожи ног, но не годятся для сухой кожи, поскольку дают пересушивающий эффект. Дезодоранты-антиперспиранты признаны и распространены в странах Европы. Они содержат антибактериальные добавки, антиперспирантный компонент и в ряде случаев отдушки. Благодаря такому составу обеспечивается комплексное многофункциональное воздействие: бактерицидный (1), бактериостатический эффект (2), устранение непрятного запаха (3) и придание приятного аромата (4). В качестве бактерицидных добавок обычно используется триклозан. Антиперспиранты Антиперспирант - средство местного действия, снижающее потоотделение и не только маскирующее, но и предотвращающее появление неприятного запаха. Устранение запаха обусловлено комплексным действием солей алюминия и циркония, ингибирующих размножение бактерий. Уменьшение потоотделения не всегда безопасно для кожи: пот, накапливающийся в выводных протоках потовых желез, может вызывать раздражение кожи. Механизм действия антиперспирантов в большей степени физический, нежели фармакологический. Активные ингредиенты антиперспирантов - это, прежде всего, соли алюминия и циркония, сужающие поры и уменьшающие потоотделение. Кислые соли циркония и алюминия практически не попадают внутрь кожи. Оказавшись на поверхности кожи, гидроксихлорид алюминия и алюминий-цирконий тетрахлоргидрексглицин гидролизуются с образованием катионов, легко вступающих в реакцию полимеризации. В результате полимеризации на поверхности кожи образуется аморфный гель, закупоривающий выводные протоки потовых желез, не влияя при этом на секреторную активность потовых желез. У хлорида алюминия двоякое действие: он образует на поверхности кожи аморфный гель, но одновременно с этим еще и действует непосредственно на клетки выводных протоков. Ион А13+ может диффундировать внутрь выводного протока железы и менять мембранный потенциал секреторных клеток. В результате такого воздействия секреция пота прекращается и не возобновляется до тех пор, пока мембранный потенциал не будет восстановлен. Кроме того, некоторые пахучие продукты деградации пота (аммиак и амины) в кислой среде образуют соли, практически не испаряющиеся с поверхности кожи и потому лишенные запаха. Частицы антиперспиранта могут оставаться в выводящих протоках потовых желез до 7-14 дней в зависимости от степени шелушения кожи, активности потребителя, привычек его ухода за кожей, а также качества антиперспиранта. Максимальный эффект антиперспиранта может быть заметен после 10 дней применения, однако может полностью исчезнуть через две недели после прекращения использования антиперспиранта. Антиперспиранты используются только в зоне подмышек. Для кожи рук и ног разработаны специальные группы препаратов, производство которых регулируется иным образом. 77 https://t.me/medicina_free Ингредиентный состав антиперспирантов Комплексы гидроксихлорида алюминия - это соединения с общей формулой [А12(ОН)5С1]. Сам по себе комплекс (в растворе или в виде пудры) закисляет среду, его рН составляет порядка 4,2-4,5. Гидроксихлорид алюминия эффективно сужает поры. В составе аэрозольных антиперспирантов запрещено использовать соли алюминия и циркония. В антиперспиранты на водной основе нельзя добавлять хлорид алюминия. В состав антиперспиранта разрешается добавлять не более 25 % безводных солей алюминия и циркония и не более 15% хлорида алюминия (А1С13*6Н20). Средства, содержащие более 15% хлорида алюминия, запрещено выпускать в продажу без особого разрешения. В современные дезодоранты и антиперспиранты вводят и вещества, успокаивающие кожу, поскольку кожа подмышек чувствительна и склонна к раздражению. Это могут быть аминокислоты, экстракты алоэ, хлопка, липы, аллантоин, масло авокадо, витамин Е и многие другие. В соответствии с натуральной тенденцией используют алюмокалиевые квасцы, хорошо известное природное вяжущее и подсушивающее средство. Ингредиенты, разрешенные к применению в составе антиперспирантов в США и ЕС, приведены в таблице 15.1. Тот же самый список антибактериальных агентов является разрешенным на территории РФ. Это соли алюминия и циркония в максимальной концентрации 15-25% в зависимости от вида продукта. Наиболее распространенным недостатком антиперспирантов является неприят ное ощущение на коже после применения, а также то, как продукт выглядит на коже. К тому же, некоторые средства могут пачкать одежду. Потребители обычно восприни мают использование антиперспиранта как часть своего повседневного ухода за со бой, при этом зачастую пренебрегая рекомендациями к применению, что снижает эф фективность средства. Например, наносят средство в меньшем количестве и на более короткое время. Эффективность средства может быть повышена, если наносить его на ночь и смывать утром. Таким образом, за ночь (т. е. во время наименее интенсивного потоотделения) действующее вещество антиперспиранта проникает в протоки пото вых желез, что приводит к повышению эффективности средства. Как показывают маркетинговые исследования, недовольство потребителей обычно связаны с эстетическими недостатками продукта больше, чем с вызываемыми им побочными эффектами. Эритема и жжение являются обычными побочными эффектами средств, содержащих хлорид алюминия и/или гликоли в высоких концентрациях, однако для большинства антиперспирантов это нехарактерно. В основу большинства современных антиперспиратов входят циклопентасилоксан и диметикон, оказывающие смягчающее действие на кожу (таблица 15.2.). 78 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Таблица 15.1. Действующие вещества в составе антиперспирантов Действующее вещество Концентрация Форма средства Хлорид алюминия До 15% Водный раствор Хлорогидрат алюминия До 25% Аэрозоль/ другая форма Хлорогидрекс алюминия полиэтилен гликоль До 25% Аэрозоль/ другая форма Хлорогидрекс алюминия пропиленгликоль До 25% Аэрозоль/ другая форма Дихлорогидрат алюминия До 25% Аэрозоль/ другая форма Полиэтилен гликоль дихлорогидрекс алюминия гликоль До 25% Аэрозоль/ другая форма Пропиленгликоль дихлорогидрекс алюминия До 25% Аэрозоль/ другая форма 1,5*хлорогидрат алюминия До 25% Аэрозоль/ другая форма Полиэтилен гликоль 1,5*хлорогидрекс алюминия До 25% Аэрозоль/ другая форма Пропиленгликоль 1,5*хлорогидрекс алюминия До 25% Аэрозоль/ другая форма Октахлорогидрат алюминия циркония До 20% Не аэрозоль Октахлорогидрекс алюминия циркония глицин До 20% Не аэрозоль Пентахлорогидрат алюминия циркония До 20% Не аэрозоль Пентахлорогидрекс алюминия циркония глицин До 20% Не аэрозоль Тетрахлорогидрат алюминия циркония До 20% Не аэрозоль Тетрахлорогидрекс алюминия циркония глицин До 20% Не аэрозоль Трихлорогидрат алюминия циркония До 20% Не аэрозоль Трихлорогидрекс алюминия циркония глицин До 20% Не аэрозоль Потребители привыкли к широкому спектру различных антиперспирантов. Существует выбор средств в соответствии с гендерными признаками, этнической принадлежностью и т. п. Антиперспиранты представлены в различных формах - в виде аэрозолей, твердых стиков, гелей, лосьонов и кремов. Их упаковки различаются цветом, размером, формой. Внешний вид средства должен быть привлекательным для потребителя, иначе продукт не станет популярным на рынке. 79 https://t.me/medicina_free Таблица 15.2. Типичные недостатки средств-антиперспирантов Вид продукции Активное вещество Основа Недостатки Шариковые антиперспиранты на водной основе Хлорид алюминия, хлорогидрат алюминия, тетрахлорогидрат алюминия циркония глицин Вода, масло в воде, эмульсия Раздражение кожи, ощущение липкой мокрой кожи Шариковые антиперспиранты на основе порошка-пудры Тетрахлорогидрат алюминия циркония глицин Не содержащая воду смягчающая основа Ощущение мокрой кожи после применения Гели Тетрахлорогидрат алюминия циркония глицин Вода, силикон - эмульсия Ощущение липкой кожи Твердые дезодорантыантиперспиранты (наиболее популярная и распространенная форма) Хлорогидрат алюминия, трихлорогидрат алюминия циркония глицин, тетрахлорогидрат алюминия циркония глицин Силиконовая основа, воска Белые следы на коже и одежде Трихлорогидрат алюминия циркония глицин, тетрахлороги драт алюминия цирко ния глицин Силиконовая основа, воска Неприятные ощущения после применения Кремы (наиболее эффективная форма) Законодательное регулирование Существует проблема наименования и классификации антиперспирантов и дезодорантов. В США продажа и применение регулируются Администрацией по продуктам питания и лекарственным средствам (РЭА). После многолетних дебатов в 2003 г. опубликованы правила работы с антиперспирантами и обозначены параметры контроля за безопасностью и эффективностью, которые действуют и поныне. Установленный минимальный уровень эффективности средства-антиперспиранта - 20 % снижение потоотделения. Поскольку антиперспиранты являются средствами интенсивного действия со строго регламентированными правилами к выпуску, то они входят в перечень продуктов, которые определяются на рынке как средства космецевтики. Инструкциями РРА устанавливаются специальные требования маркировки антиперспирантов: указание того, что средство является антиперспирантом, название действующего вещества, указание эффекта средства («снижает потоотделение», «контролирует потоотделение при стрессе»). Основные из них приводятся ниже, поскольку это наиболее строгие требования по сравнению с другими странами мира. 80 https://t.me/medicina_free Глава 15. Антибактериальные ингредиенты и средства Средства, показавшие эффективность выше 30 % снижения потоотделения, могут быть маркированы как высокоэффективные средства (ех!га е^есйуе). В случае эффективного снижения потоотделения (минимум на 20%) в течение 24 часов использования на этикетке может быть помечено: «эффективное действие в течение 24 часов», «эффективная защита на весь день» и т.п. Маркировка антиперспиранта должна включать также следующие предупреждающие надписи, например: «Не использовать при повреждениях кожи» или «Прекратить применение в случае возникновения раздражения или появления сыпи». На этикетке также должен быть указан способ применения. Особенности законодательства США приводят к тому, что многие производители предпочитают называть «дезодорантами» даже те средства, в состав которых входят не только антибактериальные компоненты, но и вещества, уменьшающие поры. Очевидно, что такие средства выполняют функцию не только дезодоранта, но и антиперспиранта. Однако, согласно действующему законодательству, антиперспиранты - это лекарственные средства, а дезодоранты - косметические, процедура вывода на рынок дезодорантов существенно проще. ЕРА позволяет использовать в составе дезодорантов ряд проверенных и хорошо изученных вяжущих соединений и/или антисептиков, таких, как соли алюминия. Средства на основе принципиально новых ингредиентов, уменьшающих потоотделение, причисляются к категории «антиперспиранты» и, тем самым, становятся лекарственными. Именно поэтому абсолютное большинство дезодорантов, продающихся в США, содержат только традиционные, хорошо изученные вяжущие и/или антибактериальные компоненты. В Европе антиперспиранты классифицируются как косметические средства и регламентируются косметическим законодательством. Они могут быть маркированы так же, как дезодоранты, так как оказывают дезодорирующее действие. В Российской Федерации также как и других странах ЕАЭС, антиперспиранты относятся к косметическим средствам, классификация и контроль за обращением антиперспирантов регламентируются ТРТС 009/2011 и совпадаютс законодательством Европейского Союза. Технические требования к дезодорантам и антиперспирантам изложены в национальном стандарте ГОСТ 31679-2012. «Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия» актуализированном в 2016 году. В Японии антиперспиранты классифицируются как дезодоранты для тела, устраняющие неприятный запах за счет подавления потоотделения. Продажа антиперспирантов регулируется законом о фармацевтических средствах, так как они классифицируются как квази-лекарственные средства. Таким образом, они могут применяться только в специально оговоренных случаях для определенных целей. В Японии не оговорены никакие специальные тесты для оценки клинической эффективности антиперспирантов и прочих косметических средств, указаны лишь требования к условиям проведения клинических испытаний. 81 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар За последние сорок лет в области солнцезащитных средств был совершен настоящий прорыв. Ещё в шестидесятых годах прошлого века в косметике использо вали всего три проверенных солнцезащитных фильтра, а сейчас общепризнанный список содержит их уже более двадцати. Благодаря развернутой пропаганде необходимости защищать кожу от фотостарения, солнцезащитные средства теперь используются часто и помногу. Именно поэтому все нуждаются в особо тщательной проверке на токсичность и аллергенность. Даже если используемый в составе средства солнцезащитный фильтр сам по себе безопасен, он может провоцировать раздражение кожи, вступая в реакцию с другими фильтрами или с эмульгаторами, входящими в состав продукта. УФ излучение Солнечное излучение - поток электромагнитных волн с разной длиной и энергией. В зависимости от длины волны (X) свет делят на диапазоны: • гамма-лучи и рентгеновское излучение Х<100 нм; •дальний ультрафиолет Х=100-200 нм; •ближний ультрафиолет Л=200-400 нм; • видимый свет Х=400-700 нм; • инфракрасный свет и тепловое излучение Л>700 нм. Земной поверхности достигает излучение с длиной волны 280 нм и более. Доля ультрафиолетового излучения в спектре излучения Солнца мала и составляет по разным источникам от 3 % до 9%, но именно эта небольшая доля ответственна за все повреждения кожи, вызываемые солнечным светом. УФ свет принято делить на три области: А, В и С в зависимости от степени повреждающего действия на кожу. Мощность электромагнитного излучения зависит от географической широты местности и от высоты над уровнем моря. Интенсивность собственно УФА лучей мало подвержена сезонным колебаниям, это излучение не задерживается стеклом и обнаруживается не только на открытом воздухе, но и в помещениях. Интенсивность воздействия УФА лучей на территории России незначительно отличается от воздействия УФА лучей в экваториальных странах. Но мощность УФВ излучения на географической широте Москвы примерно в 10 раз ниже, чем на экваторе. 82 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар В таблице 16.1 показаны области УФ спектра, их проникающая способность и реакции на коже. Таблица 16.1. Проникающая способность УФ излучения Солнечный спектр УФ излучение Длина волны, ннм УФС 200-280 УФВ 280-320 УФА 320-400 Эритема. Повреждение белков и ДНК, фотостарение Повреждение белков, образование свобод ных радикалов, фотостарение Достигает поверхности Земли Водзействует на поверхность кожи Проникает в эпидермис Проникает в дерму Проникает в гиподерму Повреждающее действие В течение долгих лет считалось, что УФА лучи не вредят коже. Многие люди стали жертвами этого заблуждения, регулярно получая значительные дозы УФА излучения в соляриях. На сегодняшний день ученые располагают неопровержимыми доказательствами, свидетельствующими, что УФ излучение спектра А не менее вредно для кожи, чем УФ излучение спектра В. Причем, инфракрасное излучение усиливает вредное действие всех ультрафиолетовых лучей. Поэтому в идеале необходимы такие солнцезащитные средства, которые способны отражать и поглощать лучи всего УФ диапазона и, по возможности, ограничивать действие лучей ИК-спектра. УФ-фильтры Для защиты кожи от негативного действия УФ лучей в состав косметических средств включают ряд специальных веществ, поглощающих, отражающих или нейтрализующих воздействие ультрафиолета - УФ-фильтры. Это вещества, которые избирательно поглощают излучение УФА и/или УФВ спектра. Молекула фильтра поглощает квант ультрафиолетового излучения, получает при этом дополнительную энергию и возбуждается. Далее молекула возвращается в невозбужденное состояние, испуская излучение, длина волны которого больше, чем у поглощенного излучения. Молекула, поглотившая квант ультрафиолетового излучения, может высвободить избыточную энергию в виде тепла или флуоресценции. Этот переход может быть и одностадийным, и многостадийным. По своей природе УФ-фильтры подразделяются на две группы: физические и химические. И те и другие традиционно используются в солнцезащитной косметике, и за последние годы успешно мигрировали в косметику для ежедневного ухода и даже в даже в продукции та к е ир. Для солнцезащитного средства можно подобрать 83 https://t.me/medicina_free любую необходимую комбинацию УФ-фильтров: например, выбрать несколько УФВ фильтров, или один фильтр с широким диапазоном поглощения, или же подобрать комбинацию фильтров для нескольких зон ультрафиолетового спектра. Чаще всего используются одновременно УФА и УФВ фильтры. В странах ЕС, в США и Японии приняты законы, контролирующие использование УФ-фильтров в солнцезащитных средствах. В России применение УФ-фильтров регулируется ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», в который включен список разрешенных УФ-фильтров. В солнцезащитных средствах, находящихся в обороте на территории ЕАЭС можно использовать только те фильтры, которые разрешены к употреблению, и только в указанных концентрациях. Физические УФ-фильтры Вещества с частицами размером порядка нескольких микрон, которые только отражают видимое и ультрафиолетовое излучение, относятся к физическим УФ-фильтрам. Это, прежде всего, оксид цинка (2пО) и диоксид титана (ТЮ2). Их традиционно используют в составе изделий декоративной косметики и в средствах по уходу за кожей. Свойства этих фильтров во многом определяются их оптическими характеристиками, в первую очередь тем, как они отражают свет. Оксид цинка и диоксид титана, отражающие и рассеивающие лучи УФ спектра, в виде тонкодисперсных пигментов применяются в косметических композициях как самостоятельно, так и в сочетании с органическими химическими УФ-фильтрами. Если физические фильтры вводятся в изделие в высоких концентрациях, то они могут обеспечить стопроцентную защиту кожи от солнечных лучей. Такие изделия маркируются как зипЫоск. Преимущества физических УФ-фильтров •распределяются по поверхности рогового слоя и не проникают внутрь кожи. Пул научных работ по изучению частиц 2пО и ТЮ2 пока подтверждает их неспособность проникать сквозь эпидермальный барьер; •обеспечивают высокий уровень безопасности и широкий спектр защиты в УФА и УФВ области спектра;. •химически инертны; •эффективны даже при низких концентрациях, поскольку создают на поверхности кожи отражающий слой; • не токсичны, не окрашивают готовое средство и не меняют его запах; • имеют сравнительно низкую цену. Физические УФ-фильтры имеют также ряд недостатков. Они плохо сочетаются со многими компонентами косметических рецептур, используются в достаточно высоких концентрациях и легко выпадают в осадок, делая систему малостабильной. Требуют дополнительной работы над составом средства, так как должны хорошо промешиваться и равномерно распределяться при нанесении. 84 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар С точки зрения органолептики большой их недостаток - это «эффект белил», слой микрочастиц белого цвета, остающийся на коже. Проблема решается уменьшением размера частиц. Несколько лет назад на рынок выведены наноматериалы из оксида цинка и диоксида титана - неорганические УФ-фильтры, с размером частиц порядка десятка нанометров, покрытых нерастворимым слоем оксида кремния или алюминия. Обзоры научных статей по изучению воздействия частиц 2пО и ТЮ2 на кожу, пока подтверждают их неспособность проникать сквозь эпидермальный барьер. Потребительские качества солнцезащитной косметики с наночастицами гораздо выше при сравнении аналогичных рецептур: причем включение дисперсий с частицами размером 15 и 10 нм обеспечивает практически прозрачное покрытие на коже с высокими эстетическими свойствами. В то же время продукт с дисперсией ТЮ2 размером частиц 195 нм дает непрозрачный белесый слой, но все же более эстетичный, чем средства с частицами больших размеров. Что же требуется от тонкодисперсных пигментов? • должны хорошо диспергироваться в основных ингредиентах, используемых в солнцезащитных составах; •микрочастицы пигмента не должны выпадать в осадок или образовывать взвесь; •должны равномерно распределяться при нанесении на кожу; •должны быть инертны по отношению к другим ингредиентам; • должны быть полностью физически и химически стабильными при хранении, при нанесении и после нанесения. Для средств, в состав которых включены тонкодисперсные пигменты, существует достаточно простая закономерность: чем тщательнее пигменты диспергированы и чем равномернее распределены в смеси, тем эффективнее будет действовать солнцезащитное средство и тем более прозрачной будет наносимая на кожу смесь. Пигменты предварительно диспергируют в одной из двух фаз изготовляемой эмульсии, в зависимости от их поверхностной активности, или размешивают в одном из ингредиентов будущей смеси. Если добавлять пигменты в уже готовую эмульсию, они могут слипнуться и образовать крупные агрегаты, которые потом будет невозможно измельчить. Из-за слипшихся пигментов эмульсия становится мутной и значительно менее эффективной. Очень важно подобрать тот ингредиент или ту смесь ингредиентов, в которой пигменты лучше всего диспергируются и распределяются. Было показано, что тонкодисперсные пигменты лучше всего предварительно размешивать в маслах или во влагоудерживающих компонентах водной фазы, т. е. в многоатомных спиртах (полиолах). Масла или полиспирты нужны для того, чтобы после окончания размешивания пигменты не слипались и оставались в том же мелкодисперсном состоянии. Кроме того, эти относительно инертные ингредиенты защищают пигменты от действия эмульгаторов и ПАВ. Для этих целей прекрасно подходят 1,3-бутандиол (бутиленгликоль) или 1,2-пентандиол. Степень смачивания зависит от того, какое покрытие было нанесено на пигменты. Особенность состоит в том, что после диспергирования в 85 https://t.me/medicina_free бутиленгликоле или 1,2-пентандиоле пигменты могут вести себя и как гидрофиль ные, и как гидрофобные частицы. Смесь пигмента и бутиленгликоля можно разво дить водой, при этом разведение не влияет на степень диспергирования пигмента. Если же такую дисперсию добавить в эмульсию типа «масло в воде», то весь пигмент рано или поздно окажется в масляной фазе, причем степень его диспергирования не изменится. Смесь пигмента и бутиленгликоля подходит и для эмульсий типа «вода в масле». При этом пигмент точно так же перемещается в масляную фазу, оставаясь тонкодисперсным. В ряде случаев для диспергирования пигментов используются гидрофильные пропиленгликоль и глицерин, но следует помнить, что пигменты с нанесенным покрытием в большинстве своем гидрофобны, а гидрофобный пигмент будет плохо распределяться в гидрофильной среде. Для стабилизации такой дисперсии можно использовать увлажняющие компоненты с амфифильными свойствами. Модифицировать физические фильтры можно обработкой поверхности (симетикон, стеариновая кислота), что делает их использование более технологичным. Меньше энергозатрат на гомогенное распределение в гидрофильных и/или липофильных фазах, совместимость с химическими фильтрами - прежде всего с авобензоном. Подбор веществ для обработки поверхности может придавать современным физическим фильтрам новые свойства. Так Еи$о1ехВТ-Рго, поверхность которого дополнительно обработана диоксидом марганца, является не только мощным УФА/В-фильтром, но и выраженным антиоксидантом, поглощающим радикалы на поверхности кожи. В связи с все более растущей популярностью натуральных тенденций в косметике особое значение приобретают физические солнцезащитные фильтры, которые эффективно защищают кожу от солнца во всем спектреУФ излучения, поскольку только физические УФ-фильтры разрешено использовать в натуральной и органической косметике. Пример - 5о1ауеП ХТ -дисперсия диоксида титана, которая эффективно защищает от широкого спектра УФ излучения, включая УФА спектр. В солнцезащитных средствах не рекомендуется использовать диоксид титана с частицами, покрытыми лецитином, поскольку под действием УФ-лучей лецитин может образовывать свободные радикалы, повреждающие кожу. То же самое относится и к оксиду цинка с лецитиновым покрытием. Одним из новых претендентов на роль физического УФ-фильтра являются гидроксиапатиты. Трикальцийфосфат в сочетании с ионами цинка и марганца изучается как перспективный комплекс, даже превосходящий по эффективности традиционные окись цинка и двуокись титана. Химические УФ-фильтры Группа разнообразных по своей химической природе органических соединений, молекулы которых поглощают УФ-излучение с последующим выделением тепла или флуоресценции. Химические фильтры распределяются на поверхности кожи и в пределах рогового слоя, крайне мало проникая внутрь его. 86 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар К химическим УФ-фильтрам предъявляют ряд требований: • хорошо растворяться в основных косметических основах, в том числе в маслах и популярных растворителях. Обычно химические УФ-фильтры слаборастворимы, поэтому выбор подходящего растворителя - это первый шаг в создании солнцезащитного средства. Необходимо также помнить, что растворитель может менять спектр поглощения фильтров; • иметь высокий коэффициент поглощения (экстинции) в УФ области спектра; •быть нетоксичными (входят в список разрешенных к применению фильтров); •быть устойчивыми к действию света, температуры и химически инертными; • не иметь ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Химические УФ-фильтры не должны: • раздражать кожу и слизистые оболочки; •стираться с кожи и пачкать одежду. Раствор УФ-фильтров должен быть прозрачным и стабильным в условиях эксплуатации, в нем не должно быть видимых глазу границ раздела фаз. Лучше всего использовать одновременно две системы солнцезащитных фильтров: липофильную и гидрофильную. Комбинированный эффект этих двух систем значительно увеличит эффективность солнцезащитного средства. К сожалению, не бывает абсолютно стабильных УФ-фильтров. Практически все из них подвергаются фотохимической деградации под действием ультрафиолетовых лучей. Степень деградации зависит от множества факторов - от интенсивности УФ излучения, от времени пребывания на солнце, от взаимодействия фильтров с другими компонентами солнцезащитного средства. Поэтому, занимаясь разработкой нового солнцезащитного средства, необходимо обратить особое внимание на стабильность выбранных УФ-фильтров. Большинство известных фильтров достаточно устойчивы к действию ультрафиолетовых лучей в обычных условиях. Нестабильные можно дополнительно стабилизировать, добавляя в состав более устойчивые УФ-фильтры. Химические УФА-фильтры Авобензон - С20Н22О3 - химическое название 1-(4-метоксифенил)-3-(4-третбутилфенил)-пропан-1,3-дион. Другое название - бутилметоксидибензоилметан, в англий ском варианте сокращенно В1УЮВМ. Одно из наиболее распространенных в совре менной косметике фотозащитных соединений или УФ-фильтров. Активно поглощает солнечное излучение в диапазоне 320-400 нм и потому классифицируется как УФАфильтр. По внешнему виду это порошок, растворимый в маслах и сложных эфирах жирных кислот. Солнцезащитный компонент в увлажняющих кремах, шампунях, губной помаде и других декоративных изделиях. Вводится в концентрации 1-2%, в из делиях для защиты от солнца - 2-3%. Часто авобензон применяют в сочетании с октилметоксициннаматом (ОМС). Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как УФ-фильтр разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 5%. 1140: ВиХу! МеХЬохусИЬетоу1теХЬапе. 87 https://t.me/medicina_free Химические УФВ-фильтры Метилбензилиденкамфора (4-МВС) - 3-(4-метибензилиден)-с1/1-камфора. Кри сталлическое вещество белого цвета со слабым запахом, растворимое в спиртах и маслах. Растворяется в спиртах и маслах. В косметике используется в качестве УФВфильтра. В косметике используется в кремах, лосьонах, губной помаде, маслах для загара, пригодна для водостойких составов. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как УФ-фильтр разрешена к использованию в максимально допусти мой концентрации 4%. 1ЫС1:4-Ме1Ну1Ьеп2уНс1епе СатрЬог. Октилметоксициннамат (ОМС) - 2-этил гексил-3-(4-метоксифенил)-2-пропеноат. Устойчив до -10°С. Высокоэффективный УФВ фильтр, максимальное поглощение наблюдается при 308 нм. Жидкость без цвета и запаха, растворима в маслах, этаноле, изопропаноле, устойчива до температуры -10°С. Хорошо совместима с другими косметическими ингредиентами. Вводится как специальная добавка в увлажняющие кремы, губные помады, маникюрные лаки, шампуни, средства для загара. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 какУФ-фильтр разрешен для использования в косметической промышленности в концентрации, не превышающей 10%. 1ЫС1: Е1Ну1Неху1 МеХЬохуаппатсХе. Фенилбензимидазолсульфоновая кислота - [2-фенилбензимидазол-5-сульфокислота], мелкокристаллический порошок, практически без запаха, растворим в воде после нейтрализации основаниями и спиртах. Высокоэффективен, фотостабилен, протестирован дерматологически. В косметике используется в качестве химиче ского УФВ-фильтра. Подходит для прозрачных гелей на водной и водно-спиртовой основе. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011,2-фенилбензимидазол-5сульфокислота и ее калиевая, триэтаноламмониевая и натриевая соли разрешены к использованию в косметике в качестве УФ-фильтра в концентрации до 8 % в пересчете на кислоту. 11МС1: РЬепу1Ьеп21тШаю1е 5и1?оп1сАсШ. Химические УФА/В-фильтры Бензофенон-3 - 2-гидрокси-4-метоксибензофенон, белое кристаллическое веще ство. Не растворяется в воде, растворяется в маслах и эмульсиях. В косметике применя ется в качестве УФА- и УФВ химического фильтра широкого спектра действия. Хорошо применим в дневных кремах и продуктах для губ. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как УФ-фильтр разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 10%. В информации для потребителя указывается «Содержит бензо фенон-3», указания не требуется, если концентрация составляет 0,5% или менее и в случае, когда вещество служит только для защиты продукции. 1ЫС1: ВепгорЬепопе-З. Бензофенон-4 - 5-бензоил-4-гидрокси-2-метоксисульфокислота, белое или желтоватое кристаллическое вещество. Растворяется в воде. Используется в косметике в качестве УФА- и УФВ химического фильтра. Растворимость в маслах, химическая устойчивость и фиксирующие свойства, а также приятный запах с нотами 88 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар герани и розы делают возможным его использование в парфюмерных композициях, отдушках для мыла и другой продукции. Стабилизирует вязкость гелей, основанных на полиакриловых кислотах. Может придавать продуктам желтоватый оттенок. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как УФ-фильтр разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 5 % в пересчете на кислоту. М О: ВеторЬепопе-4. Октокрилен - 2-циано-3,3-дифенилакриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир. Жирорастворимая вязкая желтоватая жидкость. Не растворяется в воде, растворяется в маслах. В косметике используется в качестве химического УФВ-фильтра. Имеет очень хорошие защитные свойства, несмотря на низкий коэффициент поглощения. Является хорошим растворителем, обладает фотостабильностью, используется вместе с другими УФ-фильтрами для водостойких препаратов с высоким 5РР в средствах для загара. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 как УФ-фильтр разрешен к использованию в максимально допустимой концентрации 10% в расчете на кислоту. 1ИС1: ОсХосгу1епе. Авобензон Р снз Бензофенон-3 О Бензофенон-4 С Н эО Октилметоксициннамат , С = С — С О О С Н 2— С Н — (С Н 2) — сн 3 с III N Октокрилен Рис. 16.1. Структурные формулы некоторых химических УФ-фильтрое 89 https://t.me/medicina_free Две группы УФ-фильтров никак не исключают друг друга, являются взаимодополняющими. Сочетание физических и химических фильтров позволяет снизить концентрацию каждого из них, снижается риск агломерации одних и аллергизирующий потенциал других. Совместное использование обеспечивает эффект синергизма и сохранение требуемого уровня защиты от ультрафиолета при меньших концентрациях. Использование в одной рецептуре фильтров в разных фазах (жиро- и водорастворимые фильтры) также повышает эффективность защиты от УФ, при изоляции фильтров друг от друга. Современные УФ-фильтры - это модифицированные молекулы. Эффективность физических фильтров повышается, в частности, за счет обработки поверхности, либо за счет микронизации, что делает их использование более технологичным. Инкапсулированные УФ-фильтры Современное решение в области солнцезащитной косметики состоит и в приме нении инкапсулированных УФ-фильтров. Модифицированные химические фильтры, заключенные в инертные кремниевые капсулы (например, Еизо1ех® 11\/-Реаг15™), не контактируют с кожей, становятся более стабильными, стойкими, безопасными, по вышается сила и продолжительность их действия. Инкапсулирование ОМС в кремни евые капсулы привело и к повышению профиля безопасности продукта из-за отсут ствия прямого контакта с кожей, и к повышению эффективности самого УФ-фильтра на 40-50%. Это значительно расширяет гамму косметических рецептур, позволяет создавать эффективную и безопасную дневную косметику с функцией поглощения УФ радиации. Поскольку в обычных средствах повседневного ухода за кожей не нужен высокий 5РР, это означает, что рекомендуемого для дневной косметики 5РР 8-15 можно достичь меньшими и, следовательно, более безопасными и дешевыми концентрациями УФфильтров. Возможность вводить жирорастворимые фильтры в виде капсул в водную фазу, значительно улучшает органолептические характеристики рецептуры и придает комфортные тактильные ощущения. В целом, изолированность органического фильтра от окружающей среды дает целый ряд преимуществ: • существенно повышается его эффективность и стабильность; •снижается риск развития контактных воспалений и аллергических реакций из-за воздействия УФ-фильтра на кожу; •прочная и химически инертная капсула позволяет использовать продукт в любых технологических процессах; • возможно введение жирорастворимых УФ-фильтров в водную фазу; •отсутствует ощущение липкости на коже. 90 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар Современные устойчивые тенденции в применении и разработке новых УФ -фильтров для косметических изделий таковы: •защита от лучей спектра А и В одновременно; • использование пигментов органического происхождения, например, ТтозогЬ 5; • применение УФ-фильтров, не проникающих в глубокие слои кожи; • разработка комбинаций УФ-фильтров, обеспечивающих высокие степени защиты; • разработка УФ-фильтров для косметики «натурального» направления; Иногда в дополнение к УФ-фильтрам в косметические средства могут быть введены специальные полые полимерные сферические частицы, например, БипБрНегез. Изготовленные по специальной технологии сферы наполнены воздухом и имеют внешний диаметр около 350 нм. Они не поглощают УФ излучение, но чисто механически защищают поверхность кожи, рассеивая лучи ультрафиолета и некоторым образом повышая эффективность косметического продукта. Безопасность в применении УФ-фильтров Синтетические УФ-фильтры, как правило, жирорастворимы, не подвергаются разрушению под действием природных факторов и ферментов микроорганизмов. Поэтому они могут накапливаться в природе. Уже с начала 90-х годов стали появляться данные о накоплении различных УФ-фильтров в тканях рыб, обитающих в озерах Европы. Затем появились свидетельства биоаккумуляции УФ-фильтров в человеческом организме (по анализу материнского молока). Исследования Института Фармакологии и Токсикологии в Цюрихе показали, что ОМС и 4-МВС являются потенциальными разрушителями эндокринной системы человека. Токсическое воздействие УФВ фильтров выявлено и на процессы формирования плода, и на развитие новорожденных. Например, при использовании 4-МВС наблюдалось снижение массы тела и тимуса, замедление полового созревания, изменение морфологии сперматозоидов, изменение массы репродуктивных органов. Учитывая, что солнцезащитная продукция наносится на большие площади кожи всего тела, остается на ней длительное время и ею пользуются люди всех возрастов, понимание правильного применения солнцезащитных средств и их воздействия на кожу, а также отдаленных последствий этих воздействий чрезвычайно важна. Рынок солнцезащитных средств усложняется и стремительно растет. В связи с этим изучение и учет токсикологических особенностей использования УФ-фильтров является крайне актуальным. Поэтому перед выводом на рынок токсикологические характеристики и допустимые концентрации УФ-фильтров тщательно проверяются и разрешенные соединения вносятся в соответствующие законодательные акты. Косметический рынок очень чувствителен к любой информации, касающейся безопасности ингредиентов или готовой продукции. Ранее наиболее признанным УФфильтром была пара-аминобензойная кислота (РАВА). Сейчас показано, что РАВА и ее производные способны вызывать аллергические реакции, и ряд производителей специально ставит на этикетках своих изделий надпись: РАВА-<тее - продукт, не содержащий РАВА. 91 https://t.me/medicina_free В ЕС перечень УФ-фильтров, разрешенных к использованию в парфюмерно косметической продукции на территории ЕС приведен в Регламенте 1223/2009, Приложение VI. Аналогично перечень УФ-фильтров, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции на территории ЕАЭС приведен в Приложении 5 ТР ТС 009/2011 и содержит 28 соединений (таблица 16.2.). Таблица 16.2, Перечень УФ-фильтров, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции номер по дирек тиве ЕС Идентификация ингредиента Химическое название/ 1ММ/ХАИ Макс. допустимая концентрация в готовом продукте 1 4-аминобензойная кислота 4-агтппоЬеп201с аас! РАВА 5% 2 М,1М,1\1-Триметил -4-(2-оксоборн-3илиденметил) анилиния метилсульфат (ИХМ-Тите^у! -4-(2-охоЬогп-3уПс1епете1Ьу1) а т И т и т те*Ьу1 зи1р1ше) СатрЬог Веп2а1коп1ит Ме*Ьо5иКа*е 6% 3 Бензойная кислота, 2-гидрокси-3,3,5-триметил циклогексил эфир/Гомосолат (Веп201С аас!, 2-Нус1гоху-,3,3,51пте*Ьу1сус1оЬеху1е51ег/ Ното$а1а1е (1ИМ)) Гомосолат Ното5а1а*е 10% 4 2-гидрокси-4метоксибензофенон/ Оксибензон (2-Ьус1гоху-4-те*ЬохуЬеп20рЬепопе/ОхуЬепгопе (1М1Ч)) Бензофенон-3 ВепгорЬепопе-З 10% 6 2-Фенилбензимидазол -5-сульфоновая кислота и ее калиевая, натриевая и триэтаноламмониевая соли (2-рЬепу1Ьеп21гтнс1а2о1е5-$и1рЬоп1С аас! апб Кб ро*а55шт, БосПит апс1 *пе1Ьапо1атте бэКб/ Еп5иП2о1е) Фенилбензимида-зол сульфоновая кислота РЬепу1Ьеп21пгис1а2о1е БиКотс Ас1 8 %(в расчете на кислоту) 92 https://t.me/medicina_free Условия использования, предупреждения, информация о которых должна быть доведена до потребителя Содержит бензофенон-3 (1) Глава 16. Защита от солнца и загар 7 3,341,4- Фенилендиметилен) бис (7,7-диметил-2оксобицикло- [2.2.1 ]гептил1-метансульфоновая кисло та и ее соли (3,3'-(1,4-РЬепу1епесПте1:Ьу1 -епе) Ыб (7,7-сПте*Ьу1 -2-охоЫ-сус1о-[2,2,1]ЬерМу1-те*Ьап-е5и11:оп1С ас1с1) апс1 Из заИз) сульфокислоты ТегерЬ*Ьа1уПс1епе 0|сатрИог 5и1^оп1с Ас1с1 10 % (в расчете на кислоту) 8 1-(4-трет-Бутилфенил)-3-4метоксифенил) пропан-1,3дион (1-(4-1:ег*-Ьи*у1рЬепу1)3-(4-те*ЬохурЬепу1) ргорапе-1,3-сПопе) Бутилметоксидибензол-метан Ви*у1 ме1ЬохусПЬеп2оу1те*Ьапе 5% 9 Альфа-(2-Оксоборн-3-илиден) толуол-4-сульфоновая кислота и ее соли (а1рЬа-(2ОхоЬогп-3-уПс1епе)-1:о1иепе -4-$и1рЬотс ас1с1 апб Из заНз) Бензилиден 6% (в расчете на камфорсульфоновя кислоту) кислота Вепгу1|с1епе СатрЬог 5иИЪтс Ас1с1 10 2-Циано-3,3дифенилакриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир (2-суапо-3,3- сПрЬепу! асгуПс аас1,2-е*Ьу1Ьеху1 езИег Ос*осгу1епе 10% (в расчете на кислоту) 11 Полимер N-(2 и 4)-[2-оксоборн-3-илиден)метил] бензил-акриламида (Ро1утег о^ N-{(2 апб 4)-[(2-охоЬогп-3-уНс1епе) теиЬу1]Ьеп2у1}асгу1-ат1с1е) Полиакриламидометил бензолиден камфора Ро1уасгу1ат1с!отегЬу1 Веп2уПс1епе СатрЬог 6% 12 Этилгексил 4-метоксициннамат (2-Е*Ьу1Ьеху14те^ЬохуаппатаГе/ Осйпоха*е) Этилгексил -метоксициннамат Е*Ьу1Ьеху1 МеГЬохуаппата*е 10% 13 Этоксилированный этил 4-аминобензоат (Е*Ьоху1а*ес1 Е*Ьу14-Атто-Ьепгоа1:е) РЕС-25 РАВА 10% 14 Изопентил 4-метоксициннамат 1зорету1-4-те*Ьохуаппата*е /АтПоха*е) Изоамил р-метоксициннамат 1зоату1 р-ме*Ьохуст патаке 10% 15 2,4,6-Трианилино (р-карбо-2'-этилгексил1'окси)-1,3,5-триазин (2,4,6-ТпапШпо-(р-СагЬо2'-Е*Ьу1Ьеху1-1 'Оху)-1,3,5Тпагте Этилгексилтриазин Е*Ьу1Ьеху1Тпа20пе 5% 93 https://t.me/medicina_free 0 готе*п2о 1е ТпзПохапе 16 2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4метил-б-(2-метил-3-(1,3,3,3тетраметил-1(триметил-силил)окси)дисилоксанил) про пил фенола(РИепо! 1,2-(2Н-Вепго1па2о1-2-у1)-4Ме*Ьу1-6-(2-Ме*Ьу1-3(1,3,3,3Те*гате*ИуИ -(Тпте*Ну1$Ну) Оху)-О|5|1охапу1) Ргору!) 17 Эфир бензойной кислоты с 0|е*Ьу1Ьеху1 4.4((б-(((1,1-диметилэтил)ВиГатИоТпагопе амино) карбонил)фенил) амино) 1,3,5-триазин-2,4диил) диимино)бис-2этил гекса нол (Веп201С ас1с1, 4.4((6-(((1,1-сПте*Ьу1е*Ьу1) а т т о ) сагЬопуОрЬепу!) а т т о ) 1,3,5-Ыа2те-2,4-сПу1) сШт1по)Ы5-, Ы5-(2-е*Ьу1Ьеху1) е51ег/15СО*П2то1 (115АМ)) 10% 18 3-(4'-Метилбензилиден)с1-1 камфора (3-(4'-Ме*Ьу1 ЬепхуПс1епе) -с1-1сатрЬог/Еп2асатепе 4-метил-бензилиден камфора 4-Ме*Бу1-Ьеп2уПс1епе СатрЬог 4% 19 З-Бензилиден камфора 3-Ьеп2уПс1епе сатрЬог 3-Веп2уПс1епе СатрЬог 2% 20 2-Этилгексил салицилат 2-Е*Бу1Ьеху1 5аМсу1а*е (Осй1 5аПсу1а*е) Этилгексилсалицилат Е*Ьу1Ьеху1 5аПсу1аИе 5% 21 2-Этилгексил 4-диметиламинобензоат 2-Е*Ьу1Ьеху1 4-(0|те*Ьу1атто)/ РасПтаге О Этилгексилдиметил РАВА ЕиЬу1Ьеху1 □|те*Бу1 РАВА 8% 22 2-Гидрокси-4метоксибензо-фенон-5сульфоновая кислота и ее натриевые соли (2-Нус1гоху-4те1:ЬохуЬеп20-рЬепопе-5зиИЪпк ас1с! апс! йз зосПит аК/ЗиПзоЬепгопе) Бензофенон-4 Бензофенон-5 Веп2орЬепопе-4, Веп2орЬепопе-5 5% (в расчете на кислоту) 23 2,2'-Метилен-бис-6-(2Нбензотриазол-2-ил)-4(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол 2,2'-Ме*Ну1епе-Ы5-6(2Н-Ьеп2о1па2о1-2у1)-4(1е*гате1:11у1-Ь1Лу1)1,1,3,3-рЬепо1/В|50с1:п2о1е Метилен-бисбензо-триазол траметилбутилфенол Ме1Ьу1епе В|$-Веп2о1:г1а2о1у1 Те*гате1:Ьу1Ь1Лу1 рЬепо! 10% 15% 94 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар 24 Натриевая соль 2,2'-бис(1,4фенилен)-1 Н-бензимидазол-4,6-дисульфоновой кислоты ЗосПит $а1* оГ2-2'-Ы$-(1,4рЬепу1епе)1НЬеп21т1с1а2о1е-4,6сИ$и1рЬотс аас1/В15сЛ$и1|2о1е сКзосПит (115А1Ч)) Динатрия фенил Р|50сПит РИепу! 0|Ьеп21т1с1а2о1е Те^газиИЪпа^е 10% (в расчете на кислоту) 25 2,2,-(6-(4-метоксифенил)1.3.5-триазин-2,4-диил) бис(5-((2-этилгексил)окси) фенол 2,2/-(6-(4-те1ЬохурЬепу1)1.3.5- Тпа21пе-2/4-сИу1)Ь|5(5 -((2-е*Ьу1Неху1)оху) рЬепо1)/Вето*П2то1 В15ЕгГ|у1Ьеху1охурЬепо1 МеЩохурЬепу! Тпагте 10% 26 Диметикодиэтилбензаль малонат (0|гпе1ЫсосИеЩу1-Веп2а1та1опа*е); П о л и с и л и к о н -1 5 10% 27 Диоксид титана (2) Тйапшт сНох1с1е Диоксид титана ТКапшт Рюх1с1е 25% 28 Бензойная кислота, 2-[-4(диэтиламино)-2гидроксибензоил] гексил, (Веп201С ас1с1,2-[4-(01еТЬу1ат 1по-2-Иус1гохус! Ьепгоу 1]-, Иеху! Ьеху1е$*ег); Диэтиламино гидроксибензол гексилбензоат 0|е*Ьу1атто Нус1гохуЬеп2оу1 Неху1 Вепгоа1е 10% в про дуктах Ро1у$Шсопе-15 (1) Не требуется, если концентрация составляет 0,5 процента или менее и в случае, когда вещество служит только для защиты продукции. (2) При другом использовании в качестве красителя, см. приложение 3, № 14. Солнцезащитные косметические средства Поскольку кожа характеризуется послойным строением, и каждый слой имеет свое строение и функции, даже один и тот же стресс-фактор вызывает различные по характеру и степени выраженности повреждения в различных слоях/ отделах кожи. Очевидна необходимость взаимосвязанного изучения механизмов воздействий стресс-факторов и морфологии/физиологии кожи с целью «точечного» понимания процессов. Одним из важнейших стресс-факторов является ультрафиолет, воздействующим на кожу несколькими путями. В итоге, механизмы повреждений поразному проявляются в разных слоях кожи. 95 https://t.me/medicina_free Воздействие ульт раф иолет а на кожу Ультрафиолетовое излучение составляет всего-навсего порядка 3 % от спектра излучения Солнца, но эти три процента ответственны за все повреждения кожи, вызываемые солнечным светом. Солнечный ожог начинается с возникновения эритемы, затем наступает стадия потемнения кожи. Эритема - это покраснение кожи, вызванное расширением кровеносных сосудов. Она развивается в течение 0,5-4,0 часов, при этом может возникнуть припухлость, но через несколько дней краснота и припухлость исчезают. При этом независимо от эритемы у многих людей происходит мягкое, но быстрое появление загара (пигментация). Меланоциты под действием УФ света начинают активно вырабатывать коричневый пигмент - меланин, роль которого заключается в защите дермы и подкожных тканей от ультрафиолетового излучения. Первый загар на коже, как правило, сохраняется недолго. Второй «ответ» кожи на кратковременное воздействие света - это утолщение рогового слоя, что также частично защищает эпидермис от ультрафиолетового света. УФА и УФВ радиация отличаются друг от друга по физическим параметрам и, как следствие, по механизму биологического воздействия на кожу. Эти механизмы подробно изучены для обеих частей спектра. Человеческий организм выработал собственную сложную многоступенчатую систему защиты от действия УФ излучения. Первый барьер на пути УФ излучения - роговой слой, поверхность которого отражает часть УФ лучей. В более глубоких слоях кожи УФ излучение поглощается меланином или урокановой кислотой, причем, под действием солнечных лучей синтез этих веществ ускоряется. И, наконец, существуют внутриклеточные механизмы «починки» некоторых фрагментов ДНК, повреждённых под действием УФ излучения. Однако защитные системы кожи сами не в состоянии справиться с длительным однократным действием УФ излучения, особенно если оно достаточно интенсивно, поскольку для активации природной защитной системы нужно достаточно длительное время, а до момента активации кожа практически беззащитна перед действием УФизлучения. Поэтому даже 2/3 минимальной эритемной дозы УФВ излучения вызывают многочисленные и необратимые повреждения ДНК. Не стоит забывать и про диапазон УФА, ведь именно он ответственен за дегенерацию эластина и образование морщин. Если использовать солнцезащитные средства, защищающие только от лучей УФВ спектра, кожа сильно повреждается ультрафиолетовым излучением всех остальных частей спектра. В таких условиях очень велик риск повреждения соединительных тканей. Именно поэтому качественное солнцезащитное средство должно защищать кожу от действия от всего УФ спектра солнечного света, одновременно предохраняя ее от высыхания и преждевременного старения. Современные солнцезащитные средства не только предохраняют кожу от солнечных ожогов, но и минимизируют риск развития заболеваний, связанных с длительным действием УФ-лучей на кожу. Интенсивность солнечного ожога и последующей пигментации кожи зависит от множества факторов: от времени нахождения человека на солнце, от географической широты, от высоты местности над уровнем моря, от времени года, от индивидуальных особенностей и состояния кожи. Выделяют несколько фототипов кожи с разной 96 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар степенью пигментации и с разным риском фотоповреждения и развития эритемы. Самый чувствительный тип кожи сгорает, не загорая, а самый стойкий не сгорает, а покрывается темным загаром. Для ухода за каждым типом кожи необходимо свое солнцезащитное средство. Суммируя особенности воздействия ультрафиолета на кожу человека, следует отметить следующие моменты: • после того как нарушается целостность водно-жировой пленки на поверхности эпидермиса, кожа становится особенно восприимчивой к действию УФ излучения; • кожа, впитавшая большое количество влаги, набухает, становится толще и меньше подвержена действию ультрафиолетовых лучей; •чем толще роговой слой, тем меньше кожа подвержена негативному действию УФ излучения. Огрубение кожи, возникающее под действием ультрафиолетовых лучей, - типичный случай гиперкератоза. Под действием солнечного света роговой слой кожи утолщается и возникают своеобразные «мозоли». Гиперкератоз - естественная защитная реакция кожи на действие ультрафиолетовых лучей; • чем меньше слой кожного сала, тем больше опасность солнечных ожогов; •если кожа регулярно обновляется, она менее чувствительна к действию солнца; • под действием УФА излучения развивается максимальная пигментация кожи. Современная концепция ф от озащ ит ы кожи Считается, что 60-80% признаков старения на коже лица 50-летнего человека обусловлены внешними факторами, и только 20-40% приходится на наследствен ность. Ультрафиолет занимает важнейшее место среди факторов внешней среды, ответственных за ускоренное старение кожи. «Старящее» действие ультрафиолета на слаивается на происходящие в коже эндогенные процессы старения и ускоряет их. Ультрафиолет обладает кумулятивным повреждающим действием на кожу - малые повседневные «неопасные» дозы накапливаются и складываются в месячные/годовые «опасные» дозы. Повреждающее окислительное действие ультрафиолета более всего выражено в роговом слое эпидермиса за счет максимальной интенсивности об лучения в верхних отделах (сетчатый слой) дермы, в которых интенсивность излуче ния высока, а содержание эндогенных антиоксидантов - низкое. Грамотно созданная косметика с УФ-фильтрами эффективна не только «на солнце», но и после солнечного облучения. Нанесение на кожу крема с УФ-фильтрами уже после состоявшегося УФ повреждения не только предотвращает дальнейшие повреждения кожи, но и ускоряет её восстановление. В настоящее время принята концепция трех уровней защиты от УФ лучей: 1. Первичная фотозащита - блокирование УФ лучей на поверхности кожи. Солнцезащитное средство покрывает кожу защитным слоем, который поглощает, отражает или преломляет лучи УФ спектра. В состав солнцезащитных средств входят органические и неорганические фильтры, поглощающие УФ лучи. Наряду с фильтрами используются вещества-фотопротекторы, защищающие кожу за счет своих оптических свойств. 97 https://t.me/medicina_free 2. Вторичная фотозащита - поглощение УФ лучей или блокирование механиз мов, запущенных ими - осуществляется непосредственно внутри различных слоев кожи. Учитывая, что практически никто не наносит на кожу необходимое количество защитного крема при приеме солнечных ванн и мало кто пользуется повседневны ми кремами с факторами защиты от УФ, уровень облучения даже защищенной кожи оказывается значительно выше расчетного. Основываясь на изученных механизмах внутрикожного повреждения, инициируемого ультрафиолетовым облучением, со временная повседневная фотозащита требует применения в рецептурах дневных средств по уходу за кожей веществ, проникающих вглубь кожи, и, желательно, специ ализированных для разных слоев кожи. Это могут быть антиоксиданты, осмолитики, ДНК-репарирующие ферменты, противовоспалительные агенты. Основная задача блокировать внутриклеточные/внутрикожные свободнорадикальные процессы и их последствия, запускаемые в эпидермисе и дерме при прямом и опосредованном воз действии лучей УФА/УФВ. В отличие от УФ-фильтров, использование этих групп про дуктов обосновано и оправдано в дневной и ночной косметике. Ингредиенты солн цезащитного средства проникают в роговой слой кожи и создают в нём «прослойку», поглощающую УФ излучение или блокирующие свободнорадикальные процессы. 3. Отсроченное восстановление поврежденных структур. Современный апй-аде уход за кожей дополнительно должен включать в себя еще и активные вещества по удалению, компенсации и/ил и восстановлению уже состоявшихся повреждений. Чаще всего эти проблемы решаются с помощью антиоксидантов и противовоспалительных агентов. Но специализированный уход будет включать в себя еще и другие группы ингредиентов: витамин А и его производные; корректоры синтеза элементов межклеточного матрикса дермы; корректоры пигментации; сигнальные пептиды. Основное действие - инициировать собственные внутриклеточные/внутрикожные процессы по восстановлению повреждений, нанесенных ультрафиолетом. Живые клетки эпидермиса насыщаются антиоксидантами и акцепторами радикалов, которые стабилизируют и усиливают естественную систему защиты кожи. Это уже не фильтры, а активные субстанции, которые находятся в самой коже и стимулируют блокирование неблагоприятного воздействия ультрафиолета в ее клетках самостоятельно. Основные пот ребит ельские т ребования Современные солнцезащитные средства должны удовлетворять особым требованиям. Они должны достаточно долго оставаться на коже, защищать ее от внешних факторов, но в то же время, быть максимально нейтральными во всех иных проявлениях. Кроме того, следует учитывать изменение состояния кожи под действием УФ лучей и воды, поскольку этот вид косметики активно используется во время отдыха и наносится на кожу, чередуясь с купанием. 98 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар Основная функциональная нагрузка таких косметических средств - это защита кожи от фотостарения, что позволяет сформулировать ряд требований к созданию таких продуктов: •абсолютно недостаточно использовать только УФ-фильтры для полноценной защиты от УФ и последствий его воздействия; •защита должна быть повседневной и круглосуточной; •защита от УФ должна быть эффективной, многоуровневой, разноплановой; •защита от УФ должна быть безопасной, гипоаллергенной. Повреждающее действие ультрафиолета на кожу реализуется через неконтро лируемый каскад реакций свободно-радикального окисления. Причем процессы окисления развиваются и после окончания непосредственного воздействия ультра фиолета на кожу, продолжаясь круглосуточно. Большие суммарные дозы облучения ультрафиолетовыми лучами приводят к сильнейшему и необратимому повреждению эпидермиса и глубоких слоев кожи, в результате которого развивается атрофия кожи и происходит ее структурное изменение. Кожа становится сухой, грубой и морщини стой, чрезмерно утолщается роговой слой. Нужно по-новому относиться к созданию современной косметики по уходу за кожей, по принципу «день-ночь» или, точнее, «солнце-тень», учитывая необходимость защиты не только от ультрафиолета, но и от его последствий круглые сутки. В настоящее время солнцезащитные средства всё чаще используются в качестве ежедневных косметических средств. Разработке эффективных средств солнцезащиты в последние годы уделяется очень большое внимание. Были выработаны необходимые требования, которым должны удовлетворять эффективные солнцезащитные средства. 1. Хорошие органолептические характеристики. Обязательны отсутствие липкости, легкая текстура, отсутствие белесой пленки, хорошая распределяемость по поверхности кожи. В ряде случаев важна водостойкость продукта. 2. Безопасность. Солнцезащитный продукт является несмываемым, распределяется по большой поверхности, что повышает риск всасывания ингредиентов и, соответственно, проявления раздражающего и аллергизирующего эффекта. Для людей с очень чувствительной кожей всё ещё существует проблема подбора средства, которое бы в достаточной степени могло защитить их от солнечных ожогов и не давало побочных эффектов. Сами по себе солнцезащитные средства далеко не безобидны. Известно, что часть людей, применяющих такую косметику, получает аллергическую реакцию в виде кожной сыпи, раздражения либо зуда. Фотосенсибилизаторами становятся вещества, содержащиеся в основе: жиры, эмульгаторы, составные части парфюмерных композиций, взаимодействующие с УФ-фильтрами под действием света. Эти вещества приобретают свойства аллергенов и провоцируют все кожные проявления аллергии. Как правило, такие проблемы связаны с применением жировых эмульсий с органическими фильтрами. Людям со светлой либо чувствительной кожей, предрасположенным к фотодерматозам, лучше использовать гелевые средства, либо средства с микропигментами - оксидом цинка либо диоксидом титана. 99 https://t.me/medicina_free 3. Фотостабильность. Поскольку под воздействием света в готовом продукте могут начаться произвольные фотохимические реакции между отдельными ингредиентами, либо фотохимические изменения индивидуальных ингредиентов, то проверка на фотостабильность - одно из решающих условий возможности использования даже самого эффективного вещества. 4. Широкий спектр УФ защиты. Спектр поглощения фотозащитного средства одна из его важнейших характеристик. Если ранее основной задачей была защита от эритемы и ожога, для чего хватало УФВ фильтров, то сейчас требуется комплексная УФА+УФВ защита. С УФА фильтрами работать достаточно сложно: чем активнее вещество в УФА диапазоне, тем ниже его фотостабильность. 5. Оптимальный уровень фотозащиты. При выборе продукта в первую очередь обращают внимание на показатель 5РР, отражающий эффективность препарата и обозначающий заявленный уровень фотозащиты. Диапазон 5РР колеблется от 2 до 100+. Но реальная эффективность определяется оптимальным выбором средства с учетом фототипа кожи, условий применения, климатической зоны, времени пребывания на солнце и места нанесения продукта. 6. Водостойкость. Это требование касается не всех видов косметики, но если она предназначена для пляжного отдыха или водных видов спорта, то такое условие становится одним из определяющих. При этом ощущения на коже должны оставаться приятными, не должно возникать ощущения недышащей пленки. 7. Комфортность в использовании. Солнцезащитное средство должно быть удобным в нанесении, поэтому определяющую роль играет правильный подбор упаковки: продукт не должен проливаться, но при этом должен быть достаточно текучим и хорошо распределяемым, флакон не должен выскальзывать из рук. Упаковка должна быть непрозрачной и защищать содержимое от прямых солнечных лучей. Новинка на рынке - спреи, которые позволяют и легко распределять продукт, даже на тех участках тела, где его сложно самому нанести. Спреи также хороши для людей с жирной кожей, поскольку базовая рецептура имеет очень легкую основу. 100 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар Как определяется степень фотозащиты 5РР (зип рго1есИоп 1ас\ог) - УФВ защ ит а Наиболее распространенной характеристикой солнцезащитного средства является 5РР (зип рго^есйоп РасЮг) и л и солнцезащитный фактор, указывающий, насколько эффективно косметическое средство защищает кожу от солнечного ожога и эритемы. Исторически это первый параметр, который использовался как показатель функциональной эффективности солнцезащитных средств. 5РР основан на оценке минимальной эритемной дозы (МЭД), т.е. такой дозы облучения, которая вызывает минимальное видимое глазом покраснение, возникающее через определенный промежуток времени после облучения. Для оценки эффективности тестируемого косметического средства, измеряют МЭД незащищенного (контрольного) участка кожи и сравнивают его с МЭД участка кожи, на который нанесено солнцезащитное средство. Поскольку солнечные ожоги вызываются УФВ лучами, то 5РР - это, в основном, показатель степени защиты от УФВ излучения. Степень защиты растет с увеличением показателя 5РР: в наше время уже достаточно часто можно встретить показатели, достигающие 100. Показатель 100 - это уже полная блокировка УФВ излучения. Чем светлее кожа, тем более высокий показатель защиты нужно выбирать при покупке косметического средства. Учитывая, что в действительности показатель 5РР зависит отмногих факторов окружающей среды, типа кожи и способа нанесения средства, действительная защита кожи будет несколько слабее, и показатель 5РР - только некий ориентир при выборе косметического средства. Сейчас можно встретить даже обычную повседневную несмываемую косметику, на которой указан 5РР, достигающий 30. Такова современная концепция постоянной фотозащиты кожи. Для потребителя важно знать, что указанный на упаковке 5РР гарантируется только при определенных условиях нанесения, продукт должен быть нанесен на кожу достаточно ощутимым слоем, а не распределен по коже тоненькой пленкой, что часто делается в целях экономии. Для стандартизации оценки солнцезащитного фактора разработаны международные стандарты 150. - 150 24444:2010. Косметика. Методы испытаний защиты от солнца. Определение фактора защиты от солнца на живых организмах. Опубликован 15.11.2010. - 150ЯР 26369:2009. Косметика. Методы тестирования средств защиты от солнца. Обзор и методы оценки фотозащиты продуктов защиты от солнца. Опубликован 01.09.2009. На территории РФ действуют межгосударственный стандарт ГОСТ 150 24444:2010. «Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Определение солнцезащитного фактора (5РР) на живых организмах (/п уЫо)», введенный в действие в январе 2015 года и 150ЯР 26369:2009. «Продукция косметическая. Обзор и анализ методов оценки эффективности солнцезащитной продукции», который будет введен в действие в январе 2017 года. 101 https://t.me/medicina_free РРО - рег515Тет р/дтепТ с1агкеп1пд 1асХог -У Ф А защ ит а Видимым признаком воздействия ультрафиолета на кожу является не только эритема, но и пигментация, запускаемая, в основном, УФА лучами. Следовательно, по этому критерию можно оценивать действие УФА излучения. Для этого оценивается минимальная доза УФА излучения, вызывающая потемнение кожи (в результате фотоокисления меланина), характерного для кожи все типов, кроме фототипа 1. Оценка и расчет проводятся аналогично определению 5РР. Ныне метод РРО официально включен С о зте й с Еигоре (Европейская ассоциация производителей косметики и средств гигиены) в перечень тестов, которые должно проходить каждое солнцезащитное средство перед выходом на рынок. Если значение РРО составляет не менее одной трети от 5РР, то косметический продукт имеет право на специальную маркировку, указывающую на защиту от УФА. Для стандартизации оценки РРО разработан международный стандарт 150, определяющий все критерии оценки 150 24443:2012. «Определение светозащитных свойств Ш А солнцезащитного крема /п V^^^о». Опубликован 01.06.2012. Если РРО солнцезащитного средства превышает треть значения 5РР, то на изделие может быть нанесена специальная маркировка в виде букв 11\/А, заключенных в круг. ОЛ/А РР - ОЛ/А ргоХесИоп IасХог - ф акт ор защ ит ы Д Н К Этот параметр указывает, насколько косметическое средство эффективно защищает молекулы ДНК от возможности образования пиримидиновых димеров. По существующим научным данным, средство с 5РР 10 уже очень эффективно в отношении защиты от димеризации ДНК. 1РР - 1т т ипе рго1есйоп 1асХог- ф акт ор защ ит ы иммунной системы Этот фактор определяется спектральными характеристиками УФ-фильтров. Наи лучшую защиту иммунной системы обеспечивают УФ-фильтры с широким спектром действия. Основан на подсчете количества активных иммунных клеток Лангерганса в эпидермисе кожи - до и после облучения. Проводится для незащищенной и защищен ной косметикой кожи и определяется как отношение двух полученных показателей. Есть ещё один важный вопрос, требующий детального изучения: давно известно, что ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку витамина О и, возможно, стимулирует работу иммунной системы. Солнцезащитные средства предохраняют нас от преждевременного старения кожи и уменьшают риск возникновения злокаче ственных новообразований, но вместе с тем препятствуют образованию витамина О и активации ряда обменных и иммунных процессов. Нужно взвесить все за и против, прежде чем начинать ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами. В ма лых дозах УФ излучение может стимулировать работу защитных механизмов кожи и, тем самым, сделать её более устойчивой к последующему УФ облучению, в частности, увеличить значение минимальной эритемной дозы. 102 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар Учитывая все вышесказанное, становится понятным, что воздействие ультрафиолета на кожу настолько глобально, что описывать степень защиты от него, используя только $РР, РРО и ОЫА-РР, недостаточно. Поэтому на очереди стоят: фактор защиты от свободных радикалов, фактор защиты митохондрий, фактор защиты иммунной системы, фактор защиты от преждевременного старения, фактор защиты от канцерогенеза (защита ДНК-теломер, защита гена р53). Это только вопрос времени, когда новые факторы будут стандартизированы в разных странах/ лабораториях/институтах, войдут в повседневный оборот и будут вынесены на упаковку косметических средств, сначала специализированных солнцезащитных, а потом - и повседневных. Основа солнцезащитного продукта Фактически любое солнцезащитное средство состоит из двух равно важных частей - основы и, собственно, композиции УФ-фильтров. Основа во многом определяет свойства конечного продукта: легкость нанесения, равномерность распределения фильтров по объему, а потом и по поверхности кожи, адгезию на коже, водостойкость. Эффективность солнцезащитного средства в большой степени зависит от того, насколько хорошо подобрана его основа. Для оптимального эффекта оно должно покрывать кожу однородной пленкой. Современные основы обычно содержат высокие концентрации силиконов (высокомолекулярных силиконовых масел), которые устойчивы к окислению и действию света. Чуть уступают им по органолептическим свойствам предельные углеводороды (минеральное масло), но их используют из соображений цены, в более простой и массовой продукции. Следует также помнить, что полярные масла усиливают солнцезащитные свойства, а неполярные масла ухудшают их. Как правило, основа - это эмульсия из водорастворимых и жирорастворимых веществ, взятых в различных пропорциях. В основу вводят либо жирораствори мые УФ-фильтры, либо дисперсию микрочастиц. Использование водорастворимых УФ- фильтров возможно в тех эмульсиях, где тщательно подобраны эмульгаторы. При этом поверхностная активность водной фазы влияет на солнцезащитные свойства средства. Практически все средства по уходу за кожей лица с солнцезащитной компо нентой - это эмульсии, поэтому работе с эмульгаторами уделяется большое значение. Лучше всего использовать слабо гидрофильные эмульгаторы. При этом смягчающие компоненты, входящие в состав, не должны быть слишком вязкими. Для лучшего рас пределения УФ-фильтров на коже практикуется применение специальных веществ - переносчиков, обеспечивающих проникновение фильтров через роговой слой и усиливающих «сродство» к коже. Важно помнить, что масла и эфиры, входящие в состав эмульсий, могут, в свою очередь, изменить в любую сторону свойства самих фильтров, сдвигая длину волны их абсорбции и защищая молекулы фильтра от химической деструкции под действием ультрафиолета, что также может повысить функциональное качество изделия. Так производные ПЭГ (в число которых входят некоторые популярные эмульгаторы) 103 https://t.me/medicina_free уменьшают солнцезащитные свойства. Этанол, вазелин, вазелиновое масло и разветвленные эфиры типа изопропилпальмитата или изопропилмиристата также уменьшают солнцезащитные свойства. В масляной фазе системы крем-гель могут содержаться жирорастворимые УФ-фильтры, а также масла и эфиры, выполняющие функцию дополнительных растворителей, и смягчающие вещества. Кроме того, в масляную фазу можно добавить ПАВ с низким гидрофильно-липофильным балансом. Воска, силиконы и пленкообразующие жирорастворимые полимеры упрощают нанесение эмульсии на кожу. Но следует учесть, что в присутствии восков и силиконов существенно ухудшается растворимость кристаллических УФ-фильтров. В водной фазе эмульсии могут содержаться влагоудерживающие вещества, консерванты и разнообразные растительные экстракты. Категорически не рекомендуется добавлять в водную фазу ПАВ любого происхождения. Вводя в состав солнцезащитного средства новый ингредиент, необходимо взвесить все за и против. Стоит помнить, что под действием УФ излучения часть активных ингредиентов может испортиться и привести к снижению стабильности препарата. Многие разработчики солнцезащитных средств сталкивались с одной и той же проблемой: очень трудно адекватно и воспроизводимо оценить солнцезащитный эф фект средства, в состав которого входят слаборастворимые УФ-фильтры. Отсутствие воспроизводимых результатов привело к фундаментальным исследованиям, в ходе которых было показано, что кристаллические УФ-фильтры в большинстве своем не растворимы ни в одном из используемых растворителей, а уж если и растворимы, то лишь в низких концентрациях. Жидкие УФ-фильтры (этилгексилметоксициннамат, этилгексилсалицилат и, частично, октокрилен) растворяются гораздо лучше. Они даже могут сами по себе использоваться в качестве растворителей для кристалличе ских УФ-фильтров. Итак, эффективное солнцезащитное средство - это, в первую оче редь, средство с хорошо растворенными УФ-фильтрами. Зачастую оказывается, что УФ-фильтры не растворяются, а диспергируются или мацерируются в растворителе. Полученные дисперсии и мацераты можно легко спу тать с настоящими растворами, поскольку по оптическим свойствам они практиче ски не отличаются и «на глаз» выглядят совершенно одинаково. Дисперсию можно выявить только по рассеянию света (конус Тиндаля), не характерному для истинно го раствора. Предполагается, что абсорбция (поглощение) органическими фильтра ми УФ-лучей зависит не только от их растворимости, но и от взаимодействия между фильтрами и жирорастворимыми компонентами солнцезащитного средства. Лучше всего использовать в составе солнцезащитных средств полярные масла со слабыми амфифильными свойствами. Компоненты водной фазы могут увеличивать растворимость жирорастворимых УФ-фильтров. В водной фазе в основном содержатся полиолы - пропиленгликоль, глицерин и бутиленгликоль, которые усиливают действие растворителя. 104 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар Для того чтобы солнцезащитное средство образовывало на коже стойкую плёнку, оно должно быть гомогенным. Как добиться гомогенности после испарения водной фазы? Чаще всего для этого в состав добавляют ряд связующих компонентов, в качестве которых используют эмульгаторы, одинаково хорошо растворимые в маслах и в полиолах и поэтому способные растворять используемые УФ-фильтры. Эффективное солнцезащитное средство должно образовывать ровную, однородную пленку на поверхности кожи, для чего должно обладать реологическими свойствами, присущими жидкости. У наносимой на кожу эмульсии должна быть значительная начальная вязкость. Далее, по мере того, как средство втирается в кожу, эмульсия разрушается. При этом вязкость состава уменьшается и иногда даже становится сравнима с вязкостью воды. Потом вода испаряется с поверхности кожи, и при дальнейшем растирании средства на поверхности кожи образуется тонкая плёнка. Образующаяся плёнка обязательно должна быть гомогенной. Это можно сделать добавлением в состав эмульсии тиксотропных агентов, тогда пленка будет более структурированной и ровнее распределится по коже. Эмульсии с высокими тиксотропными свойствами остаются текучими длительное время после механического воздействия. Эмульсии с низкими тиксотропными свой ствами, наоборот, быстро возвращаются в исходное состояние и становятся густыми практически сразу после нанесения на кожу. Для регулирования консистенции мас ляной фазы, в эмульсии типа «вода/масло» добавляют воска, жирные кислоты, омы ленные щелочными металлами, и прочие подобные соединения. В солнцезащитных средствах лучше всего использовать вспомогательные гидрофобные эмульгаторы, та кие как сложные эфиры жирных кислот или сами жирные кислоты (например, глицерилмоностеарат и/или стеариновую кислоту). Эти вещества позволяют изменять ре ологические свойства эмульсии в широком температурном диапазоне, что особенно важно, поскольку на солнце кожа достаточно сильно нагревается. Сбалансированный подбор эмульгаторов и эмолентов в основе обеспечивает хорошую «растекаемость» эмульсии, влияет на поверхностное натяжение и обеспечивает тонкую плёнку по всей поверхности, что позволяет УФ-фильтру более равномерно распределяться на коже. Как ещё можно увеличить эффективность солнцезащитного средства? Достаточно простой способ - изменить размер капелек масла в эмульсии типа «масло/вода»: чем меньше размер капель, тем плотнее фаза, и тем лучше такой слой будет поглощать или отражать солнечные лучи. Очевидно, что именно диспергированная в воде масляная фаза образует на поверхности кожи защитную плёнку. Не менее очевидно, что гомогенность плёнки обратно пропорциональна размеру капелек масла: чем меньше капельки, тем однороднее получается плёнка. Следовательно, чем меньше размер капелек масла, тем однороднее и плотнее образующаяся пленка и тем лучше она защищает кожу от действия ультрафиолетовых лучей. Есть ещё один способ увеличить 5РР - добавить в эмульсию гидроколлоидные полимеры. Эти полимеры делают внешнюю (водную) фазу эмульсии более густой, и вязкость водной фазы становится больше вязкости масляной фазы. Это соотношение вязкостей позволяет более равномерно распределить масляную солнцезащитную фазу эмульсии по поверхности кожи. 105 https://t.me/medicina_free Водостойкие изделия Расширение ассортимента водостойких изделий обеспечили новые технологиче ские подходы - применение органических фильтров, растворимых в масляной фазе (таких, как октилметоксициннамат) в сочетании с применением новых категорий си ликонов. Силиконы же образуют на коже тонкую прочную пленку, которая дополни тельно удерживается специальными структурообразователями. В ходе стандартных тестов показано, что 5РР такой эмульсии, нанесенной на кожу, не изменяется даже при пребывании в воде в течение 90 минут. То есть при правильном подборе типа эмульсии (вода/масло или масло/вода) и добавлении определенных полимеров мож но получить достаточно широкий спектр водостабильных эффективных препаратов. В таких рецептурах нередко используется и оксид цинка, необходимый в средствах с очень высоким 5РР. Кроме того, присутствие окиси цинка, известной своими анти микробными свойствами, позволяет значительно уменьшить ввод консервантов в из делия, что крайне важно при производстве препаратов для детской кожи. Окись цин ка важна в тех случаях, когда воздействие ультрафиолета дополнительно усиливается за счет отраженного света - в высокогорных районах, при занятии виндсерфингом. Маркировка фотозащитных средств может указывать, что оно относится к категории \Л/а1ег РгооР- т. е. 5РР не снижается после 80 минут купания, либо \Л/а1ег Ре5151:апсе - 5РР не изменяется после 40 минут купания. Повседневная косметика Рынок солнцезащитных средств развивается стремительно во всех направлениях, УФ-фильтры включаются уже и в обычные дневные средства по уходу за кожей. Причем можно найти как питательные и увлажняющие дневные кремы с достаточно низким 5РР (от 4 до 8), предназначенные для жителей средней полосы, так и средства повседневного ухода с 5РР, достигающим коэффициента 30, для жителей южных регионов. Использование той или иной степени защиты от солнца в повседневных коллекциях косметических средств становится обычной практикой для многих производителей. Большинство ведущих производителей декоративной косметики включает УФВ- и УФА-фильтры в свои изделия: в первую очередь это губные помады и бальзамы для губ, а также тональные кремы для лица. Практически все разрешенные к применению органические фильтры включены в те или иные категории изделий декоративной косметики. Развитие технологии в области препаратов по уходу за волосами, появление новых силиконов, специально разработанных для этой группы средств, увеличивают технологическую целесообразность введения небольших количеств УФ-фильтров, дающих хороший эффект в эту категорию продуктов. Защита косметических средств от солнца УФ-фильтры используют не только для защиты кожи, но и для того, чтобы уберечь от УФ-лучей те красители или активные ингредиенты, которые не обладают достаточной фотостабильностью. Это важно особенно для декоративной косметики. Многие красители органического происхождения выцветают под действием 106 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар солнечного света: выцветание происходит из-за разрушения органических молекул красителей, вызванного действием ультрафиолетовых лучей. Особенно быстро выцветают краски, максимум поглощения которых приходится на ультрафиолетовую часть спектра. УФ-фильтры могут предотвратить выцветание при добавлении и в состав самого окрашенного средства, и в материал, из которого сделана упаковка. Доля красителей в косметических продуктах достаточно мала, поэтому УФ-фильтры эффективны даже в низких концентрациях (от 0,01 до 0,05%). Концен трация УФ-фильтров, используемых для стабилизации продуктов, законодательно не определяется. Выцветание красителей в основном вызывают лучи УФА диапазона, поэтому для защиты красителей чаще всего используют замещенные бензофеноны. Основные т енденции в разработ ке солнцезащ ит ных средств 1. Гармонизация и ужесточение законодательных требований к маркировке солнцезащитной косметики. Об этом говорилось выше. 2. Совершенствуются и оптимизируются системы органических УФ-фильтров. Правильный подбор растворителей позволяет производителям повышать эффективность систем органических фильтров и повышать эффективность защиты, снижая или, по крайней мере, не увеличивая концентрацию химических фильтров и комбинируя их с физическими. 3. Совершенствуются потребительские свойства солнцезащитных средств высокой эффективности и зипЫоск за счет микронизирования и повышения степени диспергирования двуокиси титана и окиси цинка. 4. Много внимания компании уделяют разработке новых основ солнцезащитных средств. Все более важную роль играет реология основы и способность формировать тонкую и равномерную пленку. 5. В отдельную группу выделились водоустойчивые солнцезащитные средства, предназначенные обеспечивать надежную и долгосрочную защиту от солнца во время отдыха у воды. 6. УФ-фильтры все чаще вводятся в состав несмываемой повседневной косметики по уходу за кожей, волосами и декоративной косметики. В связи с этим повышаются требования к эстетическим и потребительским свойствам готовых косметических продуктов на протяжении всего срока хранения. 7. Расширяется спектр упаковки солнцезащитной косметики. Она уже выпускается не только в традиционных флаконах, но и спреях, и стиках. 8. В связи с разрастанием сегмента натуральной косметики, все больший интерес представляют растительные экстракты, способные защищать от воздействия УФ. Кроме хорошо известного экстракта календулы, активно применяется, например, экстракт гингко билоба. Показана эффективность ряда природных флавоноидов, рутина, полифенолов, розмариновой кислоты, урсоловой кислоты. 9. Новые концепции защиты кожи от УФ мгновенно учитывают все научные достижения в области биологии кожи. Современный подход - трехступенчатая система защиты кожи от УФ излучения и создание активных комплексов для защиты иммунной системы человека. 107 https://t.me/medicina_free 10. Повышение 5РР готовых изделий до 50 и выше. 11. Защита против солнечных ожогов и расширение ассортимента средств «после загара». В некоторых коллекциях косметики появились средства, обозначаемые, как 505, которые, кроме УФ-фильтров содержат антиоксиданты, увлажнители, противовоспалительные вещества. 12. Рынок солнцезащитных средств разрастается и по демографическим причинам: все больше подростков и мужчин начинают использовать солнцезащитную косметику. 13. Расширяется рынок детской солнцезащитной косметики с высокими факторами защиты. К ней предъявляются повышенные требования по безопасности. Средст ва после загара Согласно рекомендациям косметологов, после загара лучше всего обрабатывать кожу эмульсиями типа «вода/масле» или гелями с влагоудерживающими добавками. Основа средства должна быть мягкой, легко наноситься и обеспечивать хорошую распределяемость по коже. Активные ингредиенты средства после загара должны снимать воспаление, смягчать раздраженную кожу и нейтрализовать свободные радикалы. Такими свойствами обладают бисаболол, азулен, глицирризиновая кислота, витамин Е, флавоноиды, экстракты гамамелиса, алоэ древовидного и ромашки. Витамин А, аллантоин, пантенол и разнообразные вяжущие экстракты, содержащие таннин, дополняют действие основных активных ингредиентов. Все эти компоненты смягчают и успокаивают кожу, поврежденную солнцем, помогают уменьшить ощущение жжения и стянутости. Для того чтобы оценить эффективность средств после загара, кожу обрабатывают стандартной дозой излучения, которое по спектральным характеристикам практически не отличается от солнечного света. Есть международно признанная методика, которая позволяет достоверно оценить эффективность средств после загара и заключается в том, что кожу облучают УФ излучением мощностью в две минимальные эритемные дозы. На место ожога наносят определенное количество средства после загара и оценивают его эффективность. При оценке профилактического действия средства после загара по той же методике перед процедурой облучения кожу в течение четырех недель обрабатывают испытываемым средством. Далее определяют время облучения, достаточное для развития эритемы, и сравнивают полученное значение с контрольным. Более современный метод основан на спектрофотометрии отраженного от участка исследуемой кожи света. Средст ва для авт озагара В результате воздействия на кожу УФ лучей появляется естественный загар, ко торый в наши дни однозначно связан с образом здорового и красивого тела. Несмо тря на активную пропаганду вреда загара как результата длительного воздействия ультрафиолета большая часть населения мечтает о красивой загорелой коже. В ос нове естественного загара лежит процесс синтеза коричневого пигмента меланина, от содержания которого и зависит цвет кожи. Меланин синтезируется в меланоцитах кожи и хранится в меланосомах, выполняя очень важную функцию - защиту кожи от 108 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар повреждающего действия ультрафиолета. В качестве альтернативы прямому дей ствию солнца либо сеансам в солярии косметическая химия предлагает средства для автозагара, придающие коже желаемый устойчивый коричневый оттенок без воздей ствия солнечных лучей. Такие средства решают целый ряд проблем: применимы в ре гионах, где существует дефицит солнца, применимы людьми, которые плохо загорают в принципе, помогают маскировать дефекты и растяжки на незагорелых частях тела. Искусственный загар можно получить, нанося на кожу вещества, специфически реа гирующие с компонентами рогового слоя кожи (аминокислоты, белки или кератин) или красящие кожу. Средства для автозагара современная косметология заимство вала из дерматологии. Для окрашивания депигментированных очагов при витилиго использовали кремы или растворы, содержащие кетосахара (глицеральдегид, произ водные глюкозы и фруктозы и др.), в частности, дигидроксиацетон. Эти соединения способны вызывать временную пигментацию, причем потемнение кожи возникает через 2-3 часа после нанесения препарата и сохраняется в среднем 5-6 дней. Обычно для лица использовали концентрации 2,5-10%, причем в препаратах для кожи лица используется большая концентрация, чем в препаратах для тела, что связано с более быстрым темпом отшелушивания эпидермиса на лице. Многочисленными исследо ваниями была доказана безопасность кетосахаров, которые не вызывают изменений пролиферации клеток, в том числе и меланоцитов, не воздействуют на меланогенез, не попадают в системный кровоток. Дигидроксиацетон. Основной компонент современных средств для автозагара - дигидроксиацетон (ДГА), моносахарид (1,3-дигидрокси-2-пропанон), получаемый для косметических целей из сахарного тростника либо микробиологическим путем. ДГА - кристаллический белый порошок со сладковатым вкусом, легко растворяется в холодной воде, этаноле, ацетоне, изопропиловом спирте. Гигроскопичен, неустойчив при нагревании. Физиологическое вещество, участвует в процессах метаболизма в тканях растений, животных, человека и клетках микроорганизмов. Относится к 4 классу веществ по токсичности (нетоксичен). Используется в кремах и лосьонах для искусственногозагара.Вступаетвовзаимодействиесаминокислотами поверхностного слоя эпидермиса, в первую очередь с глицином и аланином, аргинином. Считается, что накопления ДГА в организме не происходит. Он придает устойчивый естественный цвет загару от светло- до темно-коричневого, сохраняющийся в течение нескольких дней. Такой загар не смывается водой, а удаляется только в процессе естественного отшелушивания. В некоторых случаях ДГА вводят в состав солнцезащитных кремов. В косметических средствах используется в концентрации до 20%. В продуктах для ежедневного применения концентрация ДГА 2-3%. Является репеллентом с длительным сроком действия. Широко используется при окраске кожи и меха. Дигидроксиацетон вступает с аминогруппами белков рогового слоя в реакцию Майяра, в результате которой в роговом слое накапливается желто-коричневый продукт реакции. Каждому человеку присущ его собственный уникальный оттенок кожи, поэтому косметологам приходится прикладывать значительные усилия, создавая средства для искусственного загара, подходящие как можно большему числу 109 https://t.me/medicina_free потребителей. Оттенокзагара будет зависеть оттого, с какими именно аминокислотами прореагировал ДГА. Так, аланин, глутамин, лизин и метионин дают желтый оттенок, аспарагин - оранжевый, глицин и гистидин - коричневый. Реакция длится до 8 часов даже после удаления средства, потемнение кожи проявляется через 2-3 часа. Эффективность окрашивания зависит от концентрации ДГА. Такой загар не смывается водой и исчезает по мере слущивания эпидермиса. Гистологические исследования показывают, что ДГА окрашивает только поверхностный слой, не проникает сквозь кожу и не накапливается в организме. Сам по себе ДГА не влияет на меланогенез и не защищает от ультрафиолета. ВсовременныесредстваавтозагаравводятсмесьДГА,тирозини1п51:аЬгоп2е, энзим-ного активатора синтеза меланина. Такая смесь позволяет и получить красивый автозагар, и защитить кожу от УФ, инициируя быстрый равномерный естественный загар. При разработке средства для искусственного загара, содержащего д и гидроацетон, следует учесть некоторые тонкости. Реакция окрашивания компонентов рогового слоя происходит в водной среде, поэтому очень важно напитать кожу водой. Было показано, что безводные средства для искусственного загара окрашивают кожу очень слабо. Если же добавить в состав влагоудерживающие ингредиенты, кожа окрасится сильнее. Липосомы помогают составу средства попасть вглубь рогового слоя и обеспечить устойчивость окраски. Смесь аминокислот, добавленная в состав ДГА-содержащего средства для искусственного загара, помогает ускорить и усилить развитие «загара». Однако образующийся окрашенный продукт частично растворим в воде, и полученный «загар» легко смывается. Цвет искусственного загара можно менять, вводя в состав средства различные пигменты и/или комбинации пигментов, которые удерживаются на коже, например, в экстракте коры орехового дерева содержатся красители юглон (5-гидрокси-1,4-нафтохинон) и р-каротин. Проще всего модифицировать оттенок искусственного загара, используя разнообразные добавки. Ингредиенты, входящие в состав средства для искусственного загара, и даже рН средства - всё это непосредственно влияет на получающийся цвет. Средства со слабой щелочной реакцией дают коричневато оранжевый оттенок, а средства со слабой кислой реакцией окрашивают кожу в более темные оттенки коричневого. Существует множество ультрасовременных буферных систем, позволяющих поддерживать любой заданный рН состава, благодаря которым становится возможным разрабатывать средства для искусственного загара с самыми разными оттенками. Было показано, что разные средства для искусственного загара с рН от 2 до 6, не содержащие буферных систем, красят кожу в один и тот же оттенок. Это происходит из-за того, что исходный рН средства, попадающего в роговой слой, изменяется под действием природных буферных систем кожи, поддерживающих значение рН в районе 5,5. Часто используется комбинированный препарат на основе ДГА, который называется 0НАВар1с1 (Мегк) и состоит из 70% ДГА и 30 % флавоноида троксерутина. Синергичные компоненты дают ровный быстрый загар и одновременно в сочетании 110 https://t.me/medicina_free Глава 16. Защита от солнца и загар обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Смесь хорошо сочетается практически со всеми видами косметического сырья и обладает хорошей растворимостью, особенно в воде, что позволяет создавать широкий диапазон косметических средств. Эритрулоза. Альтернатив ДГА немного. В средствах автозагара используют эритрулозу (О-егу^НгПозе), содержащуюся в спелых красных ягодах. Вступая в реакцию с кератинами кожи, дает натуральный глубокий оттенок и более длительный эффект загара. Эритрулозу часто применяют вместе с ДГА, это дает и более интересный цвет, и меньше сушит кожу, поскольку сама эритрулоза обладает увлажняющим действием. Максимальная активность эритрулозы проявляется на 4-6 день (максимальный загар), а ДГА после 2 дней, то такая смесь обеспечивает более постепенный эффект. Ацетилтирозин. Ацетилтирозин (АЦ) - природная аминокислота, связанная с остатком уксусной кислоты и служащая субстратом для производства меланина по обычному пути. Нанесение средства с ацетилтирозином приводит к стимуляции синтеза в коже дополнительного меланина и появлению загара натурального цвета. При этом повышается естественная защита кожи, и загар сохраняется более длительное время. Витеке священный (Адт са$Н (гисЩз) или авраамово дерево. В последнее время на рынке появились средства автозагара, в которых используется комплекс ацетилтирозина и экстракта витекса священного. Показано, что последний обеспечивает (3-эндорфиноподобный эффект и индуцирует синтез меланина по иному пути, через опиатные рецепторы. В итоге меланогенез идет по двум путям, а результатом является равномерный и стойкий загар, одновременно служащий защитой от ультрафиолета. Если после нанесения автозагара с этим комплексом кожу облучить ультрафиолетом, то загар будет интенсивнее. В настоящее время автобронзаты выпускают в виде кремов, лосьонов, гелей, спреев на водной основе и салфеток, пропитанных лосьоном. По способу применения и концентрации активного вещества они делятся на классические, которыми пользуются время от времени, и ежедневные, применимые как обычное средство ухода за кожей. В последнем случае небольшую концентрацию ДГА вводят в состав увлажняющего средства для тела либо лица, и пользователь автоматически поддерживает легкий золотистый тон кожи, ежедневно пользуясь увлажняющим средством. Популярность «ежедневного» подхода связана еще и с тем, что в этом случае нивелируются все типичные недостатки, возникающие при пользовании обычным автозагаром, образуется легкий ровный оттенок и окрашивание достигается в течение нескольких дней. Пока не создано ни одного универсального средства для искусственного загара,которое подходило бы для любого типа кожи. Кроме того, искусственный загар трудно наносить равномерно, и некоторые зоны могут окраситься больше или меньше других, причем самые «проблемные» зоны - это голени, колени и пятки. Обычно 111 https://t.me/medicina_free кожа начинает темнеть уже через 30 минут после нанесения автозагара, в то время как на голени искусственный загар появляется медленно и довольно неравномерно. Существуют два основных метода оценки качества средств для искусственного загара это колориметрический анализ и спектрофотометрический анализ окрашенной кожи. Каковы основные проблемы, возникающие при пользовании средствами автозагара? 1. Довольно часто появляется неэстетичный желтоватый оттенок кожи. Это бывает в случаях изменения кислотности кожи со слабокислой на слабощелочную. В связи с этим в инструкции должно быть прописано, что перед нанесением автозагара не рекомендуется использовать щелочные моющие средства. Важно восстановление кислотности кожи с помощью современных средств ухода (синдеты, лосьоны, увлажняющие эмульсии) или искусственное создание кислой среды путем нанесения средств с высоким рН (азелаиновой кислоты, гидроксикислот). 2. Неоднородность окрашивания кожи. Дело в неравномерной толщине рогового слоя кожи или неравномерном нанесении препарата. Поэтому легкий химический пилинг или отшелушивание эпителия с помощью скраба выравнивают поверхность кожи и делают пигментацию более однородной. Равномерность нанесения автозагара обеспечивается силиконами, которые входят в состав большинства современных препаратов для искусственного потемнения кожи. Следует подчеркнуть, что наилучший результат достигается при заблаговременной подготовке кожи. Немаловажен также личный опыт пользователя по нанесению автозагаров. Частично проблема решается использованием водных спреев; 3. Неравномерное осветление кожи при постепенном исчезновении загара. Эта проблема частично решается предварительным использованием пилингов. 4. Окрашивание ладоней после нанесения. 5. Окрашивание одежды и полотенец. Окрашивание ладоней и текстиля снижается, если в препарат включен не чистый ДГА, а смесь с эритрулозой. В целом, чем ниже концентрация ДГА и выше эритрулозы, тем меньше негативных явлений, описанных в пунктах 2,4,5. 6. В зависимости от времени года средства для искусственного загара могут иметь различную стойкость. Чаще их используют летом, когда жарко и нет необходимости носить много одежды. Зимой, напротив, количество одежды возрастает, роговой слой интенсивнее слущивается из-за механического трения об одежду и искусственный загар быстрее блекнет. Искусственное подкрашивание кожи можно усилить также при приеме внутрь соединений, содержащих каротины, а также продуктов, богатых каротином (морковь, апельсины и др.) В большинстве случаев такие активные добавки к пище улучшают качественные характеристики загара на солнце или в солярии. В целом современные средства автозагара - сложные многокомпонентные системы с увлажняющими и антиоксидантными свойствами. От качества основы средства во многом зависит его равномерное нанесение и качество загара. 112 https://t.me/medicina_free МИЛОРАЛА Солнце является не только источником УФ-лучей, но и тепла. Это основной источник инфракрасного излучения на нашей планете. На протяжении многих десятилетий считалось, что фотостарение обуславливается только воздействием ультрафиолетовых лучей. Научно доказанным фактом явилось также старение, индуцированное воздействием инфракрасных лучей, получившее название тРга-адтд. ИК-лучи проникают в глубинные слои дермы, вызывая усиленную выработку металломатриксных протеиназ, и, как следствие, разрушение в коже волокон, отвечающих за её упругость и эластичность. ЕПх-1К Актив ЕПх-1К от компании 1РР/ 1_иса$ Меуег Созтейсз позволяет защитить кожу от негативного воздействия тепла, уменьшая выработку Катепсина С, металло матриксных протеиназ и защищая волокна тропоэластина и фибриллина-1 от разрушения. Клинические испытания на коже панелистов среднего и пожилого возраста показали увеличение упругости (на 11,9%) и эластичности (на 4,8%), а также уменьшение глубины и выраженности морщин через 28 дней испытаний, что доказывает защит ное действие актива ЕПх-1К. Растительное происхождение актива и наличие статуса ЕсосеП: позволяет применять данный актив в широком спектре косметических средств. В О К Е А Ш Е РКОТЕСТ Среди многообразия средств борьбы с фотостарением, отдельную категорию составляют натуральные ингредиенты, способные поглощать излучение определенной части спектра и выполняющие рольУФ-фильтров. ВО КЕА Ш Е РКОТЕСТ, поглощающий УФВ-лучи с той же эффективностью, что и гомосалат, может использоваться в рецептурах в меньших концентрациях. При воздействии УФА-лучей, вызывающих оксидативный стресс, ВО К ЕАШ Е РКОТЕСТ работает как ингибитор свободнорадикального окисления и восстанавливает уже поврежденные воздействием клетки до нормального состояния. МЕШАМЕ Способностью восстанавливать поврежденные клетки до жизнеспособного состо яния обладает актив МЕЫТАЫЕ от 1РР/ 1_исаз Меуег Созплейсз. Это пептид, повторяю щий действие меланостимулирующего гормона, усиливает естественную фотозащиту кожи. Одновременно МЕШАЫЕ стимулирует восстановление ДНК клеток, повреж денных УФ-облучением, снижает выработку провоспалительных цитокинов и предот вращает разрушение ДНК клеток при воздействии УФА и УФВ излучения. ООО «КПФ «МИЛОРАДА» 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9 Тел.: +7 (495) 956 98 01 е-таН: ко5т@тПогааа.ги https://t.me/medicina_free Солнцезащитные фильтры Первичная фотозащита состоит в блокировании УФ-лучей на поверхности кожи. Осуществляется за счет использования УФ-фильтров, основная задача которых поглотить, рассеять или отразить энергию УФ-радиации непосредственно на поверхности кожи, не позволив ей проникнуть в глубокие слои. УФ-фильтры используются в солнцезащитной косметике достаточно давно и по своей природе подразделяются на две группы: физические и химические. И те, и другие имеют ряд недостатков, которые стали особенно очевидны при их использовании в косметики для ежедневного применения, поэтому производители провели и продолжают проводить ряд работ по их модификации и комбинации, для обеспечения оптимальных характеристик и новых полезных свойств. Еи$о1ех®Т-РРО Физический фильтр Еизо1ех® Т-РРО от компании Мерк представляет собой мелкодисперс ный диоксид титана в модификации рутила, со специальным покрытием из оксида алюминия и оксида марганца, благодаря чему имеет слегка бежевый цвет, показывает превосходную диспергируемость в косметических маслах. Еизо1ех® Т-РРЮ является весьма эффективным, прозрачным 11\/А/1)\/В-фильтром, демонстрирует выдающуюся степень активности против свободных радикалов, эффективно защищает бета-каротин против Ш А индуцируемых повреждений и обеспечивает высокую Р5Р по сравнению с обычными неорганическими УФфильтрами, что было продемонстрировано т умо в тесте с бета-каротином и ех умо с помощью фактора радикальной защиты кожи (Р5Р). Еи$о1ех®Т-ЕА5У Еизо1ех® Т-ЕА5У - покрытый силикой диоксид титана рутильной формы без алюминия, который использует цетилфосфат как инновационное второе покрытие. Новый диоксид титана, свободный от несовместимостей - помогает Вам «взломать код» в балансировании многофункциональных рецептур, особенно в тех, которые содержат проблематичные косметические компоненты. Демонстрирует лучшую совместимость с косметическими продуктами, такими как: дигидроксиацетон (ОНА), авобензон, антиоксиданты (АзсогЬу! Ра1тИ:а1е, Ргору! Са11а1е), отбеливающие субстанции (например, ЕтЬПса®, РопаСаге®МАР), карбомеры. Демонстрирует превосходную фотостабильность, прозрачность и УФ-защиту. Стабильный в использовании в прямых и обратных эмульсиях. ООО "Мерк" 115054, Москва, Валовая, 35, тел: 8 (495) 937-3304 тегск4созтеИс5.сот https://t.me/medicina_free Еизо1ех® 11\ЛРеаг1з® Компания Мерк, помимо линейки обычных химических фильтров, использует уникальную технологию микрокапсулирования органических УФ-фильтров Еизо1ех® 11\/-Реаг15™. Эта модификация представляет собой водную дисперсию органического жирорастворимого фильтра, заключенного в инертную прозрачную и прочную кремниевую оболочку. Применение капсул для кожи можно сравнить с ношением солнцезащитных очков, чтобы защитить глаза. «Солнцезащитные очки для кожи» предотвращают прямой контакт кожи с УФ-фильтрами и держат их на верхних слоях кожи. Это приводит к уменьшению дермальных поглощений и низкому потенциалу аллергии. Помещенные в капсулы, химические УФ-фильтры становятся более стабильными, безопасными, повышается сила и продолжительность их действия. Такой фильтр всегда остается на поверхности кожи, улучшает сенсорный профиль конечного продукта и особенно рекомендован для изделий по уходу за чувствительной кожей, в т.ч. детской, для повседневного ухода с Ш защитой и для изделий с крайне высокими 5РР. Д о ступ н ы е модиф икации: - и н к а п с у л и р о в а н н ы й этилгексил м етоксициннам ат, 11\/В-фильтр Еизо1ех® 1)\ЛРеаг1з®ОМС и Еизо1ех® 11\ЛРеаг1з® 2292 - и н к а п с у л и р о в а н н ая к о м б и н ац и я а в о б е н з о н а и окто кр ил ена, 1)ВА/11УВ ф ильтр Еизо1ех® (Э\/-Реаг15® О В-5 и Еизо1ех® 11\/-Реаг15® О В-5 X (опция без системы консервантов). Ф и зи ческая интегр ац ия Еизо1ех® 11\/-Реаг15® на кожу https://t.me/medicina_free Глава 17. Ингредиенты для осветления кожи Одна из наиболее востребованных функций косметических средств - депигмента ция и общее осветление кожи. Тон кожи человека зависит от количества вырабатыва емого в ней бурого пигмента белковой природы - меланина, который синтезируется в меланоцитах - особых пигментных клетках кожи. Это крупные клетки, расположенные в базальном слое между кератиноцитами. Меланин в клетках аккумулирован в специ альных органеллах - меланосомах, которые по мере созревания транспортируются из меланоцитов в кератиноциты. Клетки меланоциты имеют отростки - дендриты, по которым гранулы меланина и могут перемещаться из меланоцита в кератиноциты верхних слоев кожи, радужку глаза или корковый слой волос. Каждый меланоцит свя зан с кератиноцитами десмосомами и пигмент поступает в кератиноциты фактически путем фагоцитоза. В кератиноците меланин связывается с белками и от его количества зависит цвет кожных покровов. Чем темнее кожа, тем больше гранул с меланином на ходится в эпидермисе. При этом у людей всех оттенков кожи количество меланоцитов в кожных покровах примерно одинаково. Меланины, образующиеся в меланоцитах, можно разделить на три основных группы: эумеланины (черный или коричневый цвет), феомеланины (желто-красный), нейромеланины. Эумеланины (ДОФА или 3,4-диоксифенилаланин) и феомеланины (ДОФА-хинон или 3,4-диоксифенилаланинхинон) образуют пигментные гранулы, которые придают коже и волосам черный, коричневый, красный, и желтый оттенки. Эумеланин, сложный азотосодержащий гетерополимер, не растворяется в органических растворах и очень устойчив к химическому воздействию. Меланосомы, содержащие эумеланин довольно крупные и имеют форму немного вытянутого эллипса или сферы. Наличие гранул эумеланина придает волосам дополнительную механическую упругость и прочность. Есть данные, что эумеланин обладает небольшим собственным 5РР, около 3-4. Меланосомы с феомеланином имеют цвет от красноватого до желтого или оран жевого, круглую форму и намного мельче гранул эумеланина. Феомеланин содержит соединения серы, растворяется в щелочной среде. Обе эти разновидности меланина являются природными антиоксидантами. Следует отметить, что у различных этниче ских типов соотношение эумеланина и феомеланина в коже и волосах различно. У африканцев количество эумеланина гораздо выше, чем у жителей северной Европы. 116 https://t.me/medicina_free Глава 17. Ингредиенты для осветления кожи Только две эти группы пигмента представляют интерес для косметологии и действие депигментирующих средств должно быть направлено в основном на ингибирование синтеза эумеланина. Согласно современным научным данным у меланина в организме человека до статочно много функций. Главная из них - способность защищать кожу и волосы от воздействия УФ-лучей и, соответственно, снижать риски от всех вредных последствий УФ-облучения. Интересно, что в клетке меланин распределен достаточно равномер но, но в случае стрессовых воздействий, например, УФ-облучения, скапливается, в первую очередь, вокруг ее ядра и, таким образом, защищает геном клетки. Обнаруже но, что меланин обладает антиоксидантными свойствами, есть работы, указывающие на его антисептические и адаптогенные свойства. Причиной гиперпигментации может быть увеличение числа меланоцитов. Впрочем, в отдельных случаях гиперпигментация развивается и при неизменном числе этого типа клеток. В норме меланин концентрируется во внутренних слоях эпидермиса, но при некоторых кожных заболеваниях он может запасаться в более глубоких слоях, вызывая избыточную пигментацию. Отбеливающие средства в первую очередь действуют на тот меланин, который образуется и запасается в эпидермисе. Меланин синтезируется из аминокислоты тирозина в серии последовательных окислительных реакций в цитоплазме меланоцита. Первые две стадии этого процесса происходят при активном участии фермента тирозиназы. Продукты превращения тирозина под действием этого и других ферментов - полимеры черного либо коричневого цвета - и есть меланин. Именно поэтому тирозиназа - основной объект воздействия отбеливающих средств. Образовавшийся меланин, заключенный в меланосомы, транспортируется в кератиноциты. Количество меланина определяется с одной стороны генетическими факторами, а с другой стороны, интенсивностью воздействия на кожу ультрафиолетового излучения. Поэтому обязательным условием проведения отбеливающих процедур является защита от ультрафиолетовых лучей. В прошлом для осветления кожи, для выведения веснушек и пигментных пятен люди использовали домашние средства: огурцы, лимон, петрушку, клубнику, простоквашу, толокнянку. Как ныне известно, все перечисленные продукты содержат органические кислоты, отшелушивающие омертвевшие клетки эпидермиса и вещества, препятствующие синтезу меланина в коже. Чтобы убрать пигментацию, нужно либо удалить тот меланин, что уже образо вался и находится в кератиноцитах, либо нарушить или заблокировать процесс его производства. Поэтому современные отбеливающие средства относят либо к эксфолиантам и пилингам, удаляющим клетки рогового слоя, содержащие меланин, либо к средствам, снижающим синтез меланина. Отшелушивание рогового слоя способ ствует удалению меланина из эпидермиса, что приводит к общему осветлению кожи. Идеальное средство депигментации должно оказывать сильное, быстрое и избира тельное действие на меланоциты, приводить к стойкому устранению нежелательного пигмента и не должно иметь побочных эффектов. 117 https://t.me/medicina_free Для уменьшения продукции меланина в коже можно либо воздействовать на сам синтез меланина в меланоцитах, ингибировать фермент тирозиназу, либо воздействовать на транспорт меланосом. Депигментация достигается с помощью: 1) ингибирования синтеза тирозина из предшественников; 2) регулирования транскрипции и активности самой тирозиназы либо белков; функционально связанных с тирозиназой (ТВР-1ДВР-2) и пероксидазой; 3) связывания двухвалентных ионов меди, цинка, железа, необходимых для синтеза меланина; 4) ингибирования транспорта меланосом в кератиноциты; 5) разрушения меланосом и распада меланина. Гидрохинон (1,4-диоксибензол) С6Н4(ОН)2 - используется в качестве отбеливаю щего средства более 50 лет. Это кристаллическое вещество с температурой плавле ния 170°С, растворимое в воде, спирте, растворах щелочей, ацетоне, бензоле, хлоро форме, получают гидрохинон восстановлением пара-бензохинона. Гидрохинон (ГХ) - самое активное из химических соединений, способное подавлять синтез меланина. Действие ГХ (отдельно и в сочетании с другими веществами) направлено в основном на меланоциты с высокой тирозиназной активностью. Он может влиять на пигмен тацию несколькими путями: ковалентно связываясь с гистидином; взаимодействуя с медью в активном центре тирозиназы; ингибируя синтез ДНК и РНК; изменяя степень меланизации или селективного повреждения меланосом и меланоцитов. Применяют его с осторожностью, так как он токсичен для клеток кожи. В косметической практи ке обычно используют 1-2%-ные растворы гидрохинона, в некоторых случаях допу скается увеличение его концентрации до 4%. Эффективность ГХ напрямую зависит от концентрации его в препарате. Высокие концентрации более эффективны, одна ко оказывают токсическое действие на меланоциты, а также вызывают раздражение кожи. Наиболее подходящей основой для средства с гидрохиноном является водно спиртовой раствор, гидрофильная мазь или гель. Осветляющий эффект ГХ может быть усилен применением таких соединений местного действия, как третиноин и кортикостероиды. Побочные эффекты гидрохинона - возможное развитие аллергического контактного дерматита, поствоспалительная гиперпигментация и обесцвечивание ногтей. Применяют также производные гидрохинона, например, его моноэтиловый эфир. Это белый порошок, хорошо растворимый в спирте, бензоле, толуоле, жирах. В ряде стран применение гидрохинона запрещено. Согласно регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 применение гидрохинона разрешено только в окислительных красках для волос в концентрации не более 0,3%, в остальных изделиях разрешен только для профессионального применения, с указанием на упаковке «Только для профессионального применения». Запрещено использовать в красках для бровей и ресниц. В искусственных системах для ногтей - 0,02% после смешивания, с указанием на упаковке «Только для профессионального применения, исключить контакт с кожей, применять в соответствии с инструкцией». 1МС1: Нус1годи1попе. 118 https://t.me/medicina_free Глава 17. Ингредиенты для осветления кожи Арбутин - С12Н20О 7 - гликозид гидрохинона - находится в больших количествах в листьях толокнянки, чернике, клюкве, корне солодки. Толокнянка обыкновенная, кроме арбутина, содержит небольшие количества гидрохинона и органические кислоты, чем и объясняется ее отбеливающее действие, известное с давних времен. Показано, что арбутин ингибирует окисление Ьтирозина, катализируемое тирозиназой. Кинетика и механизм ингибирования свидетельствуют о том, что арбутин - конкурентный ингибитор данного фермента. Арбутин значительно менее цитотоксичен, нежели гидрохинон, не вызывает раздражения и фотосенсибилизации кожи, что позволяет применять его в течение длительного времени. Средства с арбутином очень популярны, поскольку обладают еще и антибактериальной активностью и обеспечивают противовоспалительный эффект. Применяется в концентрации до 3%. К недостаткам арбутина относится его способность к окислению с последующим изменением цвета конечного продукта, что делает его неустойчивым при хранении. Косметические средства с арбутином требуют тщательного выбора упаковки. 11ЧС1:АгЬиХт. Койевая кислота (5-гидрокси-2-гидроксиметил-4Н-пиран-4-он) - гидрофильное соединение, полученное из определенных представителей видов АсеХоЬасХег, АзрегдШиз, РепюШит. Молекулярная формула койевой кислоты - С6Н60 4, а молекулярная масса - 142,1. Она может быть также получена химическим путем из виноградного сахара. Хотя койевая кислота появилась в активе косметической индустрии чуть более 20 лет назад, она стремительно набирает популярность, особенно в Европе, где запрещено применение гидрохинона. Осветляющее действие койевой кислоты связано с ее хелатирующими свойствами. Это специфический ингибитор синтеза меланина, она снижает активность тирозиназы за счет связывания ионов меди. Из всех известных средств, осветляющих кожу, койевая кислота и ее производные оказывают наиболее выраженный отбеливающий эффект, лучше всего ингибируют тирозиназу. В настоящее время она входит в состав косметических средств от акне и гиперпигментации, причем применяется как отдельно (концентрация 2-4%), так и в сочетании с гидрохиноном в гелях, содержащих а-гидроксикислоты. Койевая кислота также сама обладает отшелушивающим и некоторым антиоксидантным действием, связывает ионы железа. Применяется в концентрации 1-4%, по эффективности сравнима с гидрохиноном. Существенный недостаток койевой кислоты - ее нестабильность и способность окисляться при контакте с воздухом. При этом она теряет свою активность и изменяет цвет косметического продукта. Чтобы преодолеть эти недостатки, был создан ряд производных, наиболее популярным и широко используемым из которых является дипальмитат койевой кислоты (сложный эфир пальмитинового спирта и койевой кислоты). Он растворим в жирах, устойчив к нагреванию и свету, к изменению рН, эффективен в сочетании с другими осветляющими средствами. Дипальмитат сохраняет ингибирующие свойства по отношению к тирозиназе и предотвращает образование меланина. Благодаря растворимости в жирах лучше абсорбируется кожей. 119 https://t.me/medicina_free Лзелсшновая/шслота-природноесоединение(1,7-гептандикарбоноваякислота), НООС— (СН2)5— СООН, хорошо известна дерматологам как средство для лечения акне. Выделяется из культуры РИугоърогит оуа1е. Она ингибирует тирозиназу т у\Хю, может воздействовать на синтез ДНК и активность митохондрий в гиперактивных, и аномальных меланоцитах, и является слабым ингибитором тирозиназы. Успешно примененяется в качестве отбеливающего агента сама по себе, а также ее смесей с гидрохиноном и с гликолевой кислотой. Обладает противовоспалительными и бактериостатическими свойствами, и применяется также в препаратах против акне, и себорейного дерматита. Применима длительное время, поскольку не вызывает резистентности. Основные преимущества применения азелаиновой кислоты безопасность использования и отсутствие серьезных побочных эффектов. Она не тератогенна, не вызывает системных заболеваний и фотодинамических реакций, хорошо переносима и не вызывает появления устойчивых штаммов Р. аспез. Побочный эффект применения азелаиновой кислоты - возможность появления контактного дерматита, обычно слабого и быстро проходящего. Аскорбиновая кислота (витамин С). Один из важнейших витаминов для нормального функционирования человеческого организма. Является сильным восстановителем, водные растворы устойчивы только в отсутствие кислорода, так как аскорбиновая кислота легко окисляется. На кожу оказывает отбеливающее и регенерирующее действие, при этом как осветляющее средство используется давно. Аскорбиновая кислота угнетает синтез меланина, ингибирует тирозиназу, взаимодействуя с ионами меди в активном центре тирозиназы и замедляя окисление дофахинона. При окислении меланин меняет цвет с черного на желто-коричневый. Аскорбиновая кислота очень нестабильна, быстро окисляется и расщепляется в водных растворах, из-за гидрофильных свойств плохо проникает в кожу. Эффективный восстановитель, ее высокая концентрация моментально замедляет биосинтез меланина, однако никогда не блокирует его полностью. Соединения с выраженными окислительно-восстановительными свойствами могут вызывать депигментацию за счет взаимодействия с орто-хинонами, предотвращая окислительную полимеризацию предшественников меланина, или за счет взаимодействия с медью в активном центре фермента. Например, реакция образования меланина, катализируемая тирозиназой, не идет до тех пор, пока вся имеющаяся аскорбиновая кислота не будет окислена. Так как она неустойчива в растворах и композициях, то был разработан ряд более устойчивых производных, например, Ьаскорбил-2-фосфат магния, который широко используется в косметических изделиях как многофункциональный компонент «осветлителы-антиоксидант+стимулятор синтеза коллагена» в концентрациях от 0,3 до 3,0%. Это соединение не разлагается водой, стабильно, особенно в нейтральных и щелочных растворах. Абсорбируется и остается в коже, ингибируя тирозиназную активность меланоцитов. Добавление 1 -3 % 1,1диметиленгликоля усиливает абсорбцию Ьаскорбил-2-фосфат магния. Экстракт бумажной шелковицы. Экстракт коры корня шелковицы оказывает осветляющее действие на кожу, ингибируя активность тирозиназы, а, следовательно, образование меланина, однако его действие слабее, чем у койевой кислоты. 120 https://t.me/medicina_free Глава 17. Ингредиенты для осветления кожи Алоэзин. Алоэзин, природное производное гидроксиметилхромона, выделенное из А1ое Vе^а/является сильным ингибитором тирозиназы. Может быть использован в качестве блокатора синтеза меланина под действием УФ-излучения. Депигментация, вызываемая алоэзином, дозозависима. В отличие от прочих средств депигментации алоэзин не вызывает раздражения кожи, не цитотоксичен и не является мутагеном. После применения алоэзина культура клеток, использованных в исследовании тирозиназной активности, не имела морфологических отклонений. Однако из-за гидрофильности и довольно высокой молекулярной массы это соединение плохо проникает в кожу. 1п у'ыо, совместное применение алоэзина и арбутина эффективно ингибирует вызванный УФ-излучением меланогенез, при этом алоэзин и арбутин действуют как синергисты. Экстракт эмблики (РЬуИапТНуз етЬНса) обладает мощным осветляющим и антиоксидантным действием за счет входящих в него низкомолекулярных гидролизованных танинов. Это натуральные полифенолы, выступающие хелаторами меди и железа, чем и обусловлен их отбеливающий эффект. Экстракт высокостабилен, нетоксичен и дополнительно обладает противовоспалительным, увлажняющим действием, стимулирует синтез гликозоаминогликанов, ингибирует коллагеназу. Экстракт солодки (С1усуггЫга д\аЬга), или лакричника, получают из очищенных от коры корней и подземных побегов. Экстракт корней содержит гликозиды (ликвиритозид, глициризин), флавоноиды (ликвиритин, изоликвертин), сахарозу и глюкозу, белки, крахмал, аспарагин, камедь, минеральные соли, сапонины, фитогормоны и оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, очищает и отбеливает кожу. Депигментацию вызывает гликозид ликвиритин, разрушающий меланин действием пиранового кольца своего флавоноидного ядра и удаляющий эпидермальный, и дермальный пигмент. Глабридин и изоликвиритигенин ингибируют активность тирозиназы, действие соединений дозозависимое и коррелирует с их способностью ингибировать синтез меланина. Побочные эффекты использования экстракта минимальны - легкое раздражение, исчезающее при продолжении курса. Применяется в отбеливающих средствах, дневных кремах, тониках и кремах для сухой и чувствительной кожи, молочке для снятия макияжа. Обычно в косметических отбеливающих средствах депигментирующие компоненты сочетаются с веществами, ускоряющими отшелушивание рогового слоя и обновление эпидермиса (с АГК, ретиноидами). В малых концентрациях АГК способствуют лучшему проникновению через кожу отбеливающих компонентов. В высоких концентрациях - разрушают связи между роговыми чешуйками и оказывают сильный отшелушивающий эффект. Для этих целей используют гликолевую, молочную, яблочную, лимонную, салициловую кислоты. Особенного внимания заслуживает ретинол, популярный в сочетанных рецептурах. Отшелушивающие ингредиенты - АГК, свободные жирные кислоты, ретиноевая кислота - стимулируют обновление клеток кожи, удаляя меланизированные кератиноциты. Местное применение этих веществ приводит к осветлению пигментных пятен, не уменьшая, однако, их числа и размера, что может быть полезно при лечении 121 https://t.me/medicina_free мелазмы. Ненасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая, линоленовая или а-линоленовая кислота, подавляют пигментацию т V^^:^о, тогда как насыщенные жирные кислоты, например, пальмитиновая кислота, увеличивают скорость меланогенеза. Линолевая кислота (ЛК) вызывает наиболее существенное улучшение в случае вызванной УФ-излучением пигментации, не оказывая при этом токсического действия на меланоциты. Данные исследований свидетельствуют о том, что жирные кислоты селективно взаимодействуют с тирозиназой, влияя на деградацию фермента. Линолевая кислота ускоряет этот процесс, в то время как пальмитиновая кислота, являясь ее антагонистом, нивелирует действие ингибиторов протеазы. Синтез меланина наиболее эффективно ингибируется а-линоленовой кислотой, а также чуть менее эффективно - линолевой и олеиновой кислотами. Кроме того, обмен веществ в роговом слое, играющий важную роль в удалении меланина из эпидермиса, ускоряется линолевой и а-линоленовой кислотами. Учитывая, что наиболее сильные отбеливающие вещества запрещены или ограничены в применении в качестве косметических средств перед разработчиками этой категории продуктов всегда стоит непростая задача поиска компромисса между безопасностью и эффективностью. Все наиболее удачные решения в этой области достигаются только продуманным сочетанием перечисленных выше компонентов. 122 https://t.me/medicina_free МИДОРА А А Д оля отб е л и в а ю щ и х и осветл яю щ их тон кожи сред ств на м и р о в о м косм етическом ры нке растет. Э то с вязан о не тол ьк о с о с о б е н н о сть ю в о сп р и я ти я светлой кожи р азны м и культурами, но и с м и гр ац и о н н ы м и пр оц е ссам и и стар ен и е м населения планеты и интерес к о светл яю щ и м средствам в косм етике в бл и ж ай ш ее врем я не иссякнет. Туго$1а1 О с н о в н ы м из м е хан и зм о в возд ействия на п и гм ентац и ю кожи, является р е гу л и р о в ан и е количества ти р о зи н а зы в коже. Для осветления тона кожи п р и м е н яю т вещества, и н ги б и р у ю щ и е тирозиназу, ум еньш аю щ ие , таким обр азом , синтез меланина. О д ни м из них нар яд у с гид р охи но но м , к о й ево й кислотой и ар бутином , является актив Тугозга* от 1РР/ 1_исаз М еуег С о з т е Н с з . П р е и м ущ е ства актива: н ату р а л ьн о е п р о и сх о ж д е н и е (экстракт щ авеля за п ад но го Р и т е х о с а б е т а И з ) и н аи б о л ьш ая эф ф ективность в и н ги б и р о в ан и и ти р ози н азы , по с р а в н е н и ю с д р угим и отбе л и в а ю щ и м и агентами (ср ав не н и е /п V^X^о). Туго$1а* сп о со б е н сниж ать в ы р а б о тк у м ел анина и в ы р аж е н но сть эритем ы после возд ействия УФ на кожу, что п о зво л я е т избеж ать неж елательного загара. А кл инические тесты на в ы р а в н и в а н и е тона зр е л о й кожи показали, ч т о Т у г о з Ш у м е н ьш ае т п р о я в л е н и е во зр астн ы х пигм ентны х пятен уже после 3-х недель пр им енения. В-\Л/Ы*е П и гм ен тац и ю кожи во зм о ж н о р егулировать, возд ействуя на М Н Р - ассоциированны й м еланогенеза: ф актор тр ан ск р и п ц и и , тир ози н азы , ТРР-1, ТРР-2. отв е ча ю щ и й за Н апр и м е р, при м икроф тал ьм - в ы р а б о тк у ф ерм ентов возд ействии альфа- м е л ан о ц и тсти м ул и р ую щ е го го р м о н а (а-М 5 Н ) на М1ТР, м ел аногенез усиливается, а при возд ей стви и тр а н сф о р м и р ую щ е го ф актора роста (31 (ТСР-(31), экспр есси я и ак ти вн о сть ф ерментов, за д е й ство ван н ы х в синтезе меланина, зн ачи те л ьн о снижается. И м ен н о этот м еханизм по д авл е ни я м ел аногенеза был взят за о с н о в у при с о зд ан и и п р и н ц и п и а л ь н о н о в о го о тб е л и ваю щ е го пептида (3-\А/Ы1:е от 1РР/ 1_иса$ М еуег С о з т е й с з . О лигопептид-68, я вл яясь аго ни сто м Т(ЗР-(31, возд ействует на Т6Р-(3-рецептор, и н ги б и р уя М НР, и сниж ая ко нсти тути в н ую и ф акультативную пи гм ен тац и ю кожи. «г I Действие актива В -Ш Н е на меланогенез А к ти в Г3-\Л/Ыте отличается систем ой д оставки - пептид закл ю чен в ф осф ол ипи д ную капсулу, за щ и щ а ю щ у ю д е йствую щ ее ве щ е ство от п р о те о л и ти ч е ско й ак ти вн ости на п о в е р х н о сти кожи, возд ействия ко м п о н е н то в рецептуры , и сп о со б ствуя п р е о д о л е н и ю ко ж н ого барьер а. ООО «КПФ «МИЛОРАДА» 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9 Тел.: +7 (495) 956 98 01 е-таП: ко$т@гт1огас1а.ги https://t.me/medicina_free Автономная некоммерческая организация ПАРФЮМТЕСТ ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА по подтверждению соответствия требованиям ТРТС 009/2011 « О безопасности парфюмерно-косметической продукции». ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ: •Орган по сертификации парфюмерно-косметической продукции Аттестат аккредитации № КА.К11.11ПК08 • Испытательный Центр Аттестат аккредитации № РА.Ш.21 АГ66 ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: • регистрация деклараций о соответствии парфюмерной продукции; • сертификация парфюмерно-косметической продукции и сырья с выдачей сертификата соответствия в системе добровольной сертификации ГОСТ Р; • испытания парфюмерно-косметической продукции и сырья, включая: - физико-химические испытания, - органолептические испытания, - микробиологические испытания, - СЬаПепде 1е$1. • экспертная оценка качества и потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции; •техническая поддержка по вопросам разработки рецептур парфюмерно-косметической продукции; •техническая поддержка по составлению и утверждению в установленном порядке нормативно-технической документации; • регистрация парфюмерно-косметической продукции; • товароведческая экспертиза. Автономная Некоммерческая Организация «ПАРФЮМТЕСТ» Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 4 Тел.: +7-495-6176557, +7-495-6176527, +7-916-6925411, +7-495-9416712 Е-таН: рагГите1е5Т@таН.ги утул/.рагЩтГезТ.ги https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Аминокислоты, пептиды и белки образуют группу химически родственных соединений, которые играют ключевые роли во всех процессах жизнедеятельности нашего организма. Аминокислоты Аминокислоты - класс органических соединений, содержащих аминогруппу - 1\1Н2 и кислотную (карбоксильную) группу - СООН и имеющих двойственную природу - одновременно и органические кислоты, и органические основания. Они могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминные группы. Выделяют основные аминокислоты - с более чем одной аминогруппой и кислые аминокислоты - с более, чем одной карбоксильной группой. Остальная часть молекулы (В-группа) у различных аминокислот варьирует, и именно она определяет уникальные свойства каждой из них в отдельности. Аминокислоты - строительный материал белков живой ткани. Аминокислоты, а точнее а-аминокислоты (радикал присоединен к атому углерода в а-положении), образуют бесконечное множество встречающихся в живых организмах белков и пептидов, но в состав пептидов и белков, за редким исключением, входят только 20 из них, которые называют протеиногенными. Одновременно аминокислоты выполняют в клетке важную самостоятельную роль - регулируют процессы обмена веществ, работают как гормоны и нейромедиаторы. Все входящие в состав живых организмов а-аминокислоты, кроме глицина, содержат асимметричный атом углерода (треонин и изолейцин содержат два асимметричных атома) и обладают оптической активностью. Почти все встречающиеся в природе а-аминокислоты левовращающиеся или, иначе говоря, имеют 1_-форму, и лишь такие [.-аминокислоты включаются в состав белков, синтезируемых на рибосомах. Эта особенность «живых» аминокислот пока не имеет убедительного объяснения. 125 https://t.me/medicina_free Оптические изомеры аминокислот могут очень медленно, самопроизвольно, неферментативным путем, превращаться в свою оптическую противоположность. Например, в белке дентине (входит в состав зубов) Ьаспартат переходит в Р-форму со скоростью 0,1% в год, что может быть использовано для определения возраста биологических объектов. С развитием следового аминокислотного анализа Р-аминокислоты были обнаружены сначала в составе клеточных стенок некоторых бактерий, а затем и в тканях высших организмов. Так, Р-аспартат и Р-метионин предположительно являются нейромедиаторами у млекопитающих. Р-аминокислоты входят в состав некоторых пептидов. Например, Р-метионин и Р-аланин входят в состав опиоидных гептапептидов кожи южноамериканских амфибий филломеду, что определяет высокую биологическую активность этих пептидов как анальгетиков. Сходным образом образуются пептидные антибиотики бактериального происхождения, действующие против грамположительных бактерий - низин, субтилин и эпидермин. Гораздо чаще Р-аминокислоты входят в состав пептидов и их производных, образующихся путем нерибосомного синтеза в клетках грибов и бактерий. Видимо, вэтомслучаеисходнымматериаломдля синтеза служаттакжеЬаминокислоты, которые изомеризуются одной из субъединиц ферментного комплекса, осуществляющего синтез пептида. Способность аминокислот улучшать состояние кожи по достоинству оценена в современной косметике. Они улучшают водный и белковый баланс кожи, стимулируют синтез коллагена, облегчают проникновение через роговой слой эпидермиса других биологически активных веществ. Часто аминокислоты, в смеси с пептидами, в виде гидролизатов белков, включают в состав косметических средств для интенсивного ухода за кожей и волосами. В косметике используются не только собственно сами аминокислоты, но и их производные. При присоединении к аминокислоте длинного жирнокислотного хвоста образуются эффективные и мягкие поверхностно-активные вещества - ПАВ. Для этих целей используются, например, таурин, сакозин, глутаминовая кислота. Достоинства таких ПАВ в том, что они не раздражают кожу и глаза, не нарушают нормальный рН кожи и уменьшают негативное воздействие более агрессивных поверхностно-активных соединений. Аминокислоты, в том числе серин, аланин, пролин, являются основным компонентом натурального увлажняющего фактора (ЫМР) - многокомпонентной смеси водорастворимых веществ, находящейся в корнеоцитах. Аминокислоты, входящие в состав натурального увлажняющего фактора, обладают гигроскопичными свойствами, нормализуют организацию кератиновых волокон в роговом слое, метаболит аминокислоты гистидина регулирует иммунные реакции в коже. Считается, что основной источник аминокислот в данном случае - гидролиз белка филлагрина. 126 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Производители косметики стараются воссоздать натуральный увлажняющий фактор в своих рецептурах. Ряд компонентов ЫМР обладает синергичным действием: в комбинации они значительно эффективнее, чем по отдельности. Например, комплекс аминокислоты пролин с пироглутаминовой кислотой очень гигроскопичен, а значит, являются хорошим увлажняющим агентом. Кроме того, при приближении составов активных компонентов косметического продукта к природному составу натурального увлажняющего фактора улучшается их проникновение в кожу. Косметические средства, содержащие комбинации аминокислот, сходные с присутствующими в коже, будут эффективно увлажнять ее, не оказывая окклюзивного действия. Пептиды Важная химическая особенность всех аминокислот - это их способность соединяться друг с другом с образованием пептидной связи. Эта ковалентная азотуглеродная связь образуется при взаимодействии аминогруппы одной аминокислоты с карбоксильной группой другой. Такая реакция, идущая с выделением воды, называется реакцией конденсации. Соединение двух аминокислот в результате реакции конденсации является дипептидом. В зависимости от числа аминокислот, соединившихся в цепь, далее следуют трипептиды и т. д. Пример образования дипептида в общем виде, где В и В* - углеводородные радикалы, выглядит следующим образом: Я— С Н - С О О Н АК1 I + Н — ТЧН— с н - с о о н Я— с н - с о — Ы Н — с н - с о о н Дипептид АК2 л* 1МН-, |у|]_| + н 2о л* Реакция образования дипептида из двух аминокислот В зависимости от числа аминокислот в цепи молекулы условно разделяют на олигопептиды (2-10 аминокислот), полипептиды (10-100 аминокислот) и белки (более 100 аминокислот). Для удобства понимания олигопептиды имеют еще и собственные названия, основанные на количестве образующих их аминокислот: две аминокислоты - дипептид, три - трипептид, и т. д. Структуру пептида можно записать с помощью специального кода, в котором каждой из двадцати протеиногенных аминокислот присваивается своя латинская буква, причем количество возможных комбинаций аминокислот в пептидных цепочках огромно. Пептидные цепочки могут быть не только линейными, а и особым образом закольцовываться, что порой необходимо для выполнения биологической функции пептида или белка. Помимо этого, существуют редко встречающиеся в природе и синтетические аминокислоты, которые способны придать особые свойства пептидам. 127 https://t.me/medicina_free О пространственном строении молекул пептидов известно немного. Их исследование осложняется тем, что пространственная структура пептида (конформация) изменяется в зависимости от среды, в которой он находится. В природе часто встречаются две конформации полипептидов: а-спираль и более жесткий, складчатый слой пептидных цепей. Белки и пептиды с а-спиралью составляют основу коллагена кожи, а складчатые участки, чередующиеся по длине молекулы с более гибкими участками а-спирали, обнаружены в молекулах эластина. В 80-х годах прошлого века была предложена концепция пептидной биорегуляции, на основе которой сформировались представления о жизненно важной роли эндогенных пептидов в развитии нашего организма и поддержании его жизнедеятельности. Это самые разнообразные сигнальные молекулы и все процессы жизнедеятельности так или иначе регулируются пептидами. Например, открытый в 1921 г. трипептид глутатион принимает участие в окислительно-восстановительных процессах в клетках, обезвреживает яды, поддерживает транспорт кислорода через мембрану и защищает мембраны от окисления, способствуя их целостности. Нарушение пептидной биорегуляции приводит к снижению устойчивости организма по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Согласно современной точке зрения, с помощью регуляторных пептидов отдельные клетки и целые органы общаются между собой. Очень многие гормоны, например, инсулин, мышечные регуляторы и гормоны роста - пептиды. Пептиды работают в мозгу, влияя на наше самочувствие и поведение, в частности, знаменитый эндорфин - «гормон счастья». Пептиды и белки регулируют уровень активности иммунных клеток, развитие и прекращение воспаления. Они обеспечивают гомеостаз нашего организма и необходимы для заживления различных повреждений. Поддержание нормального физиологического состояния кожи и ее вос становление также зависят от активности пептидов-регуляторов, действующих как сигнальные молекулы. Неудивительно, что в косметических средствах интенсивного действия пептиды, уже продемонстрировавшие разнообразные косметические эффекты т у /Гго и /л V^VО, так популярны. Пептиды эффективны в низких концентрациях и дают наглядный результат с минимумом побочных эффектов. К тому же, в отличие от растительных экстрактов - смесей, состоящих из множества отдельных веществ, которые тяжело поддаются стандартизации и зависят от многих факторов, пептид имеет строго определенный и неизменный состав, и его поведение в рецептуре косметического средства более предсказуемо. Физические свойства, токсичность, способность проникать через кожу, эффективность пептидов - все это полностью определяется набором и последовательностью входящих в них аминокислот. Современный уровень развития биотехнологии позволяет предсказать возможные физиологические эффекты того или иного нового пептида на основании его структуры и наладить их промышленное производство. Это открывает широкие возможности для поиска новых молекул 128 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки с необходимым спектром активности и видоизменения уже известных. Так были найдены окситоцин, вазопрессин и грамицидин - природный пептид циклического строения, построенный из остатков 9 аминокислот, антибиотик, эффективный по отношению к грамположительным бактериям. Многие лаборатории мира ищут и разрабатывают пептиды, которые обладали бы активностью, сходной с природными аналогами или даже более выраженной биологической активностью. Молекулы пептидов могут вырабатываться в самой коже или поступать извне с током крови, но в любом случае они регулируют и поддерживают ее гомеостаз. Размер молекулы активного вещества крайне важен для косметических средств, поскольку, чем она меньше, тем легче ей проникнуть сквозь роговой слой кожи. Уже существует возможность создавать более короткие молекулы по сравнению со свойственными для человека, но столь же эффективные по биологическому действию. Подобные короткие молекулы называют пептидами - биомиметиками. Они воздействуют на те же физиологические процессы, что и собственные пептиды организма, но при этом точно и крайне специфично запускают строго определенные естественные процессы, например, синтез определенного типа коллагена в коже. Специализированные синтетические пептиды могут функционально отличаться от своих природных прототипов, поскольку ограничены в своих функциях и не вызывают нежелательных системных эффектов в организме. Учитывая, что в живом организме существует активно действующая система ферментов, разрушающих пептиды - пептидаз, определенные химические модификации позволяют сделать синтетический пептид более устойчивым к воздействию ферментов и, следовательно, удлинить срок его активности. Это очень перспективное направление для косметологии. В косметической индустрии пептиды очень популярны и одновременно окру жены большим количеством мифов. Понимание принципов работы петидной косметики требует хорошего знания биохимии. В стремлении упростить эту информацию и создать наиболее эффектную для покупателя легенду продукта маркетологи приписывают ингредиентам фантастические свойства и внушают ожидания, которые потом не оправдываются. Вместе с тем, у пептидной косметики действительно большой потенциал и грамотное использование пептидов позволяет создавать интересные и эффективные продукты. Основная идея - обеспечить связь пептидов с рецепторами на поверхности клеток (кератиноцитов либо фибробластов), и запустить естественные процессы внутриклеточных реакций и межклеточных взаимодействий, приводящих к естественному омоложению кожи за счет усиления синтеза компонентов дермы, эпидермально-дермального перехода, сигнальных молекул. Большинство пептидов, которые представляют интерес для косметики низкомолекулярные водорастворимые вещества. Это означает, что в своем исходном виде они не способны проникнуть сквозь роговой слой кожи и достигнуть слоя живых клеток. Проблема решается путем химической модификации молекул: к пептиду «пришивают» остаток жирной кислоты, чаще всего пальмитиновой. Новая 129 https://t.me/medicina_free молекула - липопептид - может проходить сквозь липидный барьер, сохраняя свою биологическую активность. В коже липидная часть отщепляется ферментами, а пептид может воздействовать на свою мишень. Другим современным способом доставки пептида вглубь кожи - создание комплекса с современными транспортными системами. Такие короткоцепочечные пептиды и их химические модификации обычно получают синтетически. Для облегчения доставки пептидов внутрь кожи используются также липосомальные комплексы. Если в косметическом продукте используются гидролизаты природных белков, о чем говорилось выше, то эти натуральные пептиды также могут быть модифицированы пальмитиновой кислотой, что улучшает их проникновение в кожу. Вне зависимости от исходной природы пептида, в коже липидная часть липопептида отсекается соответствующими ферментами и пептид начинает действовать в соответствии с природным назначением. Пептиды работают как сигнальные молекулы, поэтому в коже они либо взаимодействуют с клеточными рецепторами, запускающими каскад химических реакций, либо модифицируют белки-мишени, переводя их в активную форму. Система взаимодействий между клетками, в которой принимают участие сигнальные пептиды, достаточно сложна и пока плохо изучена, но тем не менее, существующая информация уже позволяет определить некую условную классификацию пептидов, применяемых в косметической индустрии по механизму действия. Конечно, такое деление условно, поскольку у многих пептидов достаточно выражены несколько функций, но первичная систематизация помогает ориентироваться в существующих на рынке предложениях. Ниже рассмотрим некоторые примеры пептидов, относящихся к каждой из таких групп. Пептиды общего действия - регуляторы метаболизма Довольно большая группа пептидов, действие которых можно описать как восстанавливающее и поддерживающее нормальный метаболизм кожи, и стимулирующее ее собственные защитные свойства. Действие таких пептидов распространяется на различные структуры кожи в разных ее слоях и способствует благоприятным изменениям в коже в целом. Карнозин. Природный дипептид карнозин, молекула которого состоит всего из двух аминокислот: аланина и гистидина, был открыт еще в 1900 году в мышечной ткани. Свое название карнозин получил от латинского слова сагт$ (мясо), поскольку впервые был обнаружен в мясе млекопитающих. Оказалось, что он и родственные ему гистидинсодержащие дипептиды (ГСД) широко представлены в нашем организме и выполняют целый ряд важных функций. Известно, что в живой клетке избыточное окисление приводит к повреждению и разрушению жизненно важных молекул и даже к ее гибели. Карнозин - часть естественной антиоксидантной системы организма, защищающей его клетки от окислительного воздействия. Он способен нейтрализовать свободные радикалы и связывать ионы металлов. В косметических рецептурах он сохраняет эту активность и может играть роль водорастворимого 130 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки антиоксиданта. Во множестве исследований было показано, что карнозин ускоряет заживление ран и контролирует процессы воспаления, причем повреждения кожи заживают без образования рубцов. Это свойство карнозина весьма привлекательно для косметических средств, направленных на решение проблем поврежденной и воспаленной кожи, особенно предназначенных для реабилитации после травми рующих процедур. Карнозин, антиоксидант, к тому же поддерживающий нормальное функциональное состояние кожи, можно включать в средства, помогающие коже бороться с внешними стрессовыми факторами и процессами старения. Еще одна особенность карнозина - он является эффективным буфером протонов, что можно использовать в средствах для кислотного пилинга. Добавление карнозина позволяет не снижать концентрацию кислоты (а значит, сохранить эффективность продукта) и одновременно повысить рН продукта, сделав пилинг менее раздражающим. Трипептид меди СНК-Си. Естественный физиологический фактор, медьсодержа щий биомиметический трипептид глицил-Ьгистидил-Ьлизин, природный комплекс меди с трипептидом. Был изначально описан только как фактор роста, а лишь позже было обнаружено его участие и в других физиологических процессах в коже. Комплекс строго специфичен для двухвалентной меди и впервые был выделен из плазмы крови человека, содержится также в моче и слюне. Принадлежит к группе цитокинов, регулирующих клеточную активность, влияет на все типы эпителиальных клеток. Обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, стимулирует синтез коллагена и глюкозоаминогликанов в фибробластах и способствует росту кровеносных сосудов. Трипептид содействует восстановлению тканей путем активации природных белков внеклеточного матрикса: коллагена, эластина, ламинина (ответственного за сцепление клеток). Этот пептид способен проникать в кожу и достигать фибробластов, содержащихся в соединительных тканях. Воздействуя на фибробласты, трипептид стимулирует синтез коллагена I и III. Практически пептид является депо ионов меди, необходимых для работы некоторых ферментов кожи. Известно, что уровень трипептида снижается с возрастом, и это может играть роль в ухудшении восстановительных способностей тканей. Подобные медьсодержащие пептиды весьма перспективны в косметических средствах, направленных на решение проблем увядающей кожи и восстановления кожи после фотоповреждения. В таких продуктах востребован весь набор свойственных этим пептидам функций. Стимуляция синтеза коллагена, эластина, протеогликанов и глюкозаминогликанов в межклеточном матриксе кожи приводит, в конечном итоге, к сокращению глубоких морщин и разглаживанию мелких. Синтетический ОНК-Си применяется в косметике как репарирующий и замедляющий процессы старения ингредиент. Т.м. имеет низкий молекулярный вес, что позволяет ему легко поникать через роговый слой, далее, через микрокапилляры, 131 https://t.me/medicina_free в глубокие слои кожи, оказывая разностороннее действие. Совместно с глицином, он вызывает приток макрофагов и оказывает антиоксидантное действие. Следствие запускаются регенерационные процессы, идет подавление воспалительных реакций, снижается чувствительность кожи к стрессовым и аллергенным факторам. При этом ОНК-Си не только стимулирует синтез новых белков межклеточного матрикса - он еще и активизирует разрушение крупных коллагеновых агрегатов, нарушающих нормальную структуру матрикса. Оказывает влагосберегающее воздействие и противомикробные свойства. Усиливает меланогенез за счёт увеличения концентрации меди, участвующей в цепочке синтеза меланина в меланоцитах, сокращает тонкие морщины и снижает глубину выраженных, увеличивает толщину кожи, стимулирует пролиферацию кератиноцитов кожи. Суммарно все эти процессы приводят к восстановлению нормальной структуры кожи, улучшению ее упругости и внешнего вида. 11ЧС1: СоррегТпрерМе-1. Трипептид-1 - синтетический трипептид, содержащий глицин, гистидин, лизин. Появился в ходе исследований естественных факторов роста, вовлеченных в зажив ление кожи. Он имитирует активную последовательность в белке - предшественнике коллагена и стимулирует синтез коллагена типов I и III, фибро-нектина и ламинина. Антиоксидант, защищает кожу от фотостарения, способствует регенарации, повышает упругость кожи, способствует обновлению тканей путем активации синтеза протеи нов экстрацеллюлярного матрикса, укрепляет собственную антиоксидантную систему клетки. Торговое название КоПагеп. 1ЫС1: Тг/рерГ/с/е-/. Проблема, которая важна для косметической отрасли, - фотостарение. УФА-излучение способно привести к окислению липидов кожи до токсичных продук тов и повреждению ДНК. С возрастом способность клеток восстанавливаться после таких повреждений падает и в результате кожа ускоренно стареет. 0'1ат1поргорюпоу1ТпрерИс1е-33. Для борьбы с пагубными последствиями воздей ствия УФ создан тетрапептид с высокой антиоксидантной активностью РгеуетНеПа™ (1МС1:01агп1поргорюпоу1Тпрер11с1е-33). Он способен нейтрализовать токсичные продук ты окисления липидов и стимулировать клеточные системы репарации ДНК. В резуль тате при регулярном применении пептида кожа оказывается защищена от негативных последствий УФ-облучения и ускоренного старения. Ацетил Тетрапептид-2 - синтетический продукт, полученный путем ацетилирования пептида Тетрапептид-2. Биомиметик, производное тимопоэтина. Корректирует естественную утрату факторов тимуса, ассоциированную с возрастной деградацией тимуса. Усиливает регенерацию эпидермальных структур. Ацетил тетрапептид-2 широко используется в качестве кондиционера для кожи и часто рекламируется как «гормон молодости». 11ЧС1: АсеХу! ТеТгарерМе-2. 132 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Пептиды-модуляторы Пептиды играют важнейшую роль в процессах формирования внеклеточного матрикса кожи. Образование и восстановление поврежденного матрикса включает деление и дифференциацию клеток, и синтез новых белков. Эти процессы запускаются и регулируются целым комплексом веществ-модуляторов пептидной природы. Неудивительно, что имитирующие их синтетические пептиды оказались крайне эффективны в решении проблем, связанных со старением кожи. Некоторые из них действуют на фибробласты напрямую, другие - опосредованно, через свойственные организму сигнальные пути. К непосредственно стимулирующим фибробласты пептидам относятся матрикины. Эта группа веществ представляет собой небольшие молекулы, состоящие не более чем из двадцати аминокислот, образующиеся при ферментативном гидролизе структурных белков матрикса (коллагенов, эластина и др.). К матрикинам относятся пептиды пальмитоил олигопептид (УОЛ/АРО), пальмитоил пентапептид-3 (КТТК5) и трипептид-1 (СНК), описанный выше. Они появляются при очищении раны и регулируют ее дальнейшее заживление, сигнализируя фибробластам о разрушении дермального матрикса и необходимости его восстановления. Работают матрикины не только в условиях повреждения кожи, но и в ходе постоянного нормального обновления белков матрикса. Однако с возрастом эта система начинает работать все хуже, что и породило идею применения матрикинов в составе косметических средств, предназначенных для регулярного ухода за увядающей кожей. Ра1тНоу1 РепХарерХШе-3, торговое название МаХпху!, описан после довательностью аминокислот лизил-треонил-треонил-лизил-серин (КТТК5 в однобуквенном коде). Это фрагмент проколлагена I, стимулирующий синтез коллагенов I и III типа и фибронектина. КТТК5 был открыт при исследовании заживления ран. Для местного применения он как таковой не подходит, поскольку липидный барьер рогового слоя не позволит сколь-нибудь значимому количеству пептида проникнуть к нижележащим слоям кожи. Присоединение жирной кислоты к концевой аминогруппе делает пептид значительно более липофильным. Это позволяет ему проникнуть в эпидермис, и, в некоторых количествах, в дерму. Исследования /п V^x^о подтверждают способность пептида с остатком пальмитоиловой кислоты (Ра1-КТТК5) стимулировать синтез коллагена I типа и гликозоаминогликанов. На биопсиях кожи человека Ра1-КТТК5 также дозозависимо повышает синтез коллагена I. Интересно сравнить активные концентрации пептидов и других активных ингредиентов: 2 р р т Ра1-КТТК5 обеспечивает тот же результат, что и 1000 р р т витамина С, при 4 р р т эффективность пептида удваивается. По сравнению с высокими активными концентрациями альфагидроксикислоты (> 10% = 100,000 ррт), 10000 р р т витамина С, 1000 р р т ретинола, микромолярные активные концетрации матрикинов, подтверждают их специфичность. Они были созданы природой для стимуляции восстановления поврежденных тканей. Для проявления активности крайне важна аминокислотная последовательность в матрикине: изменение в ней обычно вело к потере активности. 133 https://t.me/medicina_free Был проведен целый ряд клинических исследований Ра1-КТТК$. Все они показали, что использование препаратов местного применения с 3-5 р р т Ра1-КТТК5 в течение сроков до 6 месяцев приводит к измеримым, статистически значимым и заметным для потребителя положительным изменениям: сокращению объема, глубины и плотности морщин, и общему улучшению состояния кожи лица. Исходя из этих исследований становится ясно, что матрикинам для восстановления тканей нужно время, поскольку биологические процессы не могут исправить накопившиеся за 30 лет повреждения за 1-2 недели. К такому же выводу приводит и исследование биопсий кожи, взятых у групп, наносивших состав с Ра1-КТТК5 или плацебо в начале эксперимента и через 2 и 4 месяца. В коже, на которую воздействовал Ра1~КТТК5 наблюдалась лучшая укладка волокон коллагена IV и эластина, в то время как у контрольной группы изменений нет. С учетом этих результатов, крайне низких концентраций, физиологичности матрикинов и безопасности Ра1-КТТК5 для эпидермального липидного барьера неудивительно, что не наблюдается побочных эффектов, раздражения, сенсиби лизации или мутагенности. Пришивание остатка пальмитоиловой кислоты обеспечивает дополнительные преимущества молекуле: пептид становится менее растворимым в воде, и благодаря этому значительно снижается возможность его попадания в общую циркуляцию организма. Еще одним процессом, сопровождающим старение кожи, является нарушение структуры дермо-эпидермального соединения. С возрастом в нем синтезируется все меньше и разрушается все больше структурных белков, в том числе синдекана-1 и коллагена IV типа. Само соединение уплощается, а значит, уменьшается площадь взаимодействия эпидермиса и дермы. Это приводит к ухудшению питания и очищения от продуктов обмена веществ в эпидермисе. Гексапептид-10 - синтетический пептид, в составе которого аминокислотные остатки аланина, изолейцина, лизина, серина и валина, способен влиять на дермо эпидермальное соединение, ответственного за адгезию между эпидермальными и дермальными клетками, что является одной из причин потери эластичности кожи. Фрагмент хемотаксического участка а-цепи, ответственной за узнавание ламинила клнтками. Гексапептид стимулирует клеточную адгезию за счет ускорения синтеза десмосом, регулирует миграцию клеток, а также ускоряет деление кератиноцитов и фибробластов. Стимулирует выработку ламинина и интегринов, кожа становится более упругой и гладкой, контакт между эпидермисом и дермой становится более прочным. Пептид с сильными реструктуирующими и укрепляющими кожу свойствами заметно улучшает внешний вид истонченной, увядшей кожи. Используется в антивозрастных кремах, средствах для поврежденной кожи. Торговое название БегПезте™. 11МС1: НехарерМе-10. Ацетил Декапептид-3 - сигнальный пептид, состоящий из 10 аминокислот. Воздействует на клеточные рецепторы к фактору роста фибробластов ЬРСР, запуская основополагающие процессы межклеточной коммуникации, восстановления и заживления. Восстанавливает популяцию здоровых клеток, повышает устойчивость 134 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки клеток к повреждениям, увеличивает продолжительность их полноценной жизни. Сокращает морщины и предупреждает их появление (на 30% за 8 недель), активирует процессы обновления и заживления в коже, повышает прочность и эластичность кожи, ремоделирует и восстанавливает внеклеточный матрикс за счет нового синтеза его компонентов. Торговое название Ре]иПпе™. 1ЫС1: АсеХуЮесарерХ\6е-3, Существуют и непрямые способы активации фибробластов. Например, через трансформирующий фактор роста (ТСРР), способный стимулировать продукцию коллагена. Обычно он находится в биологически неактивной форме и активируется при связывании с белком тромбоспондином I. Синтетический трипептид, имитирующий фрагмент тромбоспондина I сТСрр, тоже стимулирует синтез коллагена. Ключевую роль в поддержании упругости и эластичности кожи играет внекле точный матрикс. Он образован сложно организованной сетью из волокон коллагена различного типа, эластина, фибронектина и протеогликанов. За разрушение компо нентов межклеточного матрикса отвечает целая группа ферментов, называемых ма тричными металлопротеиназами (ММП). При воспалении, пребывании на солнце и в ходе возрастного старения эти ферменты становятся активнее. Одновременно сни жается продукция веществ, в норме подавляющих активность ММП. Пальмитоил трипептид-28 - пептид, ингибирующий экспрессию металлопротеаз матрикса с целью повышения синтеза коллагена и имитирования естествен ного механизма регенерации компонентов внеклеточного матрикса. Имитирует эффекты трансформирующего фактора роста Р путем активации рецепторов типа II, благодаря чему активируется синтез коллагена типа I и III. Стимулирует продукцию рецепторов, способствующих улучшению межклеточных взаимодействий, предотвращает появление мелких морщин. 11ЧС1: Ра1тНоу1 ТпрерХШе-28. Стресс - одно из ключевых понятий в косметической индустрии вследствие его побочного действия на кожу, которая подвергается воздействию таких факторов как УФ-излучение, холод, сухость, высокие температуры, загрязнение окружающей среды, нарушение ритма организма. Протеотоксический стресс, внутриклеточное накопление поврежденных белков, является одним из основных разрушительных воздействий в клетке. Обычно в качестве защитного механизма наш организм увеличивает выделение белков теплового шока (Н5Р), которые защищают клетки и поддерживают их основные функции. Асе\у1Те\гарер\\де-22-тетра пептид, выделенный с помощью высокоэффективного скринингового исследования, основанного на комбинаторной химии, который, как было доказано, стимулирует синтез Н5Р70, способствуя увеличению устойчивости клеток против стрессовых факторов и после УФВ-излучения. Торговое название ТЬегпло5*ге55те™. 1ЫС1: АсеХу! ТеХгарерхШе-22. Трипептид в составе активного комплекса Оесоппу!™, восстанавливает тонус возрастной увядающей кожи благодаря способности регулировать образование коллагеновых фибрилл. Он обеспечивает более равномерное их распределение 135 https://t.me/medicina_free и уменьшает разброс диаметров фибрилл. Есть и другой способ поддержать нормальную структуру матрикса. Это ингибирование активности ферментов, вовлеченных в процессы старения в коже, например, матричных металлопротеиназ и эластазы. Последняя разрушает эластин, а потеря эластина необратима и не поддается восстановлению. В результате всех этих взаимосвязанных процессов стареющая кожа теряет свою упругость и эластичность. Эта стратегия реализуется трипептидом ЕСМ-Рго1ес1: ™, который ингибирует ММП-1 (разрушающую коллаген) и эластазу, обладает высокой активностью и защищает от избыточного разрушительного действия этих ферментов. Пептиды - миорелаксанты Ботулотоксин А нашел свое применение не только в медицине, но и в косме тологии. Этот токсин белковой природы полностью блокирует выброс медиатора из нервного окончания нейрона, необратимо разрушая 5ЫАР-25, один из элементов временного комплекса белков 5ЫАРЕ, обеспечивающего выброс. Без 5ЫАР-25 этот комплекс не собирается, и медиатор остается в нейроне. Таким путем он прекращает передачу возбуждения от нейрона к мышце, препятствует ее сокращению. Инъекции ботокса (или его аналогов, содержащих ботулотоксин А) сейчас, пожалуй, наиболее известная косметологическая процедура по коррекции мимических морщин. С его помощью удается избавиться от глубоких мимических морщин на лбу, в носогубных складках и т.д. При местном нанесении токсин бесполезен, и потому идет активный поиск веществ со схожим эффектом, но способных проникать через кожу. Ацетил Гексапептид-3, торговое название Агд1геГте - пептид, состоящий из 6 аминокислот. Частично блокирует выделение ацетилхолина, уменьшает глубину морщин, вызванных движениями мимических мышц лица, оказывая «ботоксоподобный эффект». Создан в 2000 году по образу и подобию протеинового комплекса, ответственного за передачу мышечных сокращений. Аминокислотная последовательность нового пептида намного короче, чем у ботулотоксина А, значит, он легче проникает через кожу и пригоден для накожного нанесения. После нанесения его на кожу способен проникать в базальный слой эпидермиса, в окончания нервных терминалов, где он и осуществляет модуляцию мышечных сокращений, препятствуя выбросу медиатора из нервного окончания. Поскольку гексапептид подобен белку, который и разрушает токсин ботулина при введении, он может конкурировать с природным протеином за место в протеиновом комплексе, дестабилизируя его формирование, не разрушая ни один из его компонентов. В отличие от ботулотоксина, гексапептид только имитирует фрагмент 5МАР-25, необходимый для выброса медиатора. Встраиваясь вместо него и нарушая работу всей системы, он блокирует выделение медиатора. Способность препятствовать формированию комплекса 5МАРЕ обратимым образом приводит к релаксации мышц, а не к их парализации. Утверждение, что гексапептид способен активно работать в составе различных готовых косметических средств основано на исследовании, где, в результате применения эмульсии масло/вода, содержащей 10% гексапептида, глубина морщин за 30 дней уменьшалась на 30%. 11ЧС1: АсеХу\ НехарерНс1е-3. 136 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Пентапептид-18. Другой синтетический продукт - пентапептид ЬеирЬазу!, из 5 аминокислот: аланина, глицина, лейцина, фенилаланина, тирозина, имитирует действие пептидного медиатора энкефалина, уменьшает возбуждение в нейроне и дополнительно снижает выброс медиатора и, таким образом, расслабляет мышцу, что приводит к сокращению мимических морщин. Сокращает глубину морщин на лице, особенно в области лба и вокруг глаз за счет повышения синтеза коллагена. Используется в средствах по уходу за кожей. Совместное действие с Аргирелином еще больше увеличивает эффективность. 1ИС1: РеШЬарерМе 18. состоящ ий Еще один синтетический пептид Асе1у1 ЬехарерМе-25 нарушает путь передачи нервного импульса на постсинаптической мембране (т.е. непосредственно на мышце). Он блокирует один из элементов сложного каскада, запускающего мышечное сокращение: в результате не происходит нужных молекулярных перестроек, и сигнал не проходит в клетку. Помимо направленного синтеза, еще одним источником для поиска пептидов с ботоксоподобным действием являются природные яды, предназначенные для парализации добычи. Был создан синтетический трипептид 5уп-аке™, схожий по своему действию с ядом змеи храмовой куфии. Он блокирует ацетилхолиновые рецепторы на мышце, и она перестает воспринимать приходящий от нейрона сигнал и сокращаться - именно таким образом уменьшаются морщины. Для включения в состав косметических средств предлагается несколько пептидов с подобным механизмом действия. Хотя они блокируют рецепторы на мышце разными путями, результат один: невосприимчивость к приходящему от нерва сигналу и отсутствие сокращения. Особенно эффективными пептиды с ботоксоподобным эффектом оказались в средствах для борьбы с морщинками вокруг глаз. Следует, однако, помнить о двух вещах: пептиды с ботоксоподобным действием эффективны только против морщин, появившихся из-за работы мимических мышц, и эффект действия косметических средств с пептидами достигается при постоянном и продолжительном применении. Пептиды регуляторы пигментации - Пептиды могут помочь и в решении проблем, связанных с пигментацией кожи. Пептидные конъюгаты способны многократно усиливать эффективность веществ иной химической природы, блокирующих меланогенез. Используемая для осветления кожи койевая кислота ингибирует тирозиназу - фермент, необходимый для синтеза меланина. Добавление трипептида к койевой кислоте увеличивает ее эффективность в 100 раз и приблизительно в 15 раз повышает ее стабильность при хранении. Что немаловажно, одновременно снижается токсичность койевой кислоты. В последние десятилетия обнаружены циклические пептиды, способные самостоятельно ингибировать тирозиназу, однако они еще не были клинически исследованы из-за специфического строения и связанных с ним сложностей с синтезом больших количеств вещества. Но это вопрос времени, и ясно, что пептиды могут помочь, когда мы хотим добиться общего осветления кожи или избавиться от неравномерной пигментации. 137 https://t.me/medicina_free Пептиды могут не только ослаблять, но и усиливать пигментацию кожи под действием ультрафиолета. В нашем организме есть а-меланоцитстимулирующий гормон (а-МСГ) пептидной природы, который активирует меланоциты кожи и стимулирует выработку меланина. Существуют более короткие пептидные аналоги, обладающие даже большей эффективностью такого типа, например, МеП*апе. Они стимулируют меланогенез и усиливают восстановление клеток после повреждения ультрафиолетом. Кроме того, они снижают выработку медиаторов воспаления в коже. Такие пептиды в составе косметических средств способны хорошо подготовить кожу к интенсивному воздействию УФ-лучей. Есть и пептид-биомиметик Ме1апо51а1те, блокирующий рецепторы к а-МСГ на меланоцитах и, таким образом, препятствующий дальнейшему синтезу меланина. Пептиды и антимикробная активность Наша иммунная система реагирует на многие вещества бактериального происхождения. Обнаружив их, иммунная система активизируется и запускает ответную реакцию - воспаление. Этот универсальный механизм действует и в случае развития акне. Пептиды могут связывать продукты бактериального происхождения и, таким образом, снижать воспалительный ответ на них. Синтетический пептид, ОПдорер1:1с1е-10, обладающий таким свойством, предназначен для борьбы с акне. Кроме того, он смягчает симптоматику при грибковых поражениях кожи, например, перхоти и себорейном дерматите. Есть и другой способ регулировать иммунные реакции. Был создан синтетический пептид, способный ослабить воспалительный ответ, протекающий с участием интерлейкинов 6 и 8. Эти интерлейкины стимулируют матриксные металлопротеиназы и усиливают деградацию межклеточного матрикса. Нормализация их уровня улучшает качество кожи. /3-дефенсины - полипептиды, играющие важную роль в защите кожи от пато генных организмов и регуляции иммунного ответа, стимулирующие заживление ран. В норме их экспрессию стимулируют вещества бактериальной природы и внутренние факторы, регулирующие воспаление (некоторые интерлейкины, ТИРа). р-дефенсины вырабатываются кератиноцитами и обладают широким спектром антимикробной и противогрибковой активности. При заживлении ран они стимулируют миграцию и пролиферацию кератиноцитов. Недостаточная выработка {5- дефенсинов, что часто бывает у лиц, страдающих атопическим дерматитом, делает кожу уязвимой для инфекций. Показано, что пептид Вос1у^еп51пе™, стимулирующий выработку дефенсинов кожей, повышает ее естественную защиту, снижает риск развития инфекций, например, на предрасположенной к акне коже. Пептиды регуляторы микроциркуляции - Ацетил тетрапептид-5 - тетрапептид с торговым названием Еуезегу!®. Нарушение микроциркуляции и проницаемости стенок кровеносных сосудов, общая потеря эластичности кожи приводят к застойным явлениям и отекам. Наиболее ярко это проявляется в области вокруг глаз, в виде темных кругов и отеков под 138 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки глазами. Доказана эффективностью в отношении дренажного эффекта, укрепления стенок микрокапилляров. Предотвращает гликацию коллагена, увеличивает эластичность кожи, ингибирует проницаемость сосудов. Является многофакторным ингредиентом, сокращающим мешки и темные круги под глазами. /п -у/уо тест показал его эффективность по сокращению мешков под глазами уже через 14 дней при дозировке 10%. Пептиды - нейромедиаторы Некоторые простейшие пептиды могут играть важную роль в регуляции передачи сигналов между клетками. Синтетический дипептид тирозин-аргинин присутствует в организме и работает в нервной системе, ослабляя передачу сигнала от нерва к мышце, способствуя ее расслаблению и сокращению мимических морщин. Как было показано, его действие обусловлено стимуляцией выделения белка проопиомеланокортина (ПОМК) кератиноцитами. ПОМК - неактивный белок-предшественник целого ряда гормонов и нейромедиаторов, в том числе меланоцитстимулирующего гормона, энкефалинов и р-эндорфина. Образующиеся энкефалины повышают порог чувствительности к температурным, механо- и болевым рецепторам. Р-эндорфин один из гормонов средней доли гипофиза, пептид-нейромедиатор, преимущественно образующийся в центральной нервной системе, где оказывает обезболивающий эффект и создает чувство эйфории, связываясь с опиатными рецепторами. Как оказалось, ПОМК активен и в коже, где участвует в ответе на внешний или внутренний стресс, снижая чувствительность ко всем раздражающим факторам внеш ней среды. В последние годы было доказано существование системы Р-эндорфин/ропиатный рецептор и в меланоцитах, кератиноцитах и фибробластах. Было показано, что р-эндорфин влияет на перемещение кератиноцитов и участвует в заживлении ран. Выработанный кератиноцитами Р-эндорфин также как и энкефалины, воздействует на определенный тип чувствительных нервных волокон в коже, передающих инфор мацию о тепле, холоде и боли. Для целей косметологии используется синтетический аналог дипептида под торговым названием Са1то$еп5те™, который при нанесении на кожу уменьшает ее чувствительность к раздражающим факторам окружающей среды и сокращает неприятные ощущения, улучшая субъективные. Новое поколение пептидов эффективно работает и в средствах защиты кожи от стресса и неблагоприятных факторов окружающей среды. Пальмитоил трипептид-8 - трипептид состава глицил-гистидин-лизин, регулирует нейрогенное раздражение и поддерживает нормальный порог чувствительности кожи. Подавляет выработку медиаторов воспаления, уменьшает проницаемость сосудов, препятствует образованию отека, вызванного нейрогенным раздражением, и оказывает мощное противовоспалительное действие. 1ЫС1: Ра1тНоу1 ТпрерМе-в. 139 https://t.me/medicina_free Пептиды - стимуляторы роста волос Медьсодержащие пептиды - привлекательные кандидаты на роль стимулято ров роста волос. Проблема оздоровления и восстановления волос остается острой, несмотря на обилие препаратов, предлагаемых на рынке. К ослаблению и выпадению волос приводит целый ряд причин. Сюда относится и действие мужских половых гор монов, и уменьшение волосяных фолликулов, и их недостаточное кровоснабжение, и агрессивные факторы окружающей среды. При облысении на волосистой части головы толстые терминальные волосы замещаются пушковыми. Медьсодержащие пептиды способны воздействовать сразу на несколько причин ухудшения качества волос: улучшают микроциркуляцию в волосяном фолликуле, увеличивают его разме ры, уменьшают воспаление и улучшают состояние кожи волосистой части головы. Так трипептид меди блокирует 5-альфа-редуктазу, фермент, превращающий тестостерон в д и гидротестостерон, ответственный за андрогенную алопецию. Кроме того, такие пептиды стимулируют превращение пушкового волоса в толстый и пигментирован ный терминальный волос. Ацетил тетрапептид-3 - синтетический продукт, полученный путем ацетилирования Тетрапептид-3. Состоит из 4 аминокислот и стимулирует процессы роста волос путем прямого влияния на волосяные фолликулы. Ацетил тетрапептид-3 стимулирует собственные защитные белки кожи - (З-дефенсины 2 и 3, повышая сопротивляемость кожи к микробиологической инвазии и ее защитную функцию. 1ЫС1: АсеХу! ТеХгарерхИе-З. Поскольку восстановительные процессы в коже изначально связаны с пептидными сигнальными веществами, то синтетические пептиды-биомиметики активизируют естественные физиологические процессы и стимулируют противодействие процессам старения очень сложными и часто взаимозависимыми путями. Разные пептиды дополняют друг друга и их совместное применение в возрастной косметике представляет очень заманчивую альтернативу эстетической медицине. Регулярное использование косметических продуктов, содержащих пептиды, способно защитить от преждевременного старения, улучшить внешний вид кожи и сделать ее более гладкой и упругой. Пептидная косметика очень модный и достаточно новый продукт косметического рынка, насчитывает в своей истории не более 15-20 лет. Учитывая множество маркетинговых легенд, потребители ждут от нее немедленного эффекта. К сожалению, сегодняшний ассортимент пептидов, предлагаемых поставщиками, эффективен только при достаточно длительных курсах применения косметических средств. Поэтому, рекомендуя средства с пептидами, нужно помнить о нескольких правилах: - кожа должна быть очень хорошо очищена и увлажнена для обеспечения максимально возможного проникновения молекул пептидов; - при возможности активировать микроциркуляцию кожи введением в продукт дополнительных тонизирующих ингредиентов; 140 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки - для достижения комплексного эффекта использовать продуманные комбинации пептидов; - использовать пептидную косметику максимально регулярно или регулярными курсами для поддержания в коже «рабочей» концентрации активных веществ; использовать пептидную косметику целесообразно в сочетании с другими средствами, дающими быстрый визуальный результат на то время, пока в коже формируется положительный ответ на действие пептидов. Это могут быть продукты обеспечивающие эффективный лифтинг за счет пленкообразователей, увлажнение, наличие светоотражающих частиц. Использование пептидов в косметической индустрии фактически открыло новое направление в косметологии - стимуляция собственных ресурсов кожи для восстановления и защиты, фактически для поддержания постоянного физиологически нормального уровня метаболизма в коже. Белки Белками называются высокомолекулярные органические вещества, состоящие из а-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью и содержат от 100 и более аминокислот. Наибольший из известных ныне белков содержит около 40000 аминокислотных остатков. Существует несколько классификаций белков: по химическому составу, структуре, функциям в организме, по строению молекул. По химическому составу белки делят на простые и сложные. Простые белки состоят только из остатков аминокислот. Сложные белки помимо аминокислот могут содержать какие-либо еще соединения. Если это металлы, то такие белки называют металлопротеиды, если это углеводы, то белки называются гликопротеиды, если жиры, то - липопротеиды, если нуклеиновые кислоты, то - нуклеопротеиды. По функциям белки делят на: - структурные белки, образующие ткани и органы человека; - каталитические белки, которые обеспечивают протекание необходимых биохимических реакций; -транспортные белки, осуществляющие перенос веществ в клетки и из клеток; - защитные белки, связанные с иммунной системой человека; - гормоны, обеспечивающие регуляцию многих жизненно важных процессов (например, рост, половое созревание и т.д.). По строению молекул белки делят на фибриллярные, имеющие линейные молекулы и образующие волокна (например, мышечные); и глобулярные, молекулы которых свернуты в клубок, или в глобулу. 141 https://t.me/medicina_free Н с ВАКом Компания Ыро1ес 5.А. (Испания) специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных активных ингредиентов, в частности пептидов с четкой последовательностью аминокислот, которые точечно воздействуют на большинство процессов в коже и корректируют их, что приводит к регенерации клеток. Все продукты имеют доказанную эффективность, проходят необходимые тесты т у\Хго, а так же клинические тесты. АПЛЕВИТИ пептид / 11Р1_Е\/1ТУ™ рерИс!е «Противодействует силе тяжести». Увеличивая синтез коллагена и функционального эластина и усиливая клеточную поддержку, этот активный ингредиент улучшает структуру дермы, повышая качество зрелой кожи. 1ЫС1: \Л/а*ег, Асе*у1 Те*гарерйс1е-2, Саргу1у1 С1усо1 АРГИРЕЯОКС пептид /АРС1РЕЮХ™ рерййе «В ожидании следующей инъекции» Сокращает мимические морщины благодаря ослаблению мышечного сокращения по пресинаптическому пути и является идеальный косметическим решением в дополнение к инъекциям ботулотоксина А, т.к. усиливает и продлевает их эффект против морщин даже через 6 месяцев, что доказано т ч\\ю исследованиями. 1ЫС1: \Л/а1:ег, С1усепп, Асе*у1 Нехарерйс!е-8, Реп1:арерйс1е-18 , С\Хг\с Аас1, Саргу1у1 С1усо1 ДЖУВЕЛЕВЕН пептид /ЛЛ/Е1_Е\/ЕМ™ рерййе «Защитник целостности генома» Его действие направлено на минимизацию накопления повреждений ДНК, он имитирует активность РОХОЗа - подсемейство транскрипционных факторов РогкИеас! (РОХ), которые вовлечены в репарацию, обновление и долговечность клеток. Пептид имеет доказанную эффективность в «омоложении» клеток и усилении репарации ДНК. 1МС1: Ви*у1епе <31усо1, \А/а1ег, Асе1у1 Нехарерйс1е-51 АплИе АРГИРЕЛИН пептид /АКС1РЕШЕ® рерййе «Первый пептид против мимических морщин» Имитирует И-терминальные окончания 5ИАР-25 и конкурирует с этим природным белком за место в БЫАРЕ-комплексе. В результате, нейротрансмиттеры не высвобождаются эффективно, лицевые сокращения ослабляются, а мышцы расслабляются. Морщины разглаживаются всего за одну неделю. 11МС1: \Л/аИег, АсеИу1 Нехарерйс1е-8, Саргу1у1 <31усо1 АЙСЕРИЛ пептид / ЕУЕБЕРУЬ® рерйс1е «Тетрапептид против отеков для молодого взгляда» Предотвращает гликацию коллагена и уменьшает проницаемость сосудов, способствует эластичности и гладкости кожи, предотвращает накопление жидкости за счет чего эффективно борется с отеками, мешками и темными кругами под глазами. 1ЫС1: \А/аТег, Ви1у1епе <31усо1, Асе1у1 Те1гарерйс1е -5 ТЕЛАНГИН пептид /ТЕЦМСУМ™ рерйс1е «Снимает покраснение» Тетрапептид, уменьшающий высвобождение интерлейкинов (11.-6 и И-8), вызванное избыточной активацией И-37. Значительно сокращает проявление красноты кожи и других нежелательных эффектов, вызываемых процессами воспаления. Обладает фотозащитным эффектом, уменьшая повреждение клеток и побочные эффекты от воспаления кожи: покраснение, расширенные кровеносные сосуды и гиперпигментация. 1ЫС1:\А/а1ег, Асе1у1 Те1гарербс1е -40, Саргу1у1 <31усо1 АО «НоваКом» +74957814855 утж.поуа-сот.ги https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Фибриллярные белки представляют собой волокнистые вещества, большей частью нерастворимые в воде и солевых растворах. Их пептидные цепи ориенти руются в волокне параллельно друг другу и образуют пучки. Рентгенографические исследования показали, что полипептидные цепи фибриллярных белков закручены внутри пучка в спираль благодаря наличию водородных связей. Многие структурные белки относятся к фибриллярным. Глобулярные белки частично растворимы в воде или в солевых растворах. Их полипептидные цепи плотно свернуты в компактные сферические структуры (шар, эллипсиод вращения и т.п.). Выводы о форме макромолекул глобулярных белков сделаны на основании рентгенографических, электронно-микроскопических, осмометричесих и вискозиметрических измерений. Эти белки обычно выполняют в клетках динамические функции. К глобулярным белкам относятся почти все известные ферменты, антитела, некоторые гормоны и транспортные белки. Строение белка определяется несколькими уровнями его структуры. Первичная структура - это последовательность аминокислот в молекуле белка. Это непосредственно химическая структура, и определяют ее химическими методами. Вторичная структура белка формируется водородными связями между отдельными участками молекулы белка, благодаря которым молекулы белка или закручиваются в спираль, или образуют структуру складчатого типа. Третичная структура определяет пространственную форму молекулы белка. Если это длинные цепочки, связанные вместе и образующие фибриллу (волокно), то белок называют фибриллярным. Если молекула белка свернута в клубок, то белок будет глобулярным. Четвертичная структура образуется, если несколько белковых молекул объединяются вместе. Так, гемоглобин, переносчик кислорода в крови, состоит из четырех полипептидных цепей, объединенных вокруг иона железа. Для каждого белка характерна, по крайней мере, одна трехмерная структура, в которой он стабилен и проявляет свою биологическую активность при физиологических условиях (температура и рН). Эту структуру называют нативной конформацией белка. Большая часть белковых молекул сохраняет свою биологическую активность в узкой области температуры и рН. При повышении температуры или при смещении рН в кислую или щелочную области наблюдается денатурация белков. Они утрачивают свою биологическую активность, ферменты теряют способность катализировать соответствующие химические реакции. Причиной денатурации является развертывание полипептидной цепи. Чем выше температура, тем более беспорядочной оказывается конфигурация развернувшейся цепи. При температурах, превышающих 50°С, почти все белки денатурируют. Возможности применения белков в составе средств по уходу за кожей и волосами ограничены их размером: это очень крупные молекулы, и сами по себе они не могут проникнуть сквозь неповрежденную кожу. Кроме того, иммунная система остро реагирует на появление чужеродных белков, запуская процесс воспаления и 143 https://t.me/medicina_free аллергические реакции. Однако, в результате длительных исследований выяснилось, что некоторые белки все же способны оказывать свое положительное действие, даже при накожном нанесении, не вызывая при этом заметных побочных эффектов. Они уже стали популярными активными компонентами в средствах интенсивного действия, и в будущем следует ожидать увеличения их популярности. Для чего пытаются включать белки в косметические средства? Предполагается, что есть возможность, нанося косметическое средство на кожу, компенсировать либо усилить те функции, которые эти молекулы выполняют, как эндогенные соединения, например, коллаген и эластин - как структурные белки, ферменты (супероксиддисмутаза) - как антиоксиданты. Но, как показало время, эти ожидания не оправдываются из-за большого размера молекул. Изначально в косметические средства пытались вводить только присущие коже белки - коллаген, эластин, в средствах для волос - кератин. В последние годы с белками животного происхождения все больше конкурируют белки растительного происхождения и белки из морепродуктов, которых нет в человеческом организме. Так, белок 1_5 из семян Моппда оШега отлично показал себя в очищающих средствах, как агент поверхностного действия, эффективный сорбент частиц пыли на коже. В средствах интенсивного действия чаще используют все же не белки как таковые, а гидролизаты белков как растительного, так и животного происхождения. Под действием воды, температуры и специальных ферментов длинные молекулы белков расщепляются на более простые, меньших размеров. Продукты гидролиза белков биологически активны, практически не обладают аллергическим и раздражающим действием и поэтому широко используются в средствах по уходу за кожей и волосами. Гидролизаты белков относятся к природным, органическим, гетероцепным, конденсационным полимерам. Поскольку гидролизат - это смесь «обрывков» белков с самыми различными молекулярными весами, то практически речь идет о смеси пептидов и аминокислот, свойства которых рассматривались выше. Ниже рассмотрены несколько примеров белковых соединений и их гидролизатов, обладающих ярко выраженной биологической активностью и популярных в косметологии. Наиболее известны в этой группе белков - линейные фибриллярные белки: коллаген и эластин. Коллаген, эластин, кератин Коллаген составляет примерно 30% белков тела и примерно 70% белков кожи, это важнейший белок соединительной ткани, сухожилий, кожи, хрящей и костей, а также строительный белок всех животных клеток, обеспечивающий их прочность. Молекулярная масса коллагена колеблется от 300 до 500 тысяч (300-500 кДа). Недавно произведенный организмом коллаген содержит много воды и считается растворимым, по мере старения кожи и под действием ультрафиолета, коллаген все больше теряет воду, становясь менее растворимым и гибким. В результате нарушается текстура кожи и появляются морщины. Существует несколько типов коллагена, и каждый из 144 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки них играет свою роль в структуре кожи, по-разному подвергается как деструкции, так и восстановлению. Подробнее с этим материалом можно ознакомиться в главе «Химия кожи», том 1. Размеры молекулы не позволяют коллагену впитываться в кожу ни в растворимой, ни в нерастворимой форме. Оба типа негидролизованного коллагена можно использовать в косметике для улучшения эстетических характеристик кожи или для придания желаемых поверхностных свойств. Но единственный способ борьбы с морщинами с помощью коллагена - это инъекции в дермальный слой кожи. Вместе с тем широко используется гидролизат коллагена - продукт гидролиза коллагена, получаемый из кожи, хрящей, сухожилий, соединительной и костной тканей крупного рогатого скота. Сложный аминокислотный состав (преимущественно аспарагин, глутаминовая кислота, лейцин, лизин, глицин, валин, метионин), способствует увлажнению, регенерации и возмещению потери аминокислот в коже, обеспечивает питательное и ранозаживляющее действие. Включают гидролизат как в состав средств по уходу за кожей лица, так и средств для волос. 11МС1: Нус1го1у1ес1 СоНадеп. Эластин - нерастворимый гидрофобный, богатый неполярными аминокислотами, полимерный склеропротеин, присутствующий в дерме, составляющий примерно 2 % веса сухого остатка кожи. Его функция - возвращать коже исходную форму после растяжения или давления. Известно, что с возрастом количество эластина в коже снижается, что, в частности, приводит к появлению морщин. Эластин не может проникать в кожу при наружном нанесении из-за своего большого молекулярного размера, поэтому повысить содержание этого белка в стареющей коже можно либо воздействуя на механизмы его синтеза, либо предотвращая расщепление существующих в коже запасов эластина. Иногда можно встретить информацию об использовании «растворимого эластина». Этот термин используют для описания гидролизатов эластина, чаще всего животного происхождения, где молекулы расщеплены до молекулярного веса 3000-4000 Да. Гидролизат эластина - продукт ферментативного гидролиза эластина, вырабатываемого из соединительных тканей животных. В отличие от самого эластина, имеющего выраженные гидрофобные свойства, гидролизат растворяется в воде. Он хорошо усваивается кожей, обладает влагоудерживающей способностью, восстанавливает эластичность кожных тканей и применяется в средствах по уходу за кожей различного назначения. 1ЫС1: Нус1го1у2ес1 Е1а5Ипе. Кератин. В состав кожи и волос входит еще один белок - кератин. Существуют две его конфигурации: а- и (В-кератин. Волосы, кожа, ногти, состоят из параллельно расположенных полипептидных цепей кератина, имеющих правую а-спиральную конфигурацию. В волосах три или семь а-спиралей могут быть скручены вместе. Такая структура напоминает трех - или семижильный кабель. В а-кератине содержится много остатков цистеина, расположенных таким образом, что между соседними пептидными цепочками образуются дисульфидные «мостики». Эти дисульфидные связи придают а-кератинам прочность и стабильность. 145 https://t.me/medicina_free Параллельные цепи в вытянутой зигзагообразной конформации Р-кератина связаны между собой поперечными водородными связями и образуют структуры типа складчатого слоя. В поперечном связывании принимают участие все пептидные связи, что придает структуре высокую стабильность. Волосы и ногти человека на 5-8% состоят из Р-кератина. Р-Кератин нерастворим в воде, но обладает способностью набухать и размягчаться под действием воды. Это заметно, когда ногти слегка размягчаются в воде, а потом снова затвердевают после испарения воды. То же происходите кератинами кожи и волос. Гидролизаты кератина получают путем гидролиза, кислотного, щелочного или ферментативного, из шерсти, копыт и рогов крупного рогатого скота. Гидролизаты смесь аминокислот, часть которых содержит серу, кремниевую кислоту и др. Благодаря своей низкой молекулярной массе они легко впитываются кожей волосистой части головы и волосами. Применяются в средствах для волос, способствуют их укреплению, препятствуют выпадению волос, улучшают их внешний вид, стимулируют рост волос. Часто используются в препаратах для ногтей. 11МС1: Нудго/угед КегаХ'т. Ферменты Ферменты - это белки, обеспечивающие прохождение самых разных химических реакций в нашем организме и контролирующие скорости многих биологических процессов. Обычно в их названии есть суффикс -аза. Активность ферментов очень сильно зависит от рН, температуры, концентраций субстратов. Если хотят предотвратить появление нежелательных продуктов ферментативной реакции, могут использовать синтетические ингибиторы ферментов. Например, ингибитор фермента тирозиназы способствует осветлению кожи, а ингибитор эластазы предотвращает кросс-сшивки эластина. Эффективность действия синтетических ингибиторов зависит от рецептуры продукта и условий использования. Если учтены вопросы совместимости, то в продукт можно вводить более одного ингибитора. Некоторые ферменты требуют определенных дополнительных химических веществ для проявления своей активности. Это могут быть неорганические вещества, например, ионы металлов, называемые кофакторами. Кофакторы вводят в косметические изделия, но ионы металлов обычно сильно взаимодействуют с другими компонентами и вполне могут сделать продукт нестабильным. Если же вещество органического происхождения, например, производное витамина, то его называют коферментом (коэнзимом). Коферменты часто входят в состав многофункциональной косметики, так как они достаточно просто вводятся по сравнению с ферментами, лучше совместимы с другими ингредиентами и вызывают меньшее раздражение кожи. Наиболее популярный пример - убихинон или коэнзим 010. Протеолитические ферменты папаин и бромелайн используются в косметике для мягкого пилинга кожи. Вводить эти ингредиенты нужно крайне аккуратно, поскольку есть риск сильного раздражения кожи. Обычно эти активные ингредиенты включают отдельно или в комбинации с другими ферментами в состав косметических продуктов для профессионального использования. 146 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Бромелайн. Комплекс веществ с протеолитической активностью, выделяемый из стеблей, корней и мякоти плода ананаса крупнохохолкового (Апапаз сотозиз), причем наибольшее его количество получают из стеблей. Содержит серосодержащий протеолитический фермент (протеазу) и небольшие количества пероксидазы, кислой фосфатазы и калия. Коммерческий продукт, используемый в медицине и как биологически активная добавка, представляет собой легкий порошок. Известен как противовоспалительный агент, используется при заболеваниях желудочнокишечного тракта. При местном применении способствует очищению ран и ускоряет их заживление. Вследствие высокого содержания протеаз — ферментов, расщепляющих белки, бромелайн применяется в качестве мягкого отшелушивающего агента в средствах для пилинга. Используют в составе скрабов, средств от акне, в составе средств для похудания. Может использоваться в косметических средствах «натурального» направления. 11МС1: Вготе1ат. Папаин. Растительный протеолитический фермент. В значительных количествах содержится в латексе дынного дерева - папайи (Санса рарауа С). Катализирует гидролиз белков, пептидов, амидов, эфиров и тиоэфиров. Активен в широком диапазоне рН 3-12 (оптимум рН 5), устойчив к действию повышенных температур. Стабилен в лиофилизованном неактивированном состоянии. Используется в составе ферментативных пилингов, средств для глубокого очищения кожи и депиляции, в средствах для жирной кожи и волос (способствует очищению сальных желез и устраняет воспалительные процессы). 1ЫС1: Рара/п. Супероксиддисмутаза. Супероксиддисмутаза (СОД) - фермент, один из важнейших элементов антиоксидантной системы живой клетки. Она участвует в защите от повреждающего действия активных форм кислорода (АФК), которые в больших количествах образуются при стрессовых воздействиях и повреждении клеток. Свободные радикалы разрушают важнейшие компоненты клеток (белки, жиры, нуклеиновые кислоты) и соединительные ткани, составляющие основу кожи. Один из самых агрессивных радикалов, относящихся к этой группе - супероксидный радикал О2. СОД превращает его в менее опасный радикал пероксид, который другие ферменты разлагают до воды. Супероксиддисмутаза является чрезвычайно эффективным антиоксидантом: по удельной активности антиоксидантной защиты СОД в тысячи раз превосходит витамины А и Е, с возрастом уровень СОД в организме резко снижается. Существует насколько подтипов СОД: Си/2п-СОД - цитоплазматический фермент, состоящий из двух субъединиц и содержащий в своем составе медь и цинк; митохондриальная М п-СОД с марганцем в составе, а также внеклеточная Си-СОД, фермент, содержащий в активном центре ионы меди. Супероксиддисмутаза хорошо растворима в воде до концентрации 50 мг/мл. Она абсолютно стабильна в диапазоне рН - от 4 до 10, при температуре до 60°С (СОД один из наиболее термостабильных глобулярных белков) и концентрации этанола до 75%. Исследования показали, что СОД может функционировать на поверхности кожи, а значит, может быть косметическим ингредиентом. Си/2п-СОД - самая распространенная и наиболее активная форма супероксиддисмутазы и единственная 147 https://t.me/medicina_free коммерчески доступная форма фермента. Косметические средства с добавлением СОД обладают целым рядом важных для кожи свойств: она предупреждает и снимает раздражение кожи различного происхождения, уменьшает воспаление, ускоряет заживление и регенерацию кожи, снимает явления аллергии и играет важную роль в предотвращении образования морщин. Этот ингредиент чрезвычайно привлекателен для возрастной косметики, поскольку избыточное образование свободных радикалов и связанное с ним повреждение клеток и межклеточного матрикса - один из важных факторов старения кожи. Использование СОД позволяет скомпенсировать ее недостаток в коже и замедлить процессы старения. Ее вводят в состав продуктов после бритья, предназначенных для чувствительной кожи. В конце 70-х гг. обнаружено, что СОД предотвращает индуцируемое стрессом выпадение волос у экспериментальных животных. Показано, что препараты с СОД увеличивают скорость восстановления роста и после пострадиационного выпадения волос. Белки теплового шока Семейство белков теплового шока (Нзр - «Ьеа* зЬоск рго^етз») - одна из древних систем защиты клетки от различных типов стресса. Впервые они были обнаружены при исследовании влияния теплового шока на плодовую мушку дрозофилу отсюда и появилось название белков. Как оказалось впоследствии, это большое и эволюционно древнее семейство белков, защищающих клетки от последствий различных стрессорных воздействий, в том числе и тепловых, экспрессия этих белков усиливается при повышении температуры или при других видах стресса для клетки. Их можно найти не только у млекопитающих, но и у бактерий, дрожжей и многих других. В отсутствие стресса Н5р играют важную роль в развитии и дифференцировке клетки. Они также способствуют сворачиванию и сборке новых белков. В клетках млекопитающих синтез Нзр индуцируется перегревом и может быть включен многими факторами, ведущими к накоплению несвойственных клетке белков. К таким факторам относятся воздействие ультрафиолета, тяжелых металлов, гипоксия, недостаток глюкозы и вирусная инфекция. Эти белки делятся на несколько семейств в зависимости от молекулярной массы (число обозначает приблизительную молекулярную массу в килодальтонах): Н$р110, Нзр 90, 70, 60, 47 и малые Нзр 18-30. Нзр 70 - наиболее распространенное семейство, включающее два типа схожих по структуре белков: конститутивные Нзс и стрессиндуцибельные Нзр 70. В нормальных условиях Нзр 70 работает как белокшаперон, способствуя сворачиванию синтезированных полипептидов, сборке белковых комплексов и транспорту белков через клеточные мембраны. При стрессе Нзр 70 может эффективно противостоять агрегации и содействовать повторному правильному сворачиванию денатурированных белков. Данные лабораторных исследований последнихлетуказывают, что Нзр играютопределенную роль в процессе заживления ран. В косметической отрасли существует две концепции воздействия на систему Нзр: активация собственных клеточных Нзр 70 или введение готовых Нзр 70 в клетки кожи извне. Использование белков теплового шока в косметике - пока только перспективное направление, но уже можно встретить готовые продукты по уходу за кожей с этими ингредиентами 148 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки Факторы роста Факторы роста - это большая группа регуляторных белков, относящихся к группе цитокинов, переносчиков химических сигналов между клетками и внутри них, осуществляющих своего рода «коммуникацию». Передача информации между клетками с помощью химических сигналов идет постоянно в ходе их жизнедеятельности и факторы роста совершенно необходимы для поддержания нормальных физиологических процессов во всем организме. Это полипептиды или сравнительно небольшие белки, так человеческий эпидермальный фактор роста представляет собой молекулу с 53 аминокислотными остатками и тремя внутримолекулярными дисульфидными связями. Факторы роста названы так за способность регулировать клеточный рост, пролиферацию и дифференцировку клеток. Многие из них участвуют в регуляции процессов заживления ран и иммунного ответа, который всегда возникает при травмах. В регуляции физиологических процессов, в том числе и заживлении ран, участвуют целые комплексы сменяющих друг друга факторов роста. Экспериментально доказано, что после повреждения кожи они начинают поступать в область раны вместе с другими регуляторными белками, влияя на воспалительную реакцию, обеспечивая рост новых клеток и уменьшая рану. Клетки в области раны секретируют несколько факторов роста со специфи ческими функциями, связанными с ремоделированием и образованием матрикса. Специфические факторы роста как непосредственно стимулируют заживление ран, так и изменяют деятельность клеток матрикса и эффекты других факторов роста. При этом факторы роста могут как стимулировать, так и подавлять активность тех или иных клеток. С помощью такой тонкой химической регуляции достигается баланс в протекании физиологических процессов в клетках и тканях. Деятельность одних факторов роста модулируется другими факторами роста и различными внутренними факторами иной природы, взаимодействующими между собой для достижения гомеостаза как во время заживления ран, так и в норме. Основные научные исследования сосредоточены на получении подробной информации о роли отдельных факторов роста в заживлении ран и об их взаимодействии друг с другом и иными «действующими лицами» этого процесса. Пока неизвестно, принципиально ли наличие какого-либо одного фактора роста или их сочетания для заживления ран. В настоящее время среди ученых господствует мнение, что все они работают совместно, и отсутствие одного из них вряд ли повлияет на конечный результат. Именно заживление ран служит «полигоном» для исследования влияния тех или иных факторов роста на обновление и восстановление кожи. Показано, что изменения, происходящие в поврежденной ультрафиолетом коже, схожи с таковыми при хронических ранах и понимание механизмов работы факторов роста при ранозаживлении поможет в решении проблем, связанных с повреждением кожи УФ-излучением. Местное применение факторов роста - новый терапевтический 149 https://t.me/medicina_free метод, но научные исследования подтвердили реальное увеличение синтеза коллагена в дерме и клиническое улучшение состояния кожи при повреждении ультрафиолетом, в частности, улучшается структура матрикса дермы. Факторы роста все активнее используются в технологиях эстетической медицины. Их получают либо экстракцией из тканей живых организмов (органопрепараты) либо методами генной инженерии. В случае поврежденной кожи (пластические операции, пилинги, ожоги, в том числе УФ светом) используют препараты, в которых, помимо факторов роста содержатся еще и необходимые для метаболизма субстраты-строительный материал для новых клеток: аминокислоты, олигосахариды, нуклеиновые кислоты и жирные кислоты, витамины и минералы. Такие препараты просто наносят на поврежденные участки кожи и они достаточно легко проникают внутрь к своим мишеням. Применение факторов роста в косметике достаточно проблематично. Многие из них - это достаточно крупные молекулы белковой природы, водорастворимые и не способные проникать через неповрежденный эпидермис. Область же применения косметики - это кожа с целым, ненарушенным покровом. Поэтому факторы роста популярны как ингредиенты инъекционных препаратов. Помимо проблем с проникновением внутрь существуют и физико-химические барьеры. Факторы роста, как и другие биологически активные пептиды, нестабиль ны в нефизиологических средах. Косметические средства обычно содержат поверх ностно- активные вещества, спирты и иные компоненты, способные денатурировать белки; их рН отличается от рН в клетках и межклеточной среде. Все это может необ ратимо дезактивировать факторы роста в процессе приготовления и хранения косме тического средства. Следовательно, косметические препараты, содержащие факторы роста, необходимо тестировать на наличие активности во время заявленного срока годности. К сожалению, большинство производителей косметических средств этого не делают. Существует целый ряд факторов роста, применение которых в косметике разрешено. Все они имеют общую часть в названии по 11ЧС1 - Нитап оНдорерИс1е-№. За канчивается название номером, который, собственно и указывает на вид фактора ро ста. Так уже упомянутый эпидермальный фактор роста (ЕСР) имеет название Нитап оНдорерИс1е-1. Он показал себя как эффективный ранозаживляющий агент, в том числе стимулирующий деление и дифференциацию кератиноцитов. Все применяемые в косметике факторы роста - продукты генной инженерии, имеют биотехнологическое происхождение. Пока не существует достаточного количества клинических данных о безопасности факторов роста и клиническая безопасность не доказана - эти физиологически активные вещества обладают крайне широким спектром активности, действуя на многие типы клеток и тканей отнюдь не только в коже. Учитывая, что это вещества белковой природы, у пациентов с гиперчувствительностью могут возникать аллергические реакции. Можно только заметить, что растет число данных о возможности проникновения определенных макромолекул в верхний слой эпидермиса, где они могут индуцировать клеточный ответ на химический сигнал и, возможно, таким путем воздействуют на физиологические процессы, протекающие в дерме. 150 https://t.me/medicina_free Глава 18. Аминокислоты, пептиды и белки В живом организме факторы роста не действуют поодиночке. Это сложный процесс, где их активность слажена и сбалансирована. Поэтому стоит вопрос о целесообразности применения отдельно взятых факторов роста в составе косметических средств. Пока более перспективны небелковые факторы роста, полученные из растений. В качестве активного ингредиента в косметических продуктах против старения нового поколения встречается кинетин - растительный гормон роста, один из продуктов окислительного метаболизма клеток. Сам кинетин синтезируется в ядре клетки при взаимодействии свободных радикалов гидроксила с ДНК, а при воздействии тех же радикалов с РНК образуется другое подобное вещество - зеатин, также используемый последнее время в косметике. Кинетин обнаружен практически у всех живых организмов, в том числе и в клетках человека. У растений кинетин регулирует дифференцировку клеток, однако его функция в клетках человека пока неясна. Эффективность кинетина и зеатина обеспечивается, в основном, выраженными внутриклеточными антиоксидантыми свойствами. Они помогают нейтрализовать клеточные повреждения, возникающие при негативных воздействиях внешней среды, но не влияют на заживление ран у животных и людей. Кинетин-5-фурфуриламинопурин - фактор роста стволовых клеток, вещество растительного происхождения. Активизирует клеточный метаболизм, стимулирует процессы деления и обновления клеток, замедляя процессы естественного старения. Способен проникать в глубокие слои кожи через клеточные мембраны в саму клетку и регулировать ее активность, оказывая свое действие «изнутри». Является мощным антиоксидантом, блокируя действие свободных радикалов. Кинетин приостанавливает старение фибробластов, способен «реставрировать» кожу после активного воздействия солнечных лучей. Популярен в антивозрастной косметике. Эксперименты с использованием 0,1% раствора кинетина, наносимого наружно, показали сохранение увлажненности и уменьшение мелких морщин и пигментации кожи. 11МС1: Ктейп. Гидролизаты Гидролизаты белков молока - продукт ферментативного гидролиза молочных протеинов - имеет в своем составе большое количество полярных аминокислот (аспарагиновая и глутаминовая кислоты), а также сахариды. Рекомендуется как эффективное увлажняющее средство в кремах, эмульсиях и шампунях. По некоторым данным, способствует восстановлению поврежденной структуры волос. При аерментативной обработке молока выделяют сложный белок - казеин, применяемый в косметике. Казеин представляет собой белый порошок, гигроскопичен, используется как эмульгатор и пленкообразователь в кремах и масках для лица. Его также вводят в состав шампуней в качестве протеиновой добавки, улучшающей структуру и внешний вид волос, и в средства для депиляции для уменьшения раздражающего действия на кожу щелочных ингредиентов этих средств. 1МС1: Нудго1угес1 МИк РгоГе/п. 151 https://t.me/medicina_free Гидролизат молочной сыворотки - белая вязкая масса, хорошо растворимая в воде. Содержит комплекс аминокислот, основными из которых являются глутаминовая, аспарагиновая, лейцин, лизин. Обладает отшелушивающим и осветляющим действием за счет молочной кислоты. Используется в средствах по уходу за кожей с целью увлажнения, смягчения, повышения эластичности. 1ЫС1: Нуйю 1 у2е6МИкЗегит. Гидролизат планктона содержит аминокислоты и пептиды морского или пресноводного планктона. Его вводят в состав увлажняющих кремов и лосьонов. 1ЫС1: Нудго/угед Р/апкХоп. Гидролизат рыбной муки получают гидролизом отходов рыбного производства. Конечный продукт гидролиза - порошок без запаха, содержащий аминокислоты и нуклеопротеиды. Характеризуется высокими влагоудерживающими свойствами и способствует егенерации клеток кожи, обладает противомикробным действием, а также применяется в кремах для увядающей кожи. 1ЫС1: Нус1го1 у2ес1П$Ь Меа1. Гидролизат дрожжей - продукт кислотного, ферментативного или других методов гидролиза протеинов дрожжей. Помимо аминокислот, гидролизат содержит витамины, особенно группы В, и ферменты. Широко применяется в средствах по уходу за волосами, косметических масках. 11МС1: Нудго\у2е6 УеазХ. Белковые гидролизаты можно получать также из сырья растительного происхождения, например, из зеленого горошка, фасоли, сои. Продукты ферментативного гидролиза бобовых растений оказывают увлажняющее действие на кожу, благоприятно воздействуют на волосы, восстанавливая их естественный блеск и эластичность. Они широко используются в косметических препаратах. Их добавляют в кремы, шампуни, средства для бритья, препараты для ухода за телом после душа и ванны. Например, гидролизат клейковины пшеницы - продукт ферментативного гидролиза пшеничной клейковины (глютена). Он содержит большое количество глутаминовой кислоты, которая вместе с другими аминокислотами обеспечивает питание и защиту поврежденных волос. В косметических препаратах применяется в виде водного раствора. В средствах по уходу за кожей активно нейтрализует действие свободных радикалов, что особенно важно в препаратах против старения и средствах для загара. 1ИС1: Нудго/уиед УУЬеаХ 61иХеп. Гидролизаты зеленого горошка и фасоли-продукты ферментативного гидролиза протеинов зеленого горошка и фасоли со сходными свойствами. Благодаря высокому содержанию аминокислот оказывает увлажняющее действие на кожу, образует на ее поверхности защитную пленку. Благоприятно действует на волосы, восстанавливает их блеск и улучшает эластичность. В косметические изделия вводится в виде водных растворов. 1МС1: Нудго/угед (Згееп Реа, Нус1го1 у2ес1К\6пеу Веапз. Гидролизат сои - продукт ферментативного гидролиза протеинов сои. Водный раствор. Аминокислотный состав, преимущественно аспарагиновая и глутаминовая кислоты, обеспечивает защиту кожи от потери влаги, помогая поддерживать ее нормальный уровень. Используется в средствах по уходу за кожей, шампунях, средствах для бритья. 11МС1: Нудго1у2ес15оу. 152 https://t.me/medicina_free АКТИ ВН Ы Е ИНГРЕДИЕНТЫ О С Н О В А К О М М ЕР Ч ЕСК О ГО УСП ЕХА КО СМ ЕТИЧЕСКО ГО ПРОДУКТА 1еко 5+у1е Красивые решения В области проф ессиональной косметологии обш ирное применение нашли биологически активные ингредиенты для производства кремов, средств для ухода за волосами и телом. Их ф ункциональность и эффективность подтверждены клиническими испытаниями и отзывами клиентов. Наличие биологически- активных веществ в косметических средствах - значимый источник и основание для современного продуктового и маркетингового концепта ассортим ен та и создания успеш ного и прибы льного продукта. Активы могут сделать косметический бизнес в России поистине красивым: и по уровню пр и быльности, и по способу привлечения внимания конечных потребителей к готовому продукту. П роиллю стрировать маркетинговую роль биологически-активных веществ в производстве косметических средств мож но несколькими примерами. Актив из белого трюфеля \Л/-Тг Ас*№е компании РИепЫох. У потребителей название о сн овн о го компонента (трюфеля), вы несенное на упаковку, моментально будет вызывать ассоциации с премиальностью, 1ихигу-сегментом. Белый трюфель - самый редкий сорт трюфелей, встречается на крайне ограниченной территории в Италии. \А/-Тг Ас1^е - оказывает исключительный антивозрастной эффект. О днако белый трюфель фигурирует в историях обольщ ения женщин знаме нитым Д жакомо Казановой. Такая подоплека делает белый трюфель желанным, интересным для аудитории любого возраста. Готовая «легенда» значительно упростит потребителям задачу: они с удовольствием станут самостоятельно продвигать продукт в Интернете и посредством личных коммуникаций. Для гарантированного успеха производителю нужно разработать приятный с точки зрения сенсорики и аромата продукт, красиво его «упаковать», определиться с каналами сбыта. А с рекламной поддержкой и продвижением помогут покупатели. Ф ункциональность актива не вызывает сомнений и в 100% случаев подтверждается клини ческими испытаниями, что значительно облегчает сертификацию в России. В случае с \/\/-Тг Асбуе производитель, компания РНепЫох, гарантирует, что после 30 дней применения косметическо го средства с 1% настоящего компонента в составе, упругие свойства кожи улучшаются на 35%. Эффективный многоф ункциональный компонент активно борется с возрастными изменениями кожи, уменьшая глубину морщ ин и снижая шороховатость кожи на 7-10%. Уменьшаются мешки под глазами, сокращается количество морщин, а увлаж ненность кожи за 24 часа увеличивается на 13%. Привлекательность трюфеля уже по достоинству оценили представители крупных е вропей ских брендов, такие как Е$1:ёе 1_аис!ег и СЫ (одна из ведущих марок по уходу за волосами), и ис пользуют его в линейках для премиального сегмента. Еще одна готовая концепция - актив 01ео5оК-4, созданный на основе четырех раститель ных масел. В основе 01ео5оГ^-4 - растительные масла миндаля, оливы, семян льна и огуречника аптечного. Идея этого продукта в том, что в семенах заключена масса энергии, которая способ ствует зарож дению жизни нового растения и его активному росту. Эта энергия сосредоточена в растительных маслах, а именно - в триглицеридах. 01ео5о^-4 же получают путем энзиматиче ского расщепления растительных масел до жирных кислот и глицеридов. После процесса рас щепления вся энергия растений высвобождается, вместе с активом попадает в косметическое средство, а затем и на кожу, наполняя ее силой ж ивой природы. https://t.me/medicina_free СНеоБо^М подходит для любых косметических рецептур средств по уходу за ко жей (как всего тела, так и локальных участков). Также может использоваться во всех ти пах смываемых и несмываемых средств по восстановлению эластичности волос. На основе актива можно разработать целую линейку: идея для продвижения готова. Третий функциональный агент АсКро-1гар® эффективно используется в европейской косме тологии в средствах для коррекции фигуры. В основе ингредиента лежит действие клея Огозега Ватеп*асеа (Росянка), которым она приклеивает насекомых в свою ловушку. В процессе исследо ваний были получены очень интересные результаты: оказалось, этот клей эффективно разжижает жировую клетку. Росянка известна почти каждому. Ее образ при упоминании моментально встает перед глазами: хищник, поедающий жертву. Этот образ легко перенести на косметический продукт и борьбу с целлюлитом: росянка - хищник, пожирающий целлюлит и жировые клетки. Это уже на половину готовая маркетинговая концепция. Если резюмировать роль активов в косметической отрасли, то хочется еще раз обратить вни мание на преимущества использования этих компонентов. Производителю они объясняют меха низм действия, помогают определиться с ценовым позиционированием и сэкономить время и деньги на поиск идеи. Потребители, стоя у полки в магазине, быстрее ориентируются в продуктах, находят нужное для себя средство, решающее именно их проблему. При относительно высокой стоимости как ингредиента, стоимость активного компонента в готовой продукции занимает до 4 % ее общей стоимости. Эти 4 % (а иногда и гораздо меньше) обе спечивают прибыльность до 500%! (расчёт был сделан на базе рекомендуемой рецептуры произ водителя и средней полочной цены аналогичного косметического средства в размере 1500 руб. за 50 мл). В зависимости от актива, достаточно всего 1% (по весу) его в рецептуре, чтобы в итоге получить выраженный косметический эффект. При этом активный компонент не становится фи нансовым препятствием как для производителя, так и покупателя. ООО «ТПК «Леко Стайл» предлагает несколько десятков таких компонентов от крупнейших ев ропейских производителей. Для производителей действует уникальное предложение: мы готовы предоставить эксклюзив на покупку и дальнейшее использование актива РНепЫох на согласованный с клиентом срок и объём, чтобы поддержать наших партнёров и не создавать конкуренцию по продуктам с одинако вым функциональным ингредиентом. Кроме того, мы готовы помочь с рекомендациями: как техно логическими, так и маркетинговыми! Вы можете получить достойную прибыль и лояльность в знак благодарности и высокой оценки покупателей за «красивое» решение! Время действовать! 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 3, корп. 1, лит.Р ТелУфакс: +7 (812) 347-73-57, 1п(о@1еко5Ту1е.сот 109052, Москва, у л. Подъемная, д. 14 ТелУфакс: 8-800-3333-006 1п1:о@1еко51у1е.сот 04074, Киев, у л. Резервная, д.29 Г ТелУфакс: +38 (044) 251-13-85 к1еу.5а1е5@1еко5{у1е.сот https://t.me/medicina_free КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ В КОЖЕ Алексей Прокопов, к.м.н. Лаборатория новинок РОС-Химия I. Защита митохондрии как клеточной энергетической станции для обеспечения энергобезопасности клетки, регуляции ее генома и профилактики преждевременного старения. Митохондрия - это энергетическая станция клетки, где осуществляется последователь ное течение сложных сопряженных процессов, объединенных понятием клеточного дыхания. Итоговым результатом является синтез универсальной молекулы АТФ, обеспечивающей кон сервацию энергии для процессов жизнедеятельности клетки. Важным элементом клеточного дыхания является белковая цепь транспорта электронов, локализованная в толще внутренней мембраны митохондрии и кодируемая как митохондриальной, так и ядерной ДНК. В самом принципе клеточного дыхания заложена возможность единовременного при сутствия в одной точке пространства свободного электрона, молекулярного кислорода и про тона водорода - это основа спонтанного образования свободных радикалов в митохондрии (в норме 1-5% потребляемого кислорода идет на образование свободных радикалов). Внешние стресс-факторы (ультрафиолетовое, инфракрасное облучение, лучи видимого спектра света) приводят к сбою работы цепи транспорта электронов. Итогом этого является избыточная ге нерация свободных радикалов, падение синтеза АТФ и повреждение митохондриальной ДНК. Таким образом, формируется порочный круг «патологической энергетической станции». Важно, что митохондрия участвует в генетической и эпигенетической регуляции ядерного генома, регуляции интенсивности синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований в цитозоле клетки (по сути, регуляция синтеза ДНК и РНК) и развитии апоптоза (при высвобождении цитох рома С из внутренней мембраны). Стабилизация работы митохондрии - основа эффективного функционирования клетки, пролонгации клеточного цикла и профилактики ее преждевремен ного старения (пролонгация клеточной молодости). • Для защиты митохондриальной ДНК подходит особая форма фолиевой кислоты В9-уКаро1® (1_АВЮ, Корея). В9-\/Каро1® обеспечивает сохранение эффективности процессов репарации ДНК, что снижает шанс развития ареста клеточного цикла при неблагоприятных ус ловиях жизнедеятельности Опл/Кго, несмотря на смоделированные неблагоприятные условия, зафиксирован клеточный рост на 24%). • Позитивное влияние на клетки оказывает производное глютаминовой кислоты 11-асйуе® АО (11пКес1 Ас*ме, Корея). В условиях стресса продукт помогает клетке нормализовать собственный водный баланс. Это отражается на стабильности митохондриальных мембран и эффективности синтеза АТФ в клетке. В исследованиях т-уИго на фоне воздействия неблаго приятных факторов клетки полностью восстанавливали запасы АТФ, свойственные клеткам в нормальных условиях жизнедеятельности (дополнительно см. раздел IX). • Ввиду того, что инфракрасное облучение тоже обладает неблагоприятным воздействием на клетку (прямое нарушение функции митохондрии), в дневной косметике показано исполь зование $оо(Ыпд Соо1ег® (РаприпдВю, Корея). Продукт обеспечивает поглощение энергии 1К-А на поверхности кожи, снижая эффект экзогенного нагревания на 15-20% (защита кожи от 1В-индуцированного старения). • Учитывая, что течение биохимических процессов в митоплазме основано в том числе на ко-ферментных свойствах разнообразных витаминов - и прежде всего группы В (рибофлавин является неотъемлемой частью комплекса I дыхательной цепи) - в косметических средствах https://t.me/medicina_free • Для глубокого и эшелонированного управления внутриклеточными антиоксидантыми процессами подходит ВюРТох® (Вюзреагит, Корея) - комплекс биофлавоноидов цитрусовых, экстракт брокколи и алоэ. Он работает через активацию ядерного фактора ЫгИ, ответственно го за полномасштабную экспрессию широкого спектра «антиоксидантных» генов (активность которых падает с возрастом). Этот спектр генов обеспечивает усиление синтеза и содержания в клетках низкомолекулярных белковых антиоксидантов, тиоловых протеинов и высокомоле кулярных антиоксидантых ферментов: глютатиона, тиоредоксина, глютатионредуктазы, тиоредоксинредуктазы, МАРН: убихинон-оксидоредуктазы. Все они имеют прямое отношение к функционированию цепи клеточного дыхания, обладают способностью кратчайшим образом возвращать «токсичный» свободный электрон в дыхательную цепь, а также рекуперировать из расходованные клеткой первичные запасы собственных витаминов Е и С. ВюРТох® нормализу ет работу дыхательной цепи (особенно мембранного комплекса I) и снижает внутриклеточную токсическую нагрузку на белки, ДНК (в том числе на чувствительную митохондриальную ДНК) и липиды мембран. Как следствие, индуцированная токсическая (окислительная) смертность клеток в т-уИто исследованиях снизилась с 60% до 20% (иначе говоря, в присутствии ВюРТох® выживаемость клеток т-уйго выросла с 40% до 80%) (см. раздел III). •\/е*о$ип® (Вюзрестлп, Корея) - экстракт цветков подсолнечника; Внутриклеточный 1)\/А+11\/В фильтр. Дополнительная защита от 11\/А позволяет существен но снизить внутриклеточную генерацию свободных радикалов, стабилизировать митохондиальную ДНК (и работу мембранной цепи транспорта электронов), стабилизировать ядерную ДНК и снизить интенсивность образования поврежденных (токсичных и балластных) форм бел ков во внутриклеточном пространстве. При Ш облучении т-уИто обеспечивает выживаемость клеток до 95% (вместо «традиционных» 40%). • \/агпег™(Вю5рес*гит, Корея) - комбинация экстрактов четырех растений (корней барба риса, ягод шелковицы, ягод дерезы, ягод чилийской земляники); Также обладает способностью поглощать [)УА и 11\/В в тканях кожи(11\/А+11\/В фильтр). Более чем в 2 раза снижает 11\/-индуцированную смертность клеток т-уКго, замедляя старение тка ней. Нейтрализуетэффектнеблагоприятноговлияния 11\/ облучения на циркадный ритм работы клеточного генома - восстанавливает корректный состав активных геновдневного и ночного циклов, что обеспечивает качественное функционирование клетки днем (защита и выживание) и ночью (восстановление резервов и репарация повреждений). • Р-асйуе® НР (11пИ:ес1 Асйуе, Корея) - экстракт Омелы Белой (природного паразита чайного дерева); Усиливает синтез кератиноцитами филаггрина на 38%. Учитывая глобальную многогранную роль филаггрина в процессах кератинизации, это приводит, в том числе, к усилению собствен ной способности кожи нейтрализовать энергию Ш лучей (филаггрин является депоуроканиновой кислоты, выполняющей роль натурального [)У фильтра в эпидермисе), (см. разделы\/1, IX). • 11-асйуе® АСЗ(11пКес1 Асйуе, Корея) - экстракт пророщенных зерен кофе; Терминация семени растения - это уникальный процесс биохимических трансформаций, в кратчайшие сроки радикально изменяющий баланс активных веществ внутри него. Уникальная технология проращивания позволяет сократить необходимый срок культивации с 14 дней до 5 часов. Получаемый промышленным способом экстракт отличается широким набором нату ральных антиоксидантов с мощным цитопротекторным действием. Обеспечивает 95% выжива емость клеток при Ш облучении в т-уИто исследовании (вместо «традиционных» 40%). • 11-асИуе \/РЗ® (11пКес1 Асйуе, Корея) - водорастворимая форма про-витамина О3(7-дигидроксихолестерол). Витамин О необходим каждой клетке человеческого организма совместно с витамином А он участвует в регуляции 3-4% ядерного генома (около 1.000 генов). Кератиноциты эпидермиса являются уникальными клетками, оснащенными полным набором ферментов для превращения про-витамина О (натуральное депо витамина Р в коже, емкость https://t.me/medicina_free которого снижается с возрастом в 3 раза) через кальцидиол до итоговой гормонально-актив ной формы кальцитриола. Это позволяет эпидермису, находящемуся на острие взаимодействия с окружающей средой, самостоятельно регулировать собственный уровень кальция, нормали зовать скорость деления клеток базального слоя и эффективнее рекрутировать собственные защитные механизмы (синтеза шоковых протеинов, сигнальных молекул и антимикробных пеп тидов) в зависимости от интенсивности Ш облучения. Все это является мощной основой про филактики фотостарения и замедления процессов естественного старения кожи (см. раздел I). III. Детоксикация клетки, или «внутриклеточная уборка» Жизнедеятельность клетки со временем приводит к накоплению в ее внутреннем про странстве поврежденных органелл и белковых молекул (в норме до 40% с1е поуо синтезиро ванного белка имеет ошибки первичной, вторичной или третичной структуры). Это обеспечи вает нарушение процессов жизнедеятельности клетки вплоть до ее преждевременной смерти. Одним из решений проблемы является ВюОТох® (см. выше - раздел II), обеспечивающий акти вацию системы антиоксидантых ферментов для детоксикации внутриклеточного пространства. • Н1РВХ® (1пСо5РИагт, Корея) - синтетический дипептид для активации в кератиноцитах и фибробластах процесса аутофаги и. с дополнительным мощным увлажняющим действием. Аутофагия - это сложный внутриклеточный процесс в фокусе современных исследований. С помощью него клетка избавляется от накопленного «клеточного» мусора»: дефектных белков и органелл, к которым относятся и поврежденные митохондрии. Это позволяет снизить окис лительную нагрузку в клетке, повторно использовать строительный материал и повысить жиз нестойкость клеток (замедлить старение). В исследованиях показано, что активацияаутофагии обеспечивает снижение риска развития дегенеративных заболеваний и увеличивает время жизни не только клеток, но и сложных многоклеточных организмов в целом. Активация аутофагии в клетках продляет их «состояние молодости». Аутофагия является основным процессом де токсикации клеточного пространства и противодействия токсинам загрязненной окружающей среды. При старении человека интенсивность этого процесса снижается. IV. Апй-ро11и(юп Тема является логическим продолжением клеточной и тканевой детоксикации. • Вес! 5поот® (Вюзресйгит, Корея) - экстракт цветков СатеШа^ротса (Цубаки); Благодаря содержанию уникального «коктейля» растительных биоактивных веществ, за щищает структуру дермы от деструктивного влияния загрязнения окружающей среды (ех-У1УО, 30 модель кожи) (дополнительно см. раздел IX). V. Профилактика АСЕстарения дермального матрикса Высокое содержание в дерме коллагеновых волокон на фоне интенсивного обмена угле водов (особенно глюкозы) является фактором риска развития патологического процесса гликации белков (АСЕ). Разрушение гексозного кольца глюкозы под воздействием ультрафиолета и свободных радикалов приводит к стойкому «сшиванию» прилегающих волокон коллагена. Как итог, дерма истончается и теряет свой резерв гликозаминогликанов - истощается способность дермального водоудержания и дирижирования активностью факторов роста. Ситуация усугу бляется тем, что АСЕ процесс течет спонтанно (не катализируется ферментами), а сшитые таким образом участки волокон коллагена дополнительно поглощают 11У энергию, генерируя избы точное количество свободных радикалов в дермальном матриксе. Доля гликозилированного сшитого коллагена в дерме нарастает с возрастом - с 16% в 20 лет до 43% в 85 лет. https://t.me/medicina_free • АкеЫ5о1®(Вю$рес1гит, Корея)- экстракт фруктов акебии. Обеспечивает снижение интен сивности гликации коллагена в дерме на 30-40% (в зависимости от дозировки), что сопоставимо с эффективностью медицинских препаратов, применяемых для защиты тканей при сахарном диабете. «Побочное» действие - замедляет старение клеток кожи при воздействии неблагопри ятных факторов в 2,5 раза (см. раздел IX). VI. Интенсификация оборота гиалуроновой кислоты для комплексного омоложения кожи Современные представления о гиалуроновой кислоте (ГК) позволяют констатировать: - эволюционно обусловленное появление генов, ответственных за синтез ГК, обеспечило выход жизни на сушу - при этом у животных, стоящих на разных ступенях эволюционного раз вития, строение мономерного дисахарида ГК полностью идентично; - особые характеристики молекулы ГК обеспечивают уникальную динамику свойств водно го раствора при изменении концентрации и/или молекулярной массы ГК (увеличение концен трации или размера молекулы ГК приводят к увеличению вязко-эластичных свойств раствора; экранирующие примеси катионов солей и белков приводят к снижению вязкости); - в организме человека ГК характеризуется широким диапазоном молекулярной массы - от нескольких тысяч до 10 миллионов Дальтон, что несет глубокий биологический смысл; - ГК является важнейшим компонентом межклеточного матрикса не только дермы(содержание 0,5 мг/мл), но и эпидермиса (содержание 2-4 мг/мл); - в человеческом организме ГК отличается одной из самых высоких скоростей полного метаболического обновления («круговорота») -при содержании ГК в организме человека около 15 г (из них в коже - около 10 г) полная смена ГК в коже происходит за трое суток. Изучение физико-химических свойств водных растворов ГК разной молекулярной массы, также расшифровка биологических процессов взаимодействия клеток кожи и межклеточно го матрикса обеспечили глубокое комплексное понимание функционирования ГК в организ ме человека. Это позволило найти ответ на принципиальный вопрос - для чего необходима настолько высокая интенсивность обмена гиалуроновой кислоты в циклическом процессе синтез-разрушение и более полно оценить биологическую роль ГК в организме человека. Гиалуроновая кислота - это: 1. Не просто мощный «водный магнит», а структурный организатор межклеточного матрикса; 2. Биологический фильтр против инвазии микроорганизмов (актуально для эпидермиса); 3. Регулятор вязкости и осмотичности околоклеточного пространства для управления про цессами питания клетки и ее детоксикации; 4. Регулятор активности гистогормонов (факторов роста и цитокинов) и поддержания ин тенсивности межклеточной коммуникации - обеспечивает реализацию механизма кор ректного «приземления» регулирующих пептидных сигнальных молекулк рецептору на по верхности клетки. 5. Уникальная сигнальная молекула, биологический эффект которой определяется молекулярной массой и напрямую зависит от необычайно высокой скорости метаболизма (непрерывности и слаженности процессов синтеза-разрушения). Последовательное разрушение высокомолекулярной гиалуроновой кислоты в околоклеточном пространстве приводит к каскадному образованию все более коротких цепей, характе ризующихся способностью активировать разные наборы генов в ядре клетки (через рецепторы на мембране и/или путем прямого транспорта в ядро клетки) - молекулы ГК с разной молеку лярной массой способны вызывать диаметрально противоположные клеточные реакции. https://t.me/medicina_free • 11-асйуе НАР (11ш1ес1 Асйуе, Корея) - липосомальный комплекс витаминов и аминокислот.Обеспечивает повышение активности синтеза гиалуроновой кислоты в коже. Как следствие усиления синтеза коллагена и реализации многогранной физиологической роли гиалуроновой кислоты зафиксировано замедление старения клеток кожи на 37%. •11-асйуе® НР (11пйес1 Асйуе, Корея) - экстракт Омелы Белой (паразита чайного дерева); В диапазоне +25-62% усиливает активность всех трех гиалурон-синтаз в кератиноцитах, что обеспечивает улучшение процессов кератинизации и гидратации эпидермиса, повышение устойчивости против Ш и микроорганизмов (см. разделы II, IX). VII. Матрикины Фрагменты разрушенных структурных белков дермального матрикса способны воздей ствовать на рецепторный аппарат клеток (интегриновые рецепторы) по механизму «обратной связи», запуская процессы синтеза, направленные на восстановление поврежденной структуры. • Арер®Со11а (АпРер, Корея) -биомиметический трипептид Рго-Нур-С1у; Классический (основной) компонент коллагена, основной донор важнейших строительных аминокислот для синтеза коллагена и эластина. За 4-8 недель обеспечивает разглаживание мелких морщин на 66%, улучшение эластичности на 60%, улучшение текстуры кожи на 53%. •Арер® СТР (АпРер, Корея) -трипептид СНК (С1у-Н|$-1-у2), ассоциированный с ионом меди; Типичный фрагмент а^а2-цепи коллагена I и альбумина. Оказывает многогранное воздей ствие на эпидермис, дерму и волосяные фолликулы. Обеспечивает усиление регенерации тка ней и заживление повреждений, способствует удалению из матрикса поврежденного коллаге на и эластина, подавляет образование рубцов, поддерживает ангиогенез. Способствует защите и повышению эффективности стволовых клеток и усилению выработки ими регулирующих мо лекул - собственных факторов роста РСР, УЕСР. •Арер® Вю$1х (АпРер, Корея) - ди-трипептидС1у-Рго-С1и-С1у-Рго-С1и (СРСИЗРО); Является естественным фрагментом коллагена. Стимулирует синтез коллагена IV и XVII типа, что обеспечивает восстановление свойств базальной мембраны и всего «узлового» комплекса эпидермально-дермального перехода. • Арер АсйдгоМЬ® (АпРер, Корея) - ассоциированный с ионом меди трипептид А1а-Н|$-1_у$ для стимуляции роста волос; Воздействует на фибробласты дермального сосочка, обеспечивая анти-апоптозное дей ствие. Способствует удлинению волосяного фолликула и утолщению волоса. Пролонгирует анаген. • ВюПбе® (1пСо$ РЬагт, Корея) - биотин-гексапептид, аналог мет-эн кефали на; Мимикрирует активность гормона роста в эпидермисе и дерме. Обеспечивает мощное ком плексное омоложение структуры дермального матрикса, начиная с субэпидермальной ростко вой Гренц-зоны. В исследовании ех-умо обеспечивает утолщение дермы на 50% за 7 дней. За полным списком матрикинов обращайтесь в офис компании РОС-Химия. https://t.me/medicina_free Таким образом происходит: - регуляция клеточного цикла и роста (взаимное переключение фаз клеточного деления и клеточной дифференцировки) и поддержание «средней молодости» популяции клеток; -регуляция общего количества клеток в ткани и органе (т. е. поддержание объема ткани не только за счет гидратациимежклеточного матрикса, но и благодаря сохранению массива кле точной популяции); - регуляциямиграционной активности клеток, в том числе при репарации повреждений; -активация защитных, в том числе воспалительных реакций (чрезвычайная стимуляция при образовании молекул ГК с низкой молекулярной массой 10-20 кйа). В сочетании с матрикинами (фрагментами разрушенных структурных белков дермы) ГК формирует«сигнальный» пост-травматический комплекс, который является мощным естествен ным фактором, оркестрирующим корректное и быстроевосстановление структуры кожи. Естественное старение кожи и воздействие неблагоприятных факторов внешней среды (1)4 свободные радикалы...) приводит к прогрессирующему снижению активности фермен тов синтеза ГК (3 разновидности гиалурон-синтаз) и росту активности ферментов разрушения (7 разновидностей гиалуронидаз). Подобное нарушение метаболического баланса процессов синтеза и разрушения ГК приводит к нарастающему дефициту гиалуроновой кислоты в межкле точном матриксе и недостатку сигнального влияния на клетки. Поскольку для эпидермиса и дермы обоюдно важны оба процесса - как синтез, так и раз рушение гиалуроновой кислоты, и каждый из них имеет собственную физиологическую роль в судьбе клетки и межклеточного матрикса- то важнейшая цель «гиалуронотерапии» форму лируется как поддержать «круговорот» ГК в организме на стабильно высоком метаболическом уровне при сбалансированности цикла синтез-разрушение. Ярким примером функционирования этого принципа является широкое применение субэ пидермальных инъекции ГК для биоревитализации кожи, позитивные результаты которых вид ны и по истечении 3-6 месяцев после процедуры - сформированный за время старения кожи дефицит ГК частично возмещается извне, что интенсифицирует «круговорот» ГК в коже и, как следствие, перезапускает процессы клеточного метаболизма и обновления матрикса на долго временной основе. С точки зрения косметики, наиболее благоприятной точкой приложения вышеуказанного принципа является защита процессов синтеза ГК в эпидермисе/дерме и подавление избыточ ной активности гиалуронидаз. За синтез ГК в кератиноцитах и фибробластах отвечают 3 мембранных фермента: НА51 - медленный синтез наиболее высокомолекулярной ГК, необходимой для поддержа ния клеток в дифференцированном состоянии; НА53 - быстрый синтез низкомолекулярной ГК с массой 200-300 тыс Да; НА52 - средний по скорости синтез ГК с молекулярной массой 2-2,5 млн Да - является ферментом раннего клеточного ответа на повреждение (наиболее физиологически значимый фермент). Современные активные компоненты позволяют эффективно управлять активностью ферментов синтеза ГК, обеспечивая восстановление содержания ГК в тканях кожи. https://t.me/medicina_free VIII. Пептидная стимуляция Помимо классических био-миметических пептидов и факторов роста в косметических средствах возможно применение растительных промоутеров, усиливающих выработку соб ственных факторов ростав тканях кожи: • У-асйуе® СТ(11пИ:ес1 Ас1ме, Корея) - экстракт обжаренного зеленого томата. Усиливает собственный синтез инсулиноподобного фактора роста КЗРкак кератиноцитами, так и фибро бластами, что необходимо для поддержания объема и массы стареющих тканей кожи. •1_о*и51ет™ (Вю$рес1:гит, Корея) - экстракт Андрографиса. Натуральный усилитель синте за собственных факторов роста в коже - фактор роста эндотелия УЕСР, фактор роста фибробла стов РСзР - что приводит к интенсификации межклеточной коммуникации на 30%. Усиливает синтез интегриновых рецепторов клетки, что улучшает взаимодействие клетка-матрикс. IX. Каскадное и полифункциональноеувлажнение кожи Увлажнение - это обязательный и неисчерпаемый механизм поддержания молодости кожи. С помощью различных веществ можно воздействовать на различные процессы в эпидер мисе и дерме, обеспечивая эффект кратковременного, пролонгированного и/или стойкого на растающего увлажнения. 1. Мгновенное увлажнение (стресс-уход, «скорая помощь для кожи», или реализация пер вой ступени увлажнения) • 11-ас*ме®5С (11т1ес1 Асйуе, Корея) - экстракт"МорскогоВинограда"; Мгновенное (болюсное) увлажнение кожи с выраженным, но непродолжительным эффек том в течение 1 часа. В 3 раза сильнее гиалуроновой кислоты. • АкеЫ$о1® (Вю5рес*гит, Корея) - экстракт фруктов Акебии; Мгновенное (болюсное) увлажнение кожи с выраженным, но непродолжительным эффек том до 2 часов (+15%) (см. раздел V). 2. Пролонгированное увлажнение • 11-асИуе® АО (11пИ:ес1 Асйуе, Корея) -био-технологически модифицированная глутамино вая кислота; Глутаминовая кислота - это «водный магнит», естественный компонент нормального факто ра увлажнения кожи (доля в ЫМР достигает 10%). Даже после однократного применения запуска ет собственные естественные механизмы, обеспечивающие стойкое пролонгированное насы щение кожи водой (после однократного применения стойкий эффект на протяжении 24 часов). Как следствие, улучшает энергетический баланс в клетке, улучшает эффективность эпидер мального барьера и текстуру кожи (см. раздел I). 3. Отсроченное СТОЙКОЕ увлажнение и/или НАКОПИТЕЛЬНОЕ увлажнение • 11-асйуе® НР (11пИ:ес1 АсЛуе, Корея) - экстракт омелы белой. Усиливает синтез филаггрина кератиноцитами на 38% (филаггрин - основной донор компонентов ИМР, в частности-глютаминовой кислоты), приводит к правильной укладке и «созреванию» кератина, корректному формированию ламеллярного липидного эпидермального барьера и, как следствие, эффектив ному удержанию воды в коже. В дерме и эпидермисе усиливает синтез гиалуроновой кислоты за счет повышения активности соответствующих ферментов (в диапазоне+25-62%). Обеспечи вает улучшение водного обмена и текстуры кожи. Эффект реализуется в течение 7-10 дней в эпидермисе и 5-15 дней - в дерме. Депо-эффект в коже является стойким и продолжительным, сохраняется в течение 2-3 недель (см. разделы II, VI). https://t.me/medicina_free • Кес15поот® (Вюзресггит, Корея) - экстракт цветков СатеШа ^р отса (Цубаки). Опавшие лепестки цветков не теряют свежести 5-6 суток. Воздействие экстракта на клетки кожи обеспе чивает формирование в тканях нарастающего аква-депо - усиление гидратации кожи в 5 раз че рез 2 недели, в 8 раз-через 4 недели (в сравнении с изначальным показателем) (см. раздел IV). X. Фитоэстрогены Эстрогены играют важную роль в регуляции процессов и поддержании молодости кожи как в женском, так и в мужском организмах. Это влияние значительно снижается с возрастом. Многие растения содержат нестероидные (негормональные) полифенольные вещества (биофлавоноиды, куместаны, лигнаны...), которые являются выраженными антиоксидантами и способны связываться с эстрогеновыми рецепторами. Благодаря этому реализуется мягкое омолаживающее кожу воздействие без каких-либо побочных эффектов. • МиШЕх® РНу1годеп (Вю5рес1гипл, Корея) - комплекс экстрактов 8 растений; Усиливает синтез коллагена в увядающей дерме на 150%. Более чем в 3 раза усиливает экс прессию интегриновых рецепторов на поверхности фибробластов, что улучшает взаимодей ствие клетка-матрикс и прочность дермы. • РНу*одеп® К (5-едио1) (РаприпдВю, Корея) - продукт бактериальной ферментации экс тракта корней Пуэрарии дольчатой; 5-ецио1 отличается высочайшим сродством к эстрогеновым рецепторам, обеспечивая вы равнивание цвета, подтягивание кожи и омоложение эпидермально-дермального перехода. • 1Иегтеп1® РВ (11т1:ес1 Ас1ме, Корея) - ферментированный экстракт соевых бобов; Легко усваиваемая кожей форма дайдзеина обеспечивает клеткам способность противо стоять Ш облучению (рост выживаемости кератиноцитов+50%) и подавляет избыточную ак тивность ферментов деградации межклеточного матрикса (-70%). XI. «Умное» питание кожи Учитывая, что эпидермис - это мощный защитный барьер, а кожа - это не пищеваритель ный тракт, «питание» кожи является нетривиальной задачей. • 11-асйуе® 5VВ (11пИес1 Ас1ме, Корея) - стандартизованный комплекс семи витаминов груп пы В, получаемый путем бактериальной ферментации; Витамины группы В являются важнейшими ко-факторами белкового, углеводного и жирового обмена. Это важно в том числе для клеток эпидермиса и дермы, находящихся в неблагоприятных условиях непрерывного воздействия агрессивных факторов внешней среды(дополнительно- см. раздел I). • 1Иегтеп*® ОМ (УпИес! АсИуе, Корея) - семейство ферментированных масел (оливковое, рисовое, подсолнечниковое, виноградное, рапсовое). Бактериальная ферментация масел обеспечивает высвобождение из триглицеридов сво бодных жирных кислот (включая ненасыщенные и полиненасыщенные) для прямого «питания» клеточных мембран и эпидермальных липидных ламелл. Содержание свободных жирных кис лот вырастает в тысячи раз (в сравнении с оригинальным маслом). Ферментация снижает по верхностное натяжение масел, их «маслянистость» и липкость на коже, повышает стабильность эмульсий на их основе. О О О «РОС-Химия» 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, офис 705 Тел:+7 (343) 283 0870 млмш.гоБ-сМгша.ги https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины Глава 19. Витамины Витамины - особый ряд органических веществ, которые нельзя отнести к какому-то одному классу химических соединений. У них разное химическое строение, физико химические и биологические свойства. Объединяет их только одно - витамины жизненно необходимы живому организму, но не могут синтезироваться в его клетках в достаточном количестве и должны обязательно поступать в организм извне. Согласно современным представлениям витамины в клетках организма превращаются в коферменты, которые взаимодействуют с белком и образуют ферменты. Недостаток или отсутствие в организме витаминов оказывает влияние на состояние организма в целом и кожи, в частности. Традиционно витамины делят на две группы в зависимости от их растворимости: на водорастворимые и жирорастворимые витамины. Для поддержания здоровья кожи необходимы витамины А, Э, К, В2, В3, В5, В6, С, Е, Р, О, Р, Н. Они отвечают за ровный здоровый вид и цвет кожи, за прочность зубов, волос, ногтей. Введение витаминов в косметические рецептуры, как правило, осуществляют на последних стадиях технологического процесса при невысокой температуре, чтобы максимально избежать разрушения молекул. Жирорастворимые витамины вводят в масляную фазу косметических композиций, а водорастворимые - в водную фазу. Концентрацию витаминов в композиции выбирают, исходя из данных об их активности, особенностей изделия и финансовых соображений. Обычно массовая доля витаминов колеблется от 0,5 до 3,0%. К сожалению, известно, что стабильность витаминов в составе косметических изделий в течение срока хранения недостаточна, и постепенно они теряют свою активность. Поиск новых форм витаминов для увеличения стабильности и продления периода сохранения активной формы как в виде сырья, так и в составе готового изделия - очень актуальная задача для сырьевых компаний. Жирорастворимые витамины Витамин А и другие ретиноиды Витамин А, или ретинол, и его производные - это группа веществ, в молекуле которых есть неизменяемая часть - ядро (рис. 19.1) и длинный углеводородный радикал с системой двойных связей, который может заканчиваться разными функциональными группами. По своему химическому строению это может быть и непредельный спирт (витамин А 1и А2), и непредельный альдегид, и даже непредельная кислота (ретиноевая кислота). 163 https://t.me/medicina_free Ретинол. Витамин А был открыт и описан в начале XX века, а его биологическая роль была определена и достаточно подробно описана только к середине века. Суточная потребность человеческого организма в витамине А составляет 1,0-1,5 мг. Он необходим для развития и поддержания нормальной кожи, других тканей и костей. При избыточном приеме витамин токсичен (доза около 12000 м.е. на кг веса). К симптомам отравления относятся сухая и шелушащаяся кожа, головная боль, изменение умственного состояния, затуманенное зрение, потеря волос и желтуха. Собственно ретинол частично поступает в наш организм с животной пищей, поскольку содержится в сливочном масле, рыбьем жире, молоке, яичном желтке, в печени рыб и животных, в икре. Попавший в организм витамин хранится в звездчатых клетках печени, преимущественно в виде эфиров и с помощью специальных циркулирующих липидов переносится в ткани, где превращается в ретиноевую кислоту. Биологически значимой формой является не сам витамин А, а его форма - полностью транс ретиноевая кислота (иначе называемая третиноин). Третиноин образуется уже внутри клеток и служит субстратом для образования и других активных производных ретинола. Одновременно в клетках существует и цикл реакций, превращающих ретинол в неактивные метаболиты. Активные формы ретиноидов в клетке взаимодействуют со специальными белками и в таком виде способны проникнуть в ядро, где взаимодействуют с ретиноидными рецепторами - генами, запускающими целый ряд процессов. Если говорить о действии витамина А на кожу, то известно, что он ускоряет процесс обновления клеток кожи, участвует в образовании эпителия, в результате чего эпидермис производит больше белка, становясь толще, может возрасти синтез коллагена. При недостатке витамина А кожа утрачивает эластичность, становится бледной, хрупкой и склонной к шелушению. Клетки кожи уплотняются и затвердевают, а волосы и ногти становятся ломкими и хрупкими. — С Н 2О Н Ретинол — СООН Ретиналь Рис. 19.1. Структурная формула витамина А Нанесенный местно чистый витамин А легко проникает сквозь роговой слой и волосяные фолликулы, поскольку представляет собой небольшую липофильную молекулу. Преимущественно он проникает в эпидермис, и лишь небольшая его часть достигает дермы, формируя некоторый градиент концентрации. Обязательно надо помнить, что ретиноиды действуют только на живые клетки и никак не влияют на отмершие клетки эпидермиса. В эпидермисе ретинол, в первую очередь, влияет на процессы ороговения и пигментации, а в дерме - участвует в восстановлении межклеточных субстанций. 164 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины Как ингредиент косметических средств, ретинол неустойчив к воздействию света и кислорода. В косметических продуктах он нестабилен и инактивируется в течение дней. Чтобы увеличить стабильность витамина А, его модифицируют до соответствующих эфиров, чаще всего ретинилацетата или ретинилпальмитата. Эти эфиры после впитывания в кожу превращаются в ретинол, затем в ретиноевую кислоту. Для косметической индустрии эти эфиры получают синтетическим путем. Эфиры ретинола. Наиболее распространенный эфир - ретинилпальмитат (1МС1: ЯеГ/пу/ Ра1тНаТе), который стабильнее чистого витамина. На его устойчивость влияют тепло, свет, кислород, следовые концентрации металлов. Для устойчивости конечного продукта необходим узкий интервал рН в диапазоне 5-6 и антиоксиданты. Чтобы сохранить стабильность, ретинолпальмитат вводят в косметическое средство при температуре ниже 40°С. Стабильность цвета максимальна для ретинол пал ьмитата, защищенного многослойными липосомами. Его включают в состав дневных и ночных кремов, средств категории апй-аде, против пигментных пятен и угрей, в бальзамы для укрепления волос, поскольку витамин А оказывает смягчающее действие на кожу, повышает ее эластичность, активизирует процесс обновления клеток, разглаживает мелкие морщины. Ретинил ацетат (1ЫС1: /?еГ/лу/ АсеШё) - сложный эфир ретинола и уксусной кислоты является регулятором процесса кератинизации. Оказывает смягчающее действие на кожу, активизирует процесс обновления клеток, разглаживает мелкие морщины, повышает плотность кожи и ее эластичность. Используется в питательных кремах, средствах для ухода за увядающей кожей. Но и эфиры ретинола достаточно сложны в обращении и требуют внимательного обращения при введении в рецептуру. Как правило, для сохранения стабильности, ретинол и его эфиры поставляются на производство в атмосфере инертного газа и с добавлением антиоксидантов. В технологическом процессе изготовления эмульсий ретиноиды вводят в масляную фазу при температуре не превышающей 40-45°С. Одновременно вводятся антиоксиданты, как правило, витамины Е и С, предотвращающие окисление ретиноидов и пожелтение конечного продукта. Комплексное применение витаминов А, С, Е обеспечивает синергический эффект активности продукта и приносит дополнительную стабильность всей системе. Третиноин. К ретиноидам традиционно относили структурные аналоги витамина А и его окисленные метаболиты. Современная классификация шире, и в нее включены новые синтетические вещества с аналогичным природным ретиноидам механизмом действия. Эта группа включает собственно ретинол, его эфиры, ретиналь и ретиноевую кислоту, вещества, у высших млекопитающих играющие важнейшую роль в процессах эмбрионального развития, ангиогенеза, гомеостаза кожи. Как уже говорилось выше, один из наиболее биологически значимых ретиноидов - ретиноевая кислота, она же третиноин или транс-ретиноевая кислота. Она существу ет в виде нескольких изомеров и представляет собой окисленную форму ретинола. На молекулярном уровне ретиноевая кислота действует как агонист рецепторов ретино 165 https://t.me/medicina_free евой кислоты и ретиноидных рецепторов. Ретиноевая кислота вводится в эмульсии, гели или жидкие носители в концентрации 0,02% и 0,05% и не выше. Такие средства считаются космецевтикой, поскольку корректируют признаки фотостарения и увлаж няют кожу. Улучшения появляются через 4-6 месяцев применения. В то же время ре тиноевая кислота вызывает раздражение кожи и провоцирует фоточувствительность. Степень выраженности эффектов может меняться, но чаще всего наблюдаются крас нота, зуд, жжение, шелушение и сухость. Известно, что тритеноин способен уменьшать или ликвидировать такие внешние признаки фотоповреждения кожи, как поверхностные и глубокие морщины и пиг ментные пятна. Третиноин эффективен по отношению к пигментным пятнам, поверх ностным и глубоким морщинам. Однако его широкое применение ограничивает по бочный эффект в виде раздражения кожи. С точки зрения биологического действия, если коже дать чистый третиноин, то она отреагирует бурным ответом, но не сможет его запасать и регулировать содержание в соответствии со своими потребностями во времени. Поэтому в состав косметических средств вводят предшественники активной формы, которые легко проникают в кожу, запасаются в клетках и включаются в мета болизм по мере необходимости, превращаясь в активные формы. Такой подход к ис пользованию ретиноидов безопасен для организма и соответствует законодательству. Каротиноиды. С растительной пищей в организм попадает Р-каротин, который может превращаться в витамин А, поэтому его называют провитамином А. Источником р-каротина являются шпинат, морковь, свекла, тыква, абрикосы, персики, красный перец, помидоры, содержащие каротиноиды. В растениях каротиноиды локализованы либо в хромопластах плодов, цветков растения, либо вместе с хлорофиллом в хлоропластах зеленых частей растений в виде водорастворимых белковых комплексов или в капельках масла, р-изомер - основной, широко распространенный в растениях каротиноид. В организме человека и животных происходит окислительное расщепление молекулы р-каротина на две симметричные половины, в результате чего образуются 2 молекулы ретинола (витамина А). Из а- и у-каротинов образуется только по одной молекуле ретинола. Показано, что Р-каротин улучшает работу иммунной системы, способен защитить кожные покровы животных от развития опухолей, вызванных УФ и химическими веществами, являясь эффективным антиоксидантом. Витамин А способствует замедлению процессов старения и играет важную роль в синтезе прогестерона. Он крайне необходим детям, так как «работает» в паре с гормоном роста. Создание рецептур с Р-каротином проблематично, поскольку он окрашивает кожу в желтый цвет, а обесцвечивание Р-каротина часто приводит к потере его активности. В группу каротиноидов входят также ликопин, лютеин и родственные им полиеновые соединения. Ликопин - соединение, обеспечивающее красную окраску помидоров, плодов шиповника и др. Это соединение привлекло повышенное внимание исследователей своей способностью ингибировать рост опухолевых клеток эндометрия, молочной железы, легких и снижать риск развития рака предстательной железы. Известны транси цис-формы ликопина. Еще одно соединение - лютеин - 3,3-дигидрокси-р-каротин тоже обладает повышенной антиоксидантной способностью. 166 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины Ретиноиды в косметике Популярность косметики с ретиноидами создал известный дерматолог Альберт Клигман - фактический создатель и популяризатор первых космецевтических средств. В шестидесятых годах прошлого века он работал с третиноином и обнаружил его выраженное действие при лечении угревой сыпи. На протяжении последующих тридцати лет на рынке постепенно появлялось все больше косметических средств с различными формами ретиноидов и достаточно широким спектром применения. После средств по борьбе с угревой сыпью на рынке появились средства против фотостарения, средства, корректирующие состояние жирной кожи, склонной к акне, средства по уходу за ногтями и пилинги. Признано, что местное применение ретиноидов весьма эффективно при обыкновенных угрях, фотоповреждениях кожи и псориазе, что обусловлено восстановлением поврежденной кожи. Многоэтапный процесс метаболизма эфиров ретинола определяет уровень активных ретиноидов в коже. Заметим, что ретиноиды для местного применения имеют два основных побочных эффекта: раздражение кожи, которое в некоторых случаях не исчезает полностью даже после длительного применения, и тератогенное действие. Важно определить эффективные ретиноиды, которые имеют наименьшие побочные эффекты. С этой целью в косметических целях широко применяются предшественники ретиноевой кислоты: ретинол, ретиналь, эфиры ретинола (ретинола пропионат, ретинола пальмитат). Использование ретиноидов - это зона достаточно непростого законодательного регулирования, причем законодательство отличается в зависимости от региона мира. Согласно регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 09/2011 (Приложение 1, № 357) активная форма ретинола - третиноин (ретиноевая кислота и ее соли) запрещена к применению в косметических средствах. Соответственно все продукты, содержащие третиноин подлежат регистрации как лекарственное средство. На территории США средства с третиноином также считаются лекарственными, биологически-активные формы ретиноидов - ретинол, ретиналь, ретинилпальмитат, ретинилацетат и каротиноиды разрешены к использованию в составе всех видов косметических средств. Витамин Е Под общим названием «витамин Е» существует целое семейство соединений токоферолов и токотриенолов, которые обозначают по первым буквам греческого алфавита: альфа, бета, гамма и дельта. Это группа производных 2-метил-2(4',8',12'триметилтридецил)-6-хроманола (токола). К1 = К2 = КЗ = Н - токол К1 = К2 = КЗ = СНЗ а -токоферол К1 = КЗ = СНЗ, К2 = Н |3 -токоферол К1 = К2 = СНЗ, КЗ = Н у -токоферол К1 = СНЗ, К2 = КЗ = Н б -токоферол 167 https://t.me/medicina_free Токоферолы - биогенные вещества, присутствующие в значительном количестве в растениях. Преимущественно они входят в состав липопротеиновых мембран клеток и субклеточных органелл, где локализованы благодаря межмолекулярному взаимодействию с ненасыщенными жирными кислотами. Витамином Е богаты семена злаков, растительные масла (соевое, кукурузное, хлопковое), яичный желток, овощи, бобовые растения. Особенно много витамина Е содержит масло зародышей (проростков) пшеницы. Витамин Е - жирорастворимый витамин, основной липофильный антиоксидант плазмы, мембран и тканей животных организмов, наиболее активной формой которого является а-токоферол. В организм человека витамин Е поступает только с пищей, основными источниками служат свежие овощи, растительные масла, злаки и орехи. Он участвует в биосинтезе белков, тканевом дыхании и других процессах клеточного метаболизма. Токоферолы могут блокировать активность сигнального фермен та протеинкиназы С в тромбоцитах и гладкомышечных клетках сосудов, что обуслов ливает антитромботический и гипотензивный эффекты витамина Е. По данным ис следований неферментных антиоксидантов рогового слоя кожи, витамин Е является основным физиологическим антиоксидантом кожного барьера у человека. Исследо вания показали, что витамин Е необходим для подержания стабильности клеточных мембран, считается, что он участвует в контроле структуры и функционирования ли попротеинов. В присутствии витамина Е усиливается действие других витаминов (осо бенно А) и улучшаются процессы усвоения каротина из пищи. Сыровидная смазка - сложное протеолипидное вещество, частично синтезиру емое сальными железами плода в последнем триместре беременности. Считают, что ее основное предназначение - защита кожи новорожденного от проокислительной внешней среды. Недавно установлено, что сыровидная смазка содержит очень много витамина Е, поддерживающего антиоксидантную и барьерную функции кожи ново рожденного. Установлено, что витамин Е встраивается в липидную область рогового слоя и действует как энхансер, изменяя эффективную проницаемость мембран, но, в отличие от других известных энхансеров, не раздражает кожу, а наоборот, обладает смягчающими свойствами. Фотозащитные свойства витамина Е при накожном нанесении доказаны большим количеством исследований. Отмечено значительное уменьшение острых кожных реакций, образования загара, перекисного окисления липидов, при нанесении витамина Е перед ультрафиолетовым облучением. Кроме того, препараты для местного применения, содержащие витамин Е, снижают образование морщин при длительном УФ-облучении. Витамин Е усиливает защитные свойства других антиоксидантов, снижает выраженность различных типов раздражения кожи. Это один из самых распространенных ингредиентов косметических средств для ухода за кожей. На рынке существуют продукты, содержащие его от 0,1% и менее до 20%. Однако, нужно соблюдать осторожность, поскольку известно, что местное применение продуктов с 10-20% витамином Е раздражает кожу и приводит к отложенной экземе. 168 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины Не растворяется в воде, но растворяется в ацетоне, этаноле, маслах. Используется как антиокислительная добавка для защиты других масел от прогоркания и для стабилизации косметических изделий. На стабильность витамина Е влияют тепло, свет и присутствие ионов металлов. Но окисляется он достаточно медленно, что позволяет использовать его во многих косметических средствах, причем наиболее популярен ацетат витамина Е. Чистый а-токоферол в природе редок, но производится промышленно и вполне доступен в качестве сырья для косметики. Натуральный витамин Е, смесь разных форм, встречается в проростках пшеницы, кукурузе, семенах подсолнечника, семенах винограда, соевом масле, люцерне и салате. Для поддержания антиоксидантной защиты дермы и предотвращения или уменьшения степени фотостарения косметических средств недостаточно, поэтому современные исследования направлены на системное поступление витамина Е в различные слои кожи человека. Секреция сальных желез - важный физиологический путь его поступления в участки кожи, богатые сальными железами. Я Н< 3 Рис. 79.2. Структурная формула витамина Е Витамин Е - лучший жирорастворимый антиоксидант, останавливающий свободнорадикальные реакции. Но, участвуя в защите нашего организма от свободных радикалов, витамин Е и сам окисляется, образуя агрессивные радикалы. Введение же витамина С, который, будучи сильным восстановителем, восстанавливает витамин Е и даже увеличивает его активность, решает эту проблему. Поэтому в «правильных» косметических рецептурах часто можно увидеть оба эти витамина вместе. В настоящее время витамин Е широко используется в составе питательных ночных и дневных кремов, в кремах для кожи вокруг глаз, масках, сыворотках, декоративной косметике, в кремах и маслах, предназначенных для ухода за руками, ногами, телом. Чаще всего его используют как антиоксидант, увлажняющий агент и также для стабилизации других компонентов против окисления. Местное нанесение витамина повышает его содержание в коже минимум на 24 часа. Исследования биодоступности при проникновении через кожу, показали, что витамин Е и его ацетат одинаково хорошо проникают через эпидермис. Различия между физико химическими параметрами, определяющими транспорт через кожу витамина Е, его эфиров, незначительны. 1ЫС1: ТосорНего!. 169 https://t.me/medicina_free Витамин О Витамин й - группа биологически активных веществ, в том числе холекальциферол и эргокальциферол. Холекальциферол (витамин 0 3) синтезируется под действием УФ-лучей в коже и поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин й 2) может поступать только с пищей. Витамин О регулирует в организме человека всасывание кальция и фосфора в пищеварительном тракте, способствует усвоению фосфора, необходим для образования костей и зубов, влияет на водный обмен, усиливает деятельность потовых и сальных желез, участвует в процессе мелагенеза, участвует в стимуляции синтеза ряда гормонов. Он поддерживает иммунный статус клеток и регулирует жизнедеятельность всех клеток организма. В 1980-х японским ученым удалось описать роль витамина О в модуляции иммунных реакций, а с 1994 года он был разрешен как средство лечения псориаза. В последние десятилетия было подтверждено участие витамина О и ассоциированных с ним механизмов в профилактике развития раковых трансформаций в различных органах, аутоиммунных состояний и инфекционных заболеваний. Рис. 19.3. Структурная формула холекальциферола Витамин О - незаменимая часть пищевого рациона человека. Суточная потребность взрослого человека в витамине О невелика - 0,002 мг. Богатым внешним источником витамина является рыбий жир и все рыбьи масла, он содержится также в молоке, яйцах, сырах. В растениях витамины группы О не обнаружены; в них имеются фитостерины - предшественники витаминов группы О. При поступлении растительной пищи в организм они превращаются в холестеролы, из которых затем формируется тот или иной витамин. Для полноценного всасывания этого витамина в кишечнике необходимы жиры. Как и другие растворимые в жирах витамины, имеет свойство накапливаться в жировой ткани. Запасы витамина О, накопленные организмом в течение лета, могут постепенно расходоваться в зимние месяцы. Но, в отличие от витаминов А, В и С, которые должны поступать в организм с пищей, витамин О способен синтезироваться клетками, причем максимальный синтез идет в клетках кожи и синтезируется только витамин Оу Авитаминоз витамина О у детей приводит к рахиту, снижается содержание минеральных солей в костях, скелет формируется неправильно, замедляется рост, портятся зубы. Его недостаток сразу же сказывается на цвете лица. Дефицит витамина 170 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины О у детского и у взрослого населения - явление достаточно распространённое. Россия расположена в зоне низкой инсоляции, поэтому практически все её жители входят в группу риска по дефициту витамина О. Витамин О в обеих формах является на самом деле провитамином, для активации кальциферол сначала должен превратиться в печени в 25-гидрокси-кальциферол (25(Н0)0), а затем в почках - в 1,25-дигидроксикальциферол или кальцитриол. Именно эта форма обладает наибольшей биологической активностью. В сыворотке крови человека находится еще один провитамин О, гидрофобный предшественник холестерина - 7-дегидроксихолестерол. В значительных количествах он присутствует в коже, причем наиболее высокая концентрация 70ИС обнаружена в базальном и шиповатом слое эпидермиса. По сути молекула 7-ОИС представляет собой стабильное собственное депо провитамина О в организме. Эта молекула была синтезирована в 1936 году и конвертирована в витамин 0 3путем облучения ультрафиолетом. В 1968 году Н.Р. 0е1_иса выделил метаболит витамина 0 325-гидрокси-витамин 0 3 (250). А в 1971 году тремя независимыми группами ученых выделена самая активная форма витамина Р - 1,25-дигидроксивитамин 0 3 (1,250). 70НС поглощает УФ в диапазоне 290-320 нм. В нормальном состоянии клетки кожи содержат 70НС в концентрации примерно 25-50 мг/см2 кожи и при достаточной дозе УФ этого достаточно для обеспечения собственных потребностей организма. С возрастом концентрация 70НС падает в 2-2,5 раза. Находясь в коже, 7РН выполняет и самостоятельную биологическую роль: повышает стресс-выживаемость клеток, активирует систему белков теплового шока Н5Р; снижает интенсивность и тяжесть повреждения ДНК при УФ-облучении, увеличивает время безопасного пребывания на солнце и, согласно (3-галактозидазному тесту, замедляет скорость старения клеток. Известно, что в кератиноцитах кожи под действием УФВ-света путем ферментативного гидроксилирования 7РНС преобразуется в витамин 0 3, проходя стадию образования изомера, предшественника витамина 0 3 При этом кератиноцит - единственная клетка организма, оснащенная полным набором ферментов для образования 1,250, самой значимой формы. Непосредственно кальцитриол в коже нормализует процесс деления и дифференцировки меланоцитов, благоприятно воздействует на качественное состояние каждого элемента эпидермального барьера, повышает уровень антибактериальной защиты и иммунного статуса кожи. Кератиноциты стимулируют собственный синтез антимикробных пептидов, тем самым сокращая воспалительные процессы. В процессе изучения витамина О было выявлено, что окончательное превращение из предшественника 250 в активную форму 1,25Р могут осуществлять не только почечные, но и иммунокомпетентные клетки, которые таким образом стимулируют собственный синтез антибактериальных пептидов («натуральные антибиотики»), эффективных даже против М|соЬас1епит 1иЬегси1о$1$. Так, почти 200 лет спустя был расшифрован механизм лечения солнечным светом больных туберкулезом. Позднее 171 https://t.me/medicina_free было выявлено, что кератиноцитэпидермиса человека является единственной клеткой организма, оснащенной полным набором ферментов, необходимых для собственной трансформации провитамина 7-ЭНСдо итоговой и самой значимой формы 1,250. Этот каскад запускается УФВ-излучением и развивается теми же гидроксилазами, что и в клетках печени и почек. Кератиноциты - это клетки с высокой скоростью деления на фоне интенсивного воздействия внешних стресс-факторов. Запуск механизмов, ассоциированных с витамином О, позволяет: защитить клетки от гибели и/или апоптоза, стабилизировать скорость деления клеток, «запретить» деление поврежденных клеток, повысить выработку «натуральных антибиотиков». Нарушения, вызываемые УФ-лучами, наиболее опасны в ростковом слое эпидермиса, где клетки митотически и метаболически активны, и где УФ-облучение приводит к стрессиндуцированному росту скорости клеточного деления. Присутствие витамина О обеспечивает нормализацию скорости деления клеток и «запрет» деления клеток с неисправленными повреждениями ДНК. Сохранение скорости деления - это гарантия последующей полноценной дифференцировки кератиноцитов и процесса формирования эпидермального барьера в целом. Благодаря активной форме витамина О в эпидермисе сохраняется необходимый уровень ионов кальция, который значительно снижается с возрастом. Причем количество кальция, как и положено, нарастает по направлению от базального слоя к зернистому. В целом можно отметить, что чем неблагоприятнее внешняя среда, интенсивнее внешнее воздействие на кожу или более выражен воспалительный процесс, тем выше потребность эпидермиса в собственном витамине О. Этот витамин является «дирижером» механизмов защиты второго эшелона и запуска программы восстановления нарушенных эпидермальных механизмов дифференцировки. Витамин О - это фактор сохранения здоровья и молодости кожи, роль которого возрастает именно в условиях стресса. Он органично удовлетворяет потребности кожи любого возраста (как здоровой, так и поврежденной) и обладает комплексным апй-аде действием: поддерживает иммунный гомеостаз и формирует антибактериальную защиту; защищает от фотостарения; предупреждает/замедляет процесс естественного старения. К сожалению, кожа не всегда может реализовать свой собственный потенциал активизации витамина О, тем более при старении организма. Поэтому с помощью косметических средств, содержащих этот витамин, можно эффективно поддерживать процессы метаболизма витамина О в коже. Это снижает зависимость кожи от общего дефицита витамина в организме и тем самым локально противодействует старению. С точки зрения законодательства, согласно регламенту ЕС 1223/2009 и ТРТС 09/2011 (Приложение 1, № 3335) на территории ЕС и стран ЕАЭС эргокальциферол и холекальциферол запрещены к применению в косметических средствах. Поэтому единственной возможностью повышения уровня витамина О в коже путем наружного нанесения является использование предшественников, в частности 7-ОНС. 172 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины В целом, средства с включением витамина О могут быть рекомендованы для ухода за: зрелой, увядающей кожей, для поддержания естественной биологической потребности в витамине О; для ухода за кожей любого типа, подвергшейся экстремальным воздействиям; для чувствительной кожи, склонной к раздражению и воспалительным реакциям; для жирной кожи, склонной к образованию акне. Витамин Г Витамин Р - устаревшее название, под которым подразумевается смесь ненасыщенных, жирных кислот: линолевой, линоленовой, арахидоновой и/или их сложных эфиров. По внешнему виду это маслянистая жидкость желтого или светложелтого цвета с относительной плотностью 0,90-0,95. Поскольку суточная потребность организма в таких соединениях - граммы (около 2 г/сутки), строго говоря, эта смесь ненасыщенных кислот не является витамином. Скорее она относится к незаменимым пищевым веществам, поскольку эти ненасыщенные кислоты не синтезируются в организме и должны поступать вместе с пищей. Источником витамина Р являются растительные масла, например, облепиховое масло содержит до 34 % витамина Р. СН3— (СН2)4— сн=сн—сн2—С Н = С Н — (СН2)7— о он Л и нолевая кислота с н _ -с н -с ^ сн- сн- сн^сн-сн2-с н ^ сн- (сн^)7- с:\ он Линоленовая кислота Рис. 19.4. Структурная формула витамина Р Витамин Р участвует в жировом обмене кожи, синтезе простагландинов, способствует уменьшению подкожного слоя жира, укрепляет волосы и ногти, увлажняет кожу, обеспечивая ее молодость и блеск. Витамин Р входит в состав фосфолипидов, участвует в синтезе простагландинов. Недостаток витамина Р в организме человека приводит к ненормальному ороговению кожи, выпадению волос, появлению перхоти, сухости и шелушению кожи. Поэтому препараты с витамином Р используют даже при лечении дерматита и некоторых кожных заболеваний. Дефицит витамина Р в организме влечет за собой повышение уровня холестерина в крови, иммунные нарушения, проблемы со зрением. Недостаточное поступление витамина Р ведет к развитию воспалительных процессов и к нарушению функций клеточных мембран. Как результат - это преждевременное старение и увядание кожи. При наружном применении витамина Р повышается регенерационная способность эпидермиса, поэтому он используется в составе питательных кремов, особенно для увядающей кожи, и средствах по уходу за волосами и ногтями. Концентрация в рецептурах составляет 2-7%. При этом задача введения витамина Р в косметические композиции достаточно трудна, поскольку в изолированном виде витамин Р легко подвергается окислению. Может использоваться в косметических средствах «натурального» направления. 1ЫС1: /./по/е/сЛс/с/ (апс!) Ипо/етсАсМ. 173 https://t.me/medicina_free Водорастворимые витамины Витамин В2 Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) содержится в молоке, мясе, яичном желтке, в бобовых культурах, в дрожжах. По внешнему виду это желто-оранжевые кристаллы, слабо растворимые в воде (0,012% при температуре 27,5°С). Рибофлавин регулирует окислительно-восстановительные процессы в тканях, стимулирует образование гемоглобина, созревание эритроцитов, нормализует обменные процессы в стенках кровеносных сосудов, обеспечивает световое и цветовое зрение. Животные не способны к синтезу рибофлавина и получают его вместе с пищей. Среднесуточная потребность взрослого человека в рибофлавине составляет 2,0-2,5 мг. Мужской организм требует больше рибофлавина, чем женский. Известно также, что повышенные дозы рибофлавина нужны курильщикам, людям, страдающим алкоголизмом, женщинам, принимающим противозачаточные таблетки на основе эстрогена, а также больным, принимающим некоторые антидепрессанты. Признаки недостатка витамина В2 - это воспаленная кожа и слизистые оболочки рта и глаз, ощущение рези в глазах, повышенная светочувствительность, шелушение кожи на лице, выпадение волос, дрожание конечностей, головокружение, плохой сон. Рибофлавин устойчив к нагреванию (температура плавления его кристаллов составляет 282°С), но он относится к светочувствительным веществам и под действием света разрушается. Для него характерна сильная желто-зеленая флуоресценция в области спектра 515-615 нм. Рибофлавин и его производные добавляют в косметические средства по уходу, они благотворно влияют на кожу, волосы, ногти. Используется для их укрепления во всех категориях косметической продукции. В косметические изделия вводится в составе экстракта дрожжей, молочной сыворотки, бобовых культур. 1ЫС1: Ш Ь о ^ т . Витамин В5 Витамин В5(пантотеновая кислота)-светло-желтая вязкая жидкость.Синтезируется зелеными растениями и микроорганизмами, в том числе кишечной микрофлорой человека. В природе пантотеновая кислота встречается только в с1-форме, и только в этой форме она обладает биологической активностью. Ее часто называют «витамином красоты», недостаток пантотеновой кислоты в организме большая редкость, но когда он есть, то результат, как говорится, «на лице». Кожа стареет, увядает, появляются морщины, трещинки в уголках рта. Волосы теряют свой блеск, становятся ломкими, тонкими, они быстро седеют, наблюдается их обильное выпадение. Нехватка пантотеновой кислоты может привести к ослаблению зрения и памяти, человек становится не в меру раздражительным. Суточная потребность взрослого человека в витамине В5 колеблется по разным источникам от 5 до 12 мг. Витамином В5 богаты печень, арахис, шампиньоны, чечевица, куриные яйца, горох, лук, капуста, дрожжи, овсяные хлопья. Витамин В5широко применяется в составе косметических средств. Он входит в состав разнообразных кремов по уходу за кожей, в состав моющих средств. 174 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины Его добавляют в шампуни, в бальзамы-ополаскиватели, в изделия декоративной косметики, кремы и лосьоны. В виде кальциевой соли пантотеновой кислоты витамин В5 входит в состав зубных паст и средств по уходу за волосами. Применяют также его производные: пантотенат кальция, аминобензиловый эфир пантенола, его тиоэфиры и предшественники (провитамин В5). Восстановленная форма пантотеновой кислоты - пантенол - тоже активный компонент косметических средств. Относится к классу амидоспиртов. По внешнему виду это гигроскопичный аморфный порошок цвета от белого до кремового, хорошо растворимый в воде и в спиртах. Поскольку его действие на кожу и волосы аналогично действию пантотеновой кислоты, то пантенол - часто встречающийся ингредиент в косметических средствах по уходу за кожей и волосами. Он способствует восстановлению клеток, обладает увлажняющим и разглаживающим кожу действием. Он часто встречается в составе моющих и укрепляющих средств для волос, в солнцезащитных препаратах, в детской косметике и в средствах для бритья, декоративной косметике. Содержание пантенола в косметических композициях составляет от 0,5 до 5,0%. 1МС1: Са1аит РапХоХЬепаХе, РапХоХНетсАас!. Витамин ВА Витамин В6 - производное пиридина, представляет собой желтые кристаллы, хорошо растворимые в воде. В организме витамин В6 входит в состав активного центра ферментов азотистого обмена. Способствует восстановлению клеток, обладает увлажняющим и разглаживающим кожу действием, обеспечивает нормальное протекание белкового обмена в организме. Этот витамин предотвращает кожные воспаления, поддерживает хорошее состояние зубов и десен, участвует в образовании эритроцитов, регулирует состояние нервной системы. Недостаток витамина В6 в организме - явление широко распространенное. Согласно статистике каждый шестой человек на планете чувствует себя плохо из-за нехватки витамина В6. Первые признаки его дефицита - это плохое настроение, повышенная утомляемость, выпадение волос, онемение конечностей, артрит, мышечная слабость. Взрослому здоровому человеку в день необходимо 1,6-1,8 мг витамина В6. Потребление витамина В6 должно быть увеличено у пьющих, курильщиков, у беременных и кормящих матерей. Следует отметить, что один банан содержит 30 % суточной нормы витамина В6. Кроме того, много витамина В6 содержится в лососе, сардинах, семечках подсолнечника, сладком стручковом перце, хлебе с отрубями, но больше всего - в проростках пшеницы. Витамин В6вводятвсоставпеномоющихсредств и средств поуходуза волосами,всостав зубной пасты и эликсиров чаще всего в составе растительных экстрактов. Антистатик, кондиционер для кожи и волос. Средства, содержащие В6 в виде пиридоксина гидрохлорида, могут быть использованы для лечения шероховатости кожи, акне, солнечных ожогов, терапевтического и профилактического лечения зуда, перхоти, при сухой себорее. Имеет низкую стабильность на свету, продукты его разложения могут вызвать раздражение кожи. Чаще всего применяется в качестве ингредиента в форме липосомальных эмульсий, комплексах, содержащих стабилизаторы либо в форме дипальмитата пиридоксина. Одна из стабильных форм для косметики 175 https://t.me/medicina_free Компания 1КА-\/\/ЕНКЕ С т Ь Н & Со. КС (Германия) представляет универсальный многофункциональный реактор 1КА тадкРЬАЫТ для периодических процессов с объемами от 0,15 до 2,0 литров Настольная компактная установка 1КАтадкР1_АМТ предназначена для быстрых, надежных смешиваний, гомогенизации, эмульгирования и диспергирования жидких и сыпучих веществ в широком диапазоне вязкостей. Существует три конфигурации 1КАтадкР1_АМТ для различных целей: - комплектация 1КА тадкР1_АМТ «Ьа$к» с погружным диспергатором и мешалкой для доброкачественного смешивания, эмульгирования и суспендирования; - комплектация 1КАтадкР1_А1ЧТ «шИпе» с мощным поточным донным диспергатором типа 0В\ и мешалкой для быстрого получения тонких эмульсий, дисперсий, суспензий, гелевых продуктов и масс с высокой вязкостью, а также влажного помола и растворения одного продукта в другом. В специальном исполнении используется для работы с сухими продуктами. - комплектация 1КА тадкР1_АМТ «ро\л/с1ег» с двумя видами мешалок для смешивания, напыления, сушки гранулированных и порошковых продуктов. Разнообразие конфигураций установки 1КАпладкР1-АМТ и дополнений к ней, возможность работы с небольшими объемами и разными продуктами дают хорошие предложения для лабораторной и производственной работы по подбору, отработке рецептур и технологий. Установка может успешно использоваться при малых объемах производства. Многофункциональная установка 1КА пладкР1_АМТ применима при решении экспериментальных задач в учебных, академических и научно-исследовательских институтах, она идеально подходит для работы в косметической, фармацевтической, химической, пищевой промышленности, а также в других сферах исследований и производств. Мощный привод мешалки 1КА тадкР1_АМТ с плавной регулировкой частоты вращений обеспечивает работу нескольких перемешивающих элементов разной формы, которые заменяются вручную за несколько секунд. Насадки на крышке реактора предназначены для ввода ингредиентов, контроля за процессом и отбора проб. Двойная рубашка реактора вместе с якорной мешалкой поддерживают нужную равномерную температуру продукта даже при его высокой вязкости. Возможность работы под давлением и вакуумом увеличивает спектр применения 1КАпладкР1_АМТ. Комплектация установки 1КА тадкР1_АМТ «тПпе» донным диспергатором ОВ\ позволяет получать наименьший размер частиц в узком диапазоне распределений. Высокая мощность двухступенчатого модуля ОВ\ справляется с вязкими продуктами без дополнительного насоса для перекачивания. Эту роль выполняет первая ступень диспергатора, тогда как вторая обеспечивает высокое качество смешивания и стабильность продукта. Сходство конфигураций, используемых в дизайне 1КАтадкР1_АМТ и в линейке промышленных установок, минимизирует сложности при процессах масштабирования. Контур рециркуляции обеспечивает необходимое количество проходов массы через ОВ\ и доведение продукта до нужного состояния и способствует быстрому нагреванию и охлаждению, а также обезвоздушиванию массы под вакуумом. Боковые дозирующие воронки позволяют загружать жидкие и сухие ингредиенты без остановки процесса. Работа с объемами от 150 мл экономит сырье, высокая производительность сокращает время технологических процессов, компактность установки экономит место. Удобство масштабирования облегчает процесс внедрения в производство. Мониторинг процесса и современное программное обеспечение упрощают автоматизацию работы. Разнообразные опции и аксессуары, которые можно добавлять в процессе эксплуатации, обеспечивают многофункциональность и универсальность установки 1КА тадкРЬАЫТ, способной воспроизводить широкий спектр промышленных и исследовательских технологий. Надежность машины, простота ее очистки, сборки и необременительное обслуживание делают установку 1КА тадкР1_АМТ достойным и незаменимым техническим помощником в работе. https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины пиридоксин циклофосфат, являющийся провитамином В6. Высвобождается как витамин с помощью фосфатаз. Способен проникать через верхние слои кожи и проявлять свою витаминную активность. Может быть использован для решения таких проблем, как уход за грубой кожей, уход за жирной кожей, уход за волосами. |[\1С1: Рупс1ох1пе й/ра/тНсИе, Рупс1ох1пе Нус1госЫопс1е, Рупс1ох1пе СусНс РНозрНаТе. Витамин С Витамин С (аскорбиновая кислота) был открыт в 1929 г. Недостаток витамина С вызывает хорошо известное заболевание - цингу, название «аскорбиновая» и означает «без цинги». Важен для увеличения сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, снижения уровня холестерина в крови, уменьшения образования склеротических изменений сосудов, заживления ран. Витамин С - или ^аскорбиновая кислота - природный антиоксидант, синтезирующийся у большинства растений и животных. Встречается в плодах цитрусовых, плодах шиповника, свежих чайных листьях, паприке. Люди получают его с пищей, поскольку дефицит Ьглюконогаммалактоноксидазы делает невозможным синтез собственного витамина С. Суточная потребность взрослого здорового человека в витамине С составляет 70-100 мг, в случае заболевания рекомендуется увеличивать эту дозу до 1000 мг. Но, как известно, даже при употреблении больших доз препарата его всасывание ограничено механизмом активного транспорта в кишечнике. Главный источник - свежие овощи и фрукты. Недостаток витамина С приводит к цинге, анемии, медленному заживлению ран, сердечной недостаточности. Витамин С представляет собой белые кристаллы с резким кислым вкусом, температура плавления 192°С (с разложением); растворяется в воде, этаноле, не растворяется в эфире, хлороформе, бензоле. Устойчив в твердом состоянии, водные растворы устойчивы только в отсутствие кислорода. Мощный антиоксидант, повышает сопротивляемость С Н 2— С Н — < I ок 2 I он где К = —Н - С 15Н 3|С О О Ас корбилпал ьм итат Рис. 19.5. Структурная формула витамина С к неблагоприятным воздействиям внешней среды, способствует процессам регенерации. Участвует в обменных процессах клеток соединительной ткани и в образовании здоровой кожи. Витамин С чрезвычайно популярен в препаратах для местного применения. Это активно изучаемый ингредиент, и спектр его применения 177 https://t.me/medicina_free неуклонно расширяется. В первую очередь, это средства борьбы с фотостарением и осветляющие средства. В средствах наружного применения используют три формы витамина С - ^аскорбиновую кислоту, аскорбил-б-пальмитат и магния аскорбилфосфат. аскорбиновая кислота и ее производные ^аскорбиновая кислота - природный антиоксидант, синтезирующийся у большинства растений. Работать с ^аскорбиновой кислотой достаточно сложно, содержащие ее препараты могут приобретать желтоватый цвет под воздействием кислорода воздуха, как результат образования побочного продукта окисления дигидроаскорбиновой кислоты. Поэтому постепенно были выбраны более устойчивые этерифицированные производные, такие как аскорбил-6-пальмитат и магния аскорбилфосфат (МАФ). Главное же, появились новые технологии инкапсулирования, позволяющие сохранять различные формы витамина устойчивыми на протяжении достаточнодолгоговремени. Наиболее стабилен вводном растворе или косметическом продукте магния аскорбилфосфат, затем аскорбил-6-пальмитат и ^аскорбиновая кислота. Современные технологии изготовления и упаковка позволяют создавать средства, содержащие все формы витамина С. После нанесения на кожу ^аскорбиновой кислоты при определенных условиях она может проникать через роговой слой. Максимальная концентрация для чрес кожного всасывания при этом достигает 20%, и далее наступает предел, увеличение концентрации не приводит к его усилению. Согласно современному уровню знаний, нарушение целостности рогового слоя кожи усиливает проницаемость кожи и на копление ^аскорбиновой кислоты и магния аскорбилфосфата в коже. Исходная про ницаемость ^аскорбиновой кислоты очень низка, а вот МАФ гораздо легче транспор тируется в роговой слой и далее в дерму, где метаболическими путями превращается в ^аскорбиновую кислоту. Различие в проницаемости, скорее всего, связано со степе нью липофильности этих веществ. 1МС1: АзсогЫс АсИ. Аскорбилфосфат магния - магниевая соль аскорбиновой кислоты, одна из трех часто используемых форм витамина С. Наиболее стабильна при стандартных условиях и нейтральном рН. Антиоксидант, стимулятор синтеза коллагена, блокирует УФ-индуцированное перекисное окисление липидов. Установлено, что аскорбилфосфат магния стимулирует синтез коллагена, регулирует продукцию коллагена I типа. Аскорбилфосфат магния гораздо легче ^аскорбиновой кислоты транспортируется в дерму, где метаболическими путями превращается в саму ^аскорбиновую кислоту. Различие в проницаемости, скорее всего, связано со степенью липофильности этих веществ. 1ЫС1: Мадпез'шт АвсогЬу! РЬозрЬаХе. Аскорбилфосфат натрия - натриевая соль аскорбиновой кислоты, одна из стабильных при стандартных условиях и нейтральном рН форм витамина С. Беловато желтый водорастворимый порошок. Антиоксидант и в то же время стимулятор синтеза коллагена. Хорошо проникает в эпидермис, где трансформируется в аскорбиновую 178 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины кислоту и блокирует УФ-индуцированное перекисное окисление липидов. Аскорбилфосфат натрия стимулирует синтез коллагена, регулирует продукцию коллагена I типа. Различие в проницаемости, скорее всего, связано со степенью липофильности. 1МС1: ЗосНит АзсогЬу! РЬозрЬаХе. Аскорбил-6-пальмитат - жирорастворимая форма витамина С с остатком пальмитиновой кислоты в шестом положении. Аскорбил-6-пальмитатлегко проникает и сквозь роговой слой, и через клеточные мембраны, и действует как антиоксидант. Он не обладает раздражающими свойствами при нейтральном рН, поэтому идеален для накожного применения. Известно, что аскорбил-6-пальмитат эффективно уменьшает УФ-индуцированную эритему. МАФ популярен в косметике, поскольку наиболее стабилен при стандартных условиях и нейтральном рН. Это антиоксидант и в то же время стимулятор синтеза коллагена. Будучи липофильным, он проникает в эпидермис, где трансформируется в аскорбиновую кислоту и блокирует УФ-индуцированное перекисное окисление липидов. Установлено, что он стимулирует синтез коллагена, регулирует продукцию коллагена I типа. Механизмы действия витамина С Активные формы кислорода, как агрессивные химические агенты, разрушают кожу, повреждая непосредственно ДНК, клеточные мембраны и белки, включая коллаген. Этот сложный процесс принято называть окислительным стрессом, который развивается, когда в организме количество свободных радикалов превышает возможности собственной антиоксидантной системы. Водорастворимая ^аскорбиновая кислота - наиболее распространенный антиоксидант кожи человека, работающий в водном пространстве клетки. Как было сказано выше, она способствует восстановлению окисленной формы витамина Е и таким путем оказывает фотозащитное действие на кожу. Оптимальный эффект достигается при использовании витаминов С и Е вместе, в клетке они действуют синергично, усиливая антиоксидантную активность друг друга. Изолированное фотозащитное действие этих витаминов меньше комбинированного. Эффективность такой комбинации витаминов С и Е поддерживает феруловая кислота - сильный растительный антиоксидант. При добавлении ее к смеси в концентрации 0,5% фотозащитный эффект вырастает в несколько раз. УФ-излучение не только усиливает цепной процесс синтеза активных форм кислорода, но и ухудшает собственный антиоксидантный потенциал кожи, сокращая внутренние запасы основных антиоксидантов, втом числе и витамина С, одновременно озон истощает запасы витаминов С и Е в клетках эпидермиса. В целом, агрессивное воздействие внешней среды нарушает естественные механизмы защиты кожи от окислительного стресса и устойчивость к процессу старения. 179 https://t.me/medicina_free Местное применение витамина С усиливает синтез коллагена в коже человека, поскольку он может как непосредственно стимулировать синтез путем активации транскрипции и стабилизации РНК проколлагена, так и является кофактором пролили лизилгидроксилаз - ферментов, отвечающих за стабилизацию и образование пере крестных связей. Даже использование пластырей с раствором 5 % ^аскорбиновой кислоты приводит к снижению распада коллагена в возрастной коже. Наибольший эффект от местного воздействия витамина С был получен при одновременном по ступлении с пищей, ^аскорбиновая кислота может ингибировать синтез эластина фи бробластами, что полезно для уменьшения его накопления, характерного для фото старения кожи. Фотозащитный эффект проявляется только при местном применении антиоксидантов до воздействия УФ-лучей, прием витамина С внутрь способствует фотозащите. Витамин С также может ингибировать биосинтез эластина фибробластами, что полезно для уменьшения его накопления, характерного для фотостарения кожи. Есть данные о сокращении числа и размера пор кожи лица при локальном применении аскорбиновой кислоты. Клинические исследования эффективности препаратов, содержащих витамин С, при фотоповреждении показали статистически значимое улучшение состояния кожи лица: уменьшение количества тонких морщин, сокращение шероховатости и глубоких морщин, улучшение эластичности кожи и восстановление цвета лица. Наиболее известное свойство витамина С - противовоспалительная активность, что используется при местном лечении акне. Сочетание пилинга гликолевой кислотой и редко используемого натрия 1_-аскорбил-2-фосфата позволяет бороться с акне и рубцами от угрей. Большое количество данных об эффективности накожного действия витамина С позволяет использовать его в качестве эффективного компонента в составе средств косметики. Источники сырья доступны - ряд фруктов и овощей. Эффективность витамина С, как осветляющего агента, обусловлена способностью легко проникать в глубокие слои кожи, блокировать тирозиназу и нарушать образование ДОФА-хинона и ДОФА-хрома. В свободном виде сохраняет активность только в безводных системах. Часто используется в составе регенерирующих кожу средствах и кремах против сосудистых нарушений кожи. Аскорбиновая кислота входит в состав косметических средств по уходу за полостью рта - укрепляет десны и зубы. Многоплановая биологическая активность в коже делает его крайне интересным и перспективным средством при создании новых продуктов. Новые исследования призваны найти баланс между стабильными и эффективными формами витамина С. 180 https://t.me/medicina_free Глава 19. Витамины Витамин Н Витамин Н (биотин) - белые иглообразные кристаллы. Мало растворяется в воде и спирте, не растворяется в органических растворителях. Термостабилен, устойчив в умеренно кислых и нейтральных растворах. В организме человека является коферментом, участвует в жировом обмене, важен для здорового состояния кожных покровов, нормализует состояние нервной системы. У человека синтезируется микрофлорой кишечника. Изменения в кишечнике и дефицит биотина могут вызвать воспаления на коже, на языке, шелушение кожи, выпадение волос, привести к депрессии. Суточная потребность человека в биотине составляет 150-300 мкг. Биотин содержится в дрожжах, овсе, цветной капусте, грибах, моркови, томатах, фасоли и др., а также в продуктах животного происхождения: молоке, яйцах, печени. В косметике используется в средствах по уходу за сухой и шелушащейся кожей, в препаратах для укрепления и против выпадения волос, регулирует деятельность сальных желез. Может использоваться в косметических средствах «натурального» направления. 1ЫС1: ВюИп. Витамин Р Витамин Р (рутин, биофлавоноиды)-группа витаминов, повышающая устойчивость капилляров, антиоксидант. Часто применяется при заболеваниях кожи и глаз. Находит широкое применение в медицине. Содержится в листьях руты душистой, гречихи, абрикосах, черешне, плодах тутового дерева, лепестках роз, в плодах томата, перца, в капусте, свекле, моркови, щавеле, зелени петрушки и сельдерея, в зеленом чае. Суточная потребность человека составляет 25-50 мг. Рутин вводят, в основном, в средства по уходу за кожей в виде экстрактов растений, содержащих флавоноиды. Используется для предупреждения появления розовых и красных угрей, укрепления стенок капилляров кожи. Может использоваться в косметических средствах «натурального» направления. 1ЫС1: ЙиНп. Витамин РР Витамин РР (амид никотиновой кислоты, ниацин) - группа водорастворимых соединений, среди которых наиболее распространены в природе никотиновая кислота и никотинамид. Суточная потребность человека 15-20 мг. Основные источники: мясо, печень, хлеб грубого помола, дрожжи, бобовые культуры. Входит в состав коферментов, участвующих в реакциях энергетического и пластического обмена. Предотвращает появление дерматитов, ряда кожных заболеваний, в том числе пеллагры. В косметических изделиях применяется в комплексе с другими витаминами с целью улучшения капиллярного кровообращения и повышения тонуса кожи. Способствует заживлению ран и язв на коже, применяется для лечения фотодерматитов. Может использоваться в косметических средствах «натурального» направления. 1ЫС1: Мает. 181 https://t.me/medicina_free Тенденции применения витаминов в косметике Современные тенденции применения жирорастворимых витаминов в косметических препаратах направлены, в первую очередь, на то, чтобы получить их устойчивые водорастворимые формы. Один из методов - «молекулярное капсулирование», заключается в предварительном получении межмолекулярного комплекса молекул витамина с молекулами неионогенного ПАВ. В таком комплексе молекулы витамина и ПАВ связаны между собой намного прочнее, чем в коллоидном растворе. При растворении в воде они сохраняют взаимное расположение, что обеспечивает витамину растворимость в воде и устойчивость получаемого раствора при его хранении. Этим способом получают готовые к применению водные растворы Р-каротина, аскорбилпальмитата, убихинона (коэнзима 010), витамина Е. Второй способ получения водорастворимой формы витаминов - это химическая модификация молекулы витамина. При этом получаемые препараты сохраняют свою витаминную активность. Таким способом получают полиэтиленгликолевые эфиры токоферола (витамина Е), при этом эфиры токоферола становятся более устойчивыми к окислению при действии кислорода и света. Еще один перспективный метод основан на создании так называемых «комплексов включения» на основе циклодекстринов. Молекула циклодекстрина состоит из нескольких глюкозидных колец, соединенных в одно большое кольцо. Внутренняя сфера такой молекулы гидрофобна, а внешняя - гидрофильна. Внутренняя сфера будет взаимодействовать с жирорастворимыми веществами, а внешняя - с водорастворимыми молекулами и водой. Успешно применяются комплексы циклодекстрина с витаминами Е, рутином, убихиноном 010. Разработан комплекс циклодекстрина с предшественником витамина О - ЭНС. Некоторые витамины «работают» более эффективно, поддерживая друг друга, например, витамин Е восстанавливается из окисленной формы витамином С, поэтому важна тенденция комплексного применения витаминов в косметике. 182 https://t.me/medicina_free Глава 20. Гидроксикислоты Глава 20. Гидроксикислоты Гидроксикислоты - очень важная группа ингредиентов для нескольких категорий косметических средств: очищающих, омолаживающих, противоугревых. Это соединения, у которых наряду с карбоксильной (кислотной группой - СООН) имеется гидроксильная (спиртовая) группа - ОН. С химической точки зрения это одновременно и кислоты, и спирты. Если гидроксильная группа соединяется с атомом углерода в а-положении (первый атом углерода в цепи), то мы имеем а-гидроксикислоту, если в (З-положении, то р-гидроксикислоту. Если в молекуле гидроксикислоты несколько карбоксильных групп, то она может являться ди- или трикарбоновой кислотой и может быть отнесена к той или иной категории гидроксикислот, в зависимости от доминирующих свойств. В качестве примера можно привести лимонную кислоту, хотя по свойствам она ближе к а-гидроксикислотам. Буквально за прошедшие два-три десятилетия гидроксикислоты стали обязатель ным компонентом в составе косметических средств любой профессиональной линии средств по уходу за кожей. Действие, оказываемое ними на кожу имеет как общие чер ты, так и специфические особенности, присущие только данному виду. К общим косметологическим проявлениям можно отнести кератолитический, отшелушивающий эффект, основанный на разрушении межклеточных контактов в роговом слое за счет химических процессов и удаление отмерших клеток эпидермиса. При этом каждой из гидроксикислот присущ еще и свой специфический «набор» эффектов, связанный с ее химическим строением. а-гидроксикислоты (АГК, АНА) а-гидроксикислоты имеют органическую природу и являются соединениями со смешанными функциями. Название «а-гидроксикислоты» обусловлено химическим строением: в любой из этих карбоновых кислот гидроксильная группа соединяется с атомом углерода в а-положении. Все АГК могут быть получены из природных источников, часть из них содержится в организме человека. Поскольку АГК часто содержатся в различных плодах, ягодах и фруктах, их еще часто называют фруктовыми кислотами. В косметике используют как натуральные АКГ, чаще всего в составе растительных экстрактов с их высоким содержанием, так и синтетические. Эффективность косметического 183 https://t.me/medicina_free средства, содержащего АКГ, не зависит от источника происхождения, важна лишь концентрация и условия, обеспечивающие оптимальное действие ингредиента. АГК хорошо растворимы в полярных растворителях (вода, этанол, ацетон, уксусная кислота) и практически нерастворимы в неполярных гидрофобных непредельных углеводородах. Гидроксикислоты применялись в уходе за кожей издавна, в виде соков и мякоти различных плодов и ягод, сока сахарного тростника (гликолевая кислота), либо осадка, остающегося после производства вина. В современных косметических средствах наиболее часто используют пять основных а-гидроксикислот: гликолевую, молочную, яблочную, лимонную и винную. Последнее время нарастает популярность и миндальной кислоты. Безопасность и эффективность применения изучены лучше всего у гликолевой и молочной кислот, поэтому они и наиболее широко используются. Все а-гидроксикислоты хорошо удаляют отмершие клетки рогового слоя эпидермиса, тем самым не только улучшая текстуру и цвет кожи, но и повышая степень эффективности других ингредиентов. ноос— сн— сн — сон I 2 он НО—СН2—СООН Гликолевая Яблочная СООН СН,—СН—СООН 3 I НООС—СН2—С—СН ,—СООН I он 2 Молочная I он 2 Лимонная С6Н80 7 Рис. 20.1. Химические формулы некоторых а-гидроксикислот Гликолевая кислота. Пожалуй, наиболее известна в косметике гликолевая или оксиуксусная кислота. Эта монокарбоновая кислота наиболее проста по химическому строению и наименьшая по молекулярному весу молекула в ряду всех АГК, содержащая всего два атома углерода. Кислотное число, рКа 3.83. Бесцветные прозрачные кристаллы, водорастворима, поэтому ее достаточно легко вводить в состав косметических средств. В зависимости от назначения продукта ее вводят либо частично нейтрализованной, либо в свободной форме. В первом случае это средства для ухода за жирной кожей и кожей с акне, очищающие лосьоны либо средства ухода за увядающей кожей, для устранения морщин, осветления пигментных пятен. Во втором - продукты для химического пилинга, причем концентрация свободной кислоты может быть различной и указывается в инструкции, поскольку определяет степень активности пилинга. Эффективно отшелушивает эпидермис. Может вызывать реакции сенсибилизации. Легко абсорбирует воду, поэтому часто используется в косметических средствах еще и для регулирования рН. 1МС1:6/усо//сАс/с/. 184 https://t.me/medicina_free Глава 20. Гидроксикислоты Молочная кислота. Монокарбоновая молочная или скжсипропионовая кислота в виде кисломолочных продуктов издревле используется как эффективное очищающее средство, делающее кожу гладкой. Причем, кислое молоко используется для ухода не только за кожей, но и за волосами. В современной практике молочную кислоту получают и из натуральных источников, и синтетически. Бесцветные гигроскопичные кристаллы, наилучшая активность проявляется у Ьформы. Аналогично другим а-гидроксикислотам воздействует на процессы регенерации и обновления кожи, отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса. Используется в очищающих и регенерирующих кремах и лосьонах как увлажняющий и отбеливающий компонент. Входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи, чем и объясняется увлажняющий эффект. О-форма молочной кислоты или саркомолочная кислота присутствует в мышцах, образуясь при анаэробном мышечном сокращении. О-молочная кислота присутствует в яблоках, спорынье, винограде. 1140:1.асИсАас1. Миндальная кислота - монокарбоновая а-гидроксикислота, также обладает все ми свойствами фруктовых кислот. Известна под названиями феноксигликолевая или амигдаликовая. Бесцветное твёрдое кристаллическое вещество, малорастворимое в воде, хорошо в полярных органических растворителях - в спиртах и диэтиловом эфи ре, плохо растворяется в бензоле и неполярных органических растворителях. Обла дает свойствами спиртов и карбоновых кислот. В природе миндальная кислота встре чается только в связанном виде в миндале и в косточках других плодов. Миндальную кислоту получают путем гидролиза экстракта горького миндаля. Обладает антисептическими свойствами, имеет выраженный кератолитический эффект и комедонолитическое действие, не обладает фотосенсибилизирующим действием, активно ингибирует процесс меланогенеза, что препятствует возникновению постпилинговой гиперпигментации. Молекула миндальной кислоты обладает большей липофильностью, чем традиционные АГК, что позволяет ей абсорбироваться в сальных железах и применяться в лечении жирной и склонной к образованию угрей кожи. В целом, миндальная кислота гораздо более мягкий по своему действию агент, нежели другие АГА, но успешно применяется в комбинации сними. 1140: МапёеНс Ааё. Винная кислота. Дикарбоновая винная или диоксиянтарная кислота широко распространена и содержится во многих плодах. Природным источником винной кислоты является виноград, где она содержится и в свободном виде, и в виде эфиров, и для промышленных целей ее получают из отходов виноделия. Показаны ее выражен ные антиоксидантные свойства, поэтому винная кислота широко используется в продуктах по уходу за увядающей кожей, средствах для ванн, депиляториях, ополаскивателях для волос. Как и все фруктовые кислоты, обладает очищающим и отбеливающим действием. Последнее время появился интерес ко всем продуктам, полученным при переработке винограда, причем, как источник косметических ингредиентов, в равной степени интересны и ягоды, и косточки, и листья виноградной лозы. Может использоваться в косметических средствах «натурального» направления. МС!: ТаПапсАсШ. 185 https://t.me/medicina_free Яблочная кислота. Яблочная или оксиянтарная кислота - дикарбоновая кислота. Один из важных промежуточных продуктов обмена веществ в живых организмах. В природе распространена Ьяблочная кислота, впервые выделенная из незрелых яблок. Это бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде и этаноле, плохо - в эфире. Яблочная кислота обладает антиоксидантными, очищающими, увлажняющими, противовоспалительными и слегка вяжущими свойствами. Вводится в косметические средства в виде экстрактов из мякоти яблок, вишен, брусники и другого растительного сырья. Широко применяется в составе химических пилингов и средств по уходу за увядающей кожей. 1140: МаНсАсМ. Лимонная кислота. Лимонная или оксипропантрикарбоновая кислота широко распространена в природе и давно известна как косметическое средство отбеливающего действия. Молекула лимонной кислоты имеет самую большую молекулярную массу из всех АГА. Получают ее из различных природных источников, в том числе цитрусовых и брусники либо ферментацией из сахара. Лимонная кислота используется в косметических средствах как консервант, разбавитель и пеногаситель, оказывает на кожу вяжущее, очищающее и отбеливающее действие. Вводится в состав очищающих кремов, депиляториев, ополаскивателей для волос, красок для волос, осветляющих средств. Иногда используется и как регулятор рН косметических изделий. 1ЫСГ. С/'Гг/сАс/У. Бензиловая кислота. Достаточно редко используют бензиловую (дифенилгликолевую) кислоту, обладающую большей липофильностью, чем традиционные АГК, что и позволяет ей абсорбироваться в сальных железах и применяться в лечении жирной и склонной к образованию угрей кожи. Такие кислоты хорошо использовать в комбинированных препаратах, так, включение миндальной и бензиловой кислот в средство, содержащее 0,5% салициловой кислоты, значительно снижает жирность кожи и улучшает переносимость препарата. Несмотря на то, что гликолевую кислоту получают из сахарного тростника, а мо лочную кислоту - из молока, следует обратить внимание, что экстракт сахарного тростника или молока несопоставимы по действию с чистой гликолевой и молочной кислотами соответственно. Производители средств, декларирующих высокую актив ность введенных экстрактов, должны либо вводить их в действительно очень высоких концентрациях, либо указывать в сопроводительных материалах процентное содер жание фруктовых кислот в используемом экстракте. Если же в аннотации говорится, что средство содержит а-гидроксикислоты, то в списке ингредиентов должны быть указаны именно гликолевая, молочная, яблочная, винная или лимонная кислота. Механизм действия а-гидроксикислот При накожном применении в составе наружных средств а-гидроксикислоты оказывают несколько различных биологических эффектов: отшелушивающий, увлажняющий, противовоспалительный, антиоксидантный. Все эти эффекты так или иначе связаны с воздействием на барьерную функцию рогового слоя эпидермиса, но собственно механизм действия АГК до конца и в деталях так и не изучен. 186 https://t.me/medicina_free Глава 20. Гидроксикислоты Отшелушивающее действие Основная привлекательность а-гидроксикислот, с точки зрения косметологии, заключается в способности отшелушивать ороговевшие клетки кожи. По сравнению с механическими скрабами, работающими только на поверхности, на которую они наносятся, действие химических агентов гораздо более «прицельно». При применении и а-гидроксикислот, и Р-гидроксикислот нет опасности, что будет удален более толстый, чем необходимо, слой, разумеется при условии соблюдения необходимых концентраций препарата и рН действующего агента. Гидроксикислоты отшелушат лишь мертвые и поврежденные клетки кожи, не затронув здоровые. По этой причине при использовании средства с АГК в начале курса применения средств, когда удаляются утолщенные и пигментированные слои кожи, результаты более впечатляющи, нежели в дальнейшем. Для поддержания гладкости, ровного цвета и здорового вида кожи необходимо регулярно возвращаться к использованию средств с гидроксикислотами. Как а-гидроксикислоты действуют? Во-первых, они снижают рН в роговом слое кожи, нарушая барьерную функцию и изменяя физико-химические характеристики десмосом. Во-вторых, являясь хелатирующими агентами, гидроксикислоты связывают ионы Са2+. Существуют доказательства, что АГК снижают локальную концентрацию ионов кальция в процессе катионзависимой клеточной адгезии молекул, что вызывает ослабление соединения десмосом и становится возможным отшелушивание клеток или эксфолиация. Именно с их способностью ослаблять сцепление или когезию корнеоцитов в нижних, более молодых слоях рогового слоя и связан отшелушивающий эффект. Истинные кератолитические агенты - сильные кислоты, щелочи, тиолы, мочевина вызывают дезагрегацию лишь верхних слоев рогового слоя, в чем и заключается принципиальное отличие механизма действия двух этих групп эксфолиантов. Маленькие молекулы а-гидроксикислот достаточно легко могут преодолевать роговой слой и оказываются в межклеточной жидкости гранулярного слоя. Межкле точные связи между корнеоцитами на этом уровне обуславливаются, в основном, ионными взаимодействиями, и они гораздо слабее, чем в вышележащих слоях. Чем меньше молекула АГК, тем легче она проходит через роговой слой и, соответственно, наилучшей проникающей способностью, а, следовательно, и активностью обладает гликолевая кислота. Как только сцепление корнеоцитов на уровне гранулярного слоя ослабевает, они быстрее продвигаются вверх, в роговой слой и быстрее отторгаются. В свою очередь, связывание кальция и, следовательно, снижение его концентрации в межклеточном пространстве под действием гидроксикислот - это сигнал к делению и дифференцировке ниже лежащих кератиноцитов. Жизненный цикл убыстряется и сокращается, соответственно, сокращается и толщина рогового слоя. Известно, что нормальное состояние эпидермиса зависит от баланса между скоростью деления и дифференцировки кератиноцитов и скоростью отшелушивания клеток с поверхности кожи. Дисбаланс этих процессов и является основой целого 187 https://t.me/medicina_free ряда кожных патологий, например, гиперкератоза или псориаза и возрастных изменений кожи, сопровождаемых утолщением рогового слоя. Поэтому применение АГК в продуктах для стареющей кожи и дает столь ощутимый эффект. В то же время подтверждено, что гликолевая кислота непосредственно усиливает синтез коллагена фибробластами и модулирует распад матрикса и синтез коллагена через высвобождение цитокинов кератиноцитами. Увлажняющее действие Известные а-гидроксикислоты не только вызывают отшелушивание клеток эпидермиса, но и обладают увлажняющими свойствами. Этот механизм еще изучается, но существует несколько объяснений, каждое из которых подкреплено некоторым количеством экспериментальных данных: - возможно, АГК стимулирует синтез мукополисахаридов, особенно глюкозаминогликанов в дерме; - небольшие гигроскопичные молекулы АГК сами способны связывать воду и до ставлять ее в нижележащие слои эпидермиса; - для общей увлажненности эпидермиса важно содержание в нем натурального увлажняющего фактора (ММР), комплекса гигроскопичных молекул, удерживающих в эпидермисе воду. Концентрация ММР выше в молодых корнеоцитах, расположенных ближе к базальному слою эпидермиса. При быстром слущивании клеток корнеоциты быстрее поднимаются к поверхности, увеличивается концентрация активного ММР, следовательно, связанной с ним воды, общая увлажненность при этом повышается. Наибольшим увлажняющим эффектом обладает молочная кислота, которая сама по себе входит в состав ММР; - существуют данные, что применение а-гидроксикислот увеличивает синтез церамидов. Повышение увлажненности рогового слоя важно для кожи и приводит к таким видимым изменениям микрорельефа, как разглаживание мелких морщин. Депигментация Оказывая отшелушивающее действие, средства с АГК частично решают проблему гиперпигментации кожи. Но, вместе с тем, в исследованиях т V^{^о обнаружено, что гликолевая и молочная кислоты в концентрации 300-500 мкг/мл способны подавлять синтез меланина путем прямого ингибирования активности тирозиназы. Кроме того, похоже, что АГК действительно усиливают проникновение других отбеливающих веществ, таких, как гидрохиноны или ретиноиды, и/или прямо индуцируют смену клеток кожи, что улучшает внешний вид участков гиперпигментации и гиперкератоза, причем выраженное длительное преимущество по сравнению с контролем показывает молочная кислота. Гистологические исследования показали, что АГК в концентрации 25% вызывают утолщение эпидермиса и сосочковой дермы, увеличение волнистости эпидермальных гребней и содержания кислых мукополисахаридов, улучшают качество эластических волокон и плотность коллагена. 188 https://t.me/medicina_free Глава 20. Гидроксикислоты Антиоксидантное и противовоспалительное действие Все а-гидроксикислоты оказывают влияние на медиаторы воспаления, снижая выработку супероксидиона и гидроксил-радикала, влияя на функциональную активность В и Т-лимфоцитов, что говорит об их противовоспалительном действии. Но этой способностью обладают и средства с невысокой концентрацией АГК и рН не менее 4. Наличие противовоспалительного эффекта АГК связывают с уровнем антиоксидантной активности. Например, установлено, что гликолевая кислота повышает устойчивость кожи к УФ облучению, и, более того, обработка раздраженной действием ультрафиолета кожи гликолевой кислотой невысокой концентрации приводит к исчезновению эритемы. Наибольшей антиоксидантной активностью обладают винная кислота и глюконолактон, хотя и здесь уровень активности не очень высок. В косметических средствах а-гидроксикислоты охотно используют вместе с другими антиоксидантами, например, витамином Е. В этом случае проявляется синергетический эффект и общая антиоксидантная активность смеси ингредиентов нелинейно увеличивается. Так показано, что в сочетании с витамином Е, антиоксидантная активность увеличивается в 2,5 раза. По-видимому, АКГ усиливают проникающую способность антиоксидантов. Воздействие на синтез коллагена и гликозоаминогликанов Разглаживание мелких морщин под воздействием а-гидроксикислот связывают еще и со стимуляцией синтеза коллагена 1, входящего в состав межклеточного вещества дермы, со стимуляцией пролиферации фибробластов и стимуляцией синтеза гикозоаминогликанов. При воздействии АГК (особенно в невысоких концентрациях) эпидермис становится тоньше, и мелкие морщины разглаживаются, а дерма утолщается, и крупные морщины становятся менее заметны. Предполагают, что АГК действуют на дерму опосредованно, через систему сигнальных реакций цитокинов. Эффективность воздействия различных АГК отличается и пропорциональна действующей концентрации. Наиболее выражено действие гликолевой кислоты, а затем молочной и яблочной. Безопасность и эффективность а-гидроксикислот Поскольку а-гидроксикислоты обрели популярность прежде всего как ингредиенты для пилингов, а пилинги, как наиболее потенциально травматичные средства космецевтики, стали непременной составляющей косметических линий, решающих задачу омоложения кожи, то крайне необходимо четко понимать, что такое безопасность и эффективность препаратов с а-гидроксикислотами. Прежде всего, и безопасность, и эффективность препаратов с а-гидроксикисло тами определяются рН, а затем и концентрацией АГК в составе препарата. Чувстви 189 https://t.me/medicina_free тельность кожи к уровню кислотности на ее поверхности крайне индивидуальна, но, в целом, чем ниже рН среды, тем выше вероятность раздражения кожи и последу ющего воспаления. Раздражение кожи и неприятные ощущения вплоть до болевых вызываются активностью рецепторов, связанных с нервными окончаниями и выхо дящих на ее поверхность и передающих в мозг нервный импульс. Продолжительное воздействие на кожу даже кислой среды способно повредить живые клетки и вызвать их воспаление. Эффективность воздействия зависит от вида и концентрации АГК, введенной в состав препарата. Проникающая способность АГК зависит от размеров молекулы, но ее можно в определенных пределах регулировать другими ингредиентами, например, введением гликолей Гликолевая кислота вотношенииописанныхвышеэффектовболее действенна, чем молочная и яблочная, и чем выше концентрация а-гидроксикислоты, тем более выражен эффект. Лучше всего АГК работают в концентрации от 5 % до 10% при рН от 3 до 4, и их эффективность снижается при повышении рН выше 4,5 и становится минимальной при рН 7,0 и со снижением концентрации. Это крайне важно, поскольку показано, что в области рН 3,5-4 раздражающий потенциал АГК минимален. Учитывая, что при тех же значениях рН проникающая способность максимальна, делаем вывод, что диапазон рН 3,5-4 - оптимален для действия АГК с точки зрения сочетания эффективности и безопасности. Для того чтобы быть уверенным, что косметический продукт содержит а-гидроксикислоты в достаточном количестве, для обеспечения заявленного эффекта необходимо обратить внимание на этикетку: АГК должна быть указана на второйтретьей позиции в перечне ингредиентов. Но даже и в менее значимых концентрациях а-гидроксикислоты приносят дополнительную пользу коже, помогая удерживать в коже воду, одновременно обеспечивая отшелушивание. р-гидроксикислоты Салициловая кислота. Салициловая или 2-гидроксибензойная или о-гидроксибензойная кислота известна как (З-гидроксикислота. Это распространенная точка зрения, хотя и не совсем точная, поскольку гидроксильная и карбоксильная группа непосредственно связаны с ароматическим бензольным кольцом и могут проявлять кислые свойства. Салициловая кислота представляет собой бесцветные кристаллы, легко растворяется в этаноле, эфире, хуже - в воде, мало растворима в сероуглероде, в некоторых жирах. В природе встречается в некоторых растениях, главным образом, в виде гликозида ее метилового эфира. Впервые она была выделена из коры ивы 5аНх1., в небольших количествах содержится в эфирном масле цветков некоторых видов 5р/геа. В промышленном масштабе салициловую кислоту получают карбоксилированием фенолята натрия углекислотой. Салициловая кислота и ее производные широко используются в медицине, в основном, в средствах наружного применения. Обладает антисептическими, раздражающими и, в высоких концентрациях, кератолитическими свойствами. В косметике применяется в качестве 190 https://t.me/medicina_free Глава 20. Гидроксикислоты антисептика, разрешенного консерванта, кератолитического компонента в средствах по уходу за кожей. В качестве консерванта эффективна в виде свободной кислоты, при рН=4 и ниже, особенно против грибков. Это очень важное свойство, поскольку далеко не все консерванты могут быть эффективными при высокой кислотности среды. Салициловая кислота лучше всего работает в концентрации от 0,5% до 2%, оптимальный уровень рН - 3, и когда он превышает 4, эффективность снижается. В списке ингредиентов на этикетке косметического средства она указывается, чаще всего, во второй половине списка. Потенциально токсична, класс опасности 2. Согласно Регламенту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 салициловая кислота и ее соли входят в список консервантов, разре шенных для применения в косметике на территории ЕАЭС, не более 0,5% в пересчете на свободную кислоту; также при использовании в смываемых средствах по уходу за волосами концентрация салициловой кислоты не должна превышать 3%, при этом ее нельзя использовать ни в каких средствах для детей до 3 лет, кроме шампуней с усло вием, что на маркировке будет указано «не предназначено для использования детьми в возрасте менее 3 лет»; в иных косметических средствах, где салициловая кислота используется в иных целях, чем консервант, концентрация не должна превышать 2 % с обязательным указанием в инструкции назначения. Разрешена к применению, в Бра зилии - до 0,5%, кроме детских продуктов, в Японии - до 0,2%. В качестве средства от перхоти разрешена в США в концентрации до 1,8-3%. Применялась в качестве пище вого консерванта, в настоящее время в пищевой промышленности запрещена в ЕС, США и РФ. 1МС1:5аИсуИсАсМ. соон Рис. 20.2. Формула салициловой кислоты В современных косметических препаратах салициловую кислоту в концентрации от 0,0008% до 3 % используют в качестве денатурирующего агента. Благодаря наличию фенольной группы, салициловая кислота действует как кератолитик, денатурируя белки поверхности эпидермиса. Ее также активно применяют в средствах ухода за жирной кожей, особенно в качестве антисептика, используя ее гидрофобность. Но ряд данных свидетельствует, что возможно и воздействие на межклеточные пространства между корнеоцитами рогового слоя. Антисептические свойства салициловой кислоты при накожном применении, в частности, объясняют способностью снижать синтез фибриногена, фибронектина и факторов вирулентности а-гемолизина, необходимых для репликации бактерий в тканях хозяина. Салицилаты способны всасываться через кожу и после нанесения до 10% препарата могут оставаться в коже. Поэтому для таких косметических средств крайне важна оценка риска отдаленных последствий, особенно при длительном применении. 191 https://t.me/medicina_free Токсические эффекты отмечаются при использовании мазей с метилсалицилатом и применении высоких концентраций салициловой кислоты на больших участках кожи с гиперкератозом. В случае местного лечения акне токсических эффектов не отмечалось. Вследствие недостаточной изученности вопроса средства с салициловой кислотой крайне ограничивают в применении в детском возрасте, при беременности и лактации. Известно также, что неоднократное использование салициловой кислоты и АГК, как эксфолиантов, заметно увеличивает чувствительность кожи к УФ облучению. В каких средствах наиболее активно используется салициловя кислота? Пожа луй, наиболее широко в препаратах для жирной кожи и ухода за кожей с юношески ми угрями, поскольку она жирорастворима. При жирной коже ее биодоступность повышается, и салициловая кислота проникает в поры через слой кожного сала и отшелушивает клетки, скопившиеся внутри сальных желез и закупоривающие поры. Именно поэтому (3-гидроксикислоты актуальны для борьбы с черными точками. Салициловую кислоту включают в состав средств по уходу за ногами. Острая дис куссия развернута вокруг возможности использовать ее в средствах по уходу за увя дающей, стареющей кожей. Существуют данные, что сухая кожа с розацеа лучше пере носит салициловую кислоту, чем гликолевую. Интересно, что салициловая кислота может работать как трансдермальный носитель, усиливая чрескожное проникнове ние некоторых веществ, например, витамина А. Это позволяет увеличивать эффектив ность средств по уходу за кожей за счет введения в рецептуру незначительных коли честв салициловой кислоты, абсолютно не оказывающих раздражающего действия. Производители, заявляющие о включении в состав продукта салициловой кислоты натурального происхождения, чаще всего добавляют экстракт коры ивы. Кора ивы содержит салицин - вещество, которое при приеме внутрь превращается в салициловую кислоту в процессе пищеварения, с участием определенных энзимов. Кора ивы в тех минимальных концентрациях, в которых в состав продукта вводятся экстракты, конечно же, не может оказать на кожу действие, подобное салициловой кислоте, но, несомненно, может оказать на кожу некоторое противовоспалительное действие. Р-липогидроксикислота. Липидное производное салициловой кислоты 2-гидрокси-5-октаноилбензоевая кислота, известно под названием Р-липогидроксикислота (ЛГК), разработано 1_'Огеа1 РезеагсИ в конце восьмидесятых годов прошлого века и рекомендовано к использованию и как эксфолиант, и для коррекции фотоповреждений кожи, и акне. В силу своей химической структуры молекула ЛГК достаточно липофильна, относительно медленно проникает в кожу, и ее активность ограничена верхней третью рогового слоя, с воздействием на всю структуру корнеосомы. По некоторым данным, 1,5% ЛГК в сочетании с ретиноевой кислотой значительно увеличивают толщину жизнеспособного эпидермиса и скорость его регенерации по сравнению с 5 % салициловой кислотой. ЛГК дает меньшее раздражение по сравнению с ретиноевой кислотой. Несмотря на то, что а-гидроксикислоты увеличивают чувствительность кожи к УФ облучению, после 192 https://t.me/medicina_free Глава 20. Гидроксикислоты ежедневных аппликаций ЛГК устойчивость кожи к УФ повреждению возросла. ЛГК обладает противогрибковой активностью в отношении Ма1а$$ег1а о\/аИ$, аналогичной известному пироктону оламина (ОсТор/гох) - ингредиенту, добавляемому в препараты против перхоти. Кроме того, у ЛГК обнаружены антибактериальные и противовоспалительные свойства, что делает ее значимой для лечения акне. Полигидроксикислоты Полигидроксикислоты (ПГК) - органические карбоксильные кислоты, имеющие несколько гидроксильных групп. Они широко распространены в природе и синтезируются из углеводородных соединений в ходе реакций углеводного обмена. Значимыми для косметических средств ПГК являются глюконолактон и лактобионовая кислота. В сравнении с а-гидроксикислотами они обладают дополнительными смачивающими и увлажняющими свойствами и способны усиливать барьерную функцию рогового слоя, тем самым улучшая устойчивость кожи к химическому повреждению. Большинство из них также обладает некоторой антиоксидантной активностью. Важно, что полигидроксикислоты мягче по действию и лучше переносятся кожей, чем АГК. Глюконолактон. Молекула глюконолактона имеет кольцевую лактоновую форму и естественна для живого организма, она включена в энергетический пентозофосфатный шунтирующий путь клеток. Кислая группа в глюконолактоне «спрятана», и попадание его в кожу не вызывает жжения. При гидролизе кольцо «разворачивается», и лактон превращается в с1/1-форму - глюконовую кислоту - соединение, естественное для клеток. Кроме того, молекула глюконолактона больше, чем молекулы а-гидроксикислот, чем также обусловлено его пониженное проникновение в кожу и, соответственно, меньшая раздражающая способность. Глюконолактон аккумулируется в верхних слоях рогового слоя и оказывает дополнительное направленное воздействие. Он отличается хорошим увлажняющим и мягким кератолитическим и даже некоторым антиоксидантным действием - оптимальное сочетание для ухода за очень сухой и чувствительной кожей. Клинические испытания показали, что глюконолактон не повышает чувствительность кожи к солнечному свету и может использоваться в комплексных программах ухода за кожей, включающих ретиноиды. Глюконолактон является хелатором металлов, поэтому способен эффективно блокировать свободные радикалы и как антиоксидант защищать кожу от фотоповреждения и даже усиливать защиту от УФ-излучения. Лактобионовая кислота. Лактобионовая кислота (ЛК) состоит из галактозы и глюконовой кислоты. В молекуле содержится восемь гидроксильных групп, следовательно, она может взаимодействовать с восемью молекулами воды (у глюконолактона- 5 гидроксильных групп, у молочной и гликолевой кислот-по одной), что объясняет ее высокие увлажняющие свойства. По своим водопоглощающим и водоудерживающим свойствам она превосходит большинство гигроскопичных соединений, широко использующихся в косметических средствах. ЛК положительно влияет и на дермальный матрикс, предполагают, что она ингибирует матриксные 193 https://t.me/medicina_free металлопротеиназы, «притормаживая» разрушение коллагена и эластина, в итоге улучшая биомеханические свойства кожи, включая эластичность и прочность на разрыв. Из спектра современных ингредиентов увлажняющего действия, похоже, именно лактобионовая кислота обеспечивает глубокое и продолжительное увлажнение, что важно для сухой и очень сухой кожи, кожи с поврежденным роговым слоем и восстановительного ухода после эстетических процедур (например, микродермабразии, химического пилинга, фотопроцедур). Лактобионовая кислота не токсична и используется в качестве хелатора/антиоксиданта в пищевых продуктах и пероральных лекарственных средствах. Поскольку и глюконолактон, и лактобионовая кислота наряду с увлажняющими свойствами обладают легким отшелушивающим действием, то они ускоряют обновление эпидермиса. В случае ихтиоза, когда кожа нуждается в своевременном удалении ороговевших масс и одновременном глубоком увлажнении, эти ингредиенты незаменимы в средствах повседневного ухода. Новые возможности открывают перед косметологией продукты, содержащие ПГК, в комбинации с ретиноевой кислотой для лечения акне лица у взрослых. ПГК в сочетании с ретинил ацетатом в кремовой основе показывают выраженные омолаживающие свойства, питая и разглаживая кожу, и очень хорошо переносятся. ПГК с гидрохиноном значительно улучшал состояние зрелой кожи и способствовал ее осветлению. Полигидроксикислоты нашли широкое применение в этнической косметике продукты, содержащие ПГК, благоприятно воздействуют на кожу афроамериканцев, испанцев и азиатов и существенно уменьшают проявления фотостарения в этих популяциях. Для всесторонней оценки эффективности и установления механизма действия всех видов гидроксикислот необходим достаточно большой объем экспериментальной исследовательской работы. Создание препаратов на достаточно инертной основе и комбинация их с солнцезащитным кремом позволяет разработать безопасные пути для создания эффективных косметических средств для защиты как от хронологического, так и фотостарения. 194 https://t.me/medicina_free Глава 21. Химические пилинги и средства для эксфолиации Глава 21. Химические пилинги и средства для эксфолиации Химические пилинги стали неотъемлемой частью современных косметических линий, предназначенных для коррекции видимых изменений кожи при естественном и фотостарении. В зависимости от показаний, характера косметологических проблем выбираются пилинги различной глубины воздействия (повреждения) и, соответственно, различные по составу действующих ингредиентов. Поверхностный пилинг воздействует на глубину рогового слоя эпидермиса. Он снижает степень выраженности тонких морщин, устраняет неровность кожи, слегка осветляет ее. Кожа выглядит более свежей и молодой, повреждений практически нет. Для этого вида пилингов используются а-гидроксикислоты в концентрации 20-70%, либо трихлоруксусная кислота (ТХКДСА) в концентрации до 15%. Новинка в этой области - так называемый желтый пилинг (УеИом Рее1), действующим началом которого является ретинол, стимулирующий пролиферацию кератиноцитов базального слоя и ускоряющий обновление клеток эпидермиса. В составе препарата, кроме ретинола, содержится и гликолевая кислота, облегчающая его проникновение вглубь эпидермиса. Пилинг действует несколько иначе, чем описанные выше продукты. Он наносится на кожу на 1-2 часа с определенными интервалами, что позволяет эффективно обновить верхний слой с минимальными повреждениями. Срединный пилинг воздействует на роговой слой и часть «живого» эпидермиса. Такой пилинг позволяет существенно изменить внешний вид кожи, удаляя мелкие морщины, пигментные пятна, проявления кератоза. Но у процедуры есть ощутимые последствия - в течение нескольких дней наблюдаются шелушение, краснота, отек. Для таких препаратов нужна трихлоруксусная кислота в концентрации до 35 % либо ее смесь с концентрированной (50-70%) гликолевой кислотой. 195 https://t.me/medicina_free Глубокий пилинг воздействует на все слои эпидермиса, включая нижний, вплоть до сосочкового слоя дермы. Такой пилинг дает ярко выраженный омолаживающий эффект, но кожа после процедуры заживает достаточно долго, и возможны различные осложнения. Для таких процедур используют высококонцентрированную ТХК или фенол. Необходимо отметить, что срединный и глубокий пилинг проводятся с использо ванием средств, которые не попадают под регламентирование как косметические, а являются лекарственными препаратами наружного использования. Согласно Регла менту ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 (Приложение 1 №10) трихлоруксусная кислота запрещена для применения в косметике на территории ЕС и ЕАЭС, равно как и фенол (Приложение 1 №1175). Поэтому, когда обсуждается проблема пилинга с помощью косметических средств, можно говорить только о поверхностном пилинге и только с использованием а-гидроксикислот. Пилинги с а-гидроксикислотами Свойства а-гидроксикислот как ингредиентов, применяемых в косметике, были подробно рассмотрены в главе 20 «Гидроксикислоты». Основная задача при создании пилингов с ними состоит в том, чтобы ввести в продукт достаточно высокую концен трацию активного начала, но при этом избежать раздражения кожи, связанного с низ ким рН. Пытаясь сохранить баланс между безопасностью и эффективностью продукта, разработчики косметических средств частично нейтрализуют АГК, вводимые в состав препаратов в достаточно высокой концентрации и точно рассчитывают протоколы процедур, уделяя особое внимание времени экспозиции препарата на коже. Особен но актуально это в случае очень сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами. В частично нейтрализованных препаратах находится смесь собственно АГК и ее соли. Во время воздействия препарата соль не травмирует кожу, а начинает «работать» в бо лее глубоких слоях, эффективно и всесторонне проявляя все описанные выше свой ства а-гидроксикислот, включая стимуляцию синтеза коллагена. Наиболее современ ное решение состоит в нейтрализации препаратов амфотерными аминокислотами - аргинином, лизином, глицином. Свободные аминокислоты - естественные увлажняющие агенты, входящие в состав натурального увлажняющего фактора. Аминокислоты формируют комплексы с АГК и ВГК, которые распадаются с течением времени, постепенно высвобождая свои составляющие. Таким образом, одновременно решается проблема низкого рН и проблема увлажнения сухого рогового слоя. Такие препараты отличает исключительная мягкость и отсутствие раздражающего действия. Средства с АГК однозначно делают кожу более гладкой, снижают проявления фотоповреждения, выравнивают цвет кожи, улучшают ее текстуру и придают коже плотность и упругость за счет увеличения количества новых клеток на поверхности. К сожалению, а-кислоты не имеют остаточного действия: после прекращения пользования ими кожа возвращается в первоначальное состояние. 196 https://t.me/medicina_free Глава 21. Химические пилинги и средства для эксфолиации Законодат ельные аспект ы Все ли средства накожного действия с а-гидроксикислотами относят к косметическим? Граница очень неопределенна, особенно когда речь о современных средствах профессиональной косметики или средствах интенсивного действия, иначе называемых ныне космецевтиками. В каждом регионе мира законодательство свое. Некоторые ориентиры может дать классификация РйА: к косметическим относятся только те, которые содержат не более 10% АГК и имеют рН не менее 3,5. Эти средства можно купить в розничной продаже и использовать дома, в косметическом кабинете можно использовать препараты с концентрацией до 4 0 % АГК. При этом средства с концентрацией АГК выше 20 % и рН менее 3 определены как медикаменты. В законодательстве ЕС значение рН для косметических продуктов не нормируется. Законодательство РФ не содержит отдельной классификации средств с АГК, и все средства, которые соответствуюттребованиям безопасности по значению рН (не менее 3,0) для продуктов специального назначения прошли государственную регистрацию как косметические (ТР ТС 009/2011 по состоянию на начало 2016 г.), допустимы к применению в салонах и центрах эстетической медицины. По неофициальной классификации средства с а-гидроксикислотами относят к космецевтикам. В редакции ТР ТС 009/2011 на 01.09.2016 достаточно точно разнесены понятия «пилинг» и «скраб». Согласно Статье 3 «пилинг - парфюмерно-косметическая продукция для удаления поверхностных клеток эпидермиса за счет химического воздействия». Из определения ясно, что косметическим средством может быть только поверхностный пилинг. Согласно Приложению 12 все пилинги, вне зависимости от действующего химического агента, подлежат государственной регистрации. Особенност и использования пилингов с АГК В розничной продаже, в линиях домашнего ухода, в салонах можно встретить продукцию, включающую в себя а-гидроксикислоты. Такими препаратами с низкой концентрацией АГК многие пользуются постоянно, причем не только те, кто страдает гиперкератозом или ихтиозом, связанными с повышенным образованием слоя отмерших чешуек, а и просто для улучшения внешнего вида кожи. Сложно обсуждать последствия такой постоянной практики, но, судя по уже сейчас известным фактам, постоянный «обман» клеточных механизмов деления в виде непрерывно поступающих команд к делению новых клеток за счет удаления отмерших, может привести к неблагоприятным последствиям в отдаленной перспективе. В средствах домашнего ухода используют все а-гидроксикислоты. Если это пилинги, то наиболее эффективна гликолевая кислота либо ее сочетание с другими а-кислотами, если отбеливающие либо увлажняющие средства, то больше используют свойства других - молочной, винной, лимонной, яблочной. Для усиления отшелушивающего эффекта АГК могут сочетать с салициловой кислотой, действующей как кератолитик за счет фенольной группы. Присутствие салициловой кислоты облегчает АГК прохождение через роговой слой. 197 https://t.me/medicina_free Ясно, что пилинги, как самые травмирующие продукты, являются объектом повышенного внимания с точки зрения оценки безопасности. В частности, совершенно необходимо таким образом балансировать рецептуры средств для химического пилинга, чтобы они обеспечивали минимальный раздражающий эффект и одновременно содержали вещества, снижающие раздражение. Существует и параллельный путь: в случае средств профессионального использования предлагать клиентам процедуру пилинга, включающую несколько препаратов, последовательное применение которых гарантирует отсутствие раздражения и появления гиперчувствительности кожи в результате процедуры, разумеется, при неукоснительном исполнении протокола процедуры. В последние годы появились данные о не менее эффективных, но более щадящих пилингах на основе полигидроксикислот - глюконолактоновой и лактобионовой. Отмечается лучшая переносимость этих пилингов при эквивалентных воздействиях. В последнее время популярен химический пилинг миндальной кислотой, кото рый позволяет регулировать как интенсивность химического шелушения кожи, так и его глубину. Молекула миндальной кислоты относительно большая, проникает в кожу, медленнее других гидроксикислот, что позволяет хорошо контролировать про цесс. 30%-я миндальная кислота обеспечивает процедуре достаточную эффектив ность, однако травма при этом незначительна, что снимает проблему постпилинговых осложнений. Этот вариант рекомендуется применять при возрастных изменениях кожи, особенно при мелкоморщинистом типе старения, вызванном воздействием УФоблучения, для лечения гиперкератоза, при расширенных порах и терапии поверх ностной гиперпигментации. Ферментативные (энзимные) пилинги О возможности воздействия ферментов на кожу как ингредиентов косметических средств уже говорилось в главе, посвященной белкам. Снижение активности протеаз, разрушающих структуры, скрепляющие роговые чешуйки - десмосомы - приводит к замедлению процесса отшелушивания клеток рогового слоя и, как следствие, к тусклому неприятному оттенку кожи. Включать протеазы в состав косметических средств достаточно сложно и рискованно для кожи. Во-первых, ферменты в водной среде косметического продукта могут сами расщеплять друг друга и тем самым инактивировать продукт еще в период изготовления либо хранения. Во-вторых, даже в случае успешно созданной рецептуры трудно контролировать время нахождения такого продукта на коже, а, следовательно, и время воздействия протеаз на нее. Как решается эта проблема? Созданы протеазы, модифицированные другими молекулами, например, пропиленгликолем, которые более устойчивы в водной фазе и включают такие протеазы только в смываемые продукты. В современной практике в состав ферментативных пилингов чаще всего включают папаин, получаемый из папайи, либо фермент субтилизин, получаемый микробиологическим путем из ВасШиз НзНепИ:огт1з. Ферментативный пилинг - поверхностный, он способен удалить лишь белковые загрязнения с кожи и верхние чешуйки рогового слоя. 198 https://t.me/medicina_free Глава 21. Химические пилинги и средства для эксфолиации Гораздо чаще среди косметических средств встречаются механические эксфолианты или скрабы - продукты, предназначенные для поверхностного механического пилинга, отшелушивающие верхний слой роговых чешуек. Механические скрабы Наиболее распространенный и простой путь эксфолиации - использование скрабов, удаляющих с поверхности кожи грязь и отмершие клетки. Косметические средства, называемые скрабами или эксфолиантами, это гелевая или эмульсионная основа со включенными в нее абразивными частицами различной формы, цвета и размера, в зависимости от выбранного материала. В современные скрабы для лица иногда включают и противовоспалительные и увлажняющие агенты для комплексного воздействия на кожу. Скраб удаляет грязь и стимулирует кровообращение, активные вещества в это время способны более эффективно проникать в кожу. Согласно новой редакции статьи 3 ТР ТС 009/2011, вступившей в силу в 2015 году, все косметические средства, в которых используются абразивные частицы для от шелушивания эпидермиса механическим способом (абразивные частицы), являются скрабами и подлежат подтверждению соответствия путем декларирования. Абразивные материалы можно разделять по размеру, цвету, форме, твердости и происхождению - натуральные или синтетические. Нат уральны е абразивы Популярность натуральных биоразлагаемых абразивов из возобновляемых источников растет в связи с экологическими проблемами. Натуральные абразивы - это измельчённые и стандартизованные по размеру частицы из природного сырья, которые могут быть минерального происхождения (пемза, двуокись кремния, карбонат кальция), животного (хитиновый покров ракообразных) и растительного (гранулы воска жожоба, подсолнечника; скорлупы различных орехов, порошок стеблей бамбука, баобаба, спирулины, волокна люфы). Минеральные абразивы достаточно жесткие и используются, как правило, в средствах для тела и для педикюра. Эксфолианты из панцирей ракообразных тоже достаточно грубы и имеют ограниченное использование. Наиболее распространены, конечно, абразивы растительного происхождения, используемые во всех типах продуктов - от деликатных скрабов для сухой кожи лица до средств для педикюра. Проблемами натурального абразива являются микробиологическая чистота и вероятность образования острых граней частиц при изготовлении. Это часто встречается у продукции от производителей из развивающихся стран и связано с нарушением технологии первичной обработки сырья. При полном соблюдении технологического процесса натуральный абразив стерилизуется и подвергается 199 https://t.me/medicina_free сп е ц и ал ь н о й вакуум н ой о б р а б о тк е и ш лиф овке. Сам а а б р а зи в н о с ть тож е о ч е н ь важна. Более м елкие и о тш л и ф о в а н н ы е частицы об л ад аю т м е н ьш е й а б р а зи в н о с ть ю и испол ьзую тся в средствах для лица. С этой же целью м огут пр и м е н яться частицы из более м ягкого сы рья - н ап ри м ер , из кож ицы ореха, а не из скорлупы . Более тверды е, кр упны е и м енее о тш л и ф о ванн ы е частицы п р игод ны для с к р аб о в для тела. С танд артны е натурал ьн ы е скр абы вы пускаю тся в д и а п а зо н е от 200 д о 800 мкм. В послед нее врем я на ры нке п о яв и л и сь н атур ал ьн ы е аб р а зи в ы из м и к р о к р и ста л л и ч е ск о й целлю лозы под то р го в о й м ар к о й \/1\/АР11В® и из целлю лозы под то р го в о й м ар к о й \/1\/АСЕ1_, п р е д ставл енны е ко м пан и ей ^ 5 . Э то сферы р азм е р о м от 70 до 700 мкм, р азл и ч н о го цвета и степени аб р ази вн ости . а б в Рис. 21.1. Структура натуральных абразивов, а- скраб из жемчуга (Реаг! ЕхТоИаШ 100); б - модифицированная целлюлоза (СеНи/озсшЬ 300); в - порошок скорлупы кокосового ореха (М/сгогезТ 25 СосоиШ). Каж дый натур ал ьн ы й аб р а зи в имеет свое н аи м е н о в а н и е по 1ЫС1, но, вы би р ая ингредиент, над о бы ть зн а к о м ы м с зако н о д ате л ьство м той страны , где будет п р о д аваться продукт, во и зб еж ание р егулятор ны х проблем. П р и в ы б о р е а б р а зи в н о го ингред иента у чи ты ваю т р азл и чн ы е пар ам е тр ы будущ его продукта: технические возм ож но сти, м ар к е ти н го вую задачу, законод ател ьны е аспекты. Конечно, во главу угла ставятся о р ган о л е п ти ч е ск и е свойства продукта. Так, в зав и си м о сти от источни ка сырья, ва р ь и р у е т цвет аб р а зи в а (чаще это беж евы е л и б о ко р и ч н е в ы е тона). В зав и си м о сти от нео б хо д и м о го к о н е ч н о го результата, к ним м огут д о б а в и ть п р и р о д н ы е пигменты, а чтобы п р ид ать о п р е д е л е нн ы й ар о м а т п о д м е ш и в аю т м е л к о п о м о л о ту ю см есь специй. Сахарные и солевые скрабы Еще одна р а зн о в и д н о сть н атурал ьны х а б р а зи в о в - соль и сахар. С ол евы е и сахар ны е скр абы чащ е всего п о зи ц и о н и р у ю тс я как прод укты для л и н и й С П А по уходу за телом л и б о как сред ства для бани. Для л ица такие прод укты пр актически не использую тся. В составе этих п р о д укто в нет воды, а соль или сахар вы п ол н яю т р о л ь аб р ази во в. С о зд авать такие скрабы , эф ф ективны е и о д н о в р е м е н н о д аю щ и е ко м ф ор тны е так тил ьны е ощ ущ ения, д о стато ч н о слож но. 200 https://t.me/medicina_free В качестве осн о вы Глава 21. Химические пилинги и средства для эксфолиации используются различные масла: минеральные, природные, синтетические, а также силиконы. Доля натуральных масел невелика, поскольку они легко окисляются и неустойчивы при хранении. Подобные продукты сложны в массовом производстве, сложно фасуются из-за склонности к расслоению. Для повышения однородности смеси в продукты вводят гелеобразователи. Для дополнительной привлекательности в солевые скрабы могут вводить смеси трав или эфирные масла, соответствующие маркетинговой концепции продукта. Соль для скрабов должна быть достаточно мелкой и не содержать кристаллов с острыми краями, поэтому в качественных продуктах используют только специально обработанную океаническую либо поваренную соль, кристаллы которой достаточно округлы. Солевые скрабы очень эффективны для очищения кожи и улучшения микроциркуляции и часто включаются в антицеллюлитные программы. Они не рекомендуются людям с чувствительной кожей из-за риска раздражения и повреждения. Сахарные скрабы по составу и технологии изготовления аналогичны солевым, но более деликатны и не так раздражают кожу. Синт ет ические абразивы Примеры синтетических гранул - частицы полиэтилена, пудра из нейлона. Основная задача абразивных частиц - хорошо очищая, не повредить кожу. Их преимущество - химическая инертность и нетравматичная, исходно округлая форма. В средствах для лица и средствах для тела используют различные виды абразивов. Очищающие средства для лица - это, как правило, гели или легкие эмульсии определенной консистенции. Они должны иметь достаточную вязкость, чтобы абразивные частицы не осели на дне упаковки, а равномерно распределились по объему, и в то же время должны быть легкими, хорошо распределяемыми, легко смываемыми и не иметь навязчивых ароматов. Очень распространены гели или крем-гели для душа с абразивами, что обеспечивает дополнительно эффективное очищение кожи во время мытья. В этих продуктах важен декоративный эффект, поэтому чаще используются синтетические гранулы довольно крупного размера и разного цвета. Абразивы стали использоваться даже в средствах по уходу за губами, появились губные помады-скрабы, в состав которых чаще вводят мелкие синтетические гранулы и лишь иногда очень мелкую пудру из натуральных косточек персика либо миндаля. К сожалению, в последние годы обнаружено, что благодаря своему малому размеру полиэтиленовые абразивные гранулы по стокам попадают в крупные водоемы, засоряют их и губят поголовье рыбы. В связи с этим многие крупные компании объявили о прекращении производства продукции с полиэтиленовыми гранулами в срок до конца 2017 года. 201 https://t.me/medicina_free МИДОРА А А СЫРЬЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Кремний - наиболее часто встречаемый химический компонент на земле после кислорода (примерно 28%), не смотря на то, что он никогда не находится в природе в свободном состоянии. С другой стороны, он широко представлен в виде диоксида кремния - кристаллической форме с постоянной трёхмерной пространственной структурой: молекула представляет собой тетраэдр с атомами кислорода на его вершине и атомом кремния в центре. Диоксид кремния (5Ю2) широко используется в косметической отрасли и тривиально именуется силикой. Примером натуральной силики может служить скраб из диатомовых водорослей □|а1апгн (А1Ьап МиИег 1п1.). Для обеспечения высокой чистоты продукта, диоксид кремния для косметического применения зачастую получают искусственно. Так, например, получен скраб из осажденного диоксида кремния 5|Псапгн (А1Ьап МиИег 1п1.), доступный с разными размерами частиц: •Для скрабов для тела - 200-500 рм •Для скрабов для лица или пенообразующих продуктов - 60-200 рм •Для лица и зубных паст - 15-40 рм •Для зубных паст также применяется аморфный диоксид кремния не только в качестве абразивной добавки, но и в качестве модификатора реологии, как, например линейка специальных си ли к Т|хоб |Г5 (РНосПа). Глины содержат минералы, которые обуславливают их цвета и свойства. Они традиционно используются в изготовлении масок, ухаживающих кремов и шампуней с абсорбирующими, реминерализующими и очищающими свойствами. Пигменты глин могут служить натуральными красителями рецептур. Зелёная глина (Огееп С1ау АМ1,ИЧС1: ММ*е). • Богата минералами (в особенности кальцием, железом, магнием и калием) • Преимущественно рекомендована для жирной кожи и волос благодаря своим выдаю щимся абсорбирующим свойствам. Красная глина (Кес1 С1ау АМ1, ИЧС1: КаоИп). •Обладает укрепляющими свойствами из-за высокого содержания кремния. • Идеальна для ухода за зрелой кожей. Белая глина (№№(е С1ау АМ1,11ЧС1: КаоИп). • Нежная, содержащая меньшее количество минералов и обладающая меньшей абсорбирующей способностью, превосходно подходит для сухой и чувствительной кожи •Служит минеральным наполнителем в натуральной декоративной косметике Также минералы часто применяются в качестве эффективных носителей активных веществ. Так в антицеллюлитном активе Вос!уЗСоплр1ех (1РР/1_иса$ Меуег СозтейсБ), бентонит не только выполняет роль эффективной системы доставки, но и определяет удобную для использования порошковую форму актива. ООО «КПФ «МИЛОРАДА» 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9 Тел.: +7 (495) 956 98 01 е-таМ: ко$т@тНогас1а.ги https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Глава 22. Эфирные масла Эфирные масла - это летучие жидкие смеси ароматических веществ, вырабатываемые растениями и обусловливающие их запах. Около 80 тысяч видов растений-эфироносов, продуцирующих эфирные масла и представленных семидесятью семействами, содержат натуральные душистые вещества, однако промышленное значение имеют всего 150-200 видов. Большинство эфирных масел получают из тро пических и субтропических растений, лишь немногие (кориандр, анис, мята) культи вируются в средней полосе. Эфирные масла концентрируются в различных органах и тканях растений: в листьях (мята, эвкалипт), цветках (роза, жасмин), семенах (тмин, фенхель), в кожуре плодов (цитрусовые), в коре (корица), цветочных почках (гвоздика), древесине (кедр, камфорное дерево), или корнях (ирис). Содержат эфирные масла и некоторые виды лишайников, например, дубовый мох. Образование и накопление эфирных масел Эфирные масла продуцируются экзогенной (внешней) и эндогенной (внутренней) секреторно-выделительными системами растений. Органы экзогенной секреции формируются под кутикулой эпидермиса - кожицы растений - и чаще всего, развиваются из клеток эпидермиса. К экзогенным вмести лищам относятся железистые пятна, железистые чешуйки, железистые волоски раз личного типа. Железистые пятна - наиболее просто устроенные внешние железы, представляют собой свободные пространства, где и скапливается эфирное масло. Железистые пятна встречаются обычно в зубчиках листьев и кончиках лепестков цветков, обладающих запахом (например, фиалки, розы). Железистые чешуйки внеш не напоминают булавочные головки на очень коротких ножках. В период маслонакопления общая кутикула клеток головки вздувается, образуя резервуар, наполненный маслом. Кутикула лопается, и масло выливается из резервуара наружу (мята, лаванда). Железистые волоски состоят из железистой головки (секреторно-выделительного органа) и ножки, состоящей обычно из одной клетки (герань розовая, хмель). Органы эндогенной секреции формируются во внутренних тканях растений. К ним относятся железистые клетки и вместилища железистых выделений. Железистые клетки расположены одиночно или образуют слой. Так одиночные железистые клетки расположены, например, в корневищах аира и листьях мирта (вместилища правильной шаровидной формы). В месте соприкосновения трех или четырех клеток образует одна железистая, которая и выделяет эфирное масло в межклеточное пространство. 203 https://t.me/medicina_free Полость-вместилище может образоваться и за счет растворения стенок соседних клеток, например, в кожуре цитрусовых плодов. Эфирные масла находятся во вместилищах в свободном состоянии или в соединении с сахаристыми веществами - гликозидами. В первом случае масла свободно улетучиваются из растения, источая характерный аромат. Во втором случае освобождение эфирного масла происходит лишь под влиянием ферментативных процессов, сопровождающих гибель растения, и тогда появляется аромат не свойственный данному растению при жизни. Например, корни ириса только после ферментации приобретают аромат фиалки. В большинстве случаев эфирные масла образуются во всех частях растения, но накапливаются в определённых органах и тканях. В жизни растений эфирные масла выполняют несколько функций, в зависимости отусловий жизни и вида растения: защита себя от насекомых-вредителей, всевозможных инфекций и поедания животными, а, возможно, и угнетение роста других видов растений по соседству, привлечение насекомых для опыления цветущих растений эфироносов, участие в метаболизме веществ в растениях. Обычно разные части растения-эфироноса продуцируют масло с идентичным качественным составом, количественное же соотношение отдельных компонентов масла может быть различным. Так, камфорный лавр во всех частях содержит качественно идентичное эфирное масло, но количественное содержание в нём камфоры зависит от части растения, в которой оно вырабатывается. Реже в разных вегетативных органах растения продуцируются совершенно различные эфирные масла. Классическим примером является цейлонское коричное дерево из семейства лавровых. Коричное масло из коры содержит в основном коричный альдегид (не менее 83%) и обладает ароматом корицы, а эфирное масло из листьев в качестве главного компонента содержит эвгенол (не менее 80%) и 5 % коричного альдегида, поэтому обладает ароматом гвоздики с оттенком корицы; эфирное масло из корней коричного дерева обогащено камфарой. Точно также различны по своему составу, а следовательно и запаху, эфирные масла из плодов, цветков и листьев цитрусовых. Состав и основные свойства эфирных масел Химический состав Эфирными маслами принято называть смеси пахучих веществ, содержащиеся в растениях и в силу своей летучести перегоняемых с водяным паром при температуре несколько ниже 100°С (при атмосферном давлении) и испаряющихся на воздухе. Химический состав эфирных масел весьма нестабилен и может сильно варьировать даже для растений одного и того же вида. На него оказывает влияние множество факторов окружающей среды, начиная от состава почвы, и заканчивая технологией возделывания, уборки, и переработки сырья. Это обстоятельство крайне затрудняет стандартизацию эфирных масел. 204 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Часто эфирные масла путают с жирными растительными маслами. Сходство это весьма условно. И те и другие не растворяются в воде, маслянисты на ощупь и оставляют след на бумаге. Однако пятно от эфирного масла, вследствие его летучести, достаточно быстро испаряется и через некоторое время исчезает совсем, оставляя лишь иногда окрашенный след, а жирные пятна от растительных масел, состоящих в основном из нелетучих триглицеридов жирных кислот, сохраняются. Обычно эфирные масла содержат от нескольких десятков до нескольких сот при родных компонентов. Основу масла составляют макрокомпоненты, содержание кото рых составляет от 1% до нескольких десятков, и микрокомпоненты, содержащиеся в десятых, сотых и даже тысячных долях процента. Аромат масла и его физиологическая активность обычно определяются ведущими макрокомпонентами, а микрокомпонен ты придают определённый оттенок и формируют окончательный букет. Среди эфирномасличных растений существуют такие, которые продуцируют эфирные масла, состоящие практически из одного компонента. Они называются монокомпонентными. К таковым относится, например, анис. Анисовое масло на 95 % состоит из транс-анетола. Высокоментольное мятное масло также монокомпонентно, поскольку содержит более 80 % 1_-ментола. Монокомпонентно гвоздичное масло из цветочных почек, которое содержит 80 -85 % эвгенола. Химический состав эфирных масел представлен в основном группой терпенов (природные углеводороды с общей формулой (С5Н8)П) и их кислородных производных - терпеноидов, среди которых наиболее многочисленны монотерпены (С5Н8)2 и сесквитерпены (С5Н8)з. Терпены и терпеноиды обладают высокой и разнообразной биологической активностью. (Таб. 22.1.). Таблица 22.1. Ряды терпенов Тип (С5Н8)П Число атомов углерода Пример Гемитерпены п = 1 5 Изопрен Монотерпены п = 2 10 Гераниол Сесквитерпены п = 3 15 Фарнезол Дитерпены п = 4 20 Фитол, геранилгераниол Тритерпены п = 6 30 Сквален Тетратерпены п = 8 40 Фитоин От 7,5*103до ~3*105 Каучук Политерпены п= от 1,5»103до~б»104 Монотерпены в той или иной степени присутствуют во всех эфирных маслах. Наиболее богаты ими растения семейства губоцветных, сложноцветных (1.аЫ\а\е, Ртасеае, ОтЬеТ^егае), сосновых. И только растения семейства фиалковых (]/ю1асеае) не продуцируют монотерпены. 205 https://t.me/medicina_free Сесквитерпены встречаются в эфирных маслах вместе с монотерпенами. Наиболее богаты сесквитерпенами растения семейства магнолиевых, рутовых, кизиловых, астровых (МадпоИдсеае, НиХасеае, Сотасеае, АзТегасеае). И только представители семейства лютиковых (Вапипси/асеае) не накапливают сесквитерпенов. Итак, эфирные масла представляют собой сложную, многокомпонентную смесь душистых веществ. Число компонентов в натуральном эфирном масле одного вида растений может достигать сотни и более. Например, в розовом масле обнаружено свыше 200 компонентов, но большую часть (80%) составляют терпеновые спирты (гераниол, нерол, линаоол) и фенилэтиловый спирт. В мятном масле свыше 100 соединений, основными из которых являются ментол, ментон и ментилацетат. Ценность эфирных масел практически определяется содержанием основных (одного или нескольких) компонентов, что обычно отражается в технических условиях на каждое эфирное масло. Так, лавандовое масло оценивается по содержанию в нём сложного эфира 1_-линалилацетата, розовое масло - по содержанию терпеновых спиртов цитронеллол (гераниола, цитронеллола, нерола). Ценность анисового и фенхелевого масел определяется содержанием анетола, а кориандрового присутствием линаоола. Органолепт ические свойст ва Внешний вид и цвет. Эфирные масла-прозрачные, бесцветные, либо с желтоватым или зеленоватым оттенком жидкости. Исключения составляют масло полыни (зеленое), ромашки (синее), тимьяна (темно-коричневое) и гвоздики (постепенно темнеющее при хранении от желтого до коричневого цвета). Эфирные масла легко летучи при комнатной температуре, слабовязкие. Иногда в маслах появляются осадки. Так в розовом масле могут выпасть в осадок стеароптены, в анисовом и фенхельном анетол, в мятном - ментол. Вкус и запах. Все эфирные масла имеют жгучий или пряный вкус. Как природные композиции натуральных душистых веществ, среди которых легко-, средне- и труд нолетучие соединения, эфирные масла имеют запах, свойственный растению-эфи роносу, из которого они получены. При нанесении капли эфирного масла на полосу фильтрованной бумаги в процессе естественного испарения масла запах во време ни будет постепенно меняться, вследствие различной летучести составляющих его компонентов. Вначале чувствуется запах легколетучих соединений (мирцен, оцимен, лимонен, пинен, цитраль и т. д.), затем через некоторое время (15-20 мин) основной запах, обусловленный испарением менее летучих соединений (цитропелол, линалоол, липалилацетат, метилаптрапилат) и, наконец, завершающий запах, который оста ется после длительного испарения масла и обусловлен труднолетучими веществами (сесквитерпеноиды и др.) 20 6 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Физико-химические свойства Температура плавления. Многие эфирные масла имеют в своём составе компоненты с высокой температурой плавления, которые в чистом виде являются кристаллическими соединениями. Масла, содержащие такие вещества, легко застывают при охлаждении или содержат кристаллические включения при обычной температуре. Таковы, например, розовое, анисовое, фенхелевое и высокоментольное мятное. Различные фракции масел могут даже носить самостоятельные названия. Твердую часть розового масла называют стеароптеном, а жидкую - элеоптеном. При отборе проб для анализа такого типа масел крайне важно их разогреть до температуры 30-40°С, при которой масло приобретает однородную жидкую консистенцию, и хорошо перемешать. Плотность. Большинство эфирных масел легче воды, и плотность не превышает 1 г/см3. Но встречаются масла и тяжелее воды, например, масло эвгенольного базилика, лавровишневое, ветиверовое, гвоздичное, горчичное и горькоминдальное масла. В среднем плотность эфирных масел колеблется от 0,8 по 1,2 г/см3. Горючесть. Температура вспышки, т. е. наименьшая температура, при которой выделяющиеся из исследуемого материала пары сгорают со взрывом при мгновенном соприкосновении их с пламенем, для наиболее распространенных масел лежит в пределах 53-92°С. Они отнесены к третьему классу пожаро-взрывоопасных веществ. Поэтому на эфирномасличных плантациях не курят, особенно в жаркую погоду. Температура кипения. Поскольку эфирные масла - многокомпонентные смеси, температура их кипения не является постоянной величиной. Большинство эфирных масел при атмосферном давлении имеют температурные пределы кипения 150-300°С. Однако на практике их, как правило, не подвергают действию таких высо ких температур, учитывая способность к окислению, осмолению и полимеризации. При очистке, детерпенизации эфирных масел, а также при выделении из них наиболее ценных душистых компонентов применяются вакуумные ретификационные разгонки, что также значительно снижает температуру кипения выделяемых фракций масел. Растворимость. Эфирные масла хорошо растворимы в основных органических растворителях, таких как этиловый спирт, ацетон, бензин, петролейный эфир, хлороформ, этиловый эфир и других. Они почти не растворимы в воде (0,001%), но ароматизируют воду и придают ей вкус. Хорошо растворяются в натуральных продуктах (вино, мед, молоко, сливки). В свою очередь, эфирные масла хорошо растворяют смолы, воск, парафин, жиры, резину. Это свойство необходимо учитывать при упаковке эфирных масел и их закупоривании. Нельзя, например, использовать резиновые пробки, заливать горлышки сургучом или парафином. Таким образом, для всех эфирных масел характерны общие свойства: летучесть, характерный запах, жгучий вкус, горючесть. Большая часть масел легче воды и только незначительная - тяжелее воды (гвоздичное, базиликовое, лавровишневое). Масла почти не растворяются в воде, хорошо растворяются в органических растворителях 207 https://t.me/medicina_free и натуральных продуктах (растительных маслах, вине, меде, молоке, сливках); имеют температурные пределы кипения 150-300°С. Перегоняются с водяным паром при температуре ниже 100°С; как правило, многокомпонентны по составу, в основном состоят из терпеновых соединений, обладают физиологической активностью. Кат егории эфирных масел Натуральные эфирные масла - натуральные душистые вещества, жидкости, экстрагированные методом паровой дистилляции или прессования из растений-эфироносов. Синтетические эфирные масла, идентичные натуральным - эфирные масла, искусственно воспроизведенные на основе синтетических душистых веществ, но полностью идентичные натуральным по качественному и количественному химическому составу. Они намного дешевле натуральных, но чаще всего имитируют лишь запах натурального масла. Особенно это важно при использовании подобных продуктов в косметологии, фармацевтике и ароматерапии, поскольку синтетические компоненты, используемые для воспроизведения состава масла, являются, как правило, рацематами (оптически неактивная смесь двух оптически активных изомеров, левовращающих (-) и правовращающих (+) плоскость поляризации, в равном соотношении), содержат различные примеси и не дают ожидаемого физиологического эффекта. Синтетические масла не обладают активностью натуральных эфирных масел. В действительности они идентичны натуральным не полностью и в отношении запаха. Неповторимость запаха, тонкость букета эфирного масла воспроизвести так и не удаётся. Синтетические (искусственные) эфирные масла - композиции, которые создаются с целью имитации запаха, но не состава. Содержат некоторое количество натурального эфирного масла в сочетании с синтетическими душистыми веществами, которые вообще не встречаются в природе. Использование искусственных и синтетических эфирных масел целесообразно и оправдано в парфюмерии для создания оригинальных парфюмерных композиций, однако неприемлемо в медицинских целях. В новом международном стандарт 150 3218-2014 «Е$$епйа1 оП$. Рппар1е$ о^ потепс1аШге» сформулированы правила обозначения эфирных масел. В целом, подход к созданию обозначения остался прежним, изложенным в предыдущей версии стандарта в 1976 году, в частности «...Чтобы отличить эфирное масло от растительного используют прилагательное «эфирный». Например, кедровое масло может быть жирным растительным (из ядер ореха «кедра сибирского», правильнее сибирской сосны Р/Л1/5 5/Ыпса) и эфирным. Поэтому жирное масло будет называться просто кедровое, а эфирное - «масло эфирное кедровое...». 208 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Производство эфирных масел В зависимости от того, в какой части растения-эфироноса накапливается эфирное масло можно выделить четыре основные группы эфирномасличного сырья - цветочное (источник - цветки), цветочно-травянистое (соцветия, листья, стебли), зерновое (зерна, семена), корневое (корни, корневища, клубни). Выход эфирных масел из свежего эфирномасличного сырья любой категории в большинстве случаев не превышает 1% (1 кг из 100 кг растительной массы), а чаще еще меньше. Исключением является только выход эфирного масла из нераспустившихся цветочных почек гвоздичного дерева, достигающий 24%. Выход масел из травянистых частей растений колеблется от 0,3 до 0,07%. Например, мята даёт выход 0,7%, а змееголовник 0,07% эфирного масла от веса растения. Цветочное сырье дает еще более низкий выход - от 0,1% (масло шалфея мускатного) до 0,03-0,04% (розовое масло). Исключение составляют цветки лаванды, дающие выход в количестве 1,1-1,3%. Сравнительно высок выход эфирных масел из зернового сырья 2,5-4% (иногда до 7%) у аниса, фенхеля, тмина, то есть из 1т сырья можно получить от 25 до 70 кг эфирного масла. Но, например, кориандровое масло получают с выходом 0,9%. Если в переработку поступает сушёное или подвяленное сырье, то выход соответственно увеличивается, так как при сушке из растения удаляется вода, а эфирное масло остаётся. Содержание воды в растениях составляет 70-80%, то есть из 100 кг свежего сырья получают 18-30 кг сухого. Промыш ленные способы получения эф ирных масел Промышленный способ извлечения эфирных масел - механический, иначе называемый прессованием или отжимом, перегонку с водяным паром, либо экстракцию выбирают, в основном, в зависимости от группы сырья и химического состава масел. Механический способ - прессование (отжим) применяется при переработке цитрусовых или агрумовых плодов: лимона, горького и сладкого померанца (апельсин), бергамота и лиммета (лайма). Вместилища эфирных масел цитрусовых находятся в корках близко к поверхности. При легком нажатии на корку происходит разрыв клеток вместилища и выход капель масла наружу, на чем и основан способ получения эфирных масел из плодов цитрусовых методом прессования. Самый примитивный, ручной способ прессования не дает полного извлечения масла, но позволяет максимально сохранить натуральные свойства и свежесть аромата обрабатываемых плодов. Небольшие количества лимонного и апельсинового масла до сих пор производятся таким методом. Плод разрезается пополам, мякоть удаляется. Половинки помещаются в теплую воду, которая освежает их и делает более эластичными. Затем из кожуры тем или иным способом выдавливается эфирное 209 https://t.me/medicina_free масло с различными примесями (например, в губку, из которой затем отжимается в темноте). При длительном отстаивании эфирное масло отделяется от примесей. Существуют и специальные машины, в которых зрелые плоды цитрусовых катаются на горизонтальных перфорированных вращающихся дисках, или в цилиндрах, усеянных множеством вертикальных игл. Иглы вскрывают находящиеся в кожуре вместилища эфирных масел, и через отверстия в диске или цилиндре масло стекает в приёмник. В Испании апельсиновое масло получают прессованием апельсиновых корок на гидравлическом прессе. Современное производство эфирных масел цитрусовых предусматривает наряду с методом прессования использование паровой отгонки. Полученное прессованием масло отличается от масла паровой отгонки. Перегонка с водяным паром. Многие виды эфироносов содержат значительное количество эфирного масла, но из-за внутренней локализации эфирномасличных вместилищ не могут быть переработаны прессованием. Такое сырье перерабатывают перегонкой с водяным паром, которая основана на свойстве эфирных масел улетучиваться с парами воды при температуре ниже 100 °С. Так получали эфирные масла арабы в VIII в., и вплоть до настоящего времени этот способ является самым распространённым. Существуют следующие разновидности: водная перегонка, или гидродистилляция, водно-паровая перегонка и паровая перегонка. Водная перегонка, или гидродистилляция. Эфирномасличное сырьё загружают в аппарат, заливают водой и кипятят, используя только наружный обогрев глухим паром или даже огнём. Эфирное масло отгоняется с парами кипящей воды. Так перерабатывают цветки розы, с целью получения розовой воды. Из 1 т цветов розы получают 1200-1300 л розовой воды. Первичное розовое масло с выходом 0,0030,005% в данной технологии является побочным продуктом. Подобная переработка цветков апельсина дает флердоранжевую воду. Водно-паровая перегонка. Эфирномасличное сырье заливают водой и кипятят, одновременно подавая в аппарат острый пар. Наружный обогрев осуществляется глухим паром. Паровая перегонка. Наиболее распространенный способ переработки эфирномасличного сырья. Суть способа заключается в обработке сырья острым паром повышенного давления, который затем дросселируется и становится более сухим. Этот способ позволяет избежать длительного контакта с жидким конденсатом, что предотвращает химические изменения компонентов эфирного масла. При повышенном давлении и температуре в паровой фазе возрастает содержание компонентов и одновременно в 2-3 раза сокращается время переработки трудно перерабатываемых видов сырья (корка, плоды зерновых, ветви, листья). Специальные аппараты вместимостью 2000-5000л, используемые при такихтехнологиях рассчитаны на работу под избыточным давлением (до 5 кг/см2) и снабжены специальным устройством для автоматического поддержания заданных параметров дистилляции. 210 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Несмотря на то, что метод перегонки с паром достаточно прост, применительно к каждому виду сырья он требует искусного экспериментального подбора условий - температуры, давления, длительности процесса. В процессе перегонки часть пара охлаждается в самом перегонном аппарате и стекает на дно куба. Эта вода содержит сок растительной массы и загрязнения от растительного сырья и называется конденсатом. После окончания перегонки конденсат выпускают из куба через сточный кран в от ходы либо пускают в переработку. Конденсаты из некоторых видов сырья могут быть использованы в дальнейшем. Так при паровой отгонке шалфейного масла образуется водный конденсат, содержащий водорастворимые вещества сока растительной мас сы шалфея. Образующиеся при этом конденсационные воды представляют собой ко ричневую жидкость (плотность 1,0121-1,4990 г/см3) с приятным запахом и горьким вкусом, содержат дубильные вещества, органические кислоты (муравьиную, уксус ную, урсоловую), флавоноиды, линалилацетат 1,2%, линалоол 1,1%, склареол 0,001%, смолистые вещества 2,2%, терпены и соли Сальвена. Например, конденсат мускатного шалфея упаривают и получают лечебный концентрат, который с успехом используется в бальнеологии. Хвойный экстракт для ванн также получают из конденсата после от гонки эфирного масла из зелени хвойных. Водный конденсат упаривают до плотности 1,19 г/см3. Выход экстракта составляет 11% от веса хвойной зелени, в него добавляют 1% соснового или пихтового масла и используют для лечебных ванн. Конденсаты всех эфироносов, перерабатываемых методом паровой отгонки, содержат ценные биоло гически активные вещества. Например, в герани много таннидов, в мяте и конденсатах розы - флавоноидов. Перспективным представляется использование растительных отходов цветков розы после экстракции. Эти отходы содержат флавоноиды кверце тин, кемпферол, гиперозид и рутин. Экстракция. Метод паровой отгонки эфирных масел становится неэффективным, если эфироносы содержат небольшое количество эфирных масел. В этом случае эфирное масло либо полностью растворяется в дистилляте, либо образует стойкую эмульсию с водой. Для таких видов сырья применяют экстракционные способы, используя свойство эфирных масел растворяться в органических растворителях. Способ выделения душистых веществ, в частности эфирных масел, с помощью летучих растворителей называется экстракцией, а с помощью нелетучих - мацерацией. Для экстракции применяют целый ряд растворителей - этиловый эфир, петролейный эфир, экстракционный бензин, этиловый спирт, бензол, толуол, четырёххлористый углерод, смеси растворителей. Для экстракции эфирномасличное сырьё помещают в экстрактор и заливают растворителем, где выдерживают в течение определенного периода времени при определенной температуре. Операцию повторяют трижды. При этом в раствор, называемый мисцеллой, переходят эфирные масла и сопутствующие компоненты воски, смолы, жиры и красящие вещества. Из мисцеллы в перегоночном кубе отгоняют растворитель сначала при атмосферном давлении, а затем в вакуум-дистилляторе при пониженном давлении, для того чтобы в конце отгонки растворителя снизить 211 https://t.me/medicina_free температуру кипения с 65-70 до 40-45°С и сохранить в экстракте лекголетучие, нежно пахнущие компоненты эфирного масла. Полученный после отгонки растворителя экстракт называют конкретом. Конкрет чаще всего имеет твёрдую консистенцию и является промежуточным продуктом экстракции, конечным же будет - абсолютное эфирное масло или абсолю, для получения которого конкрет обрабатывают этиловым спиртом крепостью 96 % и охлаждают до -18°С. При этом в раствор этилового спирта переходят эфирные масла и смолы, а воски, жиры и большая часть красящих пигментов остаются в осадке. Разделение производят путем фильтрации при охлаждении под вакуумом. Если экстракт после отгонки растворителя имеет смолообразную консистенцию, то его называют резиноидом. Таковым является экстракт дубового мха, получаемый экстракцией лишайника спиртом, бензолом, гексаном. Методом экстракции перерабатывается около 30 видов сырья (дубовый мох, ладанник, жасмин, нарцисс, тубероза, дрок, герань, роза, гвоздика, фиалка, подорожник, горький апельсин, померанец, мимоза и др.). В качестве растворителя используют технический гексан и бензол. Мацерация. Способ настаивания нелетучими растворителями, в качестве которых используют специально подготовленные животные и растительные жиры. Из животных жиров используют говяжий и свиной жиры или их сплав («корпус») в расплавленном виде. Из растительных масел - оливковое (прованское), миндальное, косточковое, реже - труднолетучие органические соединения (бензилбензоат). Цветки для мацерации тщательно сортируют и загружают в мешки из редкой ткани в растворитель залитый в мацерационные котлы. Настаивание цветков проводится при температуре не выше 70°С в течение 48 ч. Смену цветков повторяют до 25 раз, затем полученный раствор сливают, фильтруют, сушат сульфатом натрия и снова фильтруют. При мацерации животными жирами получают цветочные помады, которые чаще всего перерабатывают аналогично конкретам. При мацерации жидкими растительными маслами получают продукт, называемый античным, или благовонным маслом. Если мацерации подвергаются несколько видов эфироносов (до 10), то такой продукт часто называют «бальзамом». Цветочные экстракты выпускают под номерами. Номер экстракта соответствует количеству цветков в килограммах, израсходованных на 10 л экстракта. Анфлераж. Некоторые эфироносы продолжают вырабатывать и выделять эфирные масла даже после срезки растений. Такое сырье перерабатывают способом поглощения, абсорбции, который называется анфлераж. Этот способ, называемый еще сорбционным, основан на свойстве животных жиров, растительных масел, а также пористых тел (адсорбентов, например, активированного угля) поглощать пары эфирных масел. Анфлераж во многом превосходит дистилляцию и его используют для получения самых тонких ароматов: жасмина, розы и апельсинового цвета. При этом цветки должны быть свежими, без механических повреждений, иначе их переработка 212 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла неэффективна. После нескольких (до 30) загрузок цветов между рамами, смазанными жиром («корпусом»), где их оставляют в течение 12-72 ч, в зависимости от вида сырья, насыщенный маслом «корпус» соскабливают и обрабатывают спиртом, получая абсолютное масло по аналогии с переработкой конкретов. Экстракция сжиженными газами. Кроме экстракции растворителями, жирами и маслами существует экстракция сжиженными газами, в частности С 0 2 - экстракция, хладоновая (хлор-фторопроизводные низших предельных углеводородов) экстрак ция. Так перерабатывают сухие лекарственные растения (ромашку, тысячелистник, календулу, эвкалипт), гвоздику, анис, пряные растения и эфирномасличные - корни аира, плоды аниса. Процесс протекает таким образом: через растительное сырье, загруженное в батареи экстракторов периодического действия, последовательно просачивается жидкий углекислый газ. Сжиженная углекислота извлекает эфирное масло из сырья и в виде мисцеллы собирается в специальный сборник, где давление постепенно снижается до атмосферного. При этом растворитель - сжиженный углекислый газ, переходит в своё обычное газообразное состояние, отводится на компрессор и подвергается многоступенчатому сжатию до 75 атм., снова сжижаясь и возвращаясь на экстракцию. Преимуществами экстракции сжиженными газами является избирательная способность растворять душистые вещества, простота удаления из экстрактов растворителя при обычной температуре и давлении - без затрат тепловой энергии. Всё это обеспечивает высокое качество конечного продукта, который наряду с эфирными маслами содержит целый ряд биологически активных веществ, таких как каротиноиды, стерины, фосфолипиды, фитогормоны, витамины, воски. Натуральные душистые продукты из эфирномасличного сырья Эфироносы возделываются в основном с целью получения дорогостоящих эфирных масел, хотя это не единственный вид душистой продукции, которая может быть выделена из эфирномасличного сырья. При получении эфирных масел методом паровой отгонки или путем экстракции летучими растворителями выход паровых эфирных масел небольшой и колеблется в пределах 0,1-2%, а экстрактовых около 10%. Оставшаяся растительная масса в количестве 90 -98 % составляют твердые растительные отходы, так называемые шроты, которые можно рассматривать в качестве ценного потенциального сырья для выделения натуральных биологически активных препаратов. Растительные отходы (шроты) содержат массу интересных и полезных для парфюмерно-косметических изделий ингредиентов. Шроты лаванды, перечной мяты, базилика, розовой герани содержат хлорофилл, каротиноиды, флавоноиды (гесперидин и рутин), токоферолы, стерины, фосфолипиды. В отходах герани 213 https://t.me/medicina_free особенно много дубильных веществ и алкалоидов, в отходах базилика - гликозидов и сапонинов, а в отходах лаванды в большом количестве присутствует урсоловая кислота (4-5%), а в пропаренных лепестках розы - редуцирующие сахара и флавоноиды. Обычно после отгонки масла растительные отходы подвергаются дальнейшей переработке и, в зависимости от способа переработки, получают другие натуральные душистые продукты. Конкрет - продукт твёрдой консистенции, получаемый в результате экстракции эфирномасличного сырья летучими растворителями. Называют конкрет по наименованию растения-эфироноса, из которого он выделен. Например, конкрет розы, конкрет шалфея и т.д. Содержит эфирные масла, смолы, пигменты (хлорофилл и др.) и воскообразную часть. Конкреты из отходов базилика, герани, мяты и лаванды представляют собой полутвердую мазеобразную массу с ароматом, присущим переработанному эфироносу. В целом, они содержат органические кислоты, эфиры, гидроксильные карбонильные и ненасыщенные соединения, производные хлорофилла, каротиноиды и токоферолы. Абсолютные масла - (абсолю, абсолюты) - продукт переэкстракции конкретов этиловым спиртом крепостью 90 % при охлаждении с последующей фильтрацией и отделением воскообразной части. Из очищенного фильтрата отгоняют спирт и получают абсолютное масло, хорошо растворимое в спирте при комнатной температуре. Резиноиды - продукт смолообразной консистенции, получаемый также как и кон креты путём экстракции эфирномасличного сырья органическими растворителями. Типичным резиноидом является резиноид дубового мха, получаемый экстракцией растительной массы лишайника Еуегта ргипавХгИ. спиртом, бензолом или гексаном. Анфлеражные абсолюты получают из цветочных помад, полученных методом анфлёража. Помады подвергают переэкстракции этиловым спиртом с вымораживанием из фильтрата нерастворимых в спирте веществ и последующей фильтрацией. Из очищенного фильтрата отгоняют спирт и получают анфлеражные абсолюты. Мацераты - продукты, получаемые настаиванием преимущественно свежих цветов нелетучими растворителями. При мацерации животными жирами получают цветочные помады, при мацерации жидкими растительными маслами получают античные или благовонные масла. Настойки, или тинктуры - растворы, получаемые настаиванием свежего или высушенного эфирномасличного сырья в этиловом спирте различной концентрации. Таким образом можно получить прекрасные ароматизаторы - пищевые и косметические. 214 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла С02-экстракты (или углекислотные экстракты) - маслянистые или мазеобразные продукты легко растворимые в жировых основах. Получают из высушенного, преимущественно пряно-ароматического сырья путем экстракции сжиженным углекислым газом. Содержат жирные и эфирные масла, нейтральные и слабоокисленные липиды, в том числе токоферолы и каротиноиды, минимум пигментов (хлорофилл). Отличаются прекрасным ароматом близким к естественному. Углеводородные экстракты, полученные из растительных шротов лаванды и шалфея, содержат пигменты группы каротина и хлорофилла, токоферолы, триглицериды, стерины, высокомолекулярные углеводороды нормального строения, являющиеся компонентами растительных восков. В экстрактах из растительных отходов мускатного шалфея содержится склареол, который может быть локализован как индивидуальное душистое вещество, например, в отдушках для табака, но еще больше ценится как сырье для получения заменителей натуральной амбры - амбриаля и амброксида. Дистилляционные воды. В процессе паровой отгонки эфирных масел образуются дистилляционные воды в объеме 30-120% к массе переработанного растительного сырья. Они содержат растворенные в воде компоненты эфирных масел; конденсационные воды, которые образуются в количестве 110-130 кг из 1 т перерабатываемого сырья, содержат биологически активные вещества сока эфирномасличных растений. Ароматные воды - прозрачные или слабо опалесцируюшие жидкости, содержащие в растворённом или эмульгированном состоянии очень небольшие количества эфирных масел (от 0,001 до 0,25%) и обладающие вкусом и ароматом соответствующих эфирных масел. Такие воды обладают слабыми дезинфицирующими свойствами, хорошо очищают и тонизируют кожу. Традиционно используются в косметике розовая, апельсиновая (флердоранжевая) и лавандовая воды. Ароматные воды можно получать двумя способами: перегонкой из эфирномасличного сырья с водяным паром (дистилляционные воды) либо растворением в воде эфирных масел. Первый способ позволяет получить ароматную воду более высокого качества, так как при перегонке в нее переходит весь комплекс летучих ароматических веществ, типичных для данного растения. При приготовлении ароматной воды растворением эфирного масла в ней будут отсутствовать компоненты эфирного масла, которые ушли раньше с дистилляционной водой при первоначальном получении эфирного масла как наиболее легко растворимые. Способ получения ароматных вод перегонкой с водяным паром принципиально ничем не отличается от способа получения эфирных масел паровой перегонкой конкрета. Отличие состоит лишь в том, что при получении ароматных вод процесс ведут с таким расчётом, чтобы эфирное масло при дистилляции полностью растворилось в дистилляте, количество которого значительно больше, чем при выделении эфирного масла. Процессу перегонки предшествует настаивание сырья с водой в течение 12 ч, иногда в присутствии спирта. Спирт повышает содержание эфирного масла в аромат ной воде и способствует её стабилизации. Иногда спирт добавляют не в сырьё при замачивании, а в полученную ароматную воду (до 20%). 215 https://t.me/medicina_free Второй способ - получение ароматных вод растворением эфирного масла в дистиллированной воде. Для этого эфирное масло растирают в ступке с тальком в соотношении 1:10. Полученную массу переводят в стеклянный баллон и сильно взбалтывают с водой, подогретой до 50-60°С. При растирании частицы талька обволакиваются плёнкой эфирного масла, благодаря чему оченьсильноувеличивается поверхность масляной фазы. Это обстоятельство, а также применение подогретой воды способствует более быстрому и полному растворению эфирного масла в воде. Остывшую жидкость фильтруют через бумажный фильтр, предварительно смоченный водой (через такой фильтр не проходят не растворившиеся капельки масла). Методом смешивания получают, например, ароматную мятную воду (0,001%); розовую (0,00025%), представляющие собой бесцветные, прозрачные или слегка мутноватые жидкости, обладающие запахом и вкусом, характерным для исходных масел. Все ароматные воды должны храниться в заполненных доверху стеклянных емкостях, в прохладном месте. Признаками порчи служат появление мути и хлопьев, слизистый и затхлый запах. Выделение нат уральных душистых веществ из эфирных масел Несмотря на то, что многие индивидуальные душистые вещества, входящие в состав эфирных масел синтезированы, значительное количество натуральных эфирных масел перерабатывается с целью выделения из них натуральных душистых веществ, необходимых для фармацевтических целей, пищевой промышленности и парфюмерии. Полной аналогии между натуральными и синтетическими душистыми ингредиентами нет: они отличаются химической структурой, содержат различные примеси, отличаются по аромату и физиологическому действию. Наиболее часто из эфирных масел получают: Анетол, в основном, в форме транс-изомера, выделяют из анисового или бадьянового эфирного масла. Натуральныйменшол,представленный1-формой,выделяютизвысокоментольного масла японской мяты (МепХЬа агуеп$15). Эвгенол и изоэвгенол получают из гвоздичного, базиликового и коричного эфирных масел, цитраль - из лемонграссового масла и масла кубебы. Природный лимонен представленный с1-формой, выделяют из апельсинового масла. Лимонен используется в парфюмерных композициях и отдушках косметичес кого и пищевого назначения. Природный гераниол получают из пальмарозового и цитронеллового масла. Натуральные линалоол и линалилацетат получают из лавандового масла. 216 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Цинеол выделяют из масла эвкалипта. Используется для косметических и медицинских целей. Сассафрасовое масло служит источником для получения сафрола, из которого в свою очередь, получают гелиотропин. Склареол получают из отходов масла мускатного шалфея, применяют для ароматизации табака и для получения душистых веществ с амбровым запахом амброксида и амбриаля - фиксаторов запаха. Качество эфирных масел Правильная оценка качества эфирных масел - это, прежде всего, определенный порядок отбор образцов для анализа и определение основных показателей. В Российской Федерации качество эфирных масел оценивается в соответствии с межгосударственными и национальными стандартами (см. ниже). Определение показат елей качества Стандарты 150 (1п1егпайопа1 5{апс1аг1 Огдатгайоп) определяют мировой уровень качества эфирных масел. Часть из них в виде межгосударственных стандартов принята на территории ЕАЭС, в который входит и Российская Федерация. В частности, с 01 июля 2016 года вступил в действие ГОСТ 150ЯР 21092-2015 «Масла эфирные. Идентификация». В период 2013-2015 года принят ряд межгосударственных стандартов, которые определяют порядок отбора проб и методы оценки качества эфирных масел. С 01 января 2016 года вступил в действие ГОСТ 150 212-2014 «Масла эфирные. Отбор проб» и продолжает действовать национальный стандарт ГОСТ 30145-94 «Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических испытаний». Одновременно с новыми стандартами на часть методов продолжают действовать национальные стандарты. С полным списком действующих ГОСТов можно ознакомиться на сайте НПр:/Ммш.до51ги в каталоге стандартов. Для определения подлинности и оценки качества эфирных масел определяют их органолептические свойства, физические показатели и химический состав. Значения полученных показателей должны соответствовать нормам стандартов анализируемых эфирных масел. Окончательно подлинность эфирных масел устанавливают по профилю хроматограммы в сравнении с образцом стандарта. Образцы эфирного масла для анализа отбирают из каждой партии, которая должна быть сопровождена паспортом качества или сертификатом. Партией считается любое количество однородного по своим показателям эфирного масла, фасованного из одного сборника. Для оценки качества эфирного масла используется средняя проба, которую составляют из разовых проб, отобранных из всех единиц продукции данной партии. 21 7 https://t.me/medicina_free Органолептическая оценка - это определение внешнего вида, цвета, запаха и вкуса. Несоответствие одного из этих показателей нормам стандарта (особенно запаха и вкуса) является основанием для выбраковки продукции. Содержание влаги определяют на качественном уровне следующим образом. В пробирку приливают 0,5 мл исследуемого масла и 10 мл не содержащего воды петролейного эфира, тщательно перемешивают. Появление мути или опалесценция указывают на присутствие воды. Такое масло подвергают высушиванию безводным сульфатом натрия, для чего присыпают его к пробе в количестве не более 10% от массы масла. В течение 20-30 мин масло периодически встряхивают с осушителем, а затем фильтруют через сухой бумажный фильтр, или плотный слой ваты. Затем эфирное масло сдают на анализ для оценки качества. Физико-химические показат ели Плотность [с12020] является характерным показателем для каждого масла. Высокая плотность говорит о том, что масло обогащено кислородсодержащими соединениями, т. е. терпеноидами. Показатель плотности для эфирных масел колеблется в пределах 0,69-1,188 г/см2. При длительном или неправильном хранении эфирных масел происходит окисление, осмоление компонентов масла, идёт накопление продуктов полимеризации, в результате чего плотность увеличивается, и если показатель плотности превышает верхний предел нормы стандарта, такое масло следует признать испорченным. Метод определения плотности основан на определении массы в пинкнометре, отнесенной к массе того же объема дистиллированной воды, чаще всего при 20°С. Показатель преломления (рефракция) [п020] - обязательный показатель для всех масел: паровых и экстрактовых. Он косвенно подтверждает подлинность масла. Вы сокая рефракция указывает на обогащенность эфирного масла кислородсодержа щими соединениями и характерна для эфирных масел, богатых спиртами, эфирами, кетонами. Повышение рефракции (также как и плотности) в процессе хранения масел является неблагоприятным показателем и свидетельствует об окислении, осмолении и полимеризации эфирного масла, его порче, особенно при длительном хранении, т. е. старении масла. Однако существуют исключения из этого правила. Так, при длительном хранении масел, содержащих анетол (анисовое, фенхелевое, бадьяновое), наблюдается уменьшение коэффициента рефракции, идет разжижение масла в результате окисления анетола до анисового альдегида, что свидетельствует о порче масла. Угол вращения плоскости поляризации (а200). Большая часть компонентов, входящих в состав эфирных масел, обладает оптической активностью, что характеризуется углом вращения плоскости поляризации. Этот показатель является обязательным для таких масел как аирное, анисовое (транс-анетол), кориандровое и 218 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла лавандовое (содержат 1-линалоол и 1-линалилацетат), мятное (1-ментол), лавровое (1,8-цинеол), цитрусовые (с1-лимонен). Определяют угол вращения плоскости поляризаци эфирных масел на круговом поляриметре. Растворимость эфирных масел в водно-спиртовых растворах. Все эфирные масла хорошо растворимы в 70 или 90 % этиловом спирте. В разведённом этиловом спирте способны растворяться лишь масла, содержащие в своём составе большое ко личество терпеноидов с гидроксильной группой. По растворимости можно судить о групповом составе масел, например, масла богатые монотерпеновыми углеводорода ми плохо растворимы в 70%-ом и даже более крепком спирте. При длительном хране нии масел чаще всего растворимость в спирте улучшается. Температура застывания (кристаллизации) характерна для анисового, бадьянового, фенхелевого эфирных масел. Чем выше температура застывания, тем богаче масло анетолом (не ниже +16 °С). Содержание стеароптенов - характерный показатель натурального розового масла. Стеароптены - это твёрдые парафиновые углеводороды розового масла, обладающие фиксирующими свойствами. Французское розовое масло содержит до 59% стеароптенов; болгарское до 21%; индийское и итальянское 7,6-16,9%; российское 2%. Кислотное число (к. ч.) - обязательный показатель качества для всех эфирных масел. Это количество гидроксида калия (КОН) в мг, которое идет на нейтрализацию свободных кислот, содержащихся в 1 г эфирного масла. Значение, как правило, составляет 0,5-5,0. При хранении эфирных масел кислотное число увеличивается в связи с окислением монотерпенов, а также разложением эфиров в процессе кислотного гидролиза. Эфирное число - количество гидроксида калия в мг, необходимое для омыления сложных эфиров, содержащихся в 1 г эфирного масла. Эфирное число при хранении уменьшается. Показатель обязателен для таких масел, как аирное, гераниевое, ири совое, лавровое, розмариновое и все экстрактовые. Содержание эфиров позволяет оценить стоимость таких масел, как лавандовое и лавандиновое (линалилацетат), пих товое (борнилацетат) и шалфейное (линаллилацетат). Содержание спиртов. В состав эфирных масел входят различные спирты, напри мер, линалоол, гераниол, цитронеллол. Для их количественного определения про изводят ацетилирование эфирных масел, а затем определяют эфирное число. Зная эфирное число до и после ацетилирования, узнают содержание спиртов в данном эфирном масле. По содержанию спиртов производят оценку стоимости таких масел, как гераниевое, кориандровое, мятное, розовое, абсолютное розовое масло. 219 https://t.me/medicina_free Содержание кетонов и альдегидов. В оценке качества некоторых эфирных масел существенным показателем является содержание кетонов и альдегидов (например, камфора или цитраль в цитральсодержащих маслах). Многие из них обладают приятным запахом и важны в практическом применении. Метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ). Метод используется для количе ственного определения терпенов, обладающих значительной летучестью и входящих в состав эфирных масел. Это наиболее быстрый метод, позволяющий получить харак теристические хроматограммы, называемые «отпечатками пальцев» эфирных масел с помощью специального прибора - газожидкостного хроматографа. Описание стан дартного метода изложено в ГОСТ 14618.5-78 «Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Газохроматографический метод анализа». Кроме этого, с 01 июля 2016 года вступило в действие несколько межгосударственных стандартов детализующих метод ТЖХ с объединяющим титулом «Масла эфирные. Общее руко водство по хроматографическим профилям». Оценка качест ва эфирных масел для парф ю мерии и косметики Оценка качества эфирных масел может рассматриваться с разных позиций, в зависимости от цели их использования. Для масел, используемых в парфюмерно косметической отрасли, она состоит из нескольких этапов: дегустационной оценки (оценка аромата и вкуса), определения физико-химических показателей (визуальными, инструментальными методами, а также методами химического анализа); оценки состава эфирного масла методом ГЖХ, оценки безопасности (при наружном применении эфирных масел определяется раздражающее, аллергизирующее и сенсибилизирующее действие на кожу). В парфюмерии и косметике эфирные масла оцениваются в первую очередь, как сырье для парфюмерных композиций - баз или для отдушивания косметических изделий, зубных паст, мыла и на первый план выступает органолептическая оценка аромата и вкуса эфирных масел. Особенно важна парфюмерная оценка. Запах масла, его сила, утонченность, стойкость являются решающим фактором при выборе эфирного масла для парфюмерии. Однако парфюмерная оценка носит сугубо субъективный характер и во многом зависит от личного вкуса парфюмера, его опыта, культуры и привычек. Улучшить обонятельные и качественные характеристики эфирного масла одного и того же наименования можно путем смешивания нескольких партий, выработанных в один и тот же сезон и специально подобранных по физико-химическим показателям и некоторым оттенкам запаха. Ни в одном нормативном документе нет показателей и норм для микрокомпонен тов эфирных масел, обладающих очень малыми порогами обоняния и поэтому очень сильно влияющих на аромат масла. Таков, например, розеноксид в розовом и герани евом маслах, {5-дамаскон в розовом масле и только нос парфюмера способен опреде лить присутствие столь ценных в запахе эфирного масла компонентов. 220 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Следующий этап - определение физико-химических показателей. При этом визуально определяется внешний вид, цвет, содержание воды, растворимость в спирте. Несоответствие этих показателей нормам стандарта может отразиться на товарном виде готового парфюмерного изделия. Методами инструментального анализа определяется плотность, показатель преломления, угол вращения плоскости поляризации. Эти данные косвенно свидетельствуют о подлинности эфирного масла, отсутствии фальсификации и порче при хранении продукта. Методами химического анализа определяются кислотное и эфирное числа и содержание основного компонента. Зачастую эти показатели только подтверждают оценку масла, проведенную методами инструментального анализа. В арбитражных случаях прибегают к методам ГЖХ. Эфирные масла стали достаточно распространенным компонентом в косметике «натурального» направления. Выбор качественного масла здесь зачастую определяет коммерческий успех продукта в целом. Если эфирное масло используется в зубных пастах, жевательных резинках или как пищевой ароматизатор, то в процессе дегустации, наряду с ароматом оценивается вкус (органолептически). Факт оры, влияющ ие на качест во эфирных масел Качество эфирных масел, их запах, физико-химические показатели и безопасность использования зависят от многих факторов: вид, сорт эфироноса; хемотип эфироноса, почвенно-климатические условия, агротехника, кондиционность сырья, фаза технической зрелости и время уборки, качество вспомогательных материалов, технология переработки (способ), доработки эфирных масел перед фасовкой, хранения эфирных масел. Сорт эфироноса. Запах партии эфирного масла зависит, прежде всего, от чистоты сортового состава посадочного материала. Интенсивная селекционная работа, при вела к появлению множества новых сортов и гибридов, а также к изменению каче ства традиционных эфирных масел. Так высокоментольные гибриды мят неперечного направления имеют непропорционально высокое содержание 1-метнола и по оцен ке парфюмеров не обладают достаточно интересными парфюмерными свойствами, они не могут конкурировать с маслом перечной мяты, которое отличается гармонией вкуса и аромата. Вид эфироноса. Следует обращать внимание на подробную ботаническую систематику возделываемого эфироноса, то есть знать семейство, род, вид, а иногда и подвид. Поставщики зачастую именуют эфирные масла по их общему названию, что может приводить к различным недоразумениям. Например, мятные масла получают из растений одного рода - МепхЬа семейства губоцветных (1-аЫаХае), имеющих множество видов и подвидов. Одно только эфирное масло перечной мяты (МепхЬа р/регНаи) можетбыть выработано из надземной массы четырёх подвидов уаг. оШапаНз, уи1дапз, гиЬезсепз, раПезсепз. Эти сорта различаются по аромату и соотношению 221 https://t.me/medicina_free основных компонентов. Основным компонентом является 1-ментол в свободном и связанном виде в количестве 45-70%. Перечно-мятное масло используется в пищевой промышленности, производстве зубных паст и жевательных резинок, в бытовой химии, в ароматерапии. Масло кудрявой мяты получают из нескольких видов мяты: Метка зркаХа /.., Метка у/псИз Метка сагсИаса вег. (шотландская кудрявая мята). В качестве основных компонентов оно содержит карвон 55-60%, до 5 % ментола и 10-15% лимонена, отличается свежим тминно-мятным запахом и используется для ароматизации зубных паст и жевательной резинки, в ароматерапии. Хемотипы эфироносов. У многих эфироносов существуют хемотипы - подвиды, имеющие одинаковые морфологические характеристики, продуцирующие эфирное масло с одним и тем же набором химических компонентов, но различным их соотношением с резким преобладанием одного из них. Образование хемотипов связано с влиянием почвенно-климатических условий или способностью разных сортов и видов к переопылению. Например, существует четыре хемотипа базилика благородного Оатит ЬазИаит, линалоольный тип (до 84% линалоола), метилхавикольный (до 85 % метилхавикола), метилэвгенольный (до 68 % метилэвгенола), метилцинаматный (до 64 % метилцинамата). Метилхавикол оказывает раздражающее действие на кожу, поэтому такой тип базиликового масла лучше не использовать в ароматерапии, и, напротив, эфирное масло сладкого базилика, известное также под названием французское или европейское, содержит значительное количество линалоола и совершенно безопасно для использования в ароматерапии. Некоторые эфироносы продуцируют в различных органах эфирные масла разного качества, отличающиеся по составу и аромату. Классическим примером является горький апельсин (СНгиз ЫдагасИа), из которого получают следующие эфирные масла: неролиевое из цветов, петигреневое из листьев, апельсиновое горькое из кожуры, и масло из сока плодов, которое используют только в производстве красителей. Существенны и географическое месторасположение и почвенно климатические условия эфирномасличных плантаций и агротехника возделывания и период сбора растений. Кондиционность сырья. Качественные кондиции обозначены в технических требованиях на сырье. Особенно большое значение это имеет для зернового эфирномасличного сырья, такого, как кориандр, тмин, фенхель и др., поскольку это сырье может перерабатываться и храниться в течение длительного времени (например, в период межсезонья). Так, зерно кориандра с влажностью выше 13% в результате самосогревания теряет до 2 0% масла, а содержание линалоола снижается на 1,5-2%, идет процесс прогоркания жирного масла, повышается кислотность. 222 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Технология переработки сырья. Неправильно подобранный технологический режим, устаревшее оборудование, могут свести на нет все усилия по выращиванию и сбору высококачественного сырья. Наиболее широко распространенный метод паровой отгонки эфирных масел за счет высокой температуры и в присутствии паров воды может вызвать существенные химические изменения компонентов эфирных масел. Еще более губительное действие на качество эфирных масел оказывает водный конденсат, который образуется в большом количестве в процессе гидродистилляции и водно-паровой дистилляции на аппаратах периодического действия. Особенно это касается масел, имеющих высокое содержание сложных эфиров (шалфейное, лавандовое). Неблагоприятно отражается на качестве эфирных масел и экстрактовых продуктов использование некачественных вспомогательных материалов, например, застоявшейся воды (для парообразования) либо плохо очищенных рстворителей. Хранение эфирных масел. Правильное хранение эфирных масел гарантирует со хранение его качества на протяжении всего оговоренного срока хранения. Эфирные масла расфасовывают обычно в тару из стекла (лучше оранжевого), алюминия, белой жести, а также в стальные бочки со специальным покрытием из нержавеющей ста ли, или в титановые бочки. Степень заполнения должна составлять 95 -97 % емкости. Емкость должна быть плотно укупорена. Лучшее место для хранения -неотапливаемые складские помещения с температурой 5-20°С (хранение цитрусовых требует более уз кого температурного интервала - 5-7°С). Относительная влажность 70-75%. Масла, имеющие в своем составе большое количество легкоокисляющихся монотерпеновых углеводородов, таких как лимонен в цитрусовых, хранят в холодильнике при температуре не выше 5°С. При неблагоприятных условиях хранения многие компоненты эфирных масел окисляются и полимеризуются, масла приобретают вязкую консистенцию, их плотность увеличивается, цвет становится более темным, ухудшается запах. В оптимальных условиях масла могут храниться до трех лет и более. Однако в нормативных документах сказано, что через каждый год хранения требуется проверка качества. Не рекомендуется смешивать старые эфирные масла с новыми. Самоокисление считается основной причиной порчи эфирного масла при хранении, что может произойти при длительном хранении эфирных масел в теплом помеще нии в сосудах не полностью заполненных. В связи с этим, для стабилизации масла целесообразно применять антиоксиданты (этиловый, пропиловый, октиловый эфиры галловой кислоты, бутилоксианизал, токоферол, антал и др.) в количестве не более 0,01 -0,02%. Причины порчи эфирных масел При нарушении условий хранения порча эфирных масел происходит из-за высокой реакционной способности терпенов: они легко окисляются на воздухе, особенно на свету; в присутствии кислот изомеризуется и полимеризуется; по двойным связям 223 https://t.me/medicina_free присоединяют водород, кислород, воду; галогены (хлор, иод и т. д.). С ними могут происходить следующие изменения: - циклизация, обусловленная долгим стоянием; - автоокисление, первичными продуктами которого являются перекиси и гидроперекиси, легко образующиеся по двойным связям на свету при доступе воздуха и воды в тепле. Разложение гидроперекисей приводит к образованию свободных радикалов, которые, в свою очередь инициируют процессы полимеризации; - полимеризация, которой больше всего подвержены монотерпены, особенно алифатические с тремя сопряжёнными двойными связями, такие как мирцен и оцимен. Эти углеводороды легко изменяются на воздухе, образуя сначала димеры, а затем и полимеры. При этом масло из подвижного становится вязким, а затем студенистым. Чаще всего процессы полимеризации и окисления протекают совместно, что может приводить к образования веществ кислотного характера; - изомеризация. Изомерные превращения в процессе хранения эфирных масел могут быть самыми разнообразными: перемещение двойных связей, стереохимическая изомеризация (например, оптическая изомеризация или переход из оптически активной формы в неактивную - рацемизация), кето-енольная таутометрия и другие формы. Наблюдаются всевозможные виды изометрии, например, перемещение двой ной связи. Еще один вид изомеризации, приводящей к порче эфирных масел - цистранс изомерия (изомерия положения). Так, при хранении анисового масла на свету содержащийся в нем транс-анетол под действием света превращается в ядовитую цис-форму. Для предохранения терпенов от подобных изменений надо работать с ними при возможно низкой температуре (14°С) и устранить доступ воздуха и света, хранить в присутствии природных антиоксидантов (ионол, токоферолы, каротиноиды и т. д.) или детерпенизировать эфирные масла. При таких условиях сроки хранения могут быть увеличены до трёх лет и более. Фальсификация эфирных масел Ошибочно полагают, что искусственные и синтетические масла являются фальсификатами натуральных эфирных масел. Такое представление неверно, даже в том случае, когда в коммерческих целях они выдаются за натуральные эфирные масла. Подобные парфюмерные композиции-базы скорее могут быть названы «суррогатом» натурального эфирного масла. Использование синтетических и искусственных эфирных масел в парфюмерии правомерно и очень удобно при составлении парфюмерных композиций, так как обеспечивает постоянство состава и аромата, чего нельзя достичь, используя только натуральные эфирные масла. Ведь состав и запах различных партий натурального эфирного масла конкретного наименования может иметь существенные колебания в зависимости от качества перерабатываемого растительного сырья, технологии переработки и других факторов. 224 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла В то же время, использование синтетических и искусственных масел наравне с на туральными в пищевой промышленности, медицине и ароматерапии недопустимо. Они не имеют тех потребительских и фармакологических свойств, которые присущи натуральным эфирным маслам и способны принести вред из-за присутствия компо нентов и изомеров, несвойственных натуральным эфирным маслам и обладающих иным влиянием на организм человека. Под фальсификацией натуральных эфирных масел следует понимать умышленное изменение состава натурального эфирного масла с корыстной целью путем подмешивания различных добавок или частичного извлечения наиболее ценных компонентов эфирного масла при сохранении видимости товарного качества продукта. Фальсифицированным можно считать также масло, полученное из фальсифицированного растительного сырья. Для фальсификации эфирных масел используют синтетические добавки, легколетучие (так называемые скипидарные) фракции некоторых эфирных масел, более дешевые эфирные масла, а также очищенный керосин, жирные растительные и даже минеральные масла. Обычно к фальсификации эфирных масел прибегают недобросовестные производители с целью сбыта нестандартной продукции, когда дело касается дорогостоящих эфирных масел. Например, эфирное масло розы может быть фальсифицировано более дешевыми маслами, содержащими терпеновые спирты (цитронеллол, гераниол), фракциями гераниевого масла или пальмарозовым. Фальсифицированным также можно считать масло, полученное из фальсифицированного растительного сырья. Например, листья пачули смешивают с низкосортными листьями дикорастущей пачули или листьями других растений, не имеющих запаха. Примеси могут достигать 50%. Поэтому при покупке растительного эфирномасличного сырья необходимо правильно отобрать средний образец и проанализировать его по всем показателям (внешний вид, цвет, запах, влажность) и в том числе на содержание сорной примеси, эфирномасличной примеси других растений и механической примеси. Многие эфирные масла оказываются фальсифицированными после того, как из них выделяют наиболее ценные натуральные компоненты. К таким маслам относится анисовое масло, из которого путем вымораживания частично может быть удален транс-анетол. Для того, чтобы удостовериться в подлинности натурального эфирного масла следует внимательно подойти к оценке качества образца, а затем и всей партии эфирного масла. Прежде всего, необходимо проверить соответствие показателей качества эфирного масла нормам действующего стандарта и методом ГЖК сравнить профиль хроматографического рисунка испытуемого образца масла с заведомо стандартным образцом. 225 https://t.me/medicina_free Действие эфирных масел на организм человека Среди всех существующих гипотез о механизме действия эфирных масел на организм человека основными являются две: - эфирные масла, будучи носителями запаха, действуют через обонятельные рецепторы на определенные зоны мозга, опосредованно вызывая химический отклик в гипоталамусе и гипофизе и оказывают, прежде всего, психоэмоциональное воздействие на человека. - эфирные масла действуют как обычные лекарственные средства, непосредствен но влияя на органы и ткани тела. Существует ряд доводов и доказательств, подтверждающих обе точки зрения. Эф ирные масла как одорант ы Эфирные масла являются носителями запаха, то есть одорантами и входят в группу так называемых молекул чувственного восприятия. К этой же группе относятся вещества, вызывающие поведенческую реакцию влечения или отталкивания (феромоны или аттрактанты), и вещества, обладающие вкусом. Зачастую ощущения (вкус и запах), вызываемые этой группой соединений, взаимосвязаны. Одоранты летучи и могут проявлять себя при очень низких концентрациях, некоторые из них посредством обоняния можно обнаружить при содержании одной части на 1000 частей воздуха. Воздействуют одоранты на организм человека через органы обоняния. Обоняние - это восприятие запаха, один из видов хеморецепции, характеризующийся низким порогом чувствительности. Оно позволяет различать очень большое число химических соединений в крайне низких концентрациях. Эволюционно рецепторы обоняния и вкуса являются наиболее древними, хотя и остаются наименее изученными. Органы обоняния, как и другие органы чувств, обеспечивают организму контакт с окружающей средой. В составе обонятельной системы различают периферический отдел, проводящие пути и обонятельные центры мозга. Периферический отдел или обонятельная область находятся в полости носа. У человека обонятельная область расположена в верхних отделах носовой раковины и верхней части перегородки носа. Она выстлана особым обонятельным эпителием желтого цвета (в отличие от дыхательного), площадью 2,5 см2 в каждом носовом ходе. Обонятельные рецепторы (нервные клетки, или нейроны) бокаловидной формы с двумя отростками - периферическим и центральным. Именно биполярные обонятельные рецепторные клетки и реагируют непосредственно с молекулами пахучих веществ. Центральные отростки образуют тонкие нервные нити, которые на уровне головного мозга продолжаются в обонятельный нерв. Ответвления обонятельного нерва входят в вещество мозга и заканчиваются в коре больших полушарий, где помещается корневой конец обонятельного анализатора. Корковые центры обонятельного анализатора отвечают за восприятие запаха. 226 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Одоранты проникают в носовую полость вместе с воздухом при вдохе, через ноз дри, отчасти через задние отверстия носовой полости из зева и молекулы пахучего вещества вступают в контакт с рецепторами, которые передают сигнал в мозг. Нерв ные импульсы поступают в таламус и гипоталамус. Таламус обеспечивает обонятель ное восприятие, что позволяет воспринимать индивидуальные ароматы и отличать их друг от друга. Гипоталамус приводит в действие эмоции. В свою очередь, зоны мозга, отвечающие за эмоции, связаны с деятельностью внутренних органов, отчего под воз действием определенных обонятельных сигналов и происходит регулирование сер дечного ритма, кровяного давления, дыхания, желудочно-кишечной деятельности и уровня некоторых гормонов. Механизм восприятия запаха по сей день полностью не расшифрован, хотя в по следние годы исследования в этом направлении идут с особой интенсивностью. Пре жде всего, отсутствие точных, конкретных, одинаково всеми понимаемых определе ний делает сложным описание как самих ароматов, так и процессов, связанных с их восприятием. Наиболее соответствующее современному уровню физиологических знаний об обонянии определение гласит, что запах - это способность большей части летучих веществ воздействовать на рецепторы обонятельного анализатора, вызывая при этом специфические ощущения. Не так давно усилиями лабораторий из нескольких стран была описана цепочка химических соединений, обеспечивающих передачу химического сигнала при осуществлении процесса восприятия запаха. Сложнее всего было изучить обонятельные рецепторные белки, обеспечивающие непосредственно начальный этап восприятия. В ходе этих исследований американские ученые Р. Эксел и Л. Бак открыли новое семейство обонятельных генов, расположенных в обонятельном эпителии и кодирующих появление соответствующих рецепторных белков в обонятельных клетках. У человека это семейство насчитывает более 500 генов, однако большая их часть не функционирует, что по-видимому связано со сниженной ролью обоняния для человека в ходе эволюции. Различия в числе «активированных» генов могут объяснить и разницу в интенсивности восприятия запахов у отдельных людей. И хотя природа и механизм действия рецепторных белков так и не были полностью расшифрованы, этот пул исследований существенно продвинул мировую науку в понимании механизиов обоняния, а Эксел и Бак были удостоены Нобелевской премии 2004 года в области физиологии. Действие эфирных масел через обонятельные рецепторы. Хорошо известно, что запахи заметно влияют на эмоциональную сферу: одни запахи стимулируют, а другие угнетают определенные функции человеческого организма. Так ароматы розмарина, цитрусовых и герани стимулируют зрение, а неприятные запахи гниющих растений угнетают. Ароматы березы, липы, тимьяна, вереска, и эвкалипта стимулируют функции дыхательной системы, а запахи сирени, тополя, валерианы угнетают. 227 https://t.me/medicina_free Николаевский В. В. в монографии 2000 г. отмечает нооторопную активность ароматов растений, влияющих на интегративные механизмы деятельности мозга, стимулирующие память. Например, аромат лаванды способствует выделению серотонина, аромат жасмина - эндорфинов, а герани - действуют на выработку ацетилхолина, аромат мяты способствует снижению повышенного количества катехоламинов. Этот же автор обращает внимание на особенности и закономерности действия растительных ароматов через органы обоняния и обонятельный мозг на различные органы и системы, действующих в сверхмалых дозах (в диапазоне 10-18 - 10-10). Причем, при более высоких дозах может наблюдаться обратный эффект. Нередко ароматы оказывают эффект, независимо от того, ощущаются они или нет. Возбуждающее действие запахов при определенных условиях может оказаться чрезмерно сильным и даже привести к нарушению нормального течения физиологических процессов, вплоть до болезненного состояния. Насколько объективна информация о том, какое действие оказывали запахи стимулирующее, седативное или нейтральное? Эксперименты по исследованию электрической активности мозга подтверждают многие из традиционно известных свойств эфирных масел, например, что лаванда имеет седативное действие, а жасмин стимулирующее. Интересным оказалось действие герани и розового дерева, которое могло быть или стимулирующим или седативным. Это подтвердило предположение о том, данные эфирные масла являются «адаптогенами». Анализ всей суммы противоречивых результатов исследований в области ольфакторных воздействий свидетельствует: восприятие запаха и его психофизиологическое действие очень субъективны и индивидуальны в зависимости от целого ряда факторов. По совокупности данных различных авторов, такими факторами могут быть концентрация одоранта, продолжительность действия запаха, обстоятельства его применения; настроение и личность человека, обоняющего запах (возраст, пол, и т. д.), его собственные ассоциации, ожидания и мысли связанные с этим запахом. Крайне важна и природная способность воспринимать индивидуальные запахи. Чем сильнее запах, тем менее он приятен, поэтому аромат не должен быть сильным, чтобы оказывать положительное действие. Уже сейчас ароматы используют для создания «стимулирующего позитивного эффекта от окружающей среды». При этом можно ожидать улучшение памяти, организованности и собранности, большей уверенности в своих силах, большего удовлетворения от работы. Постепенно аромат становится маркетинговым инструментом. Известно, что покупатели приобретали больше товаров в магазине, ароматизированном цветочным запахом, даже если запах был настолько слабым, что осознать его присутствие было невозможно и фиксировалось только на подсознательном уровне. К сожалению, все более распространенными становятся практики использования запаха как способа манипулирования поведением. 228 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Непосредст венное влияние эфирных масел на организм человека Первый обзор по психо-ароматерапии был сделан двумя врачами Джовани Гатти и Ренато Кайола в 1920 г. в Италии. А в 1923 г. эти авторы издали книгу «Действие эфирных масел на нервную систему», в которой четко показали действие запахов на настроение и эмоциональное состояние на примере двух противоположных состояний - возбуждения и депрессии. Исследователи сравнивали два метода применения эфирных масел - ингаляцию и прием внутрь. При приеме внутрь эфирное масло действовало как любое лекарство, попадающее в кровь. При вдыхании действие эфирных масел проявлялось через механизм обоняния. Сразу же после ингаляции отмечалось изменение пульса и глубины дыхания. Авторы делают следующий вывод: «обоняние оказывает огромное существенное влияние на функции центральной нервной системы». Многие последующие исследователи в ответ на ароматическую стимуляцию отмечали изменение кровяного давления, мышечного напряжения, температуры кожи. Фармакологическое действие эфирных масел В официальной медицине используют многие эфирные масла, душистые вещества, выделенные из эфирных масел, а также сами эфирномасличные растения и ароматные воды. Антисептическое действие присуще в той или иной степени большинству эфир ных масел, что связано, прежде всего, с наличием в их составе фитонцидов (анти микробные вещества, продуцируемые растениями), открытых русским биологом Борисом Токиным, который считал, что «эфирные масла являются измененными ле тучими фракциями фитонцидов». Он изучил фитонцидную активность цитрусовых масел и установил, что она различна для эфирных масел апельсина, лимона и ман дарина. Антисептическая активность эфирных масел распространяется практически на все группы микроорганизмов: грамположительные и грамотрицательные кокки, энтеробактерии и бациллы, вибрионы, многие виды грибов, простейшие, вирусы. Бактерицидная активность эфирных масел по отношению к различным микро организмам неодинакова. Так, по отношению к кишечной палочке наибольшую бак терицидную активность проявили коричное, шалфейное, мятное и тминное эфирные масла, на втором месте оказались анисовое и розмариновое, слабой активностью обладали эвкалиптовое, тимьяновое, бергамотовое и сосновое эфирные масла. Про тив стрептококков наиболее высокую бактерицидную активность проявили корич ное, шалфейное, мятное, тминное, сандаловое и анисовое эфирные масла. Все масла перечислены в порядке убывающей бактерицидной активности. Подбирая смеси эфирных масел для распыления в помещении, можно полностью уничтожить патогенную флору. Эффекта можно достигнуть, например, при использовании смеси эфирных масел лимона, лаванды, кориандра, сосны, пихты, эвкалипта. Эффективна смесь эфирных масел сосны, чабреца, мяты, лаванды, розмарина. 229 https://t.me/medicina_free Противовоспалительное действие эфирных масел связано с их способностью снижать сосудистую проницаемость и стабилизировать мембраны клеток. Хорошей активностью обладают эфирные масла лаванды, ажгона, лавра, лаванды, базилика, эвкалипта, фенхеля и герани (по убывающей активности), стимулируя процессы регенерации тканей при заживлении ран и повреждений кожного покрова. Аллергизирующее действие. Большинство исследователей считают, что эфирные масла могут как вызывать аллергическую реакцию, так и проявлять противоаллергенную активность. Но надо заметить, что существует и индивидуальная непереносимость эфирных масел. Токсичность. Большая часть эфирных масел относится к группе мало или умерено токсичных соединений. По некоторым оценкам, безопасные концентрации паров эфирных масел составляют 50-300 мг/м3. Взаимосвязь активности эфирных масел с химическим составом Фармакологическое действие эфирных масел, несомненно, определяется их химическим составом в целом. В то же время каждый компонент эфирного масла обладает определенными фармакологическими свойствами. Монотерпены. Эфирные масла, содержащие монотерпены (лимонен, пинен, сабинен и др.) в качестве главных компонентов могут обладать общеукрепляющим и противоотечным действием, некоторые из них стимулируют работу надпочечников, помогают при мышечных болях. Ряд монотерпенов обладают сильным противо воспалительным, бактерицидным и фунгицидным действием, эффективны в качестве отхаркивающих средств. Монотерпены, особенно ациклические (алифатические) содержат наибольшее количество ненасыщенных двойных сопряженных связей, что делает их чрезвычайно реакционноспособными. Они могут быть ловушками свободных радикалов, но в тоже время могут проявлять определенную токсичность. Некоторые формулы монотерпенов эфирных масел приведены на рис. 22.1. К этой группе масел можно отнести цитрусовые (грейпфрутовое, лимонное, и др.), которые содержат в качестве основного компонента лимонен до 90 % с противови русной активностью; эфирные масла хвойных (пихтовое, сосновое, еловое) с высоким содержанием пиненов, камфена, р-фелландрена, с13-карена и др., составляющих ски пидарную часть этих масел. Пинены обладают сильным антисептическим действием, однако в высоких дозах могут вызвать неблагоприятную реакцию почек. с13-карен об ладает местным раздражающим действием на кожу, что играет положительную роль в массажных средствах, с разогревающим эффектом при лечении воспаления суставов, однако его высокое содержание может даже спровоцировать аллергию. Дистиллят, получаемый в процессе паровой отгонки соснового масла, так на зываемая «скипидарная вода» (пинены) в процессе окисления кислородом возду ха образует озон, который усиливает антисептические свойства этой воды, которая может использоваться как дезинфицирующее средство. Можжевеловое масло со держит до 4 4 % Ьпинена, 17% сабинена, б % лимонена и оцимен, что объясняет его антисептические свойства. 23 0 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Алифатические: Аллоцимен Запах свежей травы, резкий. Моноциклические: Лимонен Запах приятный, цитрусовый а-Фелландрен (З-Фелландрен Запах своеобразный Запах слегка напоминает запах герани Бициклические: а-Пинен Р-Пинен Запах смолистый, хвойный Запах древесно смолистый Камфен Сабинен Рис. 22.1. Некоторые монотерпены эфирных масел Монотерпеновые спирты (терпенолы) являются хорошими антисептиками, действуя против вирусных, бактериальных и грибковых инфекций. Терпенолы, име ют углеродную цепь, состоящую из десяти атомов и гидроксильную группу, которая может находиться в любом месте этой цепи. Монотерпеновые спирты эфирных ма сел - линалоол, цитронеллол, гераниол, борнеол, ментол, нерол, терпениол, ветиве231 https://t.me/medicina_free рол и цедрол - как правило, нетоксичны. Некоторые из них, ментол и цитронеллол оказывают местное анальгезирующее действие. К группе эфирных масел с высоким содержанием монотерпеновых спиртов относятся лавандовое (линалоол), кориан дровое (линалоол), розовое и гераниевое (цитронеллол), пальмарозовое (гераниол), мятное (ментол). Эфирные масла, содержащие терпенолы зачастую содержат и эфиры этих спиртов. Запах цветочный, розового направления Линалоол Запах сильный, цветочный, с древесным оттенком Борнеол Терпинеол Запах имеет оттенки сосны, сирени, лайма Запах мятный, имеет холодящий эффект Запах мягкий, древесно цветочный Запах камфорный, с перечной нотой Запах слабый, цветочный (липы), с древесным оттенком Рис 22.2. Некоторые терпеновые спирты эфирных масел 232 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Определенным фармакологическим действием обладают и сексвитерпеновые спирты. Большинство из них обладает общеукрепляющим действием, а некоторые эстрогенным. Известны и противоаллергическая, гепатопротекторная, противовоспалительная и иммуностимулирующая способности, бактериостатическое действие. Среди них широко используемые в косметике фарнезол, бисаболол, а-сантанол. Бисаболол, найденный в эфирном масле ромашки непахучей, является эффективным противовоспалительным средством. Высоко содержание сесквитерпеноидов в масле из семян обыкновенной моркови (ОаисизсаюХа), которое содержит от 27 до 65 % каротола, масле пачули (РодозХетоп саЬНп), содержащем от 30 до 50% пачулиевого спирта; санталовом масле (содержание санталов достигает 90%), ветиверовом масле, которое содержит более 150 компонентов сескитерпенового строения. Запах слабый, своеобразный (3- форма а- форма Санталолы Запах санталовый Рис. 22.3. Некоторые сесквитерпеноиды эфирных масел Сложные эфиры терпеновых спиртов образуются из спиртов и кислот, присут ствующих в живых растениях. Эти соединения наиболее широко распространены в эфирных маслах. Чаще всего они присутствуют как микрокомпоненты, но даже в таких количествах отчетливо влияют на запах эфирного масла, усиливая его и придавая фруктовый оттенок. Как макрокомпоненты они присутствуют в лавандовом, бергамо товом, мускатно-шалфейном и петигреневом эфирных маслах (линалилацетат), майо рановом (геранилацетат), кардамоновом (терпенилацетат), масле римской ромашки (эфиры ангеликовой кислоты), эфирном масле бессмертника (нерилацетат). Сложные эфиры обладают антиспазматическим и седативным действием, фунгицидной активностью (масло герани). 233 https://t.me/medicina_free Линалилацетат Геранилацетат Запах приятный; цветочно-фруктовый, Запах сильный, цветочно-фруктовый, ноты розы, бергамота, нота лаванды лаванды Терпинилацетат Запах цветочно-травянистый, ноты бергамота, сосны, лаванды Запах свежий, цветочно-фруктовый, с нотами розы, герани Рис. 22.4. Некоторые сложные эфиры Особое место занимают фенольные соединения. Монотерпеноидые фенолы, у которых к ароматическому фенольному кольцу присоединена в одном из положений гидроксильная группа - это тимол и карвакрол - очень сильные антисептики. Содержатся в эфирных маслах тимьяна, чабера, ивы. Наиболее распространенные фенольные соединения - фенилметиловые эфиры. Они обладают смешанными свойствами: ярко выраженным антисептическим местным обезболивающим (например, эвгенол), антиспазматическим. Но, проявляя высокую бактерицидную и стимулирующую активность, они могут одновременно оказывать и раздражающее действие на кожу. При длительном вдыхании фенилметиловые эфиры действуют отупляюще на органы чувств. Анетол обладает эстрогенной активностью; при больших дозах действует как наркотик и способен вызвать галлюцинации, усиливает алкогольное опьянение в анисовых водках. Сафрол может действовать наркотически и обсуждается его возможное канцерогенное действие. Миристицин и элемицин обладают психотропным и галлюциногенным действием. Многие фенолсодержащие эфирные масла, например, чабера (карвакрол и тимол), душицы обыкновенной (карвакрол), чабреца, или тимьяна (тимол, карвакрол), эфирное масло из листьев гвоздики (эвгенол) способны оказать токсическое действие на печень. К маслам с высоким содержанием фенольных соединений необходимо подходить с особой осторожностью, так как они отличаются повышенной токсичностью и раздражающим действием на кожу. 234 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла цисформа трансформа Анетол Эвгенол Запах аниса Запах гвоздики Метилхавикол ОН Запах слабый; анисовый Тимол Запах пряно-травянистый, с «медицинским» оттенком сно Коричный альдегид Запах корицы Запах характерный, фенольный Рис. 22.5. Некоторые фенольные соединения эфирных масел Среди альдегидов терпенового строения в эфирных маслах наиболее распро странены цитраль, нераль, гераниаль, цитронеллаль, а также коричный альдегид фенольной структуры. Они известны как антивирусные вещества средней силы, од новременно обладающие седативным действием. С другой стороны, многие из них проявляют раздражающее действие на слизистые оболочки (коричный альдегид) и кожу (цитраль). Предполагается, что биологическая активность альдегидов возраста ет с появлением двойной связи, сопряженной с карбонильной группой (цитраль), и последующим увеличением числа сопряженных двойных связей в линейной молеку ле (например, дигитроцитраль, обнаруженной в амброзии, содержат четыре сопря женных двойных связей и является сильнейшим аллергеном). Однако большинство эфирных масел содержат небольшое количество альдегидов и при растворении в растительных маслах или жировой основе крема абсолютно безопасны. При высокой концентрации альдегиды имеют сильный навязчивый запах, при разбавлении устой чивый, нежный, особенно цитральная группа эфирных масел. Их хорошо использо235 https://t.me/medicina_free вать в аромакурительницах. Достаточно высокое содержание альдегидов встречается в эфирных маслах с лимонным запахом, а именно лемонграссовом (80-85% цитраля), мелиссовом (17-39% цитраля и цитронеллаля), вербены лимонной (11-26% гераниаля и 7 -1 2 % нераля), лимонного эвкалипта (66-89% цитронеллаля). Больше всего ко ричного альдегида содержится в коричном масле из коры (83%) и масле кассии (80%). сно оно Гераниаль а-форма (3-форма Цитронеллаль Запах резкий, лимонный, сладковатый Запах мелиссы, ландыша Рис. 22.6. Некоторые терпеновые альдегиды эфирных масел Кетоны эфирных масел наиболее известны за способность оказывать муколити ческий эффект. Наиболее физиологически активными и в тоже время наиболее ток сичными являются бициклические монотерпеновые кетоны (туйон, изотуйон, пинокамфон, изопинокамфон, камфора). Среди них наиболее токсичны туйон и изотуйон. А вот камфора, бициклическая молекула которой состоит из двух циклопентановых фрагментов стимулирует дыхание, кровообращение, является хорошим антисепти ком. Меньшую биологическую активность проявляют моноциклические терпеновые кетоны. В целом известно, что кетоны эфирных масел снимают застойные явления, обладают слизевысушивающими и ранозаживляющими свойствами, полезны при лечении заболеваний верхних дыхательных путей (эфирные масла иссопа и шалфея), стимулируют образование новых клеток и тканей. Эфирные масла, содержащие кетоны, при передозировке способны нарушать функции печени и нервной системы, оказывать абортивные действие. Особенно это относится к эфирным маслам с высоким содержанием кетонов (40-90%): пижмы (туйон), руты (метилнонилкетон), полыни обыкновенной и горькой (туйон), лаванды ковшиковой (камфара). С разумной осторожностью рекомендуется применять эфирные масла со средним содержанием кетонов (до 20%), например, шалфея лекарственного (туйон), камфарного дерева, и лавандина (камфара). Слабой токсичностью обладают эфирные масла, полученные из тысячелистника (камфора и туйон), атласского кедра (атлантон). Масла с минимальным содержанием кетонов (до 5%) относительно безопасны. Это эфирные масла бессмертника (италидон), ветиверии (ветивон). Нетоксичные кетоны содержатся в масле жасмина (жасмон), фенхеля (фенхон), укропа (карвон), мяте кудрявой (карвон и ментон), фиалки (ионон). 23 6 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла О НзС-^-(СН2)8- С Н з О Метилнонилкетон Запах руты и апельсина Камфора Запах характерный Туйон Запах приятный, освежающий, напоминает запах ментона и дикой рябины О Карвон Ментон Запах мятно-тминный Запах мятный Рис. 22.7. Некоторые кетоны эфирных масел Оксиды обладают бактерицидными свойствами и отхаркивающим действием. Наиболее распространенной окисью в составе эфирных масел является 1,8-цинеол. Среди цинеолсодержащих эфирных масел чаще всего используют эвкалиптовое, розмариновое, каяпутовое масла и масло чайного дерева. Лактоны. Лактоны содержат эфирную группу, интегрированную в кольцевую структуру, например бергаптен. В эфирных маслах лактоны обычно присутствуют в очень малых количествах. Многие лактоны, такие как кумарин, фуранокумарин, бергаптен и ксантотоксин требуют осторожного обращения из-за повышенной токсичности, особенно нейротоксичности и фототоксичности. Эти вещества активно абсорбируют ультрафиолетовый свет и резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету, провоцируя ожоги, фотодерматит и появление пигментных пятен. Зачастую являются причиной аллергических реакций на коже. 237 https://t.me/medicina_free Эфирные масла в косметической индустрии Парф ю мерия Основную группу современных парфюмерных изделий составляют спиртовые и водно-спиртовые растворы парфюмерных композиций, т.е. смесей на основе нату ральных и синтетических душистых компонентов. Любая парфюмерная композиция - это не хаотично составленная смесь, а гармоничный, хорошо сбалансированный, умело созданный парфюмером продукт, достаточно концентрированный со стойким и характерным запахом. Группа натуральных душистых веществ в парфюмерии пред ставлена самими эфирными маслами, отдельными фракциями и компонентами эфир ных масел, абсолютными маслами, резиноидами, душистыми смолами и бальзамами, а также сырьем животного происхождения. Эфирные масла обладают рядом свойств, весьма ценных для парфюмерии. Вопервых, они являются носителями достаточно стойкого и сильного запаха. Во-вторых, эфирные масла летучи и легко испаряются при комнатной температуре, наполняя окружающий воздух пахучими парами и создавая благоухание. По степени летучести их подразделяют на легколетучие, среднелетучие и слаболетучие, что неизменно учитывается парфюмерами при разработке композиций, поскольку аромат композиции развивается во времени и зависит от скорости испарения душистых веществ. Немаловажным свойством эфирных масел является хорошая растворимость в спирте и других органических растворителях, а также способность контактировать с жирами и восками. Душистые вещества вводятся в парфюмерные изделия в виде парфюмерных композиций - концентрированных сложных смесей натуральных и синтетических компонентов. Каждая композиция имеет свой аромат, характер, стойкость и гармонию. В парфюмерной композиции условно фиксируются три ступени развития запаха. Начальная или головная ступень запаха воспринимается сразу после испарения спирта. Для её формирования применяют легколетучие масла: бергамотное, цитрусовые, розмариновое, можжевеловое, мятное, лавандовое и др.. Этот запах чувствуется вскоре после испарения спирта. Серединная ступень запаха, или «сердце» композиции, обычно содержит компоненты средней летучести, к которым можно отнести эфирные масла розы, жасмина, ириса, герани, туберозы, иланг-иланга, флердоранжа, мускатного шалфея др. Срединный запах определяет характер парфюмерного изделия. Конечная или завершающая ступень композиции, именуемая шлейфом, создается за счет слаболетучих масел, действующих одновременно и как фиксаторы запаха. Как правило, это ветиверовое, пачулиевое, санталовое, ладанниковое масла, абсолю и резиноид дубового мха. Этот запах и остается после длительного пребывания на одежде и на коже. В целом композиция создает неповторимый облик духов. Оптимальные физические характеристики эфирных масел необходимо дополнить той особой эстетической ролью и незаменимым позитивным вкладом, которые они привносят в композиции, особенно в сочетании с синтетическими душистыми 238 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла веществами. Благодаря натуральным маслам можно округлить и облагородить запах всей композиции, убрать излишнюю резкость синтетических компонентов, придать гармоничность и естественность, приблизить аромат к природной чистоте. При составлении парфюмерных композиций, наряду с натуральными эфирными маслами, используются и обестерпененные, из которых тем или иным способом уда лена часть масла, представленная монотерпеновыми углеводородами (пинены, мирцен, оцимен, лимонен и т. д.), самая летучая. Такие масла обладают менее резким за пахом, меньше подвергаются порче при хранении и лучше растворяются в этиловом спирте. Например, цитрусовые, содержащие до 90 % правовращающего лимонена, применяются в парфюмерии как в натуральном виде, так и обестерпененные (боль шая часть лимонена отогнана), при этом в масле усиливается нота цитраля. Некоторые эфирные масла для использования в парфюмерии разгоняются на фракции. Так, масло розовой герани в очень небольших количествах применяются в парфюмерии как таковое. Большая часть этого масла разгоняется на три фракции: первая фракция содержит в основном терпеновые спирты: цитронеллол, геранеол и линалоол, имеет розовое направление запаха и применяется для составления парфюмерных композиций. Вторая фракция наряду с терпененовыми спиртами содержит значительное количество ментона и изоментона, которые придают этой фракции мятный оттенок без холодящего эффекта, применяется для косметических отдушек, третья фракция, составленная из легколетучей скипидарной части масла и высококипящих сесквитерпеновых соединений кубового остатка, используется для отдушивания мыла. Абсолютные эфирные масла и резиноиды используются при составлении пар фюмерных композиций не только как ароматное сырье, но и как фиксаторы запаха. Интересным и единственным в своем роде для парфюмерии оказался резиноид дубового мха, или как его еще называют дубовый мох. Это экстракт лишайника Еуегта ргипазХп АсН., который растет на дубе. Экстракт дубового мха является до сих пор незаменимым в современной парфюмерии для изделий типа «шипр» и «фужер». В наши дни основным сырьём для парфюмерной отрасли становятся синтетиче ские душистые вещества, чему способствуют успехи и быстрое развитие органиче ской химии, достижения тонкого химического синтеза и возможности инструмен тального анализа. Созданные композиции-базы имитируют запах натуральных масел, например, композиции-базы «санталовое масло», «иланг-иланговое масло», запахи розы, ландыша ит. д. Массовое производство духов вынуждает парфюмеров использовать не только натуральные эфирные масла, но и искусственные, или, как их еще называют композиции-базы, имитирующие запах натуральных масел и содержащие в своей основе лишь небольшое количество натурального масла. Композиции-базы облегчают работу парфюмера, поскольку составляются по постоянной рецептуре и обладают строго определенным запахом в отличии от натуральных эфирных масел, аромат которых зависит от многих обстоятельств. 239 https://t.me/medicina_free Косметические средства В косметике и средствах гигиены активно используют эфирные масла примерно 80 наименований. Они вводятся в косметические изделия, в первую очередь, в составе отдушек, которые должны обладать не только приятным запахом, но и маскировать запах компонентов основы. В непарфюмированных косметических изделиях часто проявляются неприятные запахи, классифицируемые как медицинский, горелый, жирный. Поэтому, моделируя отдушку, необходимо избирательно закрыть каждый из этих типов запаха, а затем обеспечить парфюмирование, т.е. приятный аромат, гармонирующий с типом косметического изделия, обеспечить стабильность аромата во времени. При парфюмировании косметических изделий всю косметическую продукцию можно разделить на 4 вида: - изделия на водной основе, содержащие много воды и мало активных компонен тов: лосьоны или легкие дневные кремы. Такие изделия обеспечивают легкий свобод ный выход запаха, наибольшую летучесть. Для этого хорошо подходят эфирные масла цитрусовых, лавандовое, розмариновое, чайного дерева, мятное, розовое масло. - изделия, содержащие наряду с большим количеством воды жировые компонен ты и много активных веществ. Высокое содержание воды обеспечивает хорошую ле тучесть душистых веществ, легкий выход аромата. С другой стороны, значительное количество жировых компонентов создает появление неприятного запаха жировой основы. Поэтому в данном случае используются отдушки с более сильным ароматом. Эфирные масла в таких системах неустойчивы, особенно натуральные. - изделия, содержащие воду, значительное количество жировых компонентов и наибольшее количество активных компонентов. Здесь необходимо уделить значи тельное внимание маскировке жировой основы. При парфюмировании таких изделий рекомендуются теплые цветочные ароматы: эфирные масла розы, нероли, бергамото вое, ириса, иланг-иланга, герани. Эфирные масла в таких системах также неустойчивы. - изделия на жировой основе, либо различные масла. Они содержат много жира и много активных компонентов. Подбирать отдушку к таким изделиям особенно трудно. Здесь допускается сильное парфюмирование для того, чтобы скрыть запах жировой основы. В составе отдушек хороши эфирные масла бергамота, лавандовое, сантало вое, ириса, ветиверовое масло, гвоздичное, иланг-иланговое, пачулиевое, неролиевое, розовое, ванили, масло кедрового дерева, резиноиды ладанника и дубового мха. Сложности, возникающие при парфюмировании косметических изделий: • косметические изделия многокомпонентны, и отдельные компоненты могут вступить в химическое взаимодействие с душистыми веществами эфирных масел; • при введении отдушки или чистых эфирных масел в косметическое изделие может произойти изменение вязкости, смешиваемости, захват душистых веществ косметической основой, что приводит к изменению запаха композиции во времени; • может измениться товарный вид, например, появится неприятный оттенок; • возможно, что отдельные компоненты изделия безвредны, а при смешивании могут раздражать кожу, поэтому необходимо тестировать изделие в целом. 240 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Эфирные масла в косметических изделиях не только обеспечивают парфюмирование. Все они сами по себе биологически активны, легко растворяются в жировой основе и проникают в кожу и через кожу. При этом скорость преодоления кожного барьера зависит от проникающей способности как эфирных масел, так и жировой основы. По проникающей способности в кожу эфирные масла можно расположить в следующей убывающей последовательности: пихтовое, еловое, сосновое, эвкалиптовое, лимонное, лавандовое, гераниевое, мятное, кориандровое. Отдельно следует отметить легколетучую фракцию хвойных эфирных масел скипидар, который обладает наибольшей проникающей способностью через кожу. В современных косметических средствах специального назначения комбинации эфирных масел подбираются именно с целью направленного активного действия на кожу, а запах рассматривается уже как вторичный фактор. При правильно подо бранной дозировке эфирные масла безопасны и риск аллергезирующего и раздра жающего действия минимален. Исключение составляют случаи индивидуальной непереносимости. Ниже рассмотрены несколько отдельных примеров. Средства для волос. В шампунях против перхоти хорошо зарекомендовало себя эфирное масло красного можжевельника Ритрегиз охкедгиз), совместимое со многи ми поверхностно-активными веществами. Антисеборейными свойствами обладают эфирное масло розмарина (Козтаппиз оГбстаНз) и шалфея (5аМа оГбстаНз). В шампу нях для жирных волос часто используют эфирные масла кедра марокканского (Сес1гиз аХ1апХ\са), вирджинского (Седгиз у'\гдт\апа), техасского (Сиргеззиз техкапа). В средствах для роста и укрепления волос, а также в противосеборейных средствах эффективны эфирные масла, содержащие фенольные компоненты, а именно: душицы, чабера, тимьяна, испанского ориганума, действие которых усиливается в сочетании с эфирными маслами или экстрактами черного перца, мускатного ореха, имбиря. Средства для ухода за кожей лица. В средства против угревой сыпи полезно вводить кайепутовое эфирное масло, масло чайного дерева, ниаули, обладающие антисептическим действием. В увлажняющие кремы для сухой кожи рекомендовано масло римской ромашки (АпхНет1з поЫНз), шалфея мускатного (5аМа зс1агеа), розовое масло (Коза сепХкоНа). В противовоспалительных средствах, повышающих регенерирующие свойства кожи, хороший эффект показали можжевеловое Рип1региз охусеёгиз) и магнолиевое (МкНеНа а1Ьа) эфирные масла, а также масло римской ромашки (АпХНет/’з поЫНз). Для жирной кожи хороши эфирные масла иланг-иланга, лекарственного и мускатного шалфея, регулирующие выделение кожного сала. В средствах для краснеющей кожи полезны небольшие дозы эфирных масел кипариса и мастичного дерева. Гигиенические губные помады. В эти составы рекомендуется вводить эфирные масла ромашки римской (АпхНет1з поЫНз) и немецкой (МаХпсапа сЬатотШа), содержащие в большом количестве бисаболол. Хороший эффект дает введение масла ладанника, обладающего ранозаживляющим и гемостатическим свойствами. 241 https://t.me/medicina_free Косметические средства для ухода за телом. В средства, улучшающие венозное кровообращение, вводят мятное, камфарное и кипарисовое эфирные масла. В мас сажные средства вводят целый спектр эфирных масел, в зависимости от назначения продукта: расслабляющее, тонизирующее, антицеллюлитное и т. д. В средствах для за живления трещин на ногах хороший эффект дает введение лавандового, ладанникового и гераниевого масел, эфирного масла сосны и пихты. Средства гигиены. В жидкое мыло вводят эфирное масло чайного дерева. Для дезинфицирующего мыла с противогрибковым эффектом используют эфирные масла тимьяна, чайного дерева, можжевеловое масло, копайский бальзам. Зубные пасты. Отдушки для зубных паст должны нести аромат свежести и обладать приятным вкусом, без горечи. Лидирует эфирное масло перечной мяты, обеспечивающее ощущение свежести дыхания. Популярны композиции мятного (перечного) и цитрусовых (лимон, грейпфрут, апельсин) масел. Для детских зубных паст также больше всего подходят эфирные масла цитрусовых, напоминающие о фруктах. В Европе популярны зубные пасты с натуральным ментолом, анисом и мятой. Для ароматизации изделий бытовой химии наиболее широко используются эфирные масла хвойных (особенно пихтовое), лавандовое, мятное, эвкалиптовое. При производстве дезодорантов, освежителей воздуха и репеллентов применяются эфирные масла лаванды, эвкалипта, цитрусовых, герани, гвоздики, лавра, мяты, сосны, чайного дерева. Дезинфицирующие средства отдушивают пихтовым маслом, фракциями белой камфары. Для моющих средств популярны ароматы цитрусовых, в последнее время амбры. Аром ат ерапия Ароматерапия - метод терапии с применением натуральных эфирных масел, вводимых в организм через дыхательные пути и через кожу (массаж, ванна или компресс). История развития ароматерапии, как метода лечения, своими корня ми уходит в глубокую древность, когда ароматические растения, наряду с другими травами, использовали в системе траволечения. Термин же «ароматерапия» вошел в употребление в Западной Европе с начала прошлого века и обозначил новое на правление нетрадиционной медицины. Вместе с тем, этот термин предложил и наш соотечественник А. А. Кюнцель (1896 г.), а идея лечения некоторых заболеваний растительными ароматами принадлежит русскому ученому А. А. Манассеину (1897 г.). Классическая ароматерапия не рекомендует использовать эфирные масла внутрь, особенно самостоятельно, без консультации ароматерапевта. • Не рекомендуется наносить на кожу неразбавленные эфирные масла. Это может вызвать сильное раздражение. Исключение составляют эфирные масла лаванды, чайного дерева, сантала и ладана, которые в определенных случаях используют неразбавленными. 242 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла • Особой осторожности требует использование цитрусовых эфирных масел, так как они обладают фотосенсибилизирующим эффектом: под действием УФ лучей вызывают раздражение кожи. Их можно использовать не ранее, чем за 4 часа до выхода на солнце. •Одно из основных условий - строгое соблюдение рекомендуемых дозировок. Некоторые эфирные масла Ниже приведены краткие описания ароматерапии и косметике эфирных масел. некоторых наиболее популярных в Лавандовое масло. Настоящее лавандовое масло получают из листьев и цветов вечнозеленого кустарника семейства губоцветных (1„аЫаХае) двух видов \-ауапди!а апдизхНоНа (оЯапаНз) и /.. уега с бледнозелеными узкими листьями и цветами фиолетового цвета. Лавандовое масло - подвижная бесцветная или желто-зеленого цвета жидкость с запахом свежих цветов, лаванды и древесным оттенком, имеет горький вкус. Прекрасный релаксант - устраняет беспокойство, депрессию и плаксивость, истерические реакции и бессонницу, принося спокойствие и ясность, уменьшает негативные проявления атеросклероза. Успокаивает мышечную боль, снимает спазмы и судороги, помогает при артритах, ревматизме. Защищает от инфекций, стимулирует иммунную систему, регулирует пищеварение, деятельность печени и желчного пузыря, нормализует менструальный цикл. Неразбавленным лавандовым маслом можно смазывать нарывы, прыщи, ссадины, помогает оно при легких ожогах, обгорании на солнце, синяках, экземе, грибковых инфекциях, чесотке, псориазе, ветряной оспе, пролежнях, способствует быстрому заживлению ран. Лавандовое масло отпугивает моль и комаров. Цитрусовые масла. Собственно цитрусовые масла получают методом прессования или дистиляции с паром из кожуры плодов растений семейства рутовых (КиХасеае). Это апельсиновые (померанцевые) масла — горькое из горького апельсина (С/Хгив аигапИит уаг. атага) и сладкое из сладкого апельсина (ОХгиз 51пеп515), а также лимонное (ОХгиз Нтопит), грейпфрутовое (ОХгиз рагасИзе), мандариновое (ОХгиз геХ\си!аХе) и лаймовое (лимиттовое) (ОХгиз аигапхНоНа), бергамотовое (ОХгиз Ьегдат1а). Цитрусовые масла, полученные методом прессования, имеют более приятный аромат и более сложный состав, т. к. при этом способе переработки сохраняются нестойкие душистые компоненты. Кроме того в маслах холодного прессования выше содержание сесквитерпенов и дитерпенов из воскового слоя цитрусовой кожуры. В процессе паровой дистилляции правовращающий с!-лимонен, содержащийся в кожуре цитрусовых и имеющий приятный цитрусовый аромат, в значительном количестве превращается в левовращающий 1-лимонен, который имеет более грубый запах с нотой скикидара, поэтому дистиллированные масла имеют более резкий запах. Цитрусовые масла передают аромат свежих плодов соответствующих цитрусов; неролиевые - горьковатый, терпкий цветочный аромат; петигреневое имеет свежий древесно-зеленый аромат. 243 https://t.me/medicina_free Источником эфирных масел у растений семейства рутовых является не только ко жура плодов. Из цветов и почек горького померанца (СНги$ ЫдагасИа) и цветов апель сина (СНгиз аигаыЫип) - получают отгонкой с паром или экстракцией неролиевое эфирное масло или нероли. Лучшим считают нероли из цветов померанца, на втором месте португальское из цветов апельсина. При переработке листьев, стеблей и незрелых плодов цитрусовых деревьев перегонкой с паром получают петигреневое эфирное масло («петигрень»). Высоко ценится петигреневое масло из листьев итальянского мандарина, которое обладает оригинальным запахом и содержит до 50% метилантраилата. Различия в химическом составе и аромате вызваны, в основном, различным соотношением одних и тех же компонентов и присутствием минорных компонентов. Например, из горького апельсина (СНгиз аигапИит Vо^ата^а) из корок плода методом холодного прессования получают горькое апельсиновое, или померанцевое масло. Это масло состоит на 90% из мятотерпеновых углеводородов, в основном с1-лимонена. Однако ценность запаха определяется небольшой фракцией альдегидов и эфиров (4-5%), с характерным фруктовым ароматом плодов горького апельсина. Петигреневое масло из листьев горького апельсина состоит почти полностью из кислородсодержащих соединений с преобладанием линалилацетата (до 46%), который в сочетании с минорными компонентами (неролидол, бета-дамасценон, беда-ионон, индол, Ы-метилметилантрацилат) и определяет характер запаха. В неролиевом масле из цветов горького апельсина (померанца) содержится до 70% кислородсодержащих соединений, преимущественно свободных терпеновых спиртов (линалоол, неролидол, фарнезол) в сумме до 59%. Из мандаринового дерева получают два продукта: петигреневое масло, содержащее до 63 % диметилантрацилата и мандариновое масло из кожуры, где содержится менее 1% метилантранилата и почти 9 0 % монотерпенов. Запах масла определяется сочетанием альдегидов, терпеновых спиртов и эфиров. Цитрусовые масла, содержащие в качестве основного компонента с1-лимонен (до 90%) проявляют антивирусную активность; линалоол усиливает антисептическое действие, линаллилацетат из группы сложных эфиров обуславливает антиспазматическое действие, успокаивает и расслабляет; сильным успокаивающим нервы действием обладают метиловые эфиры антраниловой кислоты. Вероятно антидепрессивное действие масел группы цитрусовых связано именно с действием этих эфиров. Из группы альдегидов в цитрусовых маслах присутствуют изомеры цитраля (гераниаль и нераль), которые проявляют антивирусное действие средней силы и одновременно обладают седативным эффектом. Большой разницы между цитрусовыми маслами холодного прессования и дистиллированными в плане терапевтических свойств нет. Но многие цитрусовые масла холодного прессования, а именно бергамотовое, грейпфрутовое, лимонное, 244 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла апельсиновое, лаймовое содержат в своем составе ряд фототоксических веществ таких, как бергаптен, бергамотен, нуткатон и дегидронуткатон, которые под действием солнечных лучей способны вызвать фотодерматит. Эти масла не следует использовать для нанесения на кожу перед выходом на солнце. Фототоксический эффект отсутствует у всех цитрусовых дистиллированных масел. Общие свойства эфирных масел из группы цитрусовых - антисептические, противовирусные, противовоспалительные, фунгицидные, дезодорирующие, желчегонные, антицеллюлитные. Регулируют деятельность сердца, снижают артериальное давление, стимулируют пищеварение, лимфатическую систему, повышают иммунитет, регулируют углеводный и жировой обмен. Масло сладкого апельсина улучшает зрение, устраняет кровоточивость десен; апельсиновое горькое обладает отхаркивающим и потогонным действием, стимулирует аппетит после болезни или депрессии; бергамотовое бесценно при заболеваниях мочевого пузыря и вагины; неролиевое эффективно при колитах, хроническом поносе и несварении на нервной почве. Эфирные масла группы цитрусовых эффективны для ухода за кожей и волосами тонизируют, улучшают кровообращение, снимают отеки, обладают антицеллюлитным действием, придают коже упругость, способствуют уменьшению морщин, сокращают поры. Масло горького и сладкого апельсина, а также лимона обладают отбеливаю щим действием. Масло нероли оказывает чудесное действие на любую кожу, устра няет шрамы, изумительно действует на зрелую кожу. Лимонное масло улучшает со стояние кожи при лечении мокнущих экзем, гнойных высыпаний, удаляет бородавки и рассасывает гематомы, устраняет перхоть, укрепляет ногти. Неролиевое избавляет от чувства тоски и страха, придает чувство уверенности, покоя, сохраняет хорошее настроение, является сильным сексуальным стимулятором. Особенно благотворно действует на людей, которые совершают одни и те же ошибки. Аромат мандаринового масла снимает чувство страха и раздражения, успокаивает детей, дарит чувство радо сти и надежды. Лимонное масло способствует концентрации внимания. Бергамотовое масло идеально подходит при депрессиях и беспокойствах. Масло эфирное мяты перечной получают методом перегонки с паром из сухого листа или целых подвяленных растений мяты перечной (МепХЬа р1регНа) , убранных в период 50%-го цветения с выходом 1,5-2%, считая на сухой вес. Светло-желтая, застывающая при охлаждении жидкость, с запахом мяты и характерным холодящим вкусом. Состав масла довольно сложен; не считая микрокомпонентов, оно содержит около 30 соединений терпеноидного характера, в том числе левовращающий ментол (до 38%), ментилацетат (до 20%), изомеры ментона (до 30%), а также карвон, пулегон, типеритон, цинеол и др. Основными компонентами масла перечной мяты являются ментол и ментилацетат, которые, во многом, определяют его терапевтические свойства. Важным компонентом является ментофуран (0,4-3,5%), который в других мятных маслах отсутствует. 245 https://t.me/medicina_free Ментол и ментилацетат, содержащиеся в мятном масле, попадая на кожу или сли зистые оболочки, раздражают нервные окончания, вызывают ощущение холода. При этом суживаются поверхностные сосуды и рефлекторно расширяются сосуды вну тренних органов. Ментол обеспечивает легкую местную анестезию. Это можно по чувствовать, когда ешь мятную конфету - ощущение холода и мгновенное онемение нервных окончаний. Мятное масло помогает снять ощущение тошноты. Вероятно, это связано с тем, что сильный запах свежести фокусирует наше сознание на новом запахе и помогает преодолеть дискомфорт при ощущении тошноты. Свободный и связанный ментол и ментоны скорее всего отвечают за стимулирующий эффект мятного масла. Снимает воспаления и раздражения кожи, улучшает цвет. Способствует устранению капиллярного рисунка кожи. Эффективно при экземах и грибковых поражениях. Ан тимикробное действие усиливается в сочетании с эфирными маслами тмина обыкно венного и шалфея лекарственного. Например, при лечении дрожжевых эрозий рук и руброфитии ногтей следует использовать смесь мятного и тминного масла. При ле чении мазью, содержащей смесь этих масел, быстро исчезают дрожжевые эрозии, а ногти, пораженные руброфитией, начинают расти из ногтевого ложа без поражений. Масло мяты перечной оптимизирует мозговое кровообращение и артериальное давление. Усиливает перистальтику кишечника и секрецию пищеварительных желез, обладает желчегонным действием, устраняет общие мышечные боли при артритах, невралгии, ревматизме. Обладает противовирусной активностью, эффективно при бронхитах, гриппе, простуде. Снимает воспаление десен, устраняет неприятный запах изо рта. Устраняет умственную усталость, превосходно стимулирует сознание, способствует концентрации внимания, повышает умственную работоспособность. Базилик благородный (Оатит ЬазШсит /Д Существует множество разновидностей базилика. Для промышленной переработки и получения эфирного масла используют два хемотипа: линалоольный и метилхавикольный. Эфирное масло получают методом перегонки с паром из верхушек растений с соцветиями. Базиликовое масло в качестве основных компонентов содержит линалоол, гераниол, метилхавикол,метилэвгенол, метил циннамат, эвгенол. Соотношениеэтих компонентов может меняться в зависимости от хемотика. Линалоольный тип базиликового масла содержит до 84 % линалоола и представляет собой бесцветную или бледно-желтую жидкость с легким сладковато-пряным запахом. Этот тип масла называют еще европейским, средиземноморским или французским. Ввиду значительных колебаний состава возможны различные фальсификации базиликовых масел. Поэтому для оценки качества необходим тщательный газохроматографический анализ. Одно из лучших средств, тонизирующих нервную систему: проясняет сознание, способствует концентрации внимания, создает хорошее настроение, укрепляет и вос станавливает нервы. Показано при нервном истощении, умственном переутомлении, беспокойстве, депрессии, меланхолии, стрессе, бессоннице нервного характера. Пре восходно действует на дряблую кожу: улучшает кровообращение, тонизирует и осве жает; придает блеск волосам, улучшает их рост, оказывает антитоксическое действие 246 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла при укусах ядовитых насекомых и змей (на место укуса наносят чистое эфирное мас ло базилика). Не рекомендуется применять при беременности, эпилепсии, после ин фаркта, инсульта, при тромбофлебите (базиликовое масло повышает свертываемость крови). Не пользоваться более трех недель без перерыва. Передозировка оказывает сильное депрессивное действие. Масло розмарина лекарственного получают методом паровой дистилляции из цветущих растений (Козтаппиз оЯстаНз Ц , иногда перерабатывают только листья. Выход масла 1-1,5%. Розмарин имеет несколько хемотипов, в промышленных масшта бах перерабатывают камфорно-борнеольный и цинеольный типы. Бесцветная или бледно-желтая легко подвижная жидкость с сильным древесно-травянистым запахом и бальзамовым оттенком, масло розмарина содержит монотерпеновые углеводоро ды, цинеол, камфору, борнеол, борнилацетат, миналоол и кариофиллен. Соотношение компонентов сильно варьирует в зависимости от хемотина и места произрастания. Присутствие монотерпенов обуславливает противовоспалительное и бактерицидное, общеукрепляющее и противоотечное действие розмаринового масла. Монотерпено вые спирты, барнеол и линалоол, усиливают антисептическое действие. Камфора, из группы кетонов, вероятно, отвечает за стимулирующее действие на мозг. Цинеол об уславливает бактерицидные свойства и отхаркивающий эффект. Прекрасное противоотечное средство, т. к. улучшает лимфо- и кровоток, умень шает задержку жидкости и способствует выведению токсинов из жировых тканей, поэтому очень эффективно при целлюлите. Устраняет воспаления при варикозном расширении век, геморрое, флебитах, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Увели чивает концентрацию внимания, активизирует и оживляет мозг, помогает при пере утомлении. Выравнивает рельеф кожи; регулирует работу сальных желез, способ ствует устранению угрей и сыпи различной этиологии. Предотвращает выпадение и стимулирует рост волос, устраняет перхоть при жирной себорее. Нельзя применять беременным и детям до 6 лет, противопоказано при эпилепсии. Крайне осторожно применять при склонности к частым судорогам. Наносить на кожу не позднее, чем за час до выхода на солнце, так как возможна фотосенсибилизация. Шалфея мускатного эфирное масло получают методом паровой дистилляции из верхней части растений с соцветиями шалфея мускатного (5аМа$с1агеа Ц . Бесцветная или светло-желтая жидкость с сильным свежим пряным древесно-травянистым ароматом с мускатной нотой. Основные компоненты мускатно-шалфейного масла линалоол (13-17%), линолилацетат (63-73%), линалоолоксид (до 2%), альфатерпениол, геранилацетат, около 12% сесквитерпеновых соединений (гермакрен, кариофиллен). Ароматы различных партий масла мускатного шалфея могут различаться в зависимости от района произрастания. Эфирное масло мускатного шалфея обладает умеренной бактерицидной активно стью, проявляет антисептические, противовоспалительные, анальгетические свой ства. Очень полезно при простудах и ОРЗ. Оказывает вяжущее действие, прежде всего в ротовой полости - при стоматите, гингвите, ангине. Уменьшает потливость. Помо 247 https://t.me/medicina_free гает при депрессиях, снимает нервные напряжения, состояние страха, в том числе на сексуальной почве. Улучшает настроение, повышает умственную работоспособ ность и запоминание. Улучшает состояние кожи при дерматитах, обладает регенери рующим действием, является натуральным дезодорантом, регулирует деятельность сальных и потовых желез, устраняет сыпь, разглаживает морщины, укрепляет волосы, способствует исчезновению перхоти. Противопоказано при беременности, кормле нии грудью (прекращает лактацию), эпилепсии. Существуют еще два вида шалфейных масел: из лекарственного шалфея (5аМа о№апаНз и) и испанского шалфея (5аМа 1ауапс1и1ае1:оНа /Д Они отличаются по составу, аромату и терапевтическому действию от масла мускатного шалфея. Масло испан ского шалфея содержит значительное количество монотерпеновых углеводородов (до 50%), камфору (до 30%), цинеол (12-30%), линалилацетат (до 5%), кариофиллен (до 5%) и сабинилацетат (3-6%) и обладает сильной гипогликемической активностью. Масло лекарственного шалфея состоит в основном из туйона (30-45%) камфоры (до 25%), цинеола (до 15%) и борнеола (5%), имеет сильный свежий пряно-травяной аро мат с оттенком камфоры. Оно совсем не содержит линалоола и линалилацетата. Эти масла имеют высокую концентрацию туйона и камфоры, которые являются довольно токсичными кетонами, особенно для маленьких детей и при беременности. Эвкалиптовое масло выделяют из листьев деревьев (ЕисаНрТиз д1оЬи1ив) семей ства МуПасеае. Существует несколько сотен видов эвкалипта, из которых получа ют эфирные масла. Самые распространенные виды эвкалипта: Еиса1ур1:и5 юсИаТа, Е. сШодоу'\а, Е. с1м5. Виды д1оЬи1и$ и гасИаТа неиболее похожи по составу. Эфирное мас ло этих видов содержит в качестве основного компонента 1,8-цинеол (70-80%), об ладающий характерным «эвкалиптовым» запахом. Виды иТгЫопа и сИуез не содержат цинеола и обладают запахами, характерными для цитронеллы и мяты. Масло облада ет противовоспалительным, ранозаживляющим, местным анестезирующим, а также вяжущим и тонизирующим свойствами. Активно в отношении грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, губительно действует на грибы и простейшие, чем обусловлен бактерицидный эффект. Применяют в зубных пастах и эликсирах, в депиляторах, средствах для массажа и для ног, некоторых дезодорантах. Использу ют также для маскировки запаха отдельных компонентов рецептуры. Эвкалиптовое масло довольно дешевое, возможно держать его дома как моющее средство, т. к. оно эффективно растворяет мыльный налет на стенках душевой и действует как приятный освежитель воздуха. Чайного дерева масло. Эфирное масло получают паровой дистилляцией из листьев и побегов чайного дерева (МеЫеиса а/ТетНоНа) (выход 1,8%), желтова тую жидкость с свежим пряным запахом. Содержит альфа- и бета-пинены, мирцен, альфа-терпинен, лимонен, цинеол, гамма-терпинен, пара-цимлол, терпинелен, терпинен-4-ол, альфа-терпинеол. Считается, что основными бактерицидными ком понентами являются терпинен-4-ол и 1,8-цинеол. Последний при повышенных кон центрациях способен вызвать раздражение. Поэтому международный стандарт на масло чайного дерева предусматривает содержание 1,8-цинеола не более 15%, а содержание терпинеола не менее 30%. 248 https://t.me/medicina_free Глава 22. Эфирные масла Масло известно своими уникальными антибактериальными свойствами. Можно применять в чистом виде и разбавленное при содержании в смесях до 15%. Обладая бактерицидным и дезинфицирующим эффектом, используется для обработки угрей и легких воспалительных процессов на коже. Включается в средства для ухода за жир ной кожей и кожей с угревой сыпью, в средства по уходу за кожей ног. Ограничения при использовании эфирных масел Ограничения на использование ряда экстрактов из растений и эфирных масел в косметических и парфюмерных изделиях в странах Евросоюза регламентируются Ре гламентом ЕС 1223/2009 и ТР ТС 009/2011 (для стран ЕАЭС). Эти документы обязыва ют производителей декларировать в информации для потребителей и контролиру ющих органов наличие 26 потенциально аллергенных натуральных и синтетических душистых веществ. Каждое из этих ароматических веществ является наиболее явным контактным аллергеном из длинного списка существующих душистых веществ и его можно обнаружить в составе того или иного эфирного масла, а следовательно и кос метического либо парфюмерного изделия. 1. а-Амилкоричный спирт (Ату1аппату1 а1соНо1) 2. Амилкоричный альдегид (Ату1 оплата!) 3. Бензиловый спирт (Вепгу! а1соНо1) 4. Бензилсалицилат (Вепгу! за!усПа*е) 5. Коричный спирт (Оппату1 а1соНо1) 6. Коричный альдегид (Оплата!) 7. Цитраль (СИта1) 8. Кумарин (Соитапп) 9. Эвгенол (Еидепо!) 10. Гераниол (Сегалю!) 11. Гидроксицитронеллаль (Нус1 гохусИггопеМа!) 12. Гидроксиметилпентилциклогексенкарбоксальдегид (лираль) (Ну<^гохуте*у!реп*у1сус1оНехеп*сагЬоха1с1еНус1е) 13. Изоэвгенол (1зое7депо!) 14. Анисовый спирт (Атзу! а1соНо1) 15. Бензил бензоат (Вепгу! Ьепгоа*) 16. Бензил циннамат (Вепгу! оплата*) 17. Цитронеллол (0*гопе11о!) 18. Фарнезол (Рагпезо!) 19. Гексилкоричный альдегид (Неху! оппата1с!еНус1е) 20. Лилиаль альдегид (ЫПа!) 21. а-Лимонен (Ытопепе) 22. Линалоол (1_та1оо1) 23. Метилгептинкарбонат (Ме*у! Нерйпе сагЬопа*е) 24. Иралия (3-те*у1-4-(2,б,6-*пте*у1-2-сус1оИехеп-1 -у!)-3-Ьи*еп-2-опе 25. Экстрат дубового мха (Еуегта Ргипаз*п) 26. Экстрат древесного мха (Еуегта РигГигасеа) 249 https://t.me/medicina_free Ограничения на применение этих душистых веществ действуют, если ингредиент используется в любом качестве, как ароматическая составляющая или как функцио нальная добавка. Вещество должно быть указано в перечне компонентов, если его концентрация превышает 0,001% в несмываемых продуктах и 0,01% в смываемых продуктах. Особенно это касается маркировки парфюмерных изделий, поскольку во-первых, в косметические изделия душистые ингредиенты и отдушки вводятся как правило в меньших количествах, а во-вторых, законодательство и так обязывает про изводителей косметики указывать на этикетке все используемые ингредиенты, в том числе и эфирные масла. Важно только знать в каких эфирных маслах встречаются перечисленные выше ингредиенты. Список веществ, указанных в Приложении постоянно корректируется и дополняется. Кроме этого, существуют предписания Международной Ассоциации Душистых веществ (1п1егпайопа1 Ргадгапсе Аззоаайоп, 1РВА), регламентирующие использование эфирных масел и душистых веществ натурального и синтетического происхождения в составе парфюмерных композиций и отдушек. 250 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты Глава 23. Растительные экстракты Лекарственные растения как средства наружного применения, свойства которых проверены и подтверждены многовековым опытом народов разных стран имеют древнюю историю. Только последние несколько десятилетий, благодаря развитию тонких химиче ских технологий, проводится системное исследование фармакологических свойств лекарственных растений с целью научного подтверждения исторически известных фактов и выяснения возможных противопоказаний. Большая часть современных ле карственных средств содержит либо экстрагированное из растений и сконцентриро ванное действующее начало, либо синтетические аналоги активных веществ, когда-то выделенных из растений. Несомненно, основы современной фармакологии базиру ются на народных традициях использования местной флоры. Биологически активные вещества и смеси, получаемые из растений, в большин стве своем не имеют равноценных синтетических заменителей. Известно, что в ле карственной терапии некоторых заболеваний используются преимущественно рас тительные препараты. Этот факт объясняется тем, что многие природные соединения, такие как алкалоиды, карденолиды, флавоноидные гликозиды, несмотря на высокий уровень развития органической химии, синтезировать пока либо невозможно, либо экономически невыгодно. И даже при возможности синтеза таких соединений рас тительные экстракты обладают преимуществами, благодаря наличию комплексов основных веществ с сопутствующими веществами, усиливающими их биологическую активность. Кроме того, препараты растительного происхождения содержат веще ства, созданные в живой системе, и поэтому могут органично участвовать в обмен ных процессах человеческого организма, что снижает риски при их использовании в течение длительного времени. Фармакологическое действие растительных экстрактов, как правило, обуслов лено не одним действующим веществом, а всем комплексом биологически активных веществ, усиливающих или ослабляющих действие основного вещества. В любом растении можно найти весь ряд активных веществ, необходимых для метаболизма клет ки, начиная от минералов и неорганических соединений и заканчивая белками, ферГлава подготовлена с использованием материалов компании КоролёвФарм. 251 https://t.me/medicina_free ментами, пигментами, витаминами, антимикробными веществами. Все эти субстанции могут перейти в экстракты при правильном подборе условий экстрагирования, по этому экстракты и способны оказывать разностороннее физиологическое действие. Даже беглый взгляд на рынок средств по уходу за кожей показывает, что производители часто заявляют высокую эффективность косметических средств, связанную с различными фитопрепаратами и целыми комплексами растительных экстрактов. Это относится как к средствам, которые применяют в качестве повседневного ухода, так и к тем, которые имеют определенное специальное назначение (осветление кожи, средства против акне, например) и к тем, что способны сглаживать видимые последствия естественного старения либо фотостарения. И вот здесь начинаются вопросы, связанные с реальными концентрациями экстрактов в косметическом средстве, эффективности действия данных экстрактов в конкретной косметической основе, биодоступности активных веществ и еще целом ряде таких же тонких вопросов. В этой главе будут обсуждаться экстракты растений, эффективные при наружном применении и уже используемые так или иначе в косметических средствах. Причем обсуждаться будет только наземная флора, преимущественно встречающаяся в нашей климатической зоне и экстракты, имеющие наибольший объем доказательной базы. Идеально такое положение дел, когда выдержав проверку временем, припи сываемые растению полезные свойства получили подтверждение современной системой научных доказательств и клиническими испытаниями. Вместе с тем, разработчик косметических средств должен иметь представление о возможностях современных технологий получения растительных экстрактов и о тех существенных отличиях, которые имеют экстракты одного и того же растения, и даже одной и той же части растения, но полученные различными способами. В качестве натурального сырья используют целые растения, их отдельные части, измельченные в порошок или их экстракты. Растения синтезируют огромное количество первичных и вторичных метаболитов, представляющих интерес как активные вещества. Первичные - те, что необходимы для поддержания жизненных функций самих растений как таковых. Это углеводы, белки, липиды и т. п. Вторичные метаболиты выполняют достаточно специфические функции, например, привлекают опылителей, защищают от микробов и вирусов, поскольку их единственная возможность защититься от врагов или обеспечить процесс размножения состоит в продукции отпугивающих или привлекающих веществ. Такие соединения, как правило, видоспецифичны, среди них, в числе прочих, флавоноиды, полифенолы, терпены и алкалоиды, известные своей выраженной биологической активностью, чаще всего многофункциональной. У многих вторичных метаболитов растений есть синтетические аналоги, ставшие основой для разработки новых лекарств. 252 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты Условия успешного экстрагирования Выбор раст ений Для правильного выбора экстракта под заданную в косметическом средстве функцию необходимо иметь полную информацию об эффектах действия раститель ных ингредиентов, подтвержденную в клинических испытаниях или, как минимум, проверенную годами в народной медицине. Необходимо оценить возможные побоч ные эффекты и понять механизм терапевтического действия экстрактов выбранных растений. Вначале необходимо определить, каких эффектов ожидают от косметиче ского средства, далее, исходя из желаемого, выбрать соответствующие ингредиенты, учитывая, что редкие растения и уж тем более растения, находящиеся под угрозой исчезновения, употреблять нецелесообразно. Хотя нарастающий пул научных работ и технологий по использованию в косметических средствах растительных стволовых клеток постепенно позволит получить активные вещества из любого, даже самого редкого растения (см. главу «Биотехнологические продукты»). О бработ ка раст ит ельного сырья Экстрагирование - процесс разделения смеси жидких или твердых веществ с помощью избирательных растворителей (экстрагентов), при этом экстрагируемое вещество переходит из одной фазы в фазу жидкого экстрагента при их взаимном соприкосновении. Экстракты - концентрированные извлечения биологически активных веществ из растительного сырья. Концентрация действующих веществ в экстрактах либо соответствует концентрации их в растительном материале, либо значительно превышает ее. В зависимости от природы экстрагента различают водные, спиртовые, масляные экстракты и также экстракты, полученные с помощью сжиженных газов или сверхкритических флюидов. По консистенции экстракты подразделяют на жидкие, густые и сухие. Экстракты получают из листьев, корней, фруктов, ягод, стеблей, ветвей, коры и цветов. Растительное сырье перед экстракцией должно пройти значительную обработку, что обычно заметно влияет на биологическую активность. Крайне важен источник растительного сырья, условия роста, включая качество почвы, количество доступной воды, колебания климата, микробиологическая чистота, условия сбора, перевозки, хранения перед обработкой и подготовка трав, и готового продукта, а также смешивание с другими травами. Все эти факторы могут существенно изменить растворимость, стабильность, биологическую доступность, фармакокинетику, фармакологическую активность и токсичность будущего растительного экстракта. К сожалению, обработка, необходимая для создания той формы экстракта, которую удобно вводить в косметическое средство, может уничтожить или негативно повлиять на биологически активные молекулы. 253 https://t.me/medicina_free Для экстракции важны такие характеристики сырья, как рельеф поверхности сырья, внутренняя структура, глубина залегания извлекаемых веществ. Поверхность сырья не бывает гладкой. У листьев и стеблей она имеет сложный рельеф и покрыта простыми, и разветвленными воздухоносными волосками, у лепестков цветков она представлена клетками с параболическими выростами. Стебли и цветоносы часто полые, во внутренней паренхимной ткани всех органов растений - множество межклетников сложного сечения, заполненных воздухом. Измельчение применяют не для всех видов сырья. Соцветия шалфея, лаванды и табака, ветви тысячелистника, листья фиалки и некоторое другое сырье, которое перерабатывают в непрерывнодействующих экстракторах, измельчают на отрезки длиной от одного до восьми сантиметров, поскольку измельченные частицы более равномерно распределяются в аппарате. При этом внутренняя структура сырья не изменяется. Значительная часть внешних эфирномасличных вместилищ разруша ется, содержимое их растекается, увеличивая поверхность непосредственного контакта извлекаемых веществ с растворителем. Оптимальные размеры частиц устанавливаются для каждого вида сырья экспериментально. Цветки розы, жасмина, чубушника, лилий и другое цветочное сырье высокой влажности нельзя измельчать ввиду того, что нарушение клеточной структуры интенсифицирует нежелательные гидролитические процессы образования низкомолекулярных веществ неприятного запаха, экстрагирующихся совместно с компонентами конкрета. Более того, некоторое нежное сырье (жасмин, сирень, акация белая и др.) не рекомендуется даже перемешивать в процессе экстракции, для того чтобы не повредить ткани, не нарушить клеточную структуру и тем самым предотвратить сильное ухудшение запаха конкрета. Состояние частиц сырья в процессе экстракции зависит от конструкции аппарата. Экстракторы непрерывного действия обеспечивают в той или иной мере перемешивание сырья. В аппаратах периодического действия частицы сырья находятся в толстом слое и, если они обладают высокой влажностью, слеживаются, что резко сокращает поверхность диффузии. Для предотвращения этого явления в периодических аппаратах применяют сетки, которые устанавливают по высоте аппарата на расстоянии 12-20 см. Иногда необходимые вещества экстрагируют, не высушивая растения. К примеру, летучие соединения вроде монотерпенов и сесквитерпенов могут испариться в процессе высушивания, поэтому необходимо их экстрагировать сразу после сбора растительного материала. Кроме того, во время высушивания многие вещества могут деградировать под действием температуры, света и кислорода, поэтому неустойчивые биологические соединения также нуждаются в быстрой экстракции. В разных частях одного и того же растения могут быть совершенно разные концентрации вторичных метаболитов. Так осветляющие кожу вещества - глабридины - содержатся в основном только в корне лакрицы, катехины зеленого чая - в листьях, вторичные метаболиты зверобоя в соцветиях и в листьях. 254 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты В косметической индустрии достаточно востребованы сухие экстракты концентрированные извлечения из растительного сырья, которые после удаления экстрагента и высушивания представляют собой сыпучие порошки или пористые губчатые массы, содержащие около 5 % влаги. Сухие экстракты обычно содержат не менее 95% сухого остатка по массе, практически не содержат балластных веществ, более транспортабельны. Они достаточно технологичны - легко отвешиваются, смешиваются, растворяются. Требования к раст ворит елю Основной принцип экстракции растворителем: подобное растворяется в подобном; таким образом, обрабатывая растительный материал неполярным растворителем, экстрагируют только неполярные вещества, и наоборот. Экстракция растворителем не позволяет извлечь весь спектр вторичных метаболитов из растительных клеток, что в определённой степени ставит под вопрос биологическую эффективность получаемых экстрактов. Прежде чем попасть внутрь клеток и растворить в них вещества, экстрагент сначала должен пройти через клеточную оболочку, а образовавшийся концентрированный раствор из клетки - выйти обратно. Необходимым условием полноценной экстракции является растворимость извлекаемых компонентов в растворителе, что зависит от физико-химических свойств обоих веществ. Чем ближе по величине силы взаимодействия молекул в двух жидкостях, тем легче смешиваются молекулы этих жидкостей и тем больше их взаимная растворимость. В качестве характерной величины, отражающей силу молекулярного взаимодействия, принимают диэлектрическую постоянную. Чем больше разность диэлектрических постоянных растворителя и экстрагируемого вещества, тем хуже растворимость. Большое значение в процессе экстрагирования имеют поверхностное натяже ние и вязкость экстрагента. Пропитывая сырье, экстрагент должен растекаться по поверхности клеток. Увеличение поверхности контакта фаз ускоряет процесс растворения. Чем больше поверхностное натяжение, тем труднее пропитывается растительный материал. Диффузионные процессы протекаютбыстреевменее вязкихсредах-коэффициент диффузии обратно пропорционален вязкости экстрагента. Большая вязкость экстрагента и его поверхностное натяжение затрудняют проникновение жидкости в узкие капилляры клеточных оболочек. Вязкость зависит от температуры, поэтому при необходимости использовать вязкий экстрагент, его целесообразно нагревать. Экстрагирующая способность одного растворителя может быть усилена добавлением другого. Смеси особенно эффективны, когда сырье относится к трудно экстрагируемым материалам. Важны также вязкость и поверхностное натяжение растворителя. С понижением этих показателей возрастает коэффициент диффузии. 255 https://t.me/medicina_free В целом, растворитель должен отвечать следующим требованиям: - обладать высокой селективностью, т. е. извлекать нужные вещества и не извле кать балластные; - быть химически инертным; - иметь высокий коэффициент летучести относительно извлекаемых компонентов; - иметь низкую теплоемкость и небольшую теплоту испарения; - иметь узкие границы выкипания; - быть безвредным для здоровья человека; - быть взрыво- и пожаробезопасным; - иметь низкую стоимость. Из применяемых в промышленности растворителей необходимым требованиям в наибольшей степени отвечают легкие фракции нефти: петролейный эфир, гексан, бензин марки А. Поскольку у косметической промышленности есть своя специфика, то в качестве растворителей часто используются вода, водно-спиртовые, водно глицериновые, водно-гликолевые смеси, где растворители комбинируются в различных пропорциях. Разность концентраций в растворе внутри частиц сырья и снаружи (в мисцеллерастворе извлекаемого компонента в растворителе) является движущей силой про цесса и влияет на продолжительность экстракции. Она зависит от соотношения раство рителя и сырья, способа и условий проведения процесса. В непрерывнодействующих экстракторах высокая разность концентраций в каждый данный момент процесса поддерживается противотоком сырья и растворителя, проведением процесса в две стадии с промежуточным отжимом мисцеллы; в периодических аппаратах - двух- и трехкратной сменой растворителя. Если растительные экстракты состоят из большого числа компонентов различного строения и свойств, распределение их между фазами протекает по-разному. В первую очередь извлекаются компоненты с меньшей молекулярной массой и простого строения. В дальнейшем экстракт обогащается компонентами более сложной структуры и большей массы благодаря тому, что они обладают замедлен ной скоростью извлечения, а также благодаря уменьшению содержания в растворе некоторых компонентов, извлеченных ранее. Чаще всего экстракция идет в растворителе, пригодном для использования в со ставе косметических средств, например, в воде, в бутиленгликоле, глицерине, эфир ном или растительном масле. Как правило, из растительного материала экстрагиру ется не одиночный компонент, а целый набор родственных или даже независимых веществ, каждое из которых в какой-то мере определяет свойства растения. В на стоящее время экстракция растворителем считается основным методом получения экстрактов вторичных метаболитов растений. Примером успешного решения для средств натуральной косметики может быть использование глицерина, получаемого из растительных масел, в частности, из рапсового, для водно-глицериновой экстракции. 256 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты Выбор метода экстракции Все существующие методы экстрагирования можно разделить на статические и динамические. В статических методах сырье периодически заливают экстрагентом и настаивают определенное время. Динамические методы предполагают постоянную смену либо экстрагента, либо экстрагента и сырья. И статические и динамические методы экстрагирования могут быть периодиче скими. В этом случае экстрагирование одной или нескольких порций сырья прово дится в течение определенного времени, иными словами, подача сырья (экстрагента и/или растительного материала) в экстракторы происходит периодически. К стати ческим периодическим способам относится, например, мацерация, а к динамическим периодическим способам - перколяция. Выбор метода переработки зависит от свойств сырья, свойств его компонентов, части растения, степени влажности сырья и физико-химических характеристик веще ства, которое нужно экстрагировать. Метод должен обеспечить наибольший выход и наилучшее качество продукции. Современные требования к готовым растительным экстрактам и качеству биологически активных веществ требуют применения ком плексных технологий, обеспечивающих максимальное извлечение всех компонентов. Обычно при экстрагировании компонентов высушенные и измельчённые рас тения подвергают мацерации или дефлегмации в спиртовых или водно-спиртовых смесях. Преимущество спиртов в том, что они являются универсальными растворите лями для множества классов молекул и попутно выполняют функцию консервантов, предотвращая возникновение бактериальных колоний. Одновременно они являют ся достаточно летучими соединениями, так что по окончанию экстракции их можно легко отогнать вакуумной дистилляцией или испарением. Методы экстрагирования К традиционным методам экстракции относятся прессование (горячее и холод ное), водно-паровая экстракция, экстракция различными растворителями, послу жившая основой для создания новых, использующих принципиально иные подходы методов. Современными и перспективными можно считать экстракцию сжиженными газами, сверхкритическую, ультразвуковую, электроимпульсную виды экстракции. Традиционные методы переработки являются физико-химическими механическими: - перегонка с водяным паром; - водная экстракция; - экстракция летучими органическими растворителями; - экстракция нелетучими растворителями (мацерация); - сорбция различными сорбентами (анфлераж и динамическая сорбция); - экстракция сжиженными газами; - прессование. либо 257 https://t.me/medicina_free Любой из них включает следующие основные операции: приведение в контакт (смешение) исходной смеси веществ и экстрагента, механическое разделение образующихся двух фаз и удаление, и регенерацию экстрагента из каждой фазы. Ниже будут рассмотрены принципы основных методов экстракции, используемых для получения экстрактов для косметики. Перегонка с водяным паром Перегонка с водяным паром - это самый распространенный метод получения в случае эфирных масел. Метод описан вглаве 23 «Эфирные масла». Метод получения эфирного масла перегонкой с водяным паром как периодического, так и непрерывного действия не требует сложного оборудования, протекаетпритемпературе не выше 100°С, пожаробезопасен,экологически безвреден. Совершенствование метода направлено на улучшение качества и повышение выхода эфирных масел, на разработку технологических линий комплексной переработки эфирномасличного сырья. К недостаткам метода можно отнести ухудшение качества эфирного масла за счет химических изменений отдельных компонентов при контакте с водой, водяным паром и повышенной температурой (например, терпеновые спирты и их сложные эфиры). Метод также не позволяет извлекать ценные душистые вещества, нелетучие с водяным паром. Водная и спиртовая экстракция К этой категории методов можно отнести получение водных отваров, водно спиртовых настоев, спиртовую экстракцию, экстракцию с использованием различных гликолей, глицерина. Настои и отвары - водные извлечения из растительного сырья, используемые как для внутреннего, так и наружного применения. По физико-химической природе это комбинированные системы с жидкой дисперсионной средой. В большинстве случаев сочетание истинных и коллоидных растворов веществ, извлеченных из растительного сырья, иногда содержащих в небольших количествах эмульгированные и суспендированные компоненты, нерастворимые в воде. Состав водных извлечений очень сложен и не всегда поддается полной качественной и количественной характеристике. В качестве экстрагента для приготовления настоев обычно используют спиртовые или водноспиртовые растворы различной концентрации - от 30 % до 70%. Для получения отваров используется очищенная вода. Преимущества настоев и отваров - сохранение природного состава действую щих веществ, а недостаток - нестойкость при хранении, так как экстрагентом является вода, и риск микробного заражения достаточно высок. В косметической промышлен ности в РФ настойки используются достаточно редко в силу специфики законодатель ного регулирования рынка товаров, содержащих этиловый спирт, что делает выпуск спиртосодержащей продукции с содержанием этанола выше 0,5% достаточно затруд 258 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты нительным. Отвары весьма привлекательны как вид сырья, но используются только на предприятиях, где их изготавливают непосредственно перед изготовлением пар тии косметических изделий, поскольку отвары не подлежат долгому хранению. Как экстрагент, вода обладает целым рядом положительных свойств: достаточно хорошо извлекает большинство действующих веществ, проникая через клеточные стенки; биологически безвредна, экономически выгодна, удобна с точки зрения техники безопасности. В то же время вода имеет большое поверхностное натяжение, и возможен гидролиз солей, сложных эфиров и других веществ, особенно в присутствии ферментов и при нагревании; является хорошей средой для развития микроорганизмов; не все вещества десорбирует и расширяет достаточно эффективно. В некоторых случаях для извлечения действующих веществ из растений применяют подкисленную воду или к воде добавляют натрия гидрокарбонат. Присутствие ПАВ (0,01-0,1%) может существенно ускорить процесс экстракции за счет снижения межфазного натяжения, улучшения смачивания клеток, ускорения ряда физико-химических процессов, солюбилизации экстрагируемых веществ. При экстрагировании растительного материала водой извлекаются только полярные вещества, однако растительное сырье содержит множество неполярных биологически активных веществ: хлорофилл, флавоны, стерины, жиры, каротиноиды, антоцианы, смолистые вещества, воски и многие другие. Для увеличения растворимости в воде веществ с меньшей полярностью в воду вводят спирты. Возможность смешивать воду и этанол в любых соотношениях позволяет регулировать полярность растворителя и, как следствие, компонентный состав экстрагируемых веществ. Применение смешанных растворителей позволяет извлечь большее количество компонентов и расширить спектр применения экстрактов. Концентрация этанола в растворителе меняется в большом диапазоне, от незначительной до почти чистого спирта. Разбавленные экстракты (с концентрацией спирта до 15 %) очень плохо хранятся и требуют консервации. Спиртовые экстракты концентрацией выше 15 % хранятся длительное время. Использование этилового спирта в настоящее время связано с законодательными ограничениями. Широко используются в качестве веществ, снижающих полярность воды, многоатомные спирты. Самый распространенный многоатомный спирт - глицеринвязкая бесцветная жидкость без запаха, сладковатая на вкус. Помимо свойств растворителя, глицерин обладает антисептическими и консервирующими свойствами, а в малых концентрациях еще и оказывает увлажняющий эффект. Кроме глицерина в качестве растворителей для экстракции применяются пропиленгликоль и этиленгликоль. Пропиленгликоль - 1,2-пропиленгликоль - прозрачная вязкая гигроскопичная жидкость, сладковатого вкуса, без запаха. Растворим в воде, диэтиловом эфире, одноатомных спиртах карбоновых кислотах, альдегидах, аминах, ацетоне, этиленгликоле, ограниченно растворим в бензоле. Растворитель для многих 259 https://t.me/medicina_free косметических ингредиентов (смол, красителей, неорганических добавок). Легко абсорбируется кожей. Поскольку пропиленгликоль вызывает реакции сенсибилизации, его все реже применяют в качестве экстрагента активных веществ для косметики и заменяют на полиэтиленгликоли. Полиэтиленгликоль (ПЭГ) - неионогенные кислородсодержащие высоко молекулярные соединения (молекулярная масса - 200-6000 Да). Низшие гликоли (200-700 Да) - бесцветные вязкие малогигроскопичные жидкости со слабым харак терным запахом. Смешиваются с водой, глицерином, этанолом, ацетоном. Растворя ются во многих органических растворителях, способны к комплексообразованию со многими органическими и биологическими субстанциями. Температуроустойчивы во всем диапазоне рН. Препятствуют высыханию водных препаратов. Все ПЭГ практиче ски безвредны. Низшие гликоли используются как экстрагенты для извлечения раз личных активных веществ, например, природных антоцианов. Как этиловый спирт, так и многоатомные спирты из полученных мисцелл не удаляются, а остаются в составе полученного экстракта. Заметим, что при таком типе экстракции из растительного сырья извлекаются, кроме действующих, и балластные вещества: полисахариды, слизи, пектины, белки, которые снижают устойчивость и качество экстрактов. По мере хранения эти примеси придают экстрактам нехарактерный запах, растворы экстрактов мутнеют. Спиртовые экстракты из растительного сырья могут содержать в качестве примесей смолистые вещества, антоцианы, каротины, хлорофилл, флавоны, воски, стерины, жиры, бальзамы. Наличие примесей резко снижает биологическую ценность экстракта, поэтому они обязательно должны быть удалены в соответствии с утвержденными методиками. В технической документации на экстракты на графу «наличие примесей» обязательно надо обращать пристальное внимание. Экстракция летучими органическими растворителями Экстракция органическими растворителями основана на растворимости неполярных биологически активных и душистых веществ в органических углеродных растворителях, и жидкой двуокиси углерода. В жидких летучих углеводородных эксирагентах растворяются труднолетучие смолистые вещества, фосфолипиды, жирные кислоты, моно- и диглицериды, триглицериды, жирораствримые витамины, воскоподобные вещества и другие. Труднолетучие смолистые вещества имеют интенсивный запах и обладают фиксирующими свойствами. Сущность метода заключается в обработке растительного сырья растворителем методом погружения или орошения при определенном соотношении материал - растворитель. Растворимые в органических растворителях вещества переходят в растворитель и образуют мисцеллу, которая отделяется от сырья. Из мисцеллы отгоняют растворитель и получают экстракт. 260 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты В случае цикла переработки эфиромасличных растений полученный продукт - экстракт - называется конкрет. Выход конкрета всегда выше, чем эфирного масла из одного и того же сырья. Запах конкрета полнее передает аромат растения ввиду извлечения более полного комплекса душистых веществ и отсутствия химических изменений компонентов в процессе извлечения. Главные достоинства экстракционной переработки эфирномасличного сырья - повышенный выход, более высокое качество эфирных масел и более полное извлечение экстрактивных веществ. Для экстракции чаще всего применяют в качестве растворителя гексан, петролейный эфир или экстракционный бензин А. В этом случае экстракцию осуществляют при температуре окружающей среды, в отдельных случаях при температуре 40-50°С. При использовании в качестве растворителя диэтилового (серного) эфира (1,1-окси-бис-этан) температура экстракции не превышает 25°С. Подготовленное сырье загружают в аппарат, называемый экстрактор, в который подают растворитель. Концентрация экстрактивных веществ в мисцелле бывает разная, от 0,1% до 0,3%, и зависит от вида сырья, соотношения исходное сырье растворитель, технологии экстракции (прямоток, прямоток с перекрестной подачей растворителя или противоток), количества ступеней экстракции и т. д. Для удаления растворителя из мисцеллы применяют дистилляцию. При этом используется разность температур кипения растворителя и компонентов экстракта. Дистилляция проводится ступенчато. На последней ступени дистилляции под глубоким вакуумом удаляют остатки растворителя и получают конкрет, полностью очищенный от растворителя. Конкреты в исходном виде могут являться исходным сырьем для производства косметики, могут применяться в медицине, но не могут применяться в парфюмерии. Это объясняется наличием в их составе веществ, не растворимых в этиловом спир те. Поэтому из конкретов выделяют спирторастворимую часть, которая называется абсолютное масло. Для получения абсолютного масла применяют метод, основан ный на различной растворимости компонентов конкрета в этиловом спирте при по ниженной температуре. Конкрет растворяют в этиловом спирте при температуре окружающей среды или при нагревании, полученный раствор охлаждают до отрица тельной температуры и выдерживают для кристаллизации нерастворимых веществ. Затем полученную суспензию фильтруют под вакуумом. Фильтрат представляет собой спиртовой раствор абсолютного масла. Этанол отделяют вакуумной дистилляцией и получают абсолютное масло и спирт для повторного использования. Отфильтро ванная твердая фаза представлена, в основном, растительными восками - интерес ным самостоятельным продуктом, востребованным при производстве косметических средств, чаще всего в декоративной косметике, например, восками лаванды и мяты. Очищенные воски отходов лаванды и мяты. Пастообразные продукты желто коричневого цвета с приятным цветочно-травянистым запахом с оттенком лаванды или соответственно мяты. Образуют стойкую эмульсию с водой и состоят, в основном, из высокомолекулярных углеводородов нормального строения, фитостеринов, 261 https://t.me/medicina_free содержат каротиноиды (0,15-0,2%). В промышленных масштабах выпускается воск отходов лаванды с содержанием 0-каротина - 0,15-0,20%. Продукт прошел медико токсикологические испытания и рекомендован к применению в косметических изделиях в количестве до 10% (средства для волос, средства для декоративной косметики, косметические кремы). После дополнительной очистки из очищенного воска отходов лаванды получают продукт под названием «липиды лаванды», который в отличие от исходного воска имеет более светлую окраску и предназначен для использования в косметических кремах, губных помадах и других средствах декоративной косметики. Некоторые виды сырья из группы фиксаторов, которые почти не содержат летучих веществ, экстрагируют непосредственно этиловым спиртом, например, дубовый мох и ладанник. Перколяция - непрерывная экстракция Наименование метода происходит от лат. регсо1аге - процеживать, обеспечивать. Метод заключается в непрерывной фильтрации экстрагента сквозь слой растительного сырья. Используются специальные емкости, представляющие собой цилиндр с ложным дном и краном внизу. Метод реализуется большей частью с использованием летучих органических растворителей. Процесс ведется до такой стадии, когда в сырье остается настолько малое коли чество действующих веществ, что дальнейшее извлечение становится экономически нецелесообразным. Такая стадия называется «полнотой истощения» и определяется визуально по обесцвечиванию извлечения или по качественным реакциям на дей ствующие вещества - алкалоиды, таннаты, гликозиды и др. Извлечение разбавляется чистым экстрагентом, если содержание действующих веществ выше стандарта. Если же экстракт содержит действующих веществ меньше нормы, то он, ни в коем случае, не может быть сконцентрирован упариванием. В таком случае делается смесь готовых одноименных экстрактов разных партий. Достаточно перспективным подходом является непрерывное экстрагирование с прямоточным или противоточным движением экстрагента и/или сырья. Общий принцип этих методов заключается в обеспечении эффективного контакта растительного материала, поступающего в емкость и экстрагента, который движется навстречу растительному материалу. При соприкосновении и перемешивании сырья и экстрагента происходит экстрагирование необходимых веществ. С одного конца экстрактора вытекает концентрированный экстракт, а с противоположного выходит истощенное сырье. Экстракция нелетучими растворителями мацерация - Метод экстракции нелетучими растворителями называется мацерацией и основан на растворимости душистых веществ в нелетучих растворителях, в качестве которых используются высококачественные животные жиры (говяжий, свиной, или их смеси, называемые корпусом), растительные масла (оливковое, миндальное, косточковое из абрикосовых или персиковых косточек), труднолетучие органические соединения, например бензилбензоат. 262 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты Натуральные душистые вещества извлекаются из сырья нелетучими растворителями путем настаивания и выделения их из смеси последующей экстракцией этиловым спиртом. Этим методом преимущественно перерабатывают цветочное сырье. Метод описан в главе 23 «Эфирные масла». Полученный при мацерации продукт называют помадой, если экстракция производилась животными жирами и благовонным маслом при использовании растительных жирных масел или труднолетучих веществ. Помады используют в производстве косметических средств, а благовонные масла, приготовленные на труднолетучих органических соединениях, растворимых в этиловом спирте, - в парфюмерных композициях. В большинстве случаев помады и благовонные масла обрабатывают этиловым спиртом, спиртовую вытяжку - (цветочный экстракт) - используют непосредст венно в парфюмерии или же получают из нее цветочное масло путем отгонки этилового спирта под вакуумом. Цветочные экстракты выпускают под номерами, отражающими количество сырья в килограммах, израсходованного на приготовле ние 10 л экстракта. Цветочное масло из помады отличается от абсолютного масла из того же сырья наличием балластных веществ, извлекаемых этиловым спиртом из нелетучего растворителя. Благодаря этому оно имеет твердую консистенцию. Несколько сложнее выглядят ремацерационные методы (неоднократное настаивание), в частности, метод бисмацерации, широко применяемый при производстве густых и сухих экстрактов. Ввиду большого расхода высококачественных жиров, высокой трудоемкости, недостаточной степени извлечения душистых веществ мацерация уступила место экстракции летучими растворителями. Экстракция сорбционным методом Сорбционный метод основан на способности животных жиров, растительных жирных масел, нелетучих органических веществ и некоторых твердых сорбентов поглощать душистые вещества из воздуха. Сущность метода заключается в том, что из цветков, помещенных в замкнутое пространство, выделяются в воздух душистые вещества, которые сорбируются в газообразном состоянии жидкими или твердыми сорбентами, а затем извлекаются из них экстракцией летучим растворителем. Метод позволяет получить из сырья эфирного масла больше, чем содержится в нем при поступлении на переработку и применим для тех видов сырья, в которых процессы образования масла не прекращаются после уборки, например цветки жасмина крупноцветного, туберозы, ландыша, лилии. Существуют две разновидности метода, в зависимости от характера сорбента: анфлераж и динамическая сорбция. Анфлераж. В качестве сорбента чаще всего используют смесь животных жиров, а также растительные жирные масла или труднолетучие органические соединения. Обрабатывая полупродукты таким же образом, как при мацерации, получают 263 https://t.me/medicina_free цветочный экстракт и абсолютное масло из помад. Оно ценится выше цветочного масла из помады по методу мацерации. Анфлераж производят на специальных деревянных рамах или металлических сетках, в зависимости от сорбента. Полученной помаде присваивают номер, численное значение которого, деленное на 10, отражает расход сырья в килограммах на 1 кг сорбента. Использование жиров обусловливает чрезвычайно высокую трудоемкость процесса. Динамическая сорбция - метод, разработанный русскими специалистами, при котором сорбентом служит березовый активный уголь; извлеченное экстракцией диэтиловым эфиром из угля эфирное масло называется адсорбционным. Анфлераж и динамическую сорбцию осуществляют при температуре окружающей среды. В цветках после сорбции остаются часть летучих и весь комплекс ценных нелетучих веществ. Поэтому их экстрагируют петролейным эфиром и получают конкрет и абсолютное масло. Экстракция сжиженными газами В традиционных методах экстракции растительного сырья используются различные растворители, которые сравнительно узко специфичны и не всегда обеспечивают извлечение из сырья полного спектра биологически активных соединений. Более того, существует проблема удаления из экстракта остатков растворителя, что может привести к изменению и состава, и потребительских свойств выделенного экстракта. В настоящее время предложена и активно разрабатывается технология экстрагирования растительного сырья сжатыми и сжиженными газами, как один из перспективных способов экстракции растительного сырья, особенно содержащего летучие и неустойчивые вещества, такие как эфирные масла, сердечные гликозиды, фитонциды, растительные гормоны и подобные вещества. Низкая критическая температура и малое значение скрытой теплоты испарения позволяют вести экстракцию жидким диоксидом углерода с относительно невысоки ми удельными затратами тепла. В то же время затраты механической энергии при при менении жидкого диоксида углерода выше, чем для других растворителей. Сжиженной двуокисью углерода экстрагируют эфирномасличное, пряное и лекарственное сырье. Растворитель весьма перспективен для некоторых эфирных масел, при экстракции ветиверии, пачули, аира. Качество С 0 2-экстрактов выше, чем соответствующих эфирных масел, выходы - в 1,5-2,0 раза больше. Поскольку С 0 2 - неполярное соединение, то этот метод позволяет извлекать тоже только неполярные или, иногда, слабополярные липофильные соединения. Сжиженным углекислым газом рекомендуется экстрагировать сухое сырье. Однако он является оптимальным растворителем для такого «сочного» и весьма трудно экстрагируемого сырья, как цветки лилии белой и соцветия ваточника сирий ского. Качество С 0 2-экстрактов и особенно абсолю из лилии и ваточника выше, чем 264 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты конкретов и абсолю, полученных петролейным эфиром. Основной сложностью для С 0 2-экстракции является селективность двуокиси углерода - он извлекает полярные липиды, и вторая проблема - практически невозможно использовать влажное сырье. Метод позволяет получать экстракты, обогащенные биологически активными веществами. В парфюмерно-косметической промышленности наибольшим спросом на настоящий момент пользуются экстракты аира, гвоздики, семян петрушки, ромашки аптечной, зверобоя, тысячелистника и хмеля. Среди потребителей С 0 2экстрактов - фармацевтическое производство, пищевая, косметическая и пивова ренная промышленности, бытовая химия. Одно из наиболее интересных направлений в области развития экстракции сжиженными газами - сверхкритическая экстракция. Сверхкритическая экстракция Последние 15-20 лет отмечены развитием целого ряда направлений так или иначе связанных с использованием сверхкритических технологий. По сравнению с традиционными методами экстракции использование двуокиси углерода в сверхкритическом состоянии имеет целый ряд преимуществ. Диоксид углерода (С02- газ) - неполярный растворитель, в сжиженном виде может находиться как в до-, так и в сверхкритическом состоянии. В процессе сверхкритической С 0 2-экстракции задействованы не только отдельные фазовые состояния (жидкость или газ) двуокиси углерода, но некие пограничные состояния вещества, которые в настоящее время принято называть сверхкритическими или флюидными. Точкой перехода обычно считается давление 75 атм и температура 31 °С. Это означает, что в докритическом состоянии сжиженный С 0 2-газ ведет себя как жидкость, а в сверхкритическом одновременно и как жидкость, и как газ. В качестве растворителя, С 0 2-газ как флюид способен извлекать из растительного сырья любые неполярные соединения с молекулярной массой до 2000 Да. Показано, что С 0 2флюид извлекает дополнительно растительные воска и парафины, что может быть существенно для косметической промышленности, заинтересованной в качественных природных восках, особенно для изделий декоративной косметики. Изменяя давление и температуру в системе можно изменить растворяющую спо собность С 0 2 и получить новые возможности для него, как для растворителя биоло гически активных соединений. Это дает и новые возможности получения БАВ из не стандартных видов сырья, причем эффективность экстракции в целом обеспечивает ся постоянным и контролируемым протоком экстрагента. Серьезным ограничением метода является повышенное давление и температура, необходимые для технологи ческого процесса и негативно влияющие на сохранность экстрактов. При этом часть термолабильных соединений распадается, изменяя состав экстракта и загрязняя его. Повышенное же давление создает условия, при которых входящие в экстракт веще ства могут взаимодействовать с непредсказуемым результатом. 265 https://t.me/medicina_free Но есть и существенные преимущества: например, если условия возможного химического загрязнения несущественны для получаемого продукта, то скорость процесса делает продукт более коммерчески выгодным. Кроме того, метод явно потенциален для поиска и выделения новых соединений с достаточно высокой молекулярной массой либо для получения отдельных фракций экстракта, обладающих повышенным содержанием заранее заданной группы веществ. Учитывая тенденцию к «натурализации» различной потребительской продукции, получаемые с помощью этой технологии экстракты весьма перспективны. Они полностью натуральны, высоко экологичны, поскольку С 0 2 из экстракта удаляется практически полностью на последних этапах технологического цикла. Сами параметры технологического процесса обеспечивают микробиологическую чистоту экстракта. Сверхкритические параметры применения углекислого газа в качестве растворителя органических соединений обуславливают возможность извлечения из растительного сырья большей части спектра известных на сегодняшний день биологически активных соединений. Показано, что можно практически полностью извлекать комплекс как насыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот, жирорастворимые витамины, воски, терпены и терпеноиды, фенолсодержащие соединения, пигменты, алкалоиды, фитостерины. Высокомолекулярные жирные кислоты также достаточно широко представлены в экстрактах, полученных данным методом, однако наибольший интерес представляют полиненасыщеные жирные кислоты, обладающие Р-витаминной активностью. Электроимпульсный метод Еще один новый метод экстракции - электроимпульсный, который заключается в том, что при обработке смеси экстрагента с растительным сырьем импульсами электрического поля колебательное движение жидкости возникает при создании в ней высоковольтного разряда и выделения мощного электромагнитного излучения в очень короткие промежутки времени. Высокое значение мгновенной мощности создает электрогидравлический эффект в десятки тысяч атмосфер и перемещение жидкости со скоростью сотен метров в секунду создает микровзрыв. При пробое жидкости в её толще возникают сверхвысокие ударные гидравлические давления и мощные кавитационные процессы. Метод позволяет создавать мощные гидравлические удары с заданной частотой, разрушающие клеточную стенку клеток обрабатываемых растений и высвобождающие содержимое клеток в раствор. Продолжительность каждого удара - 50-100 мкс долей секунды. Преимущество метода в том, что он позволяет успешно работать с влажным исходным сырьем и любой частью растения, избегая стадии сушки и получать натуральные, экологически чистые экстракты. 26 6 https://t.me/medicina_free Королёв 1 Фарм ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ ПЛ АЗМ ЕННО-ДИНАМ ИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫ Х ВЕЩЕСТВ ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ В состав б о л ь ш и н с тв а с о вр е м е н ны х косм етических средств входят р астительны е экстракты , как природные с б ал а н си р о в а н н ы е смеси био л о ги че ски активны х м н о го ф ун к ц и о н ал ь н ы х веществ. П о это м у экстракци я расти тел ьн ого сы рья является одной из важ ны х пр о м ы ш л е н н о сти . технол огий О сн о в н а я в пищ евой, пр об л е м а - ф ар м ац евтиче ско й низкая и косм етической эф ф ективность тр а д и ц и о н н ы х методов. П о это м у р азр аб о тк а п р и н ц и п и а л ь н о новы х технол огий и интенсиф икация тр а д и ц и о н н ы х м етод ов п е р е р аб о тк и с целью п о в ы ш е н и я эф ф ективности извлечения ак тивны х вещ еств является п е р сп е к ти в но й и ак туал ьн о й задачей. Э к с тр а ги р о в ан и е БАВ из растител ьны х клеток является д о стато ч н о сл о ж н ой задачей. Н аи бо л е е эф ф ективна экстракци я активны х вещ еств из п о в е р х но стн ы х слоев сы рья или из клеток с р азр уш е н н о й м ем бр аной . О сн о в н ы м и показателями, о п р е д е л я ю щ и м и эф ф ективность технол огии являются: • с к о р о сть извлечения; • п р о ц е н т извлечения активны х ко м поне нто в; • затраты энер ги и (эне р го ем к ость п р оц есса и др.). О д и н из путей и нтенсиф икац ии п р оц есса эк с тр а ги р о в ан и я - и зм ене ни е возд ействия на клеточны е стр уктур ы с целью уско р е н и я и ак ти в и зац и и м ассооб м е н н ы х пр оц ессов. В настоящ е е врем я для и н тенсиф икац ии э к с тр а к ц и о н н о го п р оц есса на сы р ье возд ей ствую т р азл и чн ы м и си л овы м и полями: ультразвуковы м , электрическим , и м п ул ьсны м и д и скр етно-им п ул ьсны м . Компания «КоролёвФарм» и спол ьзуе т метод эл е к тр о и м п у л ь сн о го д и н ам и ч е ск о го э к с тр а ги р о в ан и я (ЭИПДЭ), в основе к о то р о го п л а зм е н н о леж ит явление, врем я грозы. откр ы тое Л. А. Ю ткины м . Х ар ак те р возд ействия мож но о п и сать как р азр яд м ол н и и во В ем кости эк стр а к то р а через смесь расти тел ьн ого сы р ья и р аствори тел я п р о п уск а ю т эл ек тр и ческой р азр яд б о л ь ш о й силы. П ри п р о х о ж д е н и и р азр яд а через ж ид кость на п о ве р х но сти «молнии» обр азуе тся тонкая газовая пленка, отделяю щ ая с ф о р м и р о в а в ш и й с я ствол «молнии» от ок р у ж а ю щ е й ж идкости. Такая пленка защ и щ ае т р асти тел ьн ое сы р ье от сгорания. https://t.me/medicina_free В результате происходит интенсивное перемешивание, ускоряются массобменные процессы, и увеличивается конвективная диффузия. Воздействие ударных волн на клеточную стенку способствует проникновению экстрагента внутрь клетки и ускоряет внутриклеточную диффузию. Из-за искрового разряда в жидкости образуются плазменные каверны. Образующиеся полости постоянно пульсируют: достигают максимального объема и захлопываются, вызывая увеличение скорости движения экстрагента около частиц сырья и увеличивая скорость экстрагирования за счет возрастания коэффициента конвективной диффузии. При этом за короткий промежуток времени в малом пространстве выделяется большое количество энергии и происходит микровзрыв, разрывающий клеточные структуры растительного материала. Экстрагент вымывает биологически активные вещества из разрушенных клеток. Этот метод экстрагирования дает ряд преимуществ по сравнению с другими технологиями получения экстрактов из растительного сырья: • в 3-10 раз повышает эффективность экстрагирования; • сокращает до 10-15 минут время обработки сырья (вместо 12-36 часов); • в процессе обработки смеси высоковольтными импульсами происходит обеззараживание экстракта; • исключает агрессивные и токсичные экстрагенты; • обеспечивает до 90 -95 % выход активных компонентов; • экологичен; •экономит энергоресурсы. Метод ЭПДЭ объединяет большинство процессов, используемых в традиционных и новых технологиях экстракции из растительного сырья и ускоряет процесс экстракции во много раз. Метод позволяет увеличить содержание биологически активных веществ в конечном продукте на 30 -40 % (в зависимости от вида сырья) по сравнению с классической экстракцией. Весь процесс происходит без нагревания, поэтому воздействие не разрушает биологически активные вещества, в отличие от классической экстракции при длительном термическом воздействии. Экстракт приобретает цвет растительного сырья, то есть природные красители, содержащиеся в растении, сохраняются и переходят в экстракт. https://t.me/medicina_free Технологическая схема производства экстрактов ЭИПД методом Этапы производства: 1 этап приготовление смеси растительного сырья и экстрагента; 2 этап - экстрагирование в экстракторе при постоянном перемешивании; Схема электроимпульсного плазменно-динамического экстрактора: 1 - высоковольтный трансформатор; 2 - конденсатор; 3 - разрядное устройство (высоковольтный разрядник); 4 - выносной блок управления высоковольтным разрядником; 5 - импульсная (экстракционная) камера. 3 этап - 4 этап - фильтрация в центрифуге; введение добавок, фасовка в тару. ООО «КоролёвФарм» 141074, М. О., г. Королев, ул. Пионерская, д . 4 тел. (495) 646-76-56; (495) 513-23-55; моб.: 8-909-649-70-11 /18; шй)@кого1еурНагтп.ги \лллмм. кого1еурНагт.ги https://t.me/medicina_free Безопасность растительных экстрактов Бесконтрольное использование различных доступных фитопродуктов из расте ний отнюдь не безопасно. К сожалению, большинство потребителей косметики ду мает, что у ингредиентов природного происхождения, в том числе и растительных экстрактов, нет побочных эффектов, просто потому что они «натуральные». На самом деле ситуация не так безобидна. Возможны различные побочные эффекты - при на ружном применении это может быть, например, контактный дерматит. К сожалению, в современном мире, особенно в городах, население все более сенсибилизировано, и нередко встречается чувствительность одновременно к нескольким компонентам. В современной косметике актуальны различные системы, усиливающие биодоступ ность активных веществ, поэтому подтверждение безопасности тех или иных расти тельных ингредиентов, либо смесей ингредиентов в используемых концентрациях однозначно необходимо. В косметологии, где практикуется использовать некоторые из экстрактов или смеси трав как обертывания, наносимые на большую поверхность тела, подтверждение безопасности растительного сырья особенно актуально. Среди специалистов-фармакологов часто нет полного понимания путей метаболизма и характера взаимодействия отдельных активных составляющих растительных средств. По мере роста интереса к натуральной косметике постепенно накапливается пул очень интересных научных публикаций, документирующих характеристики всех активных компонентов каждого растительного источника; активность и синергичное или аддитивное взаимодействие отдельных компонентов и их метаболитов; взаимодействие активных компонентов с пищей, пищевыми добавками и другими лекарствами; возможность снижения потенциальной токсичности определенных компонентов. Например, касторовые бобы являются одновременно источником рицина, одного из самых ядовитых веществ, известных человеку, и азелаиновой кислоты, нетоксичного компонента, успешно применяемого в дерматологии. Это означает, что выбор технологии переработки, гарантирующей достаточное очищение препарата, а, следовательно, выбор поставщика ингредиентов, чрезвычайно важны. Большинство растительных экстрактов включены в перечень безопасных растительных ингредиентов, но для тех, которые в этот перечень не включены, необходимо проводить дополнительные исследования, анализируя их токсичность. Особо внимательными надо быть к концентрированным экстрактам, обязательно проверяя на токсичность, так как концентрат может обладать эффектами, которые не свойственны нативному раствору. Специфика производства косметических средств, особенно интенсивного действия, такова, что предпочтительно использовать концентрированные экстракты, поэтому им следует уделять особое внимание. Растительные производные входят в состав подавляющего числа косметических и гигиенических средств - от кремов для рук до помад. К сожалению, в некоторых продуктах, особенно категории масс-маркет, растительные экстракты практически не проявляют своих свойств и добавляются исключительно для того, чтобы украсить 27 0 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты латинским названием список ингредиентов. В то же время интенсивные средства, средства категории люкс, средства для профессионального ухода, создаются таким образом, чтобы входящие в состав растительные ингредиенты проявляли свою максимальную эффективность. Подтверждение эффективности действия экстрактов Решения об использовании тех или иных растительных ингредиентов или смесей экстрактов могут приниматься на основании разного уровня доказательств безопас ности и эффективности. Во-первых, это опыт народной медицины по применению ча стей растений как лекарственного сырья либо с косметической целью, во-вторых, ре зультаты лабораторных испытаний, в-третьих, результаты клинических испытаний си стемной и местной безопасности. В каждом конкретном случае пакет доказательств индивидуален. В среде специалистов, работающих с фитопрепаратами для косметики, существует деление их на несколько групп с точки зрения полноты доказательной базы. Оно условно, но позволяет все же придерживаться какой-то системы в оценке безопасности и эффективности растительных ингредиентов. К первой, наиболее обстоятельно описанной группе, относятся те растения, по которым есть опубликованная информация о клинических испытаниях при наружном применении на добровольцах. Они чаще всего используются населением в альтернативной медицине, и вполне очевидно, что они охотно вводятся в состав косметических средств. Ко второй группе относятся растения, эффективность которых подтверждена только на животных, /л у /Гг о и л и /п умо и / и л и доказана активность против системных заболеваний человека, но без клинических данных по наружному применению. Третья группа включает признанные полезными при дерматологических проблемах растения, экстракты которых уже широко используются. Это, например, репейник, лен, дуб, овес, лаванда. Примеры экстрактов растений, относящихся ко всем трем группам, приведены в конце главы. Использование тех или иных экстрактов в составе косметических средств существенно зависит от региона мира, местных традиций врачевания и питания, и доверия к тем или иным растительным культурам, народного опыта их использования. Жителям российской средней полосы не нужно доказывать пользу льна, овса, солодки, но польза папайи и эхинацеи неочевидна. Деление на подобные группы достаточно условно и подвижно. В мире бум на средства натуральной косметики и, соответственно, бум на сырье натурального происхождения. Конкуренция на этом рынке достаточно велика, компании 271 https://t.me/medicina_free производящие сырье используют все новые технологии экстракции и его переработки, и ежегодно выводят на рынок достаточно большое количество новых продуктов. Вопрос в том, насколько детально при этом прорабатываются вопросы безопасности и эффективности нового сырья, насколько тщательно и статистически достоверно проводятся доклинические, и клинические испытания? И один из главных вопросов: в каких реальных концентрациях биологически активное сырье вводится в состав косметического изделия, и сохраняется ли его активность на протяжении всего срока хранения продукции? Законодательное регулирование применения растительного сырья для косметики достаточно неоднозначно и отличается в зависимости от региона мира, имеющего свои фармакопеи. Так, например, в течение последних трех лет начала действовать собственная номенклатура косметических ингредиентов в Китае, немалую часть которой составляют растительные экстракты, в том числе и специфичные для ЮгоВосточной Азии. Эффективная концентрация Концентрация введенного в рецептуру растительного экстракта, вид растворителя и реальный сухой остаток активного вещества - вот факторы, которые ощутимо влияют на эффективность ингредиента. Пытаясь найти критерии, отграничивающие косметику от лекарства при использовании экстрактов тех же лекарственных трав, косметические химики пошли по пути снижения в несколько раз известной для данного ингредиента терапевтической активности. В таких случаях сложен и спорен вопрос о том, приносят ли эти смеси ингредиентов реальную пользу в заявленных концентрациях, или же это делается для достижения только маркетинговых целей. Оценка эффективности растительных экстрактов по проникновению сквозь по верхностный слой кожи и слизистых осложнена из-за низкой реальной концентрации растительного компонента и одновременно многокомпонентности смеси. Хорошо известно, что входящие в экстракт активные вещества имеют разную растворимость, полярность и терапевтическую концентрацию. Различна и реактивность рецепторов кожи и слизистой. Поэтому все чаще можно встретить у поставщиков не только экс тракты как таковые, но индивидуальные вещества, полученные из растений, напри мер а-бисаболол из ромашки лекарственной либо полифенолы зеленого чая. Учитывая сложные биологические и рецептурные проблемы, большинство ученых считает, что единственным подтверждением достоверной активности растительных экстрактов в составе косметических средств могут быть клинические испытания наружного действия, проведенные признанными научными центрами на добровольцах. Без таких подтверждений покупателям приходится верить производителю на слово. 272 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты Проверка качества экстрактов Качество и постоянство состава экстракта зависит от вида растения или типа экстракта. Оценивают внешний вид, цвет, запах, наличие бактериальных культур, рН экстракта, потери при испарении, массу пепла при сжигании, массу водорастворимого пепла, массу кислотонерастворимого пепла, наличие органических примесей, наличие тяжелых металлов, соотношение водорастворимых и спирторастворимых фракций, концентрацию оставшегося растворителя, влажность смеси, концентрацию летучих соединений, наличие пестицидов и концентрацию активного вещества, если данный экстракт был стандартизован. В конечном итоге регистрируется от 5 до 10 показателей, которые характеризуют каждую выпущенную партию продукта. Обязательна проверка микробиологической чистоты. Некоторые растения обладают способностью накапливать в своих тканях тяжелые металлы. Например, чернобыльник и эхинацея накапливают железо, стебли черемухи накапливают свинец, кассия аккумулирует ртуть. При хранении растительных экстрактов как косметического сырья, в него добавляются консерванты и антиоксиданты для стабилизации биологической активности. Все дополнительные компоненты должны упоминаться в составе экстрактов. Крайне важно обращать внимание на срок годности экстрактов. В случае таких сложных многокомпонентных систем возможны самые различные химические превращения по мере истечения срока хранения сырья. Поэтому на производстве необходим регулярный контроль качества всех партий растительных экстрактов, находящихся на хранении, особенно если сроки хранения истекают. Идентификация ингредиентов и стандартизация экстрактов В настоящее время качественного и количественного анализа используют тонкос лойную хроматографию, газофазную хроматографию или жидкостную хроматогра фию с высоким разрешением, анализ ДНК. «Стандартизованным» называется экстракт, полученный или очищенный таким образом, что в каждом объёме данного экстракта содержится одинаковое и достаточно точно установленное количество конкретного компонента или набора компонентов. Одним словом, продавая стандартизованный экстракт, поставщик гарантирует, что концентрация растительных ингредиентов в каждом объеме данной продукции находится в пределах указанной. В некоторых случаях определяют не только концентрацию компонента, но и его биологическую активность, особенно если речь идёт о ферментах. Некоторые экстракты стандартизуются по рыночному эталону, некоторые нет. Нестандартизованные экстракты могут обладать значительной биологической ак тивностью, подтвержденной тестами /л у /Гг о и /л V^Vо, но гарантировать потребите 273 https://t.me/medicina_free лю заявленные свойства в этом случае достаточно сложно. Крупные косметические компании обычно самостоятельно проверяют эффективность выбранных расти тельных ингредиентов до того, как запускают в массовое производство то или иное косметическое средство. Существуют две разных точки зрения касательно того, как именно нужно исполь зовать растительные экстракты. Согласно одной точке зрения, залогом эффективно сти является использование в составе косметических средств одного-единственного высокоочищенного растительного компонента. В составе растительных экстрактов содержится огромное количество самых разных компонентов, и в некоторых случа ях компоненты нейтрализуют действие друг друга. К примеру, полифенольная фрак ция экстракта зверобоя обладает иммуностимулирующим эффектом, в то время как липофильная фракция экстракта зверобоя иммунитет подавляет. В результате при употреблении сложных смесей можно получить самые противоречивые резуль таты. Многокомпонентные экстракты более требовательны к составу косметиче ского средства, менее стабильны и с куда большей вероятностью могут вызывать аллергическую реакцию. Вторая точка зрения базируется на многолетнем опыте народной медицины. Многие растительные ингредиенты в народной медицине употребляются в виде отваров, причем разные компоненты усиливают действие друг друга или расширяют спектр терапевтического действия отвара. Пример кооперативного действия многих компонентов, обеспечивающих проявление одного эффекта - действие экстракта валерианы лекарственной. Летучая фракция ароматических масел, состоящая из валериановой кислоты и её производных, обладает клинически доказанным успокоительным действием, в ней содержатся три независимых фракции, которые кооперативно взаимодействуют, обуславливая успокоительные свойства экстракта. Важно определить ключевой компонент, влияющий на биологическую активность экстракта. Проблема, что не всегда полностью понятно, какой именно компонент в основном влияет на итоговые свойства. Как формируются названия экстрактов Ингредиентыи смеси, полученные из растений обычно не подвергаются химиче ским модификациям. В эту группу входят растительные экстракты, соки, воды, дистил ляты, порошки, масла, неомыляемые фракции и т. д. По системе 1140 282 названия для этих компонентов создаются на основе международной ботанической номенкла туры Линнея по следующей схеме: ботаническое название растения, далее в скобках иногда дается общепринятое название, после следует название части растения, из которого получают сырье (например, \ег{, гоо*, Ьагк) и, наконец, указывается способ обработки сырья (например, экстракт, масло, порошок). Химические производные растительного сырья называются по той же схеме, что и химические производные со единений неорганического происхождения (Нус1годепа*ес1 Са$1:ог ОП - гидрогенизи27 4 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты рованное касторовое масло). Еще один пример такого названия: Экстракт зерен овса АVепа$оX^Vа (ОаХ) Кете! ЕхгасХ. В странах ЕС названия для растительных ингредиентов по правилам 1140 включают только род и вид растения по линнеевской номенклатуре. Тот же экстракт зерен овса будет называться просто «Ауепа заХма». Для согласования двух систем обычно используют номенклатуру, принятую в США, как более полную. Таким образом, согласованное название по правилам (N01 будет выглядеть так: «Ауепа $аХ\ча (ОаХ) Кегпе! Ехгас1». Если источником была культура клеток растения, то указывают 5Хет СеИз ЕхХгасХ. В случае если точный состав смеси природного происхождения неизвестен, полученный экстракт называют так же, как растение, из которого он был получен. Например, «алоэ» - это экстракт, выделенный из алоэ древовидного. Для сложных многокомпонентных природных смесей используют тривиальные названия. Все тривиальные названия ингредиентов, принятые в странах ЕС, перечислены в Реестре косметических ингредиентов ЕС (Е11 ^ е п *о г у о^ Созтебс 1пдгесПеп1:5). Эти общеупотребимые названия универсальны для всех языков. Тривиальные названия, приведенные в Европейской Фармакопее, могут использоваться в качестве названия ингредиента в 1МС1. В системе 1ЫС1 экстрактами считаются только те вещества, которые были экстрагированы из исходного материала. При составлении международного справочника ингредиентов 1п1егпайопа1 Мотепс1аШге Созтейсз 1пдгесНеп1:5 Окйопагу апс1 НапсИэоок для определения бота нического названия растения по системе Линнея пользовались, в первую очередь, из данием С. Репзо 1пс)ех Р1ап*агипл МесПапаПит Тойиз МипсИ Еогитцие Бупопутогит, О.Е.М.Р. МПапо (1983-15ВЫ 88-7076-027-8). В случае если нужный вид и род не были указаны в первоначальном источнике, пользовались рядом вторичных источников: Е. Р. 51етте*2, Собех Vеде^аЫ^5, Ат${егс1ат (1957); Н. А. Норре, 0годепкипс1е, 8 издание, Ш Хег с!е Сгиу1ег, ВегПп, том 1 (1957 - 15ВМ 3-11 -00-8), том 2 (1977 - 15ВМ 3-11 -006660-2); 0. 1 МаЬЬеНеу, ТНе Р1ап* Ьоок - а РогИаЫе сПсбопагу оР ЫдЬег р1апТ5, СатЬ пбде 1992 - 15ВЫ 0-521-340060-8; Н. А. Норре, Т. 1_еуппд, У. Тапка, Маппе А1дае т РИагтасеибса! 5с1епсе, \А/а11:ег с1е СБгиуТег, ВегПп, Ые\л/ Уогк, 1979. Необходимо помнить, что присутствие индивидуальных биологически активных веществ в составе экстракта растения, а соответственно и проявления того или иного типа активности, зависит от вида экстракта, компании-производителя сырья и еще многих нюансов, о которых говорилось выше. Некоторые распространенные растительные экстракты Как уже говорилось, степень изученности накожного воздействия экстрактов весьма отличается для различных видов сырья. Условно их делят на три группы. К первой относятся те, по которым есть опубликованная информация о клинических испытаниях при наружном применении на добровольцах. Они часто и результативно используются в косметике к таким растениям относятся зеленый 275 https://t.me/medicina_free и черный чай, соя, гранат, финики, календула, облепиха, авокадо, алоэ вера, для которых показана эффективность против фотостарении и естественном старении. К другим проверенным клинически растениям относятся: миндаль, алоэ, анис, горький апельсин, эхинацея, чайное дерево, конский каштан, лук и многие другие. Ко второй группе относится целый ряд широко известных, традиционно использу емых и применяемых ныне в косметике лекарственных растений, которых не подвер гали полномасштабным дерматологическим испытаниям на людях. Для них описаны различные биологические эффекты на недерматологических заболеваниях, /п у/гго, /л у/'уо или на моделях с животными. Отсутствие регулирующих законодательных ак тов допускает применение этих растений в составе продуктов для ухода за кожей и их продажу. Но, учитывая, что речь идет о косметических средствах с заявленным интен сивным воздействием, следует осторожно относиться к косметическим продуктам, не проверенных клинически на эффективность, содержащих только изученные /л у/Гго экстракты растений и, тем более, содержащих субтерапевтические концентрации. Следует также обращать внимание на заявления компаний относительно систем до ставки компонентов растительных комплексов в кожу, применяющихся в данных из делиях. Это, в частности, арника, яблоня, женьшень, гибискус, солодка, мирт, папайя, розмарин, сандал, масло зародышей пшеницы. Существует еще третья группа растений, которые в европейском законо дательстве признаны полезными при нарушениях целостности кожных покровов и слизистых оболочек. Знакомство с ними необходимо, поскольку это наиболее вероятные кандидаты на включение в косметические рецептуры. Некоторые из них вводятся в состав косметических средств достаточно часто, поскольку существует многолетняя эмпирическая база и уверенность в их биологической активности, механизмах действия и сравнительной безопасности. Чтобы подтвердить эффективность действия этих фитопрепаратов на кожу, необходимо провести клинические испытания на людях. Это репейник, паслен горько-сладкий, лен, дуб, овес, лаванда, ананас, пастушья сумка и др. Аллантоин и окопник (ЗутрНуТит о^апа1е). Окопник издавна известен как сред ство для лечения ушибов. Эту способность приписывают активности содержащихся в нем тритерпенов сапонинов, танинов, кремниевой кислоты и аллантоина. Продукты из окопника используют для лечения ран, язв, ожогов, дерматитов, псориаза, импе тиго и акне. Аллантоин - бесцветное водорастворимое кристаллическое вещество изначально был выделен из корней и листьев окопника. В настоящее время в коммер ческих целях синтезируется. Он обладает противовоспалительной, антиоксидантной активностью, является мягким кератолитиком и активизирует деление клеток. Оказы вает смягчающее и увлажняющее действие на кожу и волосы, а также стимулирует заживление ран и обновление клеток эпидермиса. Его используют в кремах, лосьо нах для ухода за кожей, в средствах для бритья, в изделиях декоративной косметики, кремах для загара, моющих средствах. Нетоксичен. 1МС1: АНаШот. 276 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты Алоэ (А. ЬагЬа6еп$\% А. сареп515, А. Vе^а). Алоэ - древовидные, кустарниковые или травянистые суккулентные растения, многолетние. Распространены в тропических и субтропических зонах. Древовидное алоэ, выращиваемое как комнатная культура, называется столетником. В восточной медицине алоэ используют для лечения грибковых и других инфекций, заражений, опухолей и других заболеваний кожи. Мякоть листьев алоэ содержит мукополисахариды, глюкоманнаны, аллантоин, антрацены алоин (антрахиноновые гликозиды, смесь которых находится частично в свободном, а главным образом, в связанном состоянии) и эмодин, алкилхромон, салицилат холина, флавоноиды, аминокислоты, гликозиды гидрохинона, карбоксипептидазы и микроэлементы. Алоэ подавляет активность 5ХарЬу!ососси$ аигеиз, НеНсоЬасХег ру1оп и дерматофитные грибки, ослабляет фотоиммунодепрессию от УФВ и ингибирует циклооксигеназу, обеспечивая противовоспалительный эффект. Стимулирует биосинтез и распад коллагена в грануляционной ткани. Местно алоэ вера лечит радиационный дерматит и язвы, обморожения, ожоги, грибковые и бактериальные инфекции, герпес, боль, зуд, псориаз и контактный дерматит. Сырье для косметики получают, в основном, из А1ое уега в виде сока, отжатого из свежих листьев под прессом. Сок содержит все перечисленные выше биологически ак тивные вещества, оказывает заживляющее, бактерицидное, тонизирующее действие. Фитоконцентраты А1ое Vе^а особо рекомендуется использовать в препаратах для чув ствительной кожи, против угревой сыпи, жирной себореи и перхоти, от выпадения во лос. Наиболее популярен алоэ вера гель - бесцветное, слегка мутное желе. Содержит аминокислоты, стерины, ферменты, жирные кислоты, сахара, лактат магния. Большое значение имеет дозировка и способ его введения в косметические изделия. Обладает увлажняющим, фотозащитным свойствами, но данных по клиническим исследовани ям влияния на фотостарение не опубликовано. 11ЧС1: А1ое ВагЬадеп$1$ Х.еа1ЕхХгасХ. Арника (Агп1са топХапа). Многолетнее травянистое растение семейства сложноц ветных, известное своими противовоспалительными, болеутоляющими и заживля ющими свойствами. Арника известна как антисептик, противоперхотное, противо воспалительное средство. Основные активные вещества: геленалин, флавоноиды, включая флавонол, гликозиды, тимол, свободные жирные кислоты, кофейные кисло ты (хлорогеновая кислота) и гидроксикумарины, жировые вещества, витамин С. Для получения настоев и экстрактов используют, главным образом, цветки, реже - листья и корни. Из цветов арники получают эфирное масло. Сухие и жидкие экстракты по лучают из цветов и корневищ арники. Экстакты применяются в средствах от угре вой сыпи и для ухода за жирной кожей, в препаратах против перхоти и выпадения волос. Основное активное вещество - арницин, имеющий горький вкус и сильный запах, напоминающий гелиотроп. Способствуют улучшению кровообращения, сни мают отечность, помогает при ушибах. В последнее время арника стала популярной в массажных средствах, предназначенных для спортсменов, благодаря способности рассасывать гематомы. В отдельных случаях арника может вызывать аллергические реакции, связанные в первую очередь с наличием сесквитерпеновых лактонов, но со временные технологии позволяют получать экстракты, не содержащие этих веществ. 11ЧС1: Агтса МопХапа Е1о\мег ЕхХгасХ. 277 https://t.me/medicina_free Виноградная косточка (\ЛИз у'тМега) - наиболее богатый природный источник полифенолов. Фармакологическая активность экстракта виноградной косточки в ос новном обусловлена мощными антиоксидантами проантоцианидинами. Полифенольные биофлавоноиды проантоцианидины, они же процианидины, лейкоантоцианидины, конденсированные танины, олигомерные проантоцианидины состоят из димеров катехинов, олигомеров эпикатехина и катехина, и их эфиров галлиевой кислоты. Ви ноградная косточка также содержит флавоноиды, стилбены (ресвератрол, виниферины), фруктовые кислоты, токоферолы, незаменимые жирные кислоты, фенилакриловые кислоты. Ресвератол - мощный антиоксидант, ингибирующий ангиогенез и канце рогенез, подавляет активность вируса герпеса, имеет фитоэстрогенную активность. Фитоконцентраты косточки улучшают защиту кожи отУФВ-лучей, ингибируют син тез гистамина, стимулируют заживление ран, уменьшают вызванный химиотерапией апоптоз, уменьшают застой крови в сосудах. Экстракты стабилизируют образование коллагена и эластина в коже, ингибируя металлопротеиназы. В косметике широко ис пользуется масло виноградной косточки - продукт прессования косточек винограда, содержащих от б до 20% масла в зависимости от сорта. Масло жирное, полувысыхающее, светло-желтого или зеленоватого цвета, в зависимости от способа получения, практически без запаха. Термостабильно. Содержит триглицериды линолевой (70%), олеиновой (25%) и пальмитиновой (5-10%) кислот. Рекомендуется для использования в средствах по уходу за кожей, в том числе в препаратах для стареющей кожи, облада ет выраженным увлажняющим действием. 1МС1: ]/ШзУ/л/Тега (Сгаре) 5еед 0/7. Гамамелис вирджинский (НататеНз укдтюпа и). Дикорастущее кустарниковое растение. Кора, цветущие ветки, листья содержат танины, катехины (включая ЕССС), флавоноиды (например, кверцитин), эфирные масла и служат сырьем для получения экстрактов, в которых присутствует в качестве основного компонента гамамелитаннин - производное галлоновой кислоты и глюкозы. Фармакологические свойства экстракта: вяжущая, тонизирующая, противовоспалительная, кровосвертывающая, бактерицидная активности. Вызывает сужение сосудов, уменьшает секрецию сальных желез. Экстракт гамамелиса включают в косметические средства для борьбы с акне и в средства по уходу за ногами. Широко используется в кремах, очищающих лосьо нах для лица, в средствах по уходу за волосами, особенно при жирной себорее. ИЧС!: НататеНз \/1гд1п1апа (\АПХсЬ Нахе!) 1_еа{ЕхХгасХ. Гинкго двулопастной (СНпкдо ЬИоЬае и). Самое примитивное голосеменное де рево планеты, единственный сохранившийся вид из семейства гинкговые. Актив ные вещества гинкго: проантоцианидины, биофлавоноиды (гинкгетин) флавоноиды (кемпферол), трилактоновые дитерпены (билобалиды гинколида и сесквитерпена). В семенах и листьях содержатся гинкголевые кислоты, которые обладают иммунотоксичной активностью и при контакте которых с кожей вызывают дерматиты. Уникаль ное сочетание биофлавоноидов обеспечивает высокую антиоксидантную активность. Механизмы действия включают стимуляцию фибробластов, предотвращение окис ления липидов, антиоксидантный эффект, стабилизацию мембран. Есть вероятность кожной аллергии. 278 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты В составе косметических изделий фитопрепараты способствуют улучшению об менных процессов, усилению кровообращения и удалению токсинов. Использует ся в средствах по уходу за нормальной и жирной кожей, за волосами, в пенах для ванн, антицеллюлитных препаратах. Стандартизованный экстракт гинкго должен содержать не менее 24% гинкгофлавоноидов, 6 % терпеновых лактонов (гинкголиды, билобалиды). Экстракт обладает антиоксидантным и Р-витаминным действием, улучшает энергетический метаболизм клеток, снижает проницаемость каппиляров и улучшает микроциркуляцию крови, укрепляет стенки сосудов, повышает эластич ность и тонус сосудов, кровоснабжение тканей, обладает противоотечным действием. Используется как компоненты косметических средств, предназначенных для уста лых ног с симптомами венозной недостаточности и варикозным расширением вен, в средствах для укрепления кожи, волос и ногтей и тонизирующих и очищающих. 11МС1: в'ткдоВНоЬа 1.еа! ЕхХгасХ. Донник лекарственный (МеШоХиз оЯстаНз и). Широко распространенное двулет нее растение семейства бобовых. Обладает приятным запахом благодаря содержа нию в листьях, цветках, семенах кумарина и других производных кумариновой кис лоты. Присутствуют также флавоноиды, в т. ч. гликозиды кемпферола, тритерпеновые сапонины. Экстракты донника применяют для отдушивания табака, мыла, для фикса ции запахов в парфюмерных композициях. Присутствующие в экстракте белковые и жироподобные вещества, гликозиды, эфирное масло оказывают смягчающее и зажив ляющее действие. Используется в небольших концентрациях в средствах по уходу за кожей в сочетании с другими растительными экстрактами. Раздражения или случаев сенсибилизации не отмечено. 1ЫС1: МеШоХиз ОЯапаНз ЕхХгасХ. Дуб черешчатый (Оиегсиз ВоЬиг), Дуб скальный (Оиегсиз рёХгаеа). Кора дуба содержит много дубильных веществ (катехин), белки, крахмал, сахара, пектины, левулин; плоды дуба (желуди) - дубильные вещества, крахмал, сахара, жирные масла. Экстракты дубовой коры или желудей обладают вяжущими, противовирусными и антисептическими свойствами. Терапевтическая активность обусловлена разнообразными танинами, составляющими 12-16% веса экстракта. Катехин, танины включают мономерные и димерные катехины, олигомерные протоантоцианидины и лейкоцианидины. В косметике применяют, как правило, в сочетании с другими растительными экстрактами либо добавляют салициловую, бензойную, борную кислоты, алюминиевые квасцы для усиления общей эффективности. Используют в составе зубных паст, против кровоточивости десен, в дезодорантах, антиперспирантах. Экстракт желудей используется как антиоксидантная и кондиционирующая кожу добавка. 1ЫС1: Оиегсиз ВоЬиг Вис! ЕхХгасХ, Оиегсиз РеХгаеа Вагк ЕхХгасХ. Женьшень (Рапах дтзепд, Р. ди1пдие1оНиз). Женьшень исторически использовали для внутреннего приема, в составе средств косметики применяется без дерматоло гических испытаний. Сырьем являются цельные корневые системы, собранные как от дикорастущих, так и от культивируемых растений. Основные активные вещества - это тритерпеновые сапонины, 10-30% крахмала, витамин С и витамины группы В, холин, пектиновые и смолистые вещества, сахар, соли фосфора, кадмия, алюминия, железа, 279 https://t.me/medicina_free кобальта, магния, цинка, кальция, натрия, калия, а также фитостерины, углеводы, ор ганические кислоты, пептиды и аминокислоты. Адаптоген, транквилизатор, повышает неспецифическую сопротивляемость организма, увеличивает его защитные силы, нормализует иммунные реакции, обладает мягким гормоноподобным действием. Стимулирует синтез белка, имеет антиагрегационные свойства. Активные вещества обеспечивают антиоксидантный, противовоспалительный, антитромбоцитный, про тивоопухолевый и противовирусный эффекты. Вдобавок усиливается синтез белков. Доказана эффективность против системных вирусов при оральном приеме. Женьшень противопоказан при беременности, лактации, сердечных заболеваниях и диабете. Используется в кремах и лосьонах для сухой и чувстви тельной кожи, для ухода за увядающей кожей, в препаратах для укрепления волос, средствах для ванн в качестве омолаживающего, тонизирующего, стимулирующего обменные процессы компонента. Сухой экстракт из корней и травы наиболее попу лярен. Светло-бежевый или коричневатый порошок с характерным запахом и вку сом проверяется по содержанию суммы гинзенозидов, которая может составлять 7 % или 80%. Предполагается антистрессовое, общеукрепляющее, тонизирующее, стимулирующее действие на кожу. 1МС1: Рапах д/пзепд КооТЕхХгасХ. Зверобой продырявленный (Нурепсит регХогаХит). Многолетнее травянистое растение семейства клузиевых или зверобойных, надземные части которого содержат большое количество биологически активных веществ: дубильных (танниды), флавоновых (кверцетин), катехины, олигомерные процианидины, гиперицин, смолистых и красящих веществ, танины, азулен, инвертный сахар, витамины С и РР, провитамин А, токоферолы, фитостерины. Зверобой ускоряет заживление ран, ожогов и кожного воспаления. В восточной медицине он используется для местного лечения дерматитов. Имеет противостафиллококковую, противовоспалительную, противоопухолевую и антиоксидантную актив ность и стимулирует Т-лимфоциты. Проведенные в России клинические испытания подтверждают его эффективность при заживлении ран. Есть данные, что крем с 1,5% зверобоя достоверно снижал интенсивность экземы при несильном и среднем атопи ческом дерматите. Экстракты используют в косметических изделиях, как правило, совместно с дру гими экстрактами. Наиболее популярен масляный экстракт цветков зверобоя, полу ченный методом мацерации. Основной действующий компонент - гиперицин, об ладающий антидепрессантными, антисептическими, антиоксидантными свойствами, стимулирует рост волос. Но он же является и фотосенсибилизирующим агентом. В то же время, в работах последних лет показано, что свойства экстракта зверобоя в ос новном определяются активностью гиперфорина, ингибирующего серотониновую, дофаминовую, норадреналиновую, ГАМК и Ьглутаматную медиаторные системы. Другими действующими веществами экстракта являются флавоноиды (рутин, кверцетин, гиперозид и др.), кумарины, антрахиноны (гиперицин и др.), каротинои ды, танины, фитостерины: (3-ситостерол, сапонины. Обладает антибактериальным, 280 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты антисептическим, вяжущим действием, используется в изготовлении зубных паст и полосканий для рта при лечении и профилактике гингивитов и стоматитов. Имеет Р-витаминную активность (укрепляет капилляры и улучшает их кровоснабжение), общетонизирующее и антидепрессантное действие. Является компонентом ком плексных антибактериальных и заживляющих средств, очищающих масок, лосьо нов, кремов. Способствует лечению угревой сыпи, язв, ран, ожогов, инфицирован ных ран, при себорее и для укрепления волос. В кремах, лосьона, гелях для жирной кожи, в средствах от пота, для устранения неприятного запаха, в средствах после за гара. Косметическими средствами со зверобоем не следует пользоваться перед вы ходом на солнце, поскольку гиперицин обладает фотодинамической активностью. 1ЫС1: Нурепсит РегЬгаХит. Иглица шиповатая (Ризсиз асиНаХиз). Кустарниковое растение семейства спаржевых. Корень содержит активное вещество - рускогенин. Терапевтическая активность обусловлена повышением венозного тонуса на фоне подавления воспаления. Основными активными веществами являются стероидные сапонины, а также бензофураны. В косметических препаратах экстракт иглицы способствует улучшению метаболизма клеток и выведению шлаков из мышечных тканей, стимулирует кровообращение и водно-солевой обмен, препятствует воспалительным процессам, что особенно важно для антицеллюлитных кремов и гелей. В них экстракт используется, как правило, в сочетании с экстрактами арники, гинкго, конского каштана, центеллы. 1ЫС1: Ризсиз Аси1еаХиз РооХ ЕхХгасХ. Календула лекарственная (Са1епс1и1а оШстаНз). Цветки календулы содержат каротиноиды, ликопин, рубиксантин, цитроксантин, виолоксантин, флавоксантин, фитонциды, эфирное масло, салициловую и яблочную кислоты, камеди, белковые вещества, тритерпеновые сапонины, слизь и признаны как лекарство при воспалении слизистой, ожогах и ранах. В соцветиях календулы выявлены 8 флавоноидов: нарциссин, рамнетин, изорамнетин-3-глюкозид, изокверцитрин и др. Подавляет развитие ЗХарНу/ососсиз аигеиз, К1еЬ51е11а рпеитота. Экстакт цветков ускоряет грануляцию ткани и эпителизацию ран. В косметике используют все виды экстрактов календулы, они оказывают противо воспалительное, бактерицидное, дезинфицирующее и ранозаживляющее действие. Природные УФ-фильтры. Основными активными веществами экстрактов являются по лисахариды, например арабиногалактаны (15% веса экстракта) и тритерпеновые сапонин-гликозиды, также содержатся флавоноиды (кверцитин-гликозид), скополетин, летучие масла (кадинол) и каротиноиды, включая лютеин и зеаксантин. Экстракты, в том числе масляные, применяются в увлажняющих кремах и гелях, питательных кре мах для чувствительной кожи, кремах после загара, лосьонах и гелях для жирной кожи, в детской косметике, бальзамах для ног, средствах для бритья, зубных пастах и эликсирах, средствах по уходу за волосами. Экстракты календулы хорошо дополняют действие других растительных экстрактов. 1МС1: Са1епс1и1а (ЖстаНз Р1омег 0/7. 281 https://t.me/medicina_free Конский каштан (Ае5си1и$ ЫрросавХапит). Дерево семейства конскокаштановых. Лекарственным сырьем служат кора, листья, цветы и семена плодов. Кора содержит гликозиды (преимущественно эскулин), дубильные вещества, жирное масло, сапо-нины, кумарин. В цветах и листьях присутствуют флавоноиды, сапонины, рутин, кароти ноиды, крахмал, дубильные вещества, в семенах плодов - тритерпеновые сапонины, флавоноиды, полисахариды. Биологическая активность экстрактов конского каштана связана в первую очередь с наличием эскулина, который способен укреплять стен ки кровеносных сосудов и капилляров, стимулировать кровообращение, улучшать обменные процессы в клетках кожи. Механизм действия включает ингибирование эластазы и гиалуроназы аезином, тритерпеновым сапонином с противоэкссудатным эффектом. Это вещество подавляет активацию лейкоцитов, индуцирует сужение со судов. Активные соединения семян этого растения содержат 50 % полисахаридов и олигосахаридов, другие тритерпеновые сапонины, жирные масла, стеролы и флаво ноиды, включая кверцетин. Клинических исследований фотостарения нет. В космети ке экстракт используется в кремах для жирной и нормальной кожи, кремах-бальза мах для ног, пенах для ванн, шампунях и препаратах для волос при жирной себорее. 1МС1: СазХапеа ЗаХЫа (СНезХпиХ). Куркума длинная (Сигсита 1опда). Желтый имбирь - вечнозеленое растение семейства имбирных. В странах Юго-Восточной Азии выращивается как пряность, а также для получения натурального красителя куркумина. В корнях растения присутствует эфирное масло (включает тумерон, дающий своеобразный пряно горьковатый запах), которое используют в парфюмерных композициях. Активные компоненты включают также 4 % куркуминоидов, гептаноиды, 30 -40 % крахмала. Совокупность ингредиентов дает антиоксидантный, противоопухолевый, противомикробный, противозачаточный, противовоспалительный эффекты. Экстракцией органическими растворителями из куркумы выделяют желто оранжевый натуральный краситель - куркумин. Именно его считается возможным использовать в составе косметических средств интенсивного действия. Применяется в средствах по уходу за кожей как на масляной, так и на водно-спиртовой основе. Клинические исследования его влияния на процессы фотостарения отсутствуют. 1ЫС1: Сигситт, 0 . 75300. Лопух большой (АгсИит та}и$, АгсХ'шт 1арра). Лопух большой или репейник - дву летнее растение семейства сложноцветных. Корни лопуха, предпочтительно в свежем виде, а также листья, семена, соцветия используются для получения настоев, отваров, экстрактов. Корни и листья содержат дубильные и бактерицидные вещества, витамин С, инулин, протеин, ситостерин, смолистые и горькие вещества, растительные слизи, эфирное масло; семена - гликозиды, большое количество жирного масла. Масляная вытяжка из корней лопуха известна как репейное масло. Экстракт корней оказывает тонизирующее, бактерицидное, противоаллергическое действие на кожу и волосы. Эффективен при дерматитах, зуде, солнечных ожогах, угрях, мелких ранах и трещи нах. Укрепляет корни и улучшает структуру волос, нормализует деятельность сальных 282 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты желез. Вводят в состав шампуней как противоперхотный компонент, в кондициони рующие бальзамы и лосьоны для укрепления волос, в средства для ванн как добавка очищающего, укрепляющего и успокаивающего действия. Применяется в кремах и ма сках для жирной кожи, в препаратах для проблемной кожи и против угревой сыпи, в регенерирующих кремах для увядающей кожи. 11ЧС1: АгсХшт тщиз 1еа{ ЕхХгасХ. Лук (АНит сера). Известное растение против воспаления слизистых и снижения риска заражению. В восточной медицине им лечат раны, грибковые, бактериальные и гельминтные инфекции. К активным веществам относятся аллиины (алкилцистеин сульфоксиды), полисахариды, сахароза, флавоноиды, стеродиные сапонины. Экстракт лука угнетает грамотрицательные бактерии и ингибирует тромбоциты, имеет противоаллергический эффект. Редко вызывает контактное раздражение. Есть исследования, что экстракт лука в сочетании с аллантоином эффективно уменьшает шрамы и келоиды. Сырой луковый сок после двух недель применения способствовал возобновлению роста волос в зонах очаговой алопеции. Экстракты лука применяют при зудящих воспалениях кожи, средствах против угрей, осветления пигментных пятен, улучшающего внешний вид действия на кожу. 11ЧС1: АШит Сера Ви1Ь ЕхХгасХ Маслина европейская (0\еа еигораеа). Наиболее известно оливковое масло - жидкое невысыхающее растительное масло из плодов маслины. Прозрачная желтоватая слабовязкая жидкость со слабым характерным запахом. Содержит до 8 4 % ненасыщенной олеиновой кислоты. Быстро окисляется под воздействием света и кислорода. Оливковым маслом традиционно лечили ожоги, дерматит, псориаз, красные угри и сухость кожи. Основными компонентами являются олеиновая кислота (56-83%), пальмитиновая кислота (8-20%), линолевая кислота (4-20%). Присутствуют стероиды, включая [}-ситостерол, токоферолы. Масло первого холодного отжима также содержит заметное количество полярных полифенолов, которые обеспечивают антиоксидантный и частично - противовоспалительный эффект. При нанесении на кожу крыс с последующей экспозицией УФВ оливковое масло значительно уменьшало число развивавшихся опухолей. Может вызвать слабое раздражение. В настоящее время существует достаточно много различных видов косметического сырья - продуктов глубокой переработки оливкового масла, особенно интересны эмульгаторы. 1ЫС1:01еа еигораеа С 0/7. Мелисса лекарственная (МеНзза оЯстаНз). Лимонная мята - многолетнее растение семейства губоцветных. Листья и верхние побеги служат сырьем для получения эфирного масла, обладающего приятным лимонным запахом. Основные компоненты масла мелиссы - цитраль, цитронеллаль, гераниол, кариофиллен, мирцен. Трава содержит также дубильные вещества, органические кислоты, витамины А, С, В1 и В2, фитонциды. Растение обладает антибактериальной, противовирусной, антиоксидантной активностями. Настои и отвары мелиссы применяют в медицине как спазмолитическое, успока ивающее средство. Экстракт вводят в тонизирующие и очищающие лосьоны, маски и кремы для ухода за сухой, бледной и увядающей кожей, средства для ванн, зубные 283 https://t.me/medicina_free эликсиры. В косметических изделиях стимулирует обменные процессы в клетках кожи, оказывает гиперемическое и успокаивающее действие. Широко применим су хой экстракт - продукт экстракции из травы и листа. Стандартизованный экстракт должен содержать не менее 3 % розмариновой кислоты. Основными действующими веществами являются фенолокислоты - розмариновая кислота, полифенолы, тани ны, флавоноиды (лутеолин-7-О-глюкозид, изокверцитрин, апигенин-7-О-глюкозид и рамноцитрин), терпеноиды и тритерпеноиды. Экстракт применяется как компонент средств для чувствительной кожи, при аллергических заболеваниях, в средствах от угрей, при различных гнойничковых кожных заболеваниях, как тонизирующее для су хой и увядающей кожи, в расслабляющих масках для лица. 1ЫС1: МеНзза ОШапаНз. Мирт обыкновенный (МугХЬиз соттип1з). Эфирное масло из листьев и веток мир та обыкновенного - желтая жидкость с сильным камфорно-пряным запахом. В состав масла входят а- и (З-пинены, лимонен, 1,8-цинеол, терпинен-4-ол, миртенол, гераниол, линалилацетат, карвакрол и др. Они обеспечивают антибактериальный, фунгицидный и антисептический эффекты. Бактерицидные и дезодорирующие свойства мирта ис пользуют в ароматерапии, а также в косметических кремах для очистки и лечения кожи лица, не обладает фототоксическим эффектом. Миртовое масло включают в косметические средства для успокоения кожи. Это растение противопоказано мла денцам и детям, поскольку при нанесении на лицо может спровоцировать спазм го лосовой щели. Следует избегать его применения во время беременности и лактации. 1140: МугХиз Соттит'з 0/7. Овес посевной (Ауепа заХЫа и). Однолетнее растение, злаковая культура. Зерна содержат 4 4 % крахмала, 13% белковых веществ, сахара, жиры, камеди, минеральные соли (фосфорные, кальциевые, магниевые), витамины А, В2, РР. Активными веще ствами являются олигосахариды и полисахариды (включая бета-глюкан), кремние вая кислота, стероидные сапонины, аминокислоты и флавоноиды, включая витексин, апигенин и токотриенолы. Некоторые из этих веществ дают противовоспалительный эффект. (3-глюкан ингибирует биосинтез простагландинов и стимулирует клеточный иммунитет, обеспечивая противовирусные и противоопухолевые свойства. Отвары и настои из зерна и овсяной соломы наружно применяют как средство от воспаления, зуда, и бородавок. В косметике экстракт из зерен овса используется в кремах для вя лой и стареющей кожи. Овсяная камедь применяется как защищающий и стабилизи рующий компонент в косметических препаратах и пищевых продуктах. Подорожник ланцетолистный (Р/апХадо 1апсео1аХа). Используется при воспале ниях кожи и слизистых. Активными веществами являются глюкоманнаны в составе растительной слизи, монотерпены, включая аукубин, флавоноиды (глюкозид апигенина), кремниевая кислота, кофейные кислоты, включая хлорогеновую, гидроксикумарины (эскулетин), танины и сапонины. Терапевтические эффекты включают усиление эпителизации и бактерицидность. В основном за лечебные свойства отвечают моно терпены и сапонины. 28 4 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты Подорожник большой (Р1апХадо Марг). Семена и листья подорожника содержат витамины С, А, К, дубильные вещества, слизь, гликозид аукубин. Экстракты содержат гликозид аукубин, дубильные и горькие вещества, органические кислоты (оксикоричные), витамины, небольшое количество алкалоидов и фитонцидов, углеводы, сапонины. Обладает бактерицидным, ранозаживляющим, противовоспалительным, антисептическим, очищающим, вяжущим действиями. В косметике наиболее эффективны масляные, гликолиевые и сухие экстракты подорожника большого. Их используют в противовоспалительных средствах, масках для лица, кремах для рук, лосьонах после загара, средствах для пористой кожи лица, для чувствительной кожи, в средствах для бритья. 1МС1: Р1апХадо Ма]ог \.еа! ЕхХгасХ, Р1апХадо Марг 5еес1 ЕхХгасХ. Пажитник сенной (ТпдопеНа /оепит-дгаесит). Однолетнее растение семейства бобовых. Семена содержат белки, холин, жирное масло, сапонины, никотинокислый алкалоид тригонеллин, много слизи. Экстракт пажитника лечит воспалительные кож ные заболевания. Оно оказывает смягчающее и успокаивающее действие благодаря слизи, в которой содержатся манногалактаны (25-45% экстракта). Белки составляют другие 25 -30 % экстракта, стероидные сапонины, включая тригофоенозиды и фоенуграцеин - 15%. Также в экстракте содержатся тригонеллин, стеролы, летучие масла и флавоноиды. Местная сенсибилизация редка. Пажитник нельзя использовать во время беременности. Применяется как смягчающее, противовоспалительное, обще укрепляющее средство в бальзамах и тониках, предупреждающих выпадение волос и облысение, в кремах и лосьонах для жирной и воспаленной кожи, при угревой сыпи. 11МС1: ТпдопеНа Роепит-Сгаесит 5еес1 ЕхХгасХ. Пастушья сумка (СарзеНа Ьигза-разХопз). Широко распространенное травянистое растение семейства крестоцветных. Состав биологически активных веществ изучен недостаточно. К активным веществам относятся кофейные кислоты (хлорогеновая), флавоноиды (в т. ч. рутин), глюкозинолаты, синигрин и кардиоактивные стероиды. Обнаружены бурсовая кислота, меркаптановые соединения, холин. В соке присутствуют фумаровая кислота, ферменты, ацетохолин, в семенах - жирное и эфирное масла. Используется в средствах по уходу за кожей как регенерирующий агент. 11МС1: СарзеНа Вигза-РазХопз ЕхХгасХ. Перец стручковый (Сарзкит аппиит). Плоды содержат в большом количестве ви тамины А и С, алкалоид капсаицин, оказывающий местное раздражающее действие, а также амиды ваниллиламина с жирными кислотами, известные как капсаиноиды. Так же содержатся противовоспалительные каротиноиды, такие как капсантаин, флаво ноиды (включая апиин), стероидные сапонины, летучие масла, пигментные вещества, воск, жирное и эфирное масла. Экстракт красного перца используется в средствах для волос (тониках, лосьоне) благодаря гиперемическому и стимулирующему действию на кожу головы, улучшающему питание корней волос, в разогревающих средствах по уходу за кожей, кремах для ног. Обладает противоперхотной, фунгицидной и анти микробной активностью. 1МС1: Сарзкит Аппиит Рез1п, Сарз/сит Аппиит ЕгшХ ЕхХгасХ. 285 https://t.me/medicina_free Розмарин (Розтаппиз оЯстаНз). Вечнозеленое кустарниковое растение семей ства губоцветных. Листья и ветки используются для получения эфирного масла. Экс тракты из соцветий, семян и листьев, содержащие флавоноиды, органические кисло ты, тритерпеновые соединения, обладают общеукрепляющим, гиперемическим, анти оксидантным, противовоспалительным, противовирусным и легким анестезирующим действиями. К активным компонентам относятся: флавоноиды, тритерпены (урсоловая кислота), дитерпены (карносоловая кислота), кофейные и относящиеся к ним роз мариновые кислоты, летучие масла. Растение имеет средний потенциал сенсибилиза ции и противопоказано при беременности. В качестве активной добавки применяют в кремах для нормальной и жирной кожи, средствах для ванн, препаратах для ухода за волосами и стимулирования их роста. Чаще всего используются эфирное масло роз марина либо его сухой экстракт. Эфирное масло получают из цветущих верхушек ветвей и листьев розмарина. Бесцветная или светло-желтая жидкость с сильным древесно-травянистым запахом. Существует несколько хемотипов розмарина, но основными компонентами всех ти пов масла розмарина являются а- и Ь-пинены, борнеол, камфора, борнилацетат, камфен, 1,8-цинеол, лимонен. Масло не имеет ограничений и успешно применяется в парфюмерии, отдушках для мыла и других товаров бытовой химии. Камфорно-борнеольный тип масла служит превосходным лечебным средством при мышечных болях. Используется в массажных маслах, средствах по уходу за кожей с тонизирующим эф фектом. Противопоказано людям, страдающим эпилепсией и повышенным кровяным давлением. 1ЫС1: Розтаппиз ОЯапаИз (Розетагу) 1.еаЮН. Экстракты получают из листа Розтаппиз оЯапаНз и Выпускается три вида экстрактов, стандартизованных по содержанию карнозиновой кислоты (20%, 4 0 % и 60%). Основные биологически активные вещества - фенолокислоты - карнозиновая кислота, карнозол и др., а также розмариновая, кофейная кислота, флавоноиды (глюкурониды лютеолина, гесперидина и др.), розмарицин, сапонины, терпеноиды. Экстракт розмарина, благодаря высокому содержанию карнозиновой кислоты и ее производных, имеет высокие антиоксидантные, стабилизирующие, деодорирующие и антимутагенные свойства. Карнозиновая кислота и карнозол стимулируют синтез фактора роста нейронов, восстанавливая функции нервных тканей. Экстракт обладает тонизирующими свойствами, снимает усталость, обладает спазмолитическими свойствами. Применяется как компонент, обладающий выраженным тонизирующим и антиоксидантным эффектом в средствах для ванн, антицеллюлитных, защищающих от неблагоприятного воздействия окружающей среды средствах, средствах для сухой, увядающей или стареющей кожи, в противовоспалительных средствах. 11МС1: Розтаппиз оЯстаПз. Ромашка лекарственная (МаХпсапа гесиИХа). Однолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Сырьем служат соцветия. Обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными свойствами. Основные противо воспалительные агенты: а-бисаболол, хамазулен, левоменол и матрицин. К другим активным соединениям относятся бисаболоксиды, фарнесены, холин, гликозиды, 286 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты флавоноиды, рутин, танины, гидроксикумарины, камедь, сахариды, жирные кислоты, салицилаты. Ромашка лекарственная с большой долей вероятности может вызвать контактную сенсибилизацию, конъюнктивит, анафилаксию. Бисаболол - вязкая жидкость со слабым своеобразным запахом. Используется в косметических средствах с противовоспалительным и успокаивающим эффектом, стимулирует грануляционную ткань. Используется в детской косметике, лосьонах после бритья, а также в парфюмерных композициях. В промышленных целях также получают синтетический бисаболол. 1140: В/5аЬо/о/. Ромашка аптечная (МаТпсапа сНатотШа). Однолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Сырьем служат соцветия. В цветках содержится сесквитерпеновые лактоны (матрицин, матрикореин), эфирное масло (0,3-0,5%), азулен, флавоновые гликозиды, кумарины (умбеллиферон, диоксикумарин), органические кислоты, полисахариды, каротиноиды, аскорбиновая кислота, флавоноиды, производные апигенина, лютеолина, кверцетина, обладающие противовоспалительными и антивирусными свойствами. Сырье используется для получения эфирного масла и для производства экстрактов (спиртовых, гликолевых, С 0 2-экстрактов),предназначенныхдля медицинских и косметических целей. Активным веществом экстрактов является азулен, обладающий противовоспалительным, заживляющим, антиаллергическим действиями. Азулен - вязкая масса голубого или темно-синего цвета с характерным запахом. Применяется в детской косметике, средствах для ухода за кожей, средствах для ухода за полостью рта. Рекомендуемая дозировка: 0,1-0,5%. Настой цветков ромашки оказывает легкое окрашивающее действие на волосы, придавая им золотистый оттенок. Хамазулен - один из важнейших компонентов эфирного масла и экстракта ромашки аптечной. Источник хамазулена - содержащиеся в ромашке хамазуленкарбоновая кислота и ее производные. Обладает эффективным противовоспалительным, смягчающим действием, ингибирует синтез лейкотриена В4, окисление липидов, проникновение лейкоцитов, выброс гистамина. Нетоксичен, антиаллергенен. Используется в косметических препаратах как индивидуальный продукт и в составе экстрактов ромашки. Области применения: детская косметика, средства по уходу за волосами, кремы для сухой и чувствительной кожи, препараты после загара, декоративные изделия и др. В косметическом производстве используется преимущественно синтетический хамазулен, так как натуральный, экстрагируемый из ромашки, является дорогостоящим продуктом. Известна фотозащитная эффективность экстракта ромашки. В косметике применяется в препаратах детского ассортимента (мыло, кремы, лосьоны), зубных пастах, кремах для лица и рук, губных помадах, средствах для загара, маслах для ухода за кожей тела, шампунях и ополаскивателях. Настой ромашки аптечной оказывает легкое окрашивающее действие на волосы, придавая им золотистый оттенок. 1ЫС1: СНатотШа КесиНТа (МаТпсапа) Р1омег ЕхТгасТ. 287 https://t.me/medicina_free Ромашка римская (СЬатаете1ит поЬНе или АпХНет15 МоЬШз). Пупавка благо родная или хамемелюм благородный, многолетнее травянистое растение из рода Хамемелюм. Листья перистые, цветки похожи на цветки ромашки аптечной, но круп нее. Аромат растения напоминает запах яблока. Состав активных веществ сходен с ап течной ромашкой. В цветках содержится эфирное масло, флавоноиды, производные апигенина, лютеолина, кверцетина, фарнезол обладающие противовоспалительными и антивирусными свойствами; кумарины, полииновые соединения, полисахариды. Из-за меньшей концентрации хамазулена и фарнезола экстракт из соцветий ромашки римской оказывает более мягкое действие на кожу и используется в средствах, пред назначенных для ухода за чувствительной областью вокруг глаз. Масляный экстракт ромашки римской является антисептиком, успокаивает и смягчает кожу, стимулиру ет процесс восстановления клеток, делает более эластичной чувствительную и раз драженную кожу, устраняет сухость и шелушение, очищает поры и укрепляет кожу. 1ЫС1: АпХНет/з Л/оЬ/У/5 Е1омег ЕхХгасХ. Соя дикая (61уапе ща). Экстракт сои обладает антиоксидантными, антипролиферативными, антиангиогенными и фитоэстрогенными свойствами, и используется в азиатской медицине для лечения избыточного потоотделения. Исследования по казали, что потребление большого количества сои снижает риск сердечных заболе ваний и образования злокачественных опухолей. Основными компонентами семян сои являются фосфолипиды (45-60%), такие как фосфатидилхолин и незаменимые жирные масла (30-35%). Масло содержит линолевую (до 50%), олеиновую, паль митиновую и стеариновую кислоты. В небольших концентрациях в сое содержатся изофлавоны, сапонины, незаменимые аминокислоты, фитостеролы, кальций, калий, железо, ингибиторы протеаз. Экстракт семян сои содержащий изофлавоны, обладает мощным анти оксидантным действием, стимулирует синтез коллагена, увеличивает синтез гиалуроновой кислоты, Другие компоненты сои, ВВ1 (Шгк ргоХе1па5е 1пЫЫХог) и 5Т1 (зоуЬеап Хгур51п /пЫЫХог) обладают отбеливающим действием, сравнимым с действием азелаиновой кислоты. Стероидная фракция дает дополнительное фитоэстрогенное действие. К наиболее действенным изофлавонам относятся фитоэстрогены генистеин и даидзеин. При местном применении они увеличивали толщину кожи и стимулировали синтез коллагена. Генистеин, наиболее мощный антиоксидант, ингибирует перекисное окисление липидов. Два ингибитора протеаз осветляют пигментированные области кожи и ослабляют нежелательный рост волос в клинических испытаниях. 1ЫС1: С1уапе5о]а (ЗоуЬеап) 5еес1 ЕхХгасХ. Солодка гладкая (СХусупЫго д!аЬга). Лакричник - многолетнее травянистое рас тение семейства бобовых. Лекарственным сырьем служат очищенные от коры кор ни и подземные побеги. Сырье содержит гликозиды (ликвиритозид, глицирризин), флавоноиды (например, ликвиритин), сахарозу и глюкозу, белки, крахмал, аспарагин, камедь, минеральные соли, пектиновые вещества, сапонины, фитогормоны, гидроксикумарины, включая глицикумарин, стеролы и летучие компоненты, такие как эвге нол. Глицирризин стимулирует продукцию интерферонов; обладает антиэстрогенной, 288 https://t.me/medicina_free Глава 23. Растительные экстракты противостафилококковой, антипротозойной, противогрибковой, противодрожжевой, антиоксидантной, противовоспалительной, противотромбоцитарной, активно стями, подавляет выделение кожного сала. В восточной медицине используют для лечения ран и бородавок. Входящий в состав экстрактов солодки глабридин также имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства, ингибирует тирозиназу, снижая вызываемую УФВ эритрему и пигментацию. Экстракт солодки оказывает смяг чающее и противовоспалительное действие, очищает и отбеливает кожу, активизи рует водно-солевой обмен. Применяется в кремах для сухой и чувствительной кожи, осветляющих средствах. 1ЫС1: СИусуггЫга д!аЬга ВооХЕхХгасХ. Хвощ полевой (Еди1зеХит агуепзе). Многолетнее травянистое растение семейства хвощевых, относящееся к высшим споровым растениям. В надземной части содер жатся сапонины, кремниевая кислота (5-7,7% веса экстракта), каротин, витамин С, алкалоиды, флавоноиды, фитонциды. Среди органических соединений преобладает кремниевая кислота (до 10%) и ее соли. Флавоноиды и кремниевая кислота обеспечи вают вяжущий эффект. Экстракт хвоща способствует ускоренному обновлению клеток кожи, улучшению кислородного и жирового обмена, стягиванию пор, заживлению мелких ран. Эмолент, оказывает тонизирующее и вяжущее действие, сглаживает не ровности кожи. Если использована жирорастворимая фракция, то это источник фито эстрогенов. Рекомендуется использовать в кремах и масках для нормальной и жир ной кожи, средствах по уходу за волосами. 1МС1: Еди15еХит Агуепзе 1.еаХЕхХгасХ. Чеснок(АШитзаХма). Биологическая активность чеснока, в основном, обусловлена сульфоксидами алкилцистеина. Также активны фруктозаны и сапонины. Растительный антибиотик, при местном и оральном применении эффективен против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, с сопоставимой со многими антибиотиками действенностью. Противодрожжевая активность сравнима с нистатином. Богатый источник витаминов А, В1 и С. В косметике используют сухой экстракт чеснока. Стандартизацию экстракта проводят по содержанию основного активного компонента аллицин. Высокое содержание серы и селена позволяет его использовать в качестве ценного средства для кожи, волос и ногтей. Возможно применение экстракта чеснока в средствах косметики при розовых угрях, для улучшения роста волос, устранения перхоти, при облысении и очаговом облысении, для лечения себореи и грибковых заболеваний ног. 1ЫС1:АШит 5аХ/'уит (СагНс) Ви1Ь ЕхХгасХ. Череда трехраздельная (ВИепз ХпраШХиз). Золотушная трава, однолетнее растение семейства сложноцветных. Лекарственным сырьем служит надземная часть растения. Череда содержит эфирное масло, каротин, аскорбиновую кислоту, дубильные вещества (высокий процент полифенолов), марганец. Эти компоненты определяют противовоспалительные, антисептические, антиаллергические свойства экстракта череды, который оказывает также успокаивающее действие и улучшает обменные процессы в клетках кожи. Экстракт применяется в очищающих 289 https://t.me/medicina_free и противовоспалительных средствах для жирной и проблемной кожи, средствах после бритья, кремах для ног, лосьонах и молочке для снятия макияжа, шампунях от перхоти, в детской косметике. 1МС1: ВИепз ТпраШТа Е1о\мег/1.еа{/51ет ЕхХгасХ. Чистотел большой (С11еНс1оп1ит тциз). Многолетнее растение семейства маковых. Плоды и корни содержат около 20 алкалоидов, в том числе сангвинарин, каротин, аскорбиновую кислоту, сапонины, флавоноиды, смолы, органические кислоты. Растение ядовито, поскольку содержит изохинолиновые алкалоиды, производные бензофенантридина: гомохелидонин, хелеритрин, хелидонин, сангвинарин, протопин. Хелидонин - алкалоид, близкий по строению к папаверину и морфину; гомохелидонин - судорожный яд, сильный местный анестетик; хелеритрин -местнораздражаюший агент; сангвинарин вызывает судороги. Обнаружены также следы эфирного масла, много аскорбиновой кислоты, каротин, флавоноиды, сапонины, горечи, органические кислоты, смолистые вещества. Экстракт и настой чистотела применяются как бактерицидное, противовоспалительное средство при кожных воспалениях и раздражениях. В косметике используется в кремах и тониках для жирной и проблемной кожи, средствах для ванн. 1МС1: СНеНс1општ та]из ЕхХгасХ. Шалфей лекарственный (5аМа оШстаНв). Многолетний полукустарник семейства губоцветных. В качестве сырья используют листья, содержащие крахмал, смолу, ка медь, белковые и дубильные вещества, минеральные соли, фитостерины, фитонциды. Биологическая активность шалфея проявляется в дезинфицирующем, противовоспа лительном, заживляющем, вяжущем, смягчающем, противопотовом и легком дезодо рирующем действии. Экстракт шалфея содержит эфирные масла (цинеол, туйон, пинен, камфора и др.), флавоноиды, танины, алкалоиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды (урсоловая, олеаноловая кислоты), кофейные кислоты (хлорогеновая кислота). Экс тракт шалфея вводят в средства для жирной и пористой кожи, средства для чувстви тельной кожи, лосьоны от угревой сыпи, кремы для ног. Используется как компонент в зубных пастах и полосканиях для полости рта при гингивитах и стоматитах. Шалфей противопоказан при беременности. 1ЫС1:5аМа оЯстаНз 1.еа{ЕхХгасХ. 2 90 https://t.me/medicina_free МИДОРАА А Производители экстрактов стремятся сделать процесс создания своих экстрактов уникальным и разрабатывают собственные методы экстракции. Компания А1Ьап МиПег 1п1. использует собственный запатентованный метод. Метод позволяет получить экстракты без консервантов, в качестве носителя используется глицерин из рапсового масла, а специальный подбор пропорций компонентов экстрагента позволяет извлечь максимальное количество действующего вещества в экстракте. Таким образом, получают экстракты линейки Созте-РНугапгн, стандартизированные по содержа нию основного действующего вещества, указанного в спецификации на экстракт. Линейка С о $ т е - Р Ь у * а г т отличается высоким содержанием сухого вещества и активно стью самого экстракта. Экстракты приобрели заслуженное признание в борьбе с признаками старения кожи. Так актив 5МТ-7 от 1РР/1_иса$ Меуег Созтейсз, представляющий собой экстракт горечавки ин дийской, стандартизованный по содержанию сверциамарина, эффективно борется с таким трудноустранимым признаком возрастных изменений, как вертикальные морщины. Тради ционное использование растения определяется антимикробными свойствами, что может расширить область применения актива. Богатство химического состава природного сырья обуславливает многофункциональность ряда растений, что объясняет традиционное применение одного и того же растения для решения различных проблем. Извлекая различные действующие вещества из одного рас тения, можно получить различные по назначению активы. Экстракт канадского кипрея, оттитрованный по энотеину В, выпущенный на рынок в 2016 году под названием РЕРЕМ5СА1.Р защищает здоровье кожи головы. Экстракт этого же растения, титрованный по хлорогеновой кислоте, известен какСАМАОШ Ч \ЛЛИО\ЛЖЕВВ и обладает мощным противовоспалительным действием. Ценный источник активных веществ - растения определенного ареала произраста ния, например растения бореального леса, устойчивые к экстремальным температурам. Экстракты коры бореальных растений решают ряд косметических проблем. Линейка активов ВОКЕАЫМЕ от А1Ьап МиМег 1п*. представлена 3-мя наименованиями: ВОКЕАЫМЕ ЕХТКА - экстракт коры красного клёна - борется с причинами старения кожи и является возобновляемым источником полифенолов; В О В Е А Ш Е РВО ТЕСТ - экстракт коры чёрной ели - эффективно борется с фотостарением, благодаря большому содержанию ресвератрола; В О В Е А Ш Е ЕХТКА - коктейль из экстрактов коры четырех таёжных деревьев - призван увеличивать увлажненность кожи изнутри, усиливая на 60 % экспрессию гена Аквапорин-3. ООО «КПФ «МИЛОРАДА» 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9 Тел.: +7 (495) 956 98 01 е-таН: ко$т@тНогас1а.ги https://t.me/medicina_free Глава 24 Системы доставки активных веществ в кожу Современный потребитель предъявляет к косметическим средствам достаточно высокие требования. Успехом пользуются функционально понятные и действенные многофункциональные продукты с хорошими сенсорными ощущениями. Создание таких продуктов требует хорошего понимания процессов взаимодействия компонентов косметических средств с кожей. Одна из важнейших задач - подбор эффективной системы, которая позволит преодолеть эпидермальный барьер и доставит активные вещества именно в тот слой кожи, в котором расположена «мишень» направленного воздействия. Фактически, косметическое средство должно выполнять две основные задачи: - поддерживать и регулировать барьерную функцию кожи; - обеспечивать действие активных ингредиентов на уровне эпидермиса и дермы, минимизируя возможность попадания в кровоток. Когда речь идет о проникновении какого-либо ингредиента в кожу, первое, на что нужно обратить внимание - это размер молекулы и степень липофильности или гидрофильности. Очевидно, чем меньше размер молекулы, тем больше вероятность ее проникновения сквозь роговой слой вглубь эпидермиса. Такими свойствами обладают, например, аминокислоты и небольшие пептиды, а вот для крупных пептидов и белков роговой слой - уже непреодолимое препятствие. Диффузия активных веществ в кожу Насколько вообще возможна диффузия липофильных и гидрофильных веществ через эпидермис вглубь кожи? Опираясь на упрощенную послойную схему строения эпидермиса, рассмотрим процесс диффузии также послойно и раздельно для липо фильных и гидрофильных веществ, как отдельно, так и в сочетании, в виде эмульсий. Липоф ильные ингредиенты Липофильное вещество (ЛВ), попадая на поверхность эпидермиса, в первую очередь столкнется с водно-липидной мантией, которая представляет собой эмульсию типа «масло в воде», либо «вода в масле» в зависимости от количественного 292 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу содержания сального и потового секретов. Водно-липидная мантия не является ощутимым барьером для проникновения липофильных веществ, тем более что она легко удаляется даже обычной водой. При этом самые внешние участки рогового слоя будут пропитываться липофильными веществами, поскольку межклеточные пространства заполнены, главным образом, липидами, кератином и наружными мембранами корнеоцитов, образованных также липидами. В данном случае действует классическое правило «подобное растворяется в подобном». Процесс «пропитывания» рогового слоя наружным липофильным веществом сопровождается изменением физико-химических свойств его липидов. Например, действие олеиновой кислоты заключается в сильном «разжижении» межклеточно го наполнения рогового слоя. Учитывая характер расслоения, наблюдаемого в экс перименте, и расположение контактов (корнеодесмосом) между боковыми частями корнеоцитов, можно предполагать преобладание горизонтального растекания липо фильных веществ. Вертикальная диффузия ЛВ вглубь будет продолжаться вплоть до слоя шиповатых клеток эпидермиса. Дальнейшее прохождение ЛВ через шиповатый и базальный слой, наиболее вероятно, происходит трансцеллюлярно, через липиды клеточных мембран. В результате этого процесса, несомненно, сформируются нару шения в качественной и количественной структуре билипидного слоя мембран кератиноцитов, что может вызвать нарушения эпидермального метаболизма. Достаточно сложно представить транспорт липофильных веществ в гидрофиль ном пространстве в присутствии большого количества гиалуроновой кислоты, обра зующей околоклеточный гликокаликс. Более того, диффузия в дерму, имеющую разви тую аморфную матрицу с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты, имеющую также выраженный гидрофильный характер, весьма проблематична. Невозможно совсем исключить вероятность проникновения ЛВ в кровеносные микрососуды сосочкового слоя дермы, которые очень близко располагаются к базальной мембра не, но экспериментальных доказательств как «за», так и «против» этого предположе ния не описано. Поэтому для липофильных веществ наиболее вероятно предполо жить только интраэпидермальный путь проникновения, ограниченный шиповатым и базальным слоем эпидермиса. Липофильные вещества вполне могут проникнуть в область волосяного фолликула в зоне контакта рогового слоя и стенки волосяной воронки. Этот процесс можно представить себе как своеобразное «затекание» липофильных веществ в волосяную воронку. Сами клетки сальной железы не буду являться барьером для ЛВ, потому что сальная железа работает по голокриновому типу, т. е. ее клетки полностью разрушаются, выделяя сальный секрет в пространство вокруг волосяного фолликула и далее на поверхность эпидермиса в области волосяной воронки. Поэтому, на внешней поверхности эпидермиса и в роговом слое, ЛВ легко смешивается с таким же липофильным секретом и может достигать зоны сальных желез в области корня волоса, а оттуда в дерму кожи. На настоящий момент такой путь представляется наиболее вероятным. 293 https://t.me/medicina_free Гидрофильные ингредиенты Гидрофильное вещество (ГВ) при нанесении на поверхность эпидермиса также в первую очередь будет контактировать с водно-липидной мантией, смешиваясь с ней, возможно эмульгируясь, и проникая вглубь рогового слоя. В литературе описано, что этот процесс протекает крайне затруднительно из-за липофильности рогового слоя и неизбежного испарения влаги с поверхности эпидермиса. Поэтому для преодоле ния рогового слоя необходимо поддержание высокого уровня содержания воды в качестве благоприятной среды для гидрофильных веществ. Связанная вода в меж клеточных пространствах рогового слоя также может способствовать постепенной диффузии гидрофильных веществ внутрь. В данном случае вероятней всего будет на блюдаться равномерная диффузия во всех направлениях. Процесс проникновения гидрофильных веществ в эпидермис будет облегчать содержащаяся в нем гиалуроновая кислота. Диффузия гидрофильных веществ будет сопровождаться набуханием, образованием полостей между корнеоцитами и кератиноцитами, вплоть до базально го слоя. Возрастание содержания воды в межклеточном матриксе будет увеличивать расстояния между клетками, затруднять контактные взаимодействия кератиноцитов, но вряд ли вызовет их гибель. Более того, повышенная гидратация может способство вать локальному снижению вязкости и облегчать не только диффузию гидрофильных веществ внутрь, но и транспорт питательных веществ внутри эпидермиса и из дермы в эпидермис. Таким образом, вполне вероятна диффузия гидрофильных веществ че рез весь эпидермис и базальную мембрану в дерму, где они будут попадать в лимфу и кровь. Следовательно, для гидрофильных веществ теоретически возможна интраэпидермальная и трансэпидермальная диффузия. Кроме того, проникновение через вы водные протоки потовых желез может облегчить диффузию гидрофильных веществ через эпидермис в силу их сродства гидрофильному потовому секрету. Пут и инт ра- и т рансэпидерм альной диффузии акт ивных веществ Ухаживающие косметические средства для повседневного использования глав ным образом предназначены для увлажнения и смягчения самого поверхностного, рогового слоя эпидермиса. Регулярное применение этих «обычных» косметических продуктов вполне достаточно для поддержания эпидермиса в нормальном физиоло гическом состоянии и выполнения им своей основной функции - защитной. При соз дании таких косметических средств не ставится задача доставки каких-либо активных косметических компонентов вглубь кожи. Достаточно нанести косметическое сред ство на поверхность кожи и легкими массирующими движениями равномерно рас пределить его. В результате часть средства, включая воду, пропитает поверхностную часть рогового слоя и выполнит свою функцию. Другое дело, когда речь идет о косметике интенсивного действия, претендующей на омолаживающий эффект или имеющей четко заявленную функциональную нагруз ку, где нужно воздействие на глубокие слои эпидермальных клеток, находящиеся под роговым слоем, вплоть до базальной мембраны, дальше от поверхности и во многом 294 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу определяющие состояние кожи. В этих случаях и возникает проблема эффективной доставки активных компонентов до живых клеток эпидермиса, кератиноцитов, рас положенных послойно, т. е. до базального, шиповатого и гранулярного слоев. На сегодняшний день для интра- и трансэпидермальной доставки средств наруж ного применения принято рассматривать три основных пути (рис.24.1.): - межклеточный, извилистый путь (т1егсе11и1аг гои1е); - прямой путь через корнеоциты и кератиноциты (1:гап$се11и1аг гои1:е); - путь через протоки потовых желез и канал корня волоса (аррепс!деа1 гоШ:е). Рис. 24,1, Схема интрадермальной доставки активных веществ в кожу Справа - увеличено, интерцеллюлярный путь Наиболее вероятным путем доставки является интерцеллюлярный путь. В какой-то мере он рассмотрен выше для липофильных и гидрофильных веществ по отдельности. Но для прохождения через эпидермис активные компоненты не должны превышать молекулярный размер в 800-1000 Дальтон (чаще в литературе упоминают границу в 500 Да). Кроме того, поскольку декларируется, что эти активы проникают внутрь, они не должны оказывать побочных, раздражающих эффектов на кожу и не должны нарушать барьерную функцию эпидермиса в целом. Второй, трансцеллюлярный путь, маловероятен, поскольку требует значи тельных энергетических затрат и крайне разрушителен для клеток эпидермиса. Такой способ доставки можно сравнить с микроиглами, которые буквально пронзают все слои эпидермиса, обеспечивая прямой путь доставки компонентов вглубь кожи. Третий путь, через протоки потовых желез и канал корня волоса , в последнее время привлекает все больше внимания в качестве реального механизма для транс дермальной доставки лекарств системного действия в дермальные кровеносные сосуды. В косметологии этот путь представляет значительный интерес в разработке средств апй-аспе и средств для удаления волос, либо, наоборот, для восстановления роста волос. В то же время, считается, что данный путь малоэффективен из-за неболь шого количества волос и выходных протоков потовых желез. 295 https://t.me/medicina_free Теоретической основой доставки косметических компонентов вглубь кожи является процесс пассивной диффузии, который протекает в соответствии с законом Фика, т. е. из зоны высокой концентрации (с поверхности кожи) в зону низкой концентрации (вглубь кожи). Следует отметить, что основные научные работы в области доставки биологически активных веществ в кожу и через кожу были сделаны при разработке трансдермальной доставки лекарств, особенно в форме пластырей. С косметическими средствами ситуация обстоит сложнее. Косметика должна воздействовать только на кожу, не оказывая на организм общего системного эффекта, т. е. активные вещества не должны попадать в кровоток. На современном уровне развития науки зачастую достаточно трудно оценить, в какой степени проникающим является конкретное вещество. Существуют экспериментальные методы, однозначно фиксирующие трансдермальный перенос, но вот в случае интрадермального транспорта мы зачастую находимся в области догадок. Факторы, влияющие на процесс доставки активных веществ Все основные факторы, влияющие на процесс доставки в кожу, можно разделить на две группы: - обусловленные свойствами эпидермиса: наличие поверхностной водно липидной мантии, размеры и содержание межклеточных пространств, вязкость межклеточного матрикса, количество межклеточных контактов; - связанные с самими наружными средствами: форма (гель, эмульсия, мазь, дисперсный раствор, аэрозоль и т.д.), концентрация активного вещества, размер молекулы, химические свойства, способ нанесения, наличие специальных транспортных систем. Для обеспечения диффузии и повышения ее эффективности в настоящее время применяется целый арсенал самых разных способов и средств, которые условно можно разделить на три большие группы: физические, механические, химические (рис. 24.2). 1. Физические 2. Механические 3. Химические Рис 24.2. Факторы, влияющие на диффузию веществ в эпидермис 296 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу Первая группа связана с применением различных физических воздействий, таких как лазер, ионофорез, фонофорез, магнитофорез, электропорация, ультразвук и т.п. Все эти способы активно воздействуют на заряды молекул, изменение градиента электрических потенциалов при пропускании электрического тока или изменении напряжения через слои кожи, что приводит к активной, направленной диффузии косметических компонентов внутрь кожи. Использование таких методов обычно требует специальной подготовки персонала и проводится, главным образом, специалистами в условиях салонов красоты и клиник. Средства, применяемые в этих процедурах, регистрируются не как косметические продукты, а как средства медицинского назначения либо лекарственные. Ко второй группе можно отнести способы, связанные с механическим нарушени ем целостности эпидермиса. Это - дермабразии, пилинги, скрабы, приводящие к уда лению слоев рогового слоя эпидермиса, а иногда повреждающие даже более глубо кие слои эпидермиса. Такие процедуры облегчают пассивную диффузию ингредиен тов нанесенных косметических средств за счет уменьшения толщины рогового слоя. Для таких процедур главное - чувство меры. Сюда же можно включить использование микроигл. В настоящее время это направление бурно развивается. На рынке появля ются инновационные конструкции микроигл, имеющие полости, иглы, состоящие из активных компонентов либо из биодеградируемых материалов. Но, в любом случае, применение микроигл приводит к разрушению эпидермиса и требует постоянного контроля за его состоянием. Третью группу факторов - химических - можно разделить еще на две подгруппы. В первую подгруппу можно включить различные химические вещества, разжижающие липиды рогового слоя, снижающие вязкость межклеточного матрикса, разрушающие межклеточные контакты, расширяющие межклеточные пространства. При попада нии в эпидермис, эти химические вещества модифицируют клеточные и неклеточные структуры. Их объединяют в большую группу энхансеров. Причем, обычную воду тоже можно рассматривать как энхансер, поскольку усиленная гидратация эпидермиса приводит к расширению полостей внутри рогового слоя и усиливает диффузию ком понентов косметики. В этом смысле низкомолекулярная гиалуроновая кислота также является энхансером, удерживающим воду в эпидермисе. Принято считать, что имен но низкомолекулярная гиалуроновая кислота способна проникать в эпидермис. Ко второй подгруппе можно отнести различные носители, такие как липосомы (трансферосомы, этосомы, ниосомы, наносомы), дендримеры, циклодекстрины, нано частицы и т. п. Обычно носители представляют собой капсулы/везикулы различных размеров, внутрь которых помещаются активные вещества. Как правило, поверхность носителей обеспечивает более глубокое сродство топических средств к слоям эпи дермиса, обеспечивая их более глубокое локальное проникновение. 29 7 https://t.me/medicina_free Энхансеры Эта категория ингредиентов требует более детального рассмотрения, поскольку собственно химические вещества и структуры из этой группы обычно входят в состав практически любых косметических средств, как обычных ухаживающих, так и средств интенсивного действия. При разработке базовой основы косметики необходимо учитывать влияние их компонентов на диффузионные свойства эпидермиса. Эмульсионная база Самая простая и понятная система доставки - это молекулы самой эмульсионной базы косметического средства. В косметические эмульсии достаточно легко одновременно можно включить водо- и жирорастворимые компоненты. В настоящее время несколько типов эмульсий рассматриваются как собственно системы доставки: микроэмульсии, жидкокристаллические системы, мультислойные эмульсии в/м/в, наноэмульсии, эмульсии Пикеринга. Подробно все виды эмульсий и их свойства рассмотрены в главе 6 «Эмульсии косметические» 1 тома. Достаточно часто для рецептур косметики интенсивного действия выбирают форму микроэмульсий - стабильных и прозрачных дисперсий с частицами микрои наноразмера, легко присоединяющимся к мембранам и доносящим до них биологически активные молекулы либо помогающие активным ингредиентам более эффективно проходить через межклеточные промежутки. Форму микроэмульсий выбирают для легких, высокоактивных продуктов, например, сывороток. Например, микроэмульсии резко повышают увлажняющие свойства косметического средства, доказано повышение активности витамина Е и аскорбил пальмитата, включенных в микроэмульсионную систему. Микро- и наноэмульсии дополнительно дают еще и превосходные сенсорные свойства. Жидкокристаллические системы имеют высокое сродство к мембранам клеток кожи и структурно сходны с ними. Они легко инкорпорируют многие липофильные вещества, например, жирорастворимые витамины и облегчают таким путем им доставку в клетки. Молекулы-энхансеры Химические энхансеры - достаточно обширный пул веществ природного и искусственного происхождения. Это - вода, масла и их производные, фосфолипиды, спирты, гликоли, глицериды, терпены, мочевина, пирролидоны, сульфоксиды и их соединения, сурфактанты, производные аминокислот, ферменты. Идеальные энхансеры должны быть химически инертными, не токсичными, не аллергенными, не обладать раздражающими свойствами, не иметь запаха, цвета. Энхансеры должны обратимо изменять свойства эпидермиса, т.е. после их удаления кожный барьер должен быстро восстанавливаться. К сожалению, таких энхансеров не существует. Рассмотрим некоторые энхансеры, их группы, и механизмы действия. 298 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу Вода - широко используемый и, наверное, самый безопасный компонент косметических средств, способный повышать проникновение в эпидермис гидрофильных и липофильных субстанций. Нормальное содержание воды в роговом слое составляет около 15-20% сухого веса. Дополнительная гидратация внутри рогового слоя может резко менять растворимость косметических компонентов, способствовать увеличению объема полостей и появлению новых раскрытых структур (лакун) рогового слоя для облегчения путей диффузии. Нанесение на поверхность кожи косметических средств в форме масел, прямых и обратных эмульсий на определенное время создает пленку, препятствующую потере трансдермальной воды, что увеличивает уровень гидратации. Косметические средства в форме гелей, например, содержащих гиалуроновую кислоту, также значительно увеличивают содержание воды в роговом слое. Сульфоксиды и их производные. Диметилсульфоксид (ЭМ50), в отличие от воды, является очень агрессивным компонентом, хотя и эффективным. Это один из пер вых широко известных и применяемых энхансеров. Самостоятельно используется в лечении системных воспалений. В относительно высоких концентрациях вызывает эритему, появление волдырей и т.п. Поскольку ЭМБО дает побочные эффекты при использовании, принимались попытки использовать химически близкие вещества диметилацетамид (ОМАС) и диметилформамид (ОМЕ). Оказалось, что эти субстанции также очень сильно разрушают эпидермальные слои, что ставит их применение под большое сомнение. В косметических средствах применение диметилсульфоксида за прещено согласно ТР ТС 009/2011, Приложение 1 №338. Также запрещены диметила цетамид (Приложение 1 №774) и диметилформамид (Приложение 1 № 335). Диметилизосорбид (0|те1:Ьу1 1$ОБОгЫс1е, ОШ, 1ЫС1: О/теГ^у/ 15озогЫс1е) - трансдермальный носитель для гидрофильных активных веществ. Безопасной считается концентрация до 10% в растворе, рекомендуемая концентрация 5%. Этоксидигликоль - диэтиленгликоль, моноэтиловый эфир, подвергшийся тщательной очистке, прозрачная жидкость. 01е1:Ьу1епе д1усо1 топое^Иу! е*Ьег (ОСМЕЕ), известен также какТгап$си1:о1® СС. Трансдермальный носитель для активных веществ. Этоксидигликоль может быть со-ПАВ для микроэмульсий и существенно повышать эффективность активных компонентов. Подобно всем энхансерам, в несколько раз усиливает восстанавливающее, подтягивающее, регулирующее и увлажняющее действие косметических продуктов за счет усиления эффективности активных компонентов. Обладает мощным увлажняющим действием, умягчитель, совместим практически со всеми существующими типами рецептур и чаще всего используется в составе косметических средств в качестве растворителя различных активных компонентов. Как растворитель используется в составе ухаживающих средств для кожи лица и тела. В роли растворителя без запаха используется при приготовлении парфюмерии. В средствах, предназначенных для ухода за волосами и кожей головы, позволяет обеспечить максимально однородное и долговечное окрашивание, эффективно решая проблему секущихся кончиков. 1МС1: Е{ЬохусИд1усо1. 299 https://t.me/medicina_free Лаурокапрам (1-с1ос1есу1а2асус1о11ер1ап-2-опе) - Азон - одна из первых молекул, которые специально разрабатывались в качестве энхансера. Азон высоколипофилен, хорошо растворяется в большинстве органических растворителей. Бесцветен, не имеет запаха, не токсичен и может применяться в чистом виде на коже человека без какого-либо раздражения. Повышает трансдермальную абсорбцию широкого спек тра активных веществ. Механизм его действия, вероятнее всего, связан с повышением проницаемости через взаимодействие с липидными доменами рогового слоя. Струк тура его молекулы "зоар зрооп" (суповая ложка), имеет четко выраженные две части - гидрофобную цепь и полярную циклическую головку. При внедрении в билипидный слой разделяет липидные слои. Такое разрушающее действие облегчает диффузию, но и нарушает нормальную структуру эпидермиса. Показана эффективность как эн хансера в концентрации 1%. Используется в составе косметических средств, особенно в средствах для роста волос. Действие такие энхансеров, как азон, спирты, жирные кислоты, терпены, гликоли, также как и ЭМ50, основано на эффекте разжижения, или разупорядочивания липидных структур рогового слоя. Эти вещества проникают в межклеточные липидные пласты и смешиваются с ними. Накапливаясь внутри липидных областей, эти энхансеры образуют проницаемые поры или микрополости внутри липидных слоев, повышая свободный объем. Это и приводит к повышению коэффициента диффузии активных компонентов косметики. Жирные кислоты также используются в составе косметических средств для повышения диффузии липофильных и гидрофильных соединений. Поскольку жирные кислоты с длинными насыщенными цепочками присутствуют в роговом слое, то они практически не оказывают какого-либо побочного действия на кожу. Сравнение действия жирных кислот с углеводородными хвостами разной длины (додекановая кислота С12, стеариновая кислота С18 и олеиновая кислота С18 с ненасыщенной связью), показало четкую зависимость длины ацильной цепи и жирнокислотного состава, и условий гидратации эпидермиса на степень проникновения. При высоком уровне гидратации все эти жирные кислоты увеличивали диффузию иных активных соединений, и только олеиновая кислота увеличивала проницаемость бислоя в условиях низкой гидратации. Сложные эфиры жирных кислот, такие как этилацетат, метилацетат, бутилацетат, метилпропионат, изопропилмиристат, изопропилпальмитат, также способны усиливать проникновение активных веществ через кожу, например. Олеиновая кислота и терпены в высоких концентрациях также накапливаются внутри липидных зон, образуя более проницаемые участки (поры). Спирты с короткой цепью, например, этанол являются прекрасными растворителем липидов и способствуют солюбилизации кератина. Широко используются для усиления доставки активных веществ в кожу. Применение мочевины как энхансера основано на ее умеренном кератолитическом действии и связывании воды в роговом слое. 300 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу ПАВ. Сурфактанты используются в эмульсионных составах в качестве основных компонентов - эмульгаторов. При попадании на поверхность эпидермиса они также проявляют свои эмульгирующие свойства. В зависимости от своей химической природы (анионные, катионные, неионогенные) ПАВы в различной степени могут растворять липиды поверхностного слоя эпидермиса и разрушать его целостность, вызывая усиление диффузии. Считается, что ПАВ приводят к набуханию рогового слоя, повышают текучесть межклеточной липидной массы, взаимодействуют с белками рогового слоя. Полисахариды, такие как хитозан, могут взаимодействовать с отрицательными зарядами эпидермальных структур, усиливая трансдермальную диффузию. Некоторые производные хитозана Ы-аргинина были признаны более эффективными, чем азон или масло эвкалипта. Комбинирование различных энхансеров приводит к синергическому эффекту в отношении транспорта активных веществ в кожу и через кожу, которое наблюдаются, в частности, при совместном применении азона и пропиленгликоля, азона и транскутола, олеиновой кислоты и пропиленгликоля. Учитывая побочные действия синтетических энхансеров и большой интерес к натуральной косметике, в последнее время ведется активный поиск природных веществ, обладающих свойствами усилителей диффузии. К таким ингредиентам относят ментол, камфору, папаин, абрикосовое масло, масло жожоба, глицерризин, хитозан. Сист емы-переносчики Группа систем-переносчиков активных веществ, применяемых для топических средств, включает в себя: - везикулярные системы (липосомы и другие -сомы); - микрокапсулы; - наночастицы; - пористые полимерные системы; - циклодекстрины. Все они призваны увеличивать стабильность и биодоступность активных компонентов при одновременном увеличении глубины проникновения в эпидермис. Особенно широко развивается это направление в части дизайна носителей в наноразмерах. Липосомы Традиционные и наиболее широко известные системы для доставки активных компонентов вглубь кожи. Липосомы бывают однослойными и многослойными. Однослойные представляют собой микрокапсулы с оболочкой из липидных бислоев различного состава и водной фазой внутри. Если оболочек несколько, липосомы называют многослойными или мультиламеллярными. Гидрофильные компоненты располагаются внутри такой везикулы, а липофильные могут размещаться между бислоями. Липидный состав бислоя во многом определяет свойства липосом, 301 https://t.me/medicina_free например, его жесткость или текучесть. Так, ненасыщенный фосфатидилхолин из природных источников определяет более высокую проницаемость и меньшую стабильность. А фосфолипиды с более длинными ацильными цепями образуют более жесткий и непроницаемый бислой. Важную роль играет заряд поверхности липосом, который определяется зарядом полярной группы липидов, формирующих бислой. Размеры липосом находятся в пределах от 30 нм до нескольких микрометров. Преимущества липосом: •увеличивают эффективность активных веществ; •увеличивают стабильность против неинкапсулированных веществ; • не токсичны, эластичны, биосовместимы, неиммуногенны, биоразлагаемы; •снижают токсичность инкапсулированных веществ; •снижают чувствительность тканей к транспортируемым веществам. Недостатки липосом: • низкая растворимость; • короткий период жизни; • некоторые фосфолипиды подвержены окислительному распаду; • риск утечки или слияния с липидами бислоя активного вещества; • высокая стоимость. Если липосомы способны к деформации, их обычно называют трансферосомами. Возможность создания таких гибких структур увеличила их применимость для транс дермальной диффузии, поскольку такие гибкие структуры имеют больше возможно стей к проникновению вглубь рогового слоя, накапливаясь в лакунах эпидермиса. При введении спиртов в липидный бислой липосом получают этосомы, еще более мягкие и гибкие структуры, что позволяет им проникать еще глубже в эпидермис. Ниосомы производят из липидов, таких как холестерин, и неионных сурфактантов, которые являются биодеградируемыми и малотоксичными материалами. Учитывая липофильность оболочки липосом, можно предположить, что они попадают внутрь кожи через канал корня волоса, поскольку в этой зоне выходит секрет сальных желез. Интересна достаточно новая форма липосом - фитосомы. Это липосомы, мембрана которых сформирована из комплекса фосфолипидов с активными веществами, такими как катехин, кверцетин, эсцин и глицирризиновая кислота. Еще одна разновидность липосом - мариносомы, сформированные из природных липидов, полученных из морских организмов. Они содержат фосфолипиды с высокой степенью ненасыщенности,такие как докозагексаеновую кислоту.Такие фосфолипиды не присутствуют в эпидермисе человека в норме, но очень важны в случае ряда дерматологических заболеваний и нарушений метаболизма. В последние годы эффективность применения различных «сом» для глубокой интра- и трансдермальной доставки все больше подвергается сомнению, хотя пока зана их польза для усиления поверхностного действия активных инкапсулированных веществ и для доставки через канал корня волоса в область сальных желез. Для уве личения эффективности разрабатываются ультрадеформируемые липосомы. 302 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу Микрокапсулы В настоящее время развивается еще несколько новых технологий производства носителей в виде капсул размером 0,1-1000 мкм. Основная задача таких капсул устранять запах (например, сорбируя пот на коже) либо защищать активные вещества от воздействия атмосферных факторов. Примером могут быть капсулы, содержащие солнцезащитные фильтры, такие как октилметоксициннамат или октилсалицилат, либо средства для автозагара, капсулы которых содержат дигидроксиацетон. По одной из новых технологий на первом этапе готовят небольшие микроглобулы с игольчатой поверхностью из карбоната кальция, затем на их поверхность наносят слои из полиэлектролитов. Далее внутреннее ядро растворяют, получая полые капсулы. Особенностью стенки этих капсул является их способность менять свои размеры - стенка способна растягиваться с образованием микропор в зависимости от рН среды. При этом меняется проницаемость стенок и появляется возможность выхода внутреннего содержимого. Поэтому можно изначально вводить внутрь необходимые вещества и потом регулировать их высвобождение в коже. Для изготовления этих микрокапсул используются биодеградируемые материалы. Циклодекстрины Макроциклические олигосахариды, продукты ферментации крахмала, состоящие из 6 (а-СЭ), 7 ((З-СЭ), 8 (у-СЭ) звеньев Э-глюкозы и имеющие внутреннюю полость с раз мером порядка одного нанометра (рис. 24.3). Молекула циклодекстрина имеет форму чаши, внешняя поверхность которой гидрофильна, а внутренняя - гидрофобна. Во внутреннем пространстве чаши могут удерживаться липофильные молекулы. Образу ется комплекс между «гостевой» молекулой и внутренней поверхностью молекулы пе реносчика. В природе циклодекстрины образуются при ферментативном разложении крахмала и являются возобновляемыми и биоразлагаемыми продуктами. За изучение межмолекулярных взаимодействий типа «гость-хозяин» была получена Нобелевская премия 1987 года, после чего интерес к циклодекстринам стал возрастать. Рисунок 24.3. Строение молекул циклодекстрина Основные задачи, решаемые этой технологией: «пустые» циклодекстрины уби рают неприятные запахи с кожи; удаляются излишки кожного сала; обеспечивают медленное освобождение веществ и отдушки, и пролонгированное ингибирование окисления и фотореакций. Заметим, что комплексы могут как оставаться на поверх 303 https://t.me/medicina_free ности кожи, улучшая характеристики активного ингредиента, так и способствовать проникновению активных форм в кожу на определенную глубину. Циклодекстрины нетоксичны для человеческого организма. В Германии, США и Японии (5-СР разрешен в качестве пищевой добавки (Е459). Циклодекстрины дают новые возможности в создании косметических средств. Появилась «косметика на текстильной подложке». Разработаны физические и химиче ские методы фиксации циклодекстринов на текстильных материалах в зависимости от поставленной задачи. Область практического применения здесь очень интересна: одежда с циклодекстринами на поверхности ткани препятствует появлению непри ятных запахов при потении, за счет сорбции продуктов микробиологического раз ложения пота; с другой стороны, молекулы циклодекстрина становятся носителями парфюмерных композиций и обеспечивают дезодорирующий эффект. Комплексы с циклодекстринами обеспечивают долговременную устойчивость нестабильных биологически активных молекул - ретинола, токоферола, линолевой кислоты. Активное вещество освобождается только при контакте с кожей человека, чем обеспечивается необходимая эффективность средств интенсивного действия. Одна из последних интересных наработок - создание комплекса циклодекстрин с 7-дегидроксихолестеролом, предшественником витамина 0 3. Пористые полимерные системы Микроспонжи (микрогубки) - пористые полимерные микросферы, в каждой из которых существует бесчисленное количество связанных друг с другом пустот. Диаметр сфер варьирует от 5 до 300 мкм. Снаружи сферы микрогубок покрыты полимерной мембраной,удерживающей вместе твердые частицы, составляющиеядро. Используют их, в основном, для транспортировки липофильных веществ, которые высвобождаются через поры во внешней мембране, причем они могут переносить до 50 -60 % собственного веса. Микрогубка диаметром около 25 мкм содержит около 250 тысяч пор. Их используют для обогащения поверхности кожи меланином, адсорбции кожного сала и эффективного обеспечения защиты отУФ-лучей, особенно в косметике класса люкс. Применяют микрогубки и для маскировки неприятного запаха, в противоперхотных препаратах, для пролонгированного увлажнения и создания пролонгированного осветляющего эффекта (койевая кислота). Особыми достоинствами микрогубок является стабильность в широком диапазоне рН (1-11) и температурном диапазоне до 130°С, пролонгированное высвобождение вещества, контролируемое время высвобождения, улучшенная переносимость кожей и биологическая инертность. Ро1уТгар™. Еще одна полимерная система-переносчик, применяемая в косметике. Это пудра из кросс-сшитого полимера метакрилата, способная сорбировать липофильные и гидрофильные жидкости, набирая вес в 4 раза больше собственного и оставаясь в форме пудры. Система может сорбировать жидкие дисперсии, эмульсии и достаточно долго сохранять такое состояние. В косметических средствах успешно применяется для сорбции кожного сала. 304 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу Дендримеры. Полимерные макромолекулы наноразмера с симметричной древо образной структурой. Все ветви дендримера имеют общую центральную группу, от которой отходят ветвления, далее ветвление идет подобно веткам дерева, формируя «крону», так что в конце концов образуются достаточно однородные шарообразные структуры. Одним из первых материалов, который до сих пор используется в про изводстве дендримеров, является поли(амидоамин). Дендримеры способны обра зовывать комплексы с другими молекулами, и стабильность таких комплексов кон тролируется параметрами внешней среды. Благодаря соприкасающимся «ветвям», в молекуле образуются внутренние полости, в которых могут помещаться различные небольшие молекулы, химически не связанные с дендримером, например, биологи чески активные вещества. Дендримеры являются хорошей альтернативой для транс дермальной доставки активных компонентов. Наночастицы Наночастицы, используемые для доставки компонентов в эпидермис, имеют размер менее чем 100 нм и могут быть растворимыми, и нерастворимыми. Они могут быть изготовлены из различных биодеградируемых материалов многими способами, могут включать на своей поверхности антитела, загружать гидрофильные и липофильные вещества. Среди этой группы носителей интересны работы с наночастицами серебра и золота. Липидные наночастицы делятся на твердые (5ЫЧ), наноструктурированные липидные носители, липидные конъюгаты с л е д с тв е н н ы м и средствами и коллоидные системы. Каждая из них находится в разной степени изученности применительно к целям фармацевтики или косметики. Структурная конфигурация 51.№систем-носителей существенно варьируется в зависимости от используемых липидов и методов производства. На сегодняшний день для включения активных ингредиентов используются следующие три модели: - гомогенная матричная модель: активный ингредиент присутствует в липидной матрице в виде молекулярной дисперсной системы или в форме кластеров. Такая форма обычно возникает при использовании метода холодной гомогенизации. Приводят к замедленному высвобождению активного компонента; - обогащенная активным веществом оболочка: в ходе горячей гомогенизации раз деление фаз возникает во время остывания капель расплавленных липидов, содер жащих растворенные активные компоненты; во время этого процесса липид сначала выкристаллизовывается, а затем формирует твердое ядро. Далее вокруг такого ядра происходит кристаллизация наружной фазы с обогащенной активным веществом ли пидной фазой. Для таких систем характерно высвобождение «в виде выброса»; - обогащенное лекарственным веществом ядро: если липидная фаза насыщена выбранным активным ингредиентом, то остывание эмульсии приводит к чрезмер ному насыщению системы и, таким образом, к выпадению в виде осадков активного ингредиента. Липидная оболочка с отчетливо низкой концентрацией активного ин гредиента после этого выкристаллизовывается вокруг сформировавшегося ядра ак тивного вещества. Это приводит к замедленному высвобождению. 305 https://t.me/medicina_free 51_[\1-системы могут легко включаться в эмульсии, идеальны для высокой загрузки амфифильными, маслорастворимыми активными ингредиентами, такими как токоферол и ретинол, и обеспечивают целевое высвобождение активных ингредиентов. 51_[М-системы обладают выраженным окклюзивным эффектом, что наблюдается даже у незаряженных частиц. Это перспективная система переноса и доставки находится в стадии активной разработки. Полимерные наночастицы получают из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров с размерами в диапазоне между 10-1000 нм с растворенными активными веществами. Полимерные наночастицы корректируют активность вводимых веществ, изменяя скорость их высвобождения в эпидермисе. Еще один новый класс носителей в области наноразмеров - углеродные нано трубки и фуллерены. Углеродные нанотрубки представляют собой стабильные угле родные наночастицы с потенциальными антиоксидантными и цитопротекторными возможностями и имеют очень малые средние размеры, менее 100 нм. Но их большой внутренний свободный объем позволяет загрузить много небольших молекул. Фулле рены - частицы сферической формы и большим полым внутренним пространством, способны переносить большие объемы активных молекул. Они очень стабильны и жароустойчивы, и признаны перспективными системами доставки. Наноматериал - нерастворимый или биоустойчивый и специально произ веденный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутрен ней структурой в пределах от 1 до 100 нм (в соответствии с ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»). Доказат ельст ва эф ф ект ивност и систем переноса Экспериментальные доказательства. Обычно в презентациях, посвященных активным компонентам косметических средств, показаны их эффекты, полученные или на культуре клеток (меланоциты, фибробласты и т. д.), или на дермальных элементах (коллагеновые или эластические волокна). При описании эффективности разработчики чаще всего ограничиваются демонстрацией действия своих инноваций /п уЫо, т.е. при испытании на коже добровольцев. Практически никогда не приводятся количественные данные по трансдермальной либо внутридермальной диффузии таких активов. Для проведения исследований /л V^^^о существует распространенный и несложный метод оценки с использованием, так называемых камер Франца (Ргапг сШизюп се11з). Этот метод позволяет получить оценку коэффициента диффузии. В исследовании может использоваться либо полнослойный препарат кожи (человека, свиньи, крысы), либо препарат эпидермиса кожи. Разработаны синтетические аналоги эпидермиса, например 5*гаМУ1 МетЬгапе. Отсутствие такой доказательной базы вызывает сомнения относительно возможности доставки активных веществ, в том числе различных пептидов, к клеткам-мишеням. Но, с другой стороны, отсутствуют основания для дискуссии причислять такую активную косметику к лекарственным средствам. 306 https://t.me/medicina_free Глава 24. Системы доставки активных веществ в кожу Математическое моделирование. В последнее время при рассмотрении меха низмов трансдермальной доставки все больше используются методы математиче ского моделирования, позволяющие описать возможные параметры этого сложного процесса. Принято считать, что проникновение молекул в кожу является многофак торным явлением, в зависимости от различных видов физических, химических и био логических взаимодействий. Большая часть этих взаимодействий носит нелинейный характер, что делает математическое моделирование трансдермальной диффузии очень сложным. Поскольку основное препятствие для диффузии лежит в области не жизнеспособного рогового слоя, для описания эпидермального переноса был принят первый закон Фика. Согласно этому закону, диффузия рассматривается как массоперенос отдельных растворенных веществ в результате случайного молекулярного дви жения. Скорость такого переноса выражается уравнением: ЭС/а = К х О х С 0/И - где С0 - концентрация нанесенного вещества, К - коэффициент распределения, О - коэффициент диффузии, и И - толщина мембраны (эпидермального слоя). Однако, когда реально рассматривается большое разнообразие гидрофильных молекул и неоднородная структура эпидермиса, появляется как минимум две параллельные модели диффузии - полярная и неполярная. Эти модели рассматривают процесс переноса через два слоя, липофильный роговой слой и гидрофильный жизнеспособный слой. Конечно же, не существует косметической технологии с одними плюсами и без по бочных эффектов, и каждая из описанных выше систем имеет множество ограничений в практическом применении. Поскольку с возможностями направленной доставки активных веществ связывают эффективность современных косметических средств, это направление, несомненно, будет развиваться. Особенно важна контролируемая доставка и высвобождение различных ингредиентов в случае возникновения кожных проблем, требующих постепенного и долговременного регулируемого воздействия. 307 https://t.me/medicina_free Глава 25 Биотехнологические продукты Год за годом биотехнология внедряется в косметическую индустрию и привлекая и настораживая новыми возможностями, открывающимися при использовании методов генной инженерии и клеточной биологии. Основная область приложения биотехнологических методов - замена сырья, получаемого из природных источников традиционными методами соединений, полученных сложным химическим синтезом, биотехнологическими продуктами. Наиболее эффективно и часто с этой целью применяются специально сконструированные микроорганизмы или культуры растительных клеток. Для получения такие микроорганизмов (продуцентов) используются методы генной инженерии. Генная инженерия В клетках живых организмов одновременно проходят тысячи химических ре акций. Для того, чтобы получить нужные продуценты иногда достаточно разбалан сировать эту сложную систему реакций, усилить естественный путь биосинтеза и направить все ресурсы клетки на биосинтез необходимого соединения. Для этого в клетку вводятся мутации, которые блокируют боковые и обходные пути, нарушают естественную регуляцию основного пути, таким же образом усиливают синтез пред шественников и тормозят распад требуемого вещества. Раньше такие мутации по лучали вслепую, отбирая клетки с нужными свойствами среди миллионов выживших после обработки мутагеном. И несмотря на то, что механизм изменений, происхо дящих в клетке, не был понятен, именно таким образом в прошлом веке были полу чены продуценты множества известных антибиотиков - пенициллина, стрептомици на и других, витаминов, ферментов. В наше время такие методы отходят в прошлое, хотя их приходится применять и сейчас, если путь какого-то сложного соединения не достаточно изучен. В качестве примера такого подхода можно привести продуценты эремотецевого масла - аналогов розового масла, полученные из микроскопических грибов ЕгетоХЬеаит. Используя методы генной инженерии, то есть методы выделения генов, их изме нения и переноса снова в клетку, нужные мутации получают направленно, затрачивая на это несравнимо меньше времени, чем раньше, и получая при этом запланирован ный результат. Для усиления нужного пути биосинтеза можно увеличить количество необходимых для этого генов, а чтобы заблокировать лишние реакции можно удалить или инактивировать соответствующие гены. 308 https://t.me/medicina_free Глава 25. Биотехнологические продукты Зачастую необходимо получать продуценты из организмов, не имеющих нужного пути биосинтеза и изначально вообще не способных синтезировать нужные вещества. В этом случае клетке не хватает каких-то необходимых ферментов и тогда гены, кодирующие эти ферменты надо внедрить в клетку, взяв их из других источников. При этом источники новых генов могут быть самые различные: от химического синтеза до других микроорганизмов, растений и животных. Манипуляции с генами внутри одного организма принято называть «гомологичными», а манипуляции с чужеродными генами относятся к «гетерологичным», и с помощью них в клетке можно создать новый, не свойственный ей путь биосинтеза какого-либо вещества (рис. 25.1). Гетерологичные Рис. 25.7. Методы генной инженерии Такие работы проводятся в области производства душистых веществ. Одним из первых был создан продуцент ванилина из дрожжей ЗсМгозассНаготусез ротЬе. Для этого в геном дрожжей внесли несколько чужеродных генов из бактерий, актиномицетов и даже человека. В настоящее время анонсировано создание микробных про дуцентов уже целого ряда душистых соединений, некоторые из которых уже выходят на мировой рынок, например, линалоол, пачуол, неролидол. Продукты, полученные методами генной инженерии, вызывают в современном обществе большой общественный резонанс и множество опасений, поэтому стоит уточнить, что имеется в виду, говоря о ее достижениях. Ген - это участок молекулы ДНК, который содержит информацию о каком-либо белке или участок, регулирующий считывание этой информации. Научившись манипулировать молекулами ДНК ученые получили инструмент, позволяющий направленно менять свойства клеток. Понятно, что легче всего таким образом изменять одноклеточные организмы - микробы. Они и стали первым и наиболее успешным практическим приложением методов генной инженерии, которые используются уже более 40 лет. Для того, чтобы сделать сфе ру применения этих методов достаточно безопасной, ученые и правительства всего мира разработали довольно строгие правила. Основа этих правил - регулируется не само использование генно-инженерных методов, а цель их применения и результат, полученный с их помощью. 309 https://t.me/medicina_free Первое правило - должно быть точно известно, какие именно изменения произ ведены в генах генетически-модифицированного организма, он же пресловутый ГМО. И если представить себе набор генов организма как текст, то любые привнесенные из менения должны быть известны до букв и знаков препинания. Современные методы «прочитывания» генов позволяют это делать. Второе правило - необходимо четко различать, какие именно изменения, с какой степенью опасности произведены с помощью генно-инженерных методов. Например, не относятся к ГМОскорее всего, безопасны организмы, в генах которых произведены такие изменения, по поводу которых доказано, что они могут происходить и проис ходят в естественных природных условиях. Дело в том, что в любом организме моди фикации генов, мутации, происходят постоянно и по самым разным причинам. Часть из них быстро исправляется самим организмом, часть остается навсегда и может быть передана потомству. Собственно, это и есть причина эволюции и появления на свет новых видов, пород и сортов животных и растений. Другой природный механизм генных изменений - это обмен генами с близкородственными видами. У всех видов, от микроорганизмов до человека - это половой процесс, и поэтому перенос генов между организмами, для которых существует или возможен такой обмен генами, также не рассматривается, как опасный. К сожалению, сложившаяся практика часто под термином ГМО подразумевает все, полученное ген но-инженерными методами, и не различает гомологичные и гетерологичные манипу ляции с генами, что принципиально для результата. Тем более часто не учитывается, какой ген, собственно был добавлен или перене сен из одного организма в другой. Одно дело, когда к геному клетки был добавлен ген фермента, необходимого ей для осуществления нужной реакцииусиления биосинтеза ее природного полезного продукта и он ничего другого, кроме как катализировать «свою» реакцию, он делать не может. Конечно, другое дело, если в клетке создается новый, не свойственный ей путь биосинтеза, и клетка начала производить какой-то новый продукт. В этом случае , необходимо четко понимать, представляет этот про дукт опасность или нет. Гены, ответственные за болезнетворные свойства бактерий и вирусов, безусловно, опасны, но с ними, хочется надеяться, никто и не работает. То же самое относится к случаям, когда в клетку вносится ген белка, который начи нает синтезироваться в больших количествах и обладает ярко выраженными биологически-активными свойствами. К ГМО такого типа относятся все продуценты современ ных биомедицинских препаратов - интерферонов, эритропоэтина, терапевтических моноклональных антител и множества других высокоэффективных лекарств. Полученный таким методом продукт обязательно подвергается тщательному хи мическому анализу и, при необходимости, многоступенчатой очистке и не содержит не только самих генно-модифицированных организмов, но даже и следов никаких посторонних химических соединений. В этом случае не важно, какие организмы их произвели. Гиалуроновая кислота, например, не становится опасной оттого, что она синтезируется бациллами а не клетками петушиных гребешков. Тщательно контроли роваться должен сам процесс производства и чистота конечных продуктов. 310 https://t.me/medicina_free Глава 25. Биотехнологические продукты Следует отметить также, что метаболизм современных продуцентов изменен настолько, что они вряд ли способны выжить в окружающей среде. Работа с ними ведется в стерильных аппаратах, в особо чистых помещениях, и это делается в ос новном не для того, чтобы защитить нас от ГМО, а для того, чтобы защитить проду центов от микробов, присутствующих повсюду, если не предпринимать специальных мер защиты от них. Третье правило - все организмы, полученные с помощью генно-инженерных ме тодов, должны быть зарегистрированы компетентными органами государства и на их практическое использование должно быть получено специальное разрешение. Клю чевым в этом правиле является слово «компетентными», потому, что только высоко классные специалисты, оснащенные самым современным аналитическим оборудова нием, могут оценить и проверить полноту и достоверность данных, представленных для регистрации, а также потенциальную опасность или безопасность произведен ных генетических изменений. В случае гомологичной экспрессии генов, достаточно тщательно изучить заяв ленные к регистрации описания произведенных генетических изменений. В других случаях достаточно стандартных проверок безопасности продуктов. Но в случае выпуска в окружающую среду генно-модифицированных организмов, обладающих новыми, не свойственными природным организмам качествами - , в основном это новые сорта сельскохозяйственных растений -, проводятся многолетние полевые ис пытания, в ходе которых всесторонне изучаются последствия появления в природе этих растений. Исходя из сказанного, можно заключить, что общий термин «ГМО» не несет в себе никакой практически ценной информации. Надо понимать, что в настоящее время до 6 0 % всех наиболее эффективных лекарств, большинство высокопродуктивных со ртов сои, риса и кукурузы представляют собой или сами генно-модифицированные организмы, или продукты, производимые ними. Соблюдение уже разработанных в мире правил, делает применение продуктов проверенных генно-инженерных техно логий безопасным ровно в той степени, как безопасно, при соблюдении определен ных правил, использование автомобилей и электрических приборов. Общественные дискуссии о вреде или пользе ГМО это, как правило резонанс крупных коммерческих разногласий между производителями различных групп продуктов. Гиалуроновая кислот а Один из самых востребованных в косметической индустрии ингредиентов - гиалуроновая кислота. Основным природным источником ее служит стекловидное тело глаза быка или гребешки неполовозрелых петушков. Одновременно на рынке пред лагается гиалуроновая кислота микробиологического происхождения с различным молекулярным весом, полученная с помощью природных продуцентов гиалуроновой кислоты, микроорганизмов рода 31герЮсоссиз (3. гооер\дет\си$). Сырьем для по лучения полисахарида этим способом являются сравнительно доступные соединения и компоненты, входящие в состав питательной среды: глюкоза, дрожжевой экстракт, 311 https://t.me/medicina_free Н С ВАКом Представляем компанию АКОТТ Е\ЮШТЮЫ (Италия) - производителя специальных активных и функциональных ингредиентов для косметической индустрии. Искусство и наука - основы философии Акоп, поэтому при создании продуктов Акоп обращается к истории и традициям древних культур, соединяя их с новейшими технологиями современности. АК05КУ® ЫМЕ-новейшие высокоэффективные мультифункциональные продукты суникальным косметическим действием, полученные с помощью биотехнологий. АКОАСТМЕ® СШТ11ВЕ - 10 активных ингредиентов, вдохновленных древней культурой Египта, Китая, Римской Империи, Таиланда и Империи Инков. НАШ Е® - Вкусная Косметология. Активные вещества для косметики с настоящим средиземноморским вкусом - из традиционных сельскохозяйственных культур различных регионов Италии. АКОВЮ1.® Ш Е - широкий ассортимент водорастворимых и жирорастворимых растительных экстрактов и других специальных продуктов, таких как экстракты фруктовых соков, гидролизованных протеинов, растений Аюрведы, цветочной воды, растительного молочка, органических экстрактов, космецевтики, и натуральных экстрактов в глицерине. Ако$ку® А р ш т - Бронзовый призёр номинации Сгееп 1пдгесНеп1 А\л/агс1 на 1п-Со5теПс 2014 Восстановление упругости и эластичности кожи, ее регенеративной способности, уменьшение растяжек. 11ЧС1: С1усепп, \Л/а*ег, Се1егу СаМиз ЕхПас* Акозку® Агику - Активатор роста волос: увеличение длины и густоты ресниц, стимулирование роста волос и профилактика их выпадения. 1ЫС1: С1усепп, \/Уа1ег,ТпРоПит Рга1епзе (С1оуег)Л/|дпа ВасПа*а (Мипд Ьеап) Бргои* ЕхПас* Акоасйуе® Ргадоп - Осветление кожи и отбеливание пигментных пятен, смягчение кожи. 1ЫС1: СаргуПс/Сарпс Тгуд1усепс1е, 4-Ви1у1гезогсто1, Реопу Р1о\л/ег ехПас*, РЕС-7 (31усегу1 Сосоаге Акоас1^е® 1ЧПе Ы1у - Нормализация выделения себума, предотвращение развития акне, увеличение выработки коллагена и эластина. 11ЧС1: СаргуПс/Сарпс Тгуд1усепс1е, 2ап*ес1е5сЫа ЕШоШапа Р1о\л/ег ЕхПас1, ВакисЫо! Акоасйуе® Вотае - Питание и увлажнение кожи, увеличение выработки эластина, разглаживание морщин. 1Р1С1: С1усепп, \Л/а*ег, Нопеу, 1пз Р1огепйпа 1пз Воо* ЕхПас*, Муп1е ЕхПас*, 1_аиге11еаХ ЕхПас* ПаПпе® А - Сияющий взгляд: уменьшение тёмных кругов и отёков под глазами. 1ЫС1: СЫусепп, \Л/а*ег, Арр1е РгиИ: ЕхПас1 ПаПпе® С - Подтяжка кожи и уменьшение целлюлита. 1ЫС1: СаргуПс/Сарпс Тгуд1усепс1е, СоЯее 5еес1 ОН, Сгаре Ргий ЕхПас* Продукты имеют доказанную эффективность. АО «НоваКом» +74957814855 \м\л/\л/.поуа-сот.ги https://t.me/medicina_free Глава 25. Биотехнологические продукты минеральные соли. Это очень значимый путь производства гиалуроновой кислоты с помощью которого стало возможным обеспечить растущие потребности медицины, пищевой и косметической промышленности. Микробиологический синтез не зависит от стабильности поставок животного сырья, сам процесс выделения гиалуроновой кислоты значительно проще, поскольку ее не нужно очищать от белков и родственных гликозаминогликанов. Готовый продукт получается более стабильным, легче стандар тизуется. Важно, что гиалуроновая кислота, полученная путем микробного синтеза, по своим физико-химическим характеристикам соответствует человеческой и может быть с успехом использована и в эстетической медицине и в фармакологии. Несколько поз же был создан генно-инженерный продуцент на основе безвредной почвенной бак терии ВасШиз зиЬИНз. Гиалуроновая кислота, выделяемая такой измененной бактери ей, также свободна от потенциальных загрязнений токсинами и абсолютно безопасна. Клеточные технологии: стволовые клетки растений Уникальная способность растений восстанавливать себя из мельчайших фрагментов обеспечивается так называемыми инициальными клетками, образующими особую ткань растений - меристему. Клетки меристемы сосредоточены в почках, молодых корешках и проростках. Они сохраняют физиологическую активность и способность к неограниченному делению на протяжении всей жизни растения. Стволовая клетка - это недифференцированная клетка, способная к самообнов лению и дифференцировке в специализированные клетки. Растительные стволо вые клетки локализованы в меристематических тканях, поэтому их также называют меристемальными. Различают апикальные, интеркалярные, латеральные, раневые меристемы побега и корня. В растениях очень мало таких клеток, они собраны в опре деленных зонах, чаще всего, почках и кончиках корней и корневищ. Результат их де ятельности - формирование новых тканей и органов, рост стеблей и корней, зажив ление повреждений. Механизм действия растительных стволовых клеток основан на: 1. Специфичном процессе деления: каждая меристемальная клетка делится на две, при этом одна из них в дальнейшем вступает на путь дифференциации (базаль ная клетка у растений), а другая остается унипотентной стволовой (апикальная клетка у растений). Из растительных стволовых клеток в определенных условиях может раз виться любая клетка организма (явление тотипотентности). Теоретически стволовая клетка способна делиться бесчисленное количество раз, но в действительности это не нужно и даже вредно для организма, поэтому деление стволовых клеток нуждается в регуляции. Специальные системы регуляции имеются как у животных, так и расти тельных стволовых клеток. 2. Высокая концентрация активных защитных веществ, обусловленная макси мальной подверженностью «проростков» стрессу, вызванному окружающей средой. Существенное отличие растительных стволовых клеток от животных в том, что клетки меристемы тотипотентны, то есть обладают всеми потенциями будущего рас тения и способны дифференцироваться в любую из его клеток. А у животных и чело 313 https://t.me/medicina_free века тотипотентностью обладают только клетки эмбриона, да и то - лишь во время нескольких первых делений зиготы. Затем это свойство прогрессивно утрачивается, и после рождения в организме человека остаются в лучшем случае мультипотентные (например, кроветворные) стволовые клетки, которые могут дать начало только нескольким типам специализированных клеток. Биохимические особенност и стволовых клеток раст ений Есть данные, что недифференцированные ткани растения по своему метаболизму значительно отличаются от зрелых. Их биохимический профиль «заточен» на обеспе чение сохранности генетической информации и синхронизацию процессов деления клеток, а биосинтез многих вторичных метаболитов сильно подавлен. В стволовых клетках отмечается высокая концентрация активных веществ жирных, нуклеиновых и аминокислот, витаминов и кофакторов, ферментов проли ферации и антиоксидантной защиты, энергоемких соединений и компонентов ды хательных систем, фитогормонов. К настоящему времени открыты и описаны целые классы этих веществ-регуляторов: ауксины, гиббереллины, цитокины, брассинолиды, жасмонаты, полиамины, стриголактоны, пептидные гормоны. Эти соединения влия ют на рост, развитие и дифференциацию растительных клеток и тканей, помогают им противостоять стрессам, замедляют старение. Стволовые клетки растений производят большое количество рибонуклеиновых кислот (РНК). Причем в меристеме их гораздо больше, чем в каллусе. Считается, что эти небольшие молекулы, участвуя в процессах так называемой РНК-интерференции, обеспечивают коммуникацию стволовых клеток, синхронизируют их функционирова ние, определяют мозаику дифференциальной активности генов. Кстати, одна из функ ций ауксинов - активация РНК-полимераз - как раз и приводит к увеличению синтеза РНК в стволовых клетках. Акт ивные вещества ст воловых клет ок Многие молекулярные участники и регуляторы процессов роста и жизнеобеспе чения у растений и человека имеют сходное строение и даже выполняют одинаковые функции. Получены данные об удивительном сходстве метаболизма стероидов у че ловека и растений. Оказалось, что реакции биосинтеза стероидов у этих, казалось бы, столь различных организмов настолько близки, что растительные ферменты (анало ги человеческой 5-альфа-редуктазы) с легкостью обеспечивают взаимопревращения человеческих гормонов, а гомогенат простаты человека конвертирует растительные стероиды точно так же, как это происходит у растений. Это крайне важное наблюде ние, поскольку стероиды играют ключевую роль во многих процессах метаболизма человека и особенно в возрастных изменениях. Оказалось, что многие вещества, известные как фитогормоны, не только способ ны влиять на метаболические процессы, происходящие в организме человека, но и образуются в нем. Так, абсцизовая кислота у растений выполняет фундаментальную физиологическую функцию адаптации к абиотическому стрессу. Недавно было обна ружено, что абсцизовая кислота синтезируется и экскретируется и человеческими 314 https://t.me/medicina_free Глава 25. Биотехнологические продукты гранулоцитами и панкреатическими р-клетками, стимулирует дифференциацию ме зенхимальных и гемопоэтических стволовых клеток. В стволовых клетках растений найдены также антиоксиданты супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, ката лаза; компоненты системы цитохрома, которые в человеческом организме обеспечи вают клеточное дыхание; С-белки, митоген-активируемые протеинкиназы (МАРК) и другие участники сигнальных путей, определяющих жизненный цикл человеческих клеток; белки теплового шока. Технология получения экст ракт ов Вначале на кусочке растительной ткани, который называют эксплантом, делают надрез. В месте повреждения клетки начинают делиться и образуют бесцветную клеточную массу - каллус. Это особая ткань, клетки которой обладают некоторыми признаками стволовых. Затем каллус помещают в особые жидкие среды, содержащие питательные вещества, стимуляторы, антибиотики, и наращивают биомассу. Технология получения выстраивается так, чтобы физиологически направить клетки на производство определенных заданных веществ, участвующих в защитном ответе растения на воздействие окружающей среды, физический и биологический стресс. Только культивируя растительные стволовые клетки т у /'Гг о в защищенных и контролируемых условиях можно добиваеться производства этих веществ со значительной биологической активностью. Завершает цикл гомогенизация клеток, экстракция и стабилизация необходимых компонентов. Основное преимущество биотехнологического пути - это возможность получения большого количества стандартизованного экстракта недифференцированных тканей растения. Основная проблема метода в том, что вне организма рост каллусных клеток про исходит «анархично», неорганизованно, асинхронно Ткань растет медленно, селек тивные вещества действуют на клетки неравноценно, в процессе культивирования они постепенно теряют способность к регенерации. Каллусные клетки в культуре гетерогенны не только по возрасту, но и генетически - число и «качество» хромосом в них может сильно различаться. Это значит, что каллус (в отличие от меристем) генетически нестабильная система. Метаболически клетки каллуса тоже отличаются как от истинных стволовых, так и от специализированных клеток растений. Для получения растительных стволовых клеток высокой чистоты, функциональ ности и активности, необходимо использование строго контролируемых условий, современных знаний на основе длительных исследований и испытаний. Для каждого вида растений необходимо подбирать свои, особые условия культивирования. Это за медляет работу по созданию «библиотеки» культур недифференцированных клеток растений и делает конечный продукт достаточно дорогим. Ст воловые клетки раст ений в косметике Уже доказано, что экстракты меристем позволяют откорректировать многие сдви ги, сопровождающие старение организма, осуществить тонкую «настройку» метабо лизма, провести клеточную детоксикацию и репарацию поврежденных компонентов, обеспечить адекватное развитие стрессовых реакций. 315 https://t.me/medicina_free Первые стандартизированные экстракты недифференцированных растительных тканей, позволяющие обеспечить воспроизводимость результатов научных экспери ментов, появились совсем недавно, в 2008 году. Одновременно появились первые данные, демонстрирующие прямое действие этих экстрактов на стволовые клет ки человека. Оказалось, что экстракт каллуса одного из видов яблони увеличивает пролиферативную активность стволовых клеток, выделенных из пуповинной крови человека, а также защищает их от повреждения ультрафиолетом. В модели преждев ременного старения фибробластов (клеток с чертами неполной дифференцировки) показано, что экстракт яблони восстанавливает снижающуюся при старении актив ность генов, важных для поддержания клеточной пролиферации и обеспечения кле точного роста. При нанесении этого же экстракта на кожу, после 4-х недель примене ния зарегистрировано уменьшение глубины мелких морщин на 15%. Косметические концерны мгновенно выпустили на рынок целые линейки про дуктов, содержащих экстракты недифференцированных растительных тканей и пред назначенных для коррекции возрастных изменений кожи. Первой появилась линия средств на основе стволовых клеток из яблока сорта Шш/ег 5раХ!аиЬег, отличающе гося повышенной устойчивостью к окружающей среде. Сейчас экстракты стволовых клеток становятся уже достаточно обычным косметическим сырьем и сырьевыми компаниями предлагаются десятки версий из различных растений. Но стоит обра тить внимание на и наличие у поставщика таких экстрактов доказательной базы по эффективности. Как правило, таким досье обладают только серьезные компании. Растительные стволовые клетки можно использовать как активные биостимулято ры клеток человека. Эффект связан с наличием в них факторов роста, регулирующих деление, рост и обмен веществ. Показано, что растительные факторы роста активизи руют деление клеток базального слоя эпидермиса, что способствует более активному обновлению эпидермиса, стимулируют синтез фибробластами основных структурных белков дермы - коллагена, эластина, обеспечивающих упругость кожи, стимулируют синтез гликозаминогликанов, составляющих основу гелеобразного межклеточного вещества и обладающих способностью связывать и удерживать воду. Таким образом, препараты растительных стволовых клеток могут предохранять кожу от истончения, обезвоживания и образования морщин. Основные преимущества использования в косметике экстрактов растительных стволовых клеток, полученных биотехнологическими методами: - безопасность ингредиентов. В силу того, что используется только кусочек ткани из точки роста, а в дальнейшем рост культуры клеток происходит в чистых условиях, исключено содержание пестицидов и других отравляющих веществ в сырье; гаранти руется полная стерильность продукта; - доступность и стабильность поставок сырья. Не существует зависимости от се зонных, климатических и географических условий; - становится доступным даже сырье из самых редких растений. При этом не на носится никакого урона генофонду редких растений; -технология гарантирует экологическую чистоту и стандарт продуктов поскольку концентрация активных веществ контролируема. 316 https://t.me/medicina_free Н с ВАКом Компания П Р О Т ЕС 5.А.11. (Испания) на основе природных соединений, полученных из морской воды из различных регионов земного шара, используя их способность адаптироваться к климатическим условиям, создает морские биотехнологические активные ингредиенты с доказанной эффективностью. БРАЙЛЕТТЕ морской ингредиент / ВК1СН1.ЕТТЕ™ таппе тдгесНеШ «Шаг за шагом к идеальному тону кожи». Обеспечивает комплексный контроль за пигментацией кожи, способствуя ее осветлению и выравниванию тона за счет уменьшения контрастности и размера гиперпигментированных участков. МО: ВШу1епе <Б1усо1, Ма*ег, Р1апкюп ЕхТгасТ. АЙДЕЯИН морской ингредиент / Е У Е Р Е Ш Е ™ таппе шдгесПеШ - «Выразительный взгляд в одно прикосновение». Обеспечивает всесторонний уход за кожей вокруг глаз, решает три основные проблемы этой области: мешки, темные круги и морщины. 1ЫС1: ВШу1епе СЫусо1, ХЛ/а^ег, Р1апк*оп Ех1гас(. М АТМ АРИН морской ингредиент / МАТМАК1МЕ™ Ыие тдгесНеШ «Жирная кожа под контролем». Помогает улучшить внешний вид жирной и комбинированной кожи, сокращая поры и жирный блеск, обеспечивая мгновенный матирующий эффект, который сохраняется в течение всего дня при применении в составе ВВ крема. 1ЫС1: Ма*ег, Рзеис1оа11еготопа5 РегтеШ Ех*гас*, БосПит 5аПсу1а1е. АКТИДЖ ИМ морской ингредиент /АСТ1СУМ™ таппе шдгесНеШ - «Ваш секретный персональный тренер» Имитирует эффект тренировок на выносливость за счет увеличения высвобождения адипонектина и повышения активности митохондрий. Благодаря чему ингредиент способствует улучшению контуров тела и прекрасно дополнит эффект от физических упражнений. 1ЫС1: С1усепп, \Л/а*ег, ВасП1и5/5оуЬеап РегтеШ Ех1гас1. АНТАРКТИЦИН морской ингредиент/ АМТАРСТЮМЕ® таппе шдгесПеШ - «Идеальная кожа родом из Антарктики» Гликопротеин с криопротекторными свойствами и реструктурирующим действием, который защищает кожу от сухости и способствует когезии и регенерации, сокращая глубину морщин и усиливая заживляющие процессы. 1ЫС1: УУаХег, РзеидоаКегогпопаз РегтеШ Ех1гас1, БаПсуПс Ас1с1, БосКит Нус1гох1с1е. ГИАДИЗИН морской ингредиент / НУА0151ЫЕ® таппе шдгесКеШ «Заполняет морщины и разглаживает кожу» Экзополисахарид, полученный с помощью биотехнологии путем ферментации из морских бактерий штамма Р$еис1оа11:еготопа$ $р. Богат тем же моносахаридом (глюкуроновой кислотой), что и гиалуроновая кислота, с высоким влагоудерживающим потенциалом и обладает схожим, но более мощным, косметическим действием на кожу. 1ЫС1: \А/а*ег, Р$еис1оаКеготопа5 Ехоро1у5ассЬапс1е$, СКпс Ас1с1, БосПит 5аИсу1а1е. АО «НоваКом» +.74957814855 И^И/ИЛПО\/С7-СО/77.Г1/ А 1иЬпго! Сотрапу https://t.me/medicina_free Некот орые экст ракт ы Практически все растения имеют меристемальные клетки, которые содержат специфические активные вещества и определяющую фармакологическую ценность растения и экстракта соответственно. Так, например, стволовые клетки центеллы ази атской (СепТеНа а$\аХ\со) содержат каффеоилхиновые кислоты, которые способны зна чительно подавлять продукцию цитокина, участвующего в запуске воспалительной реакции, и оксида азота (N0), сигнальной молекулы, вызывающей расслабление сосу дов. Следовательно, Экстракты растительных клеток СепТеПа а$\а\\са полезны для кон троля воспаления, тонуса и проницаемости кровеносных сосудов. Кроме того, смесь каффеоилхиновых кислот (СОз-СА) проявляет мощную антиоксидантную активность. Стволовые клетки 1.еоп1:оросЛит а1р1пит, или эдельвейса, ценны содержанием в них леонтоподовых кислот А, В и хлорной кислоты, проявляющих антигиалуронидазную и антиколлагеназную активность, а также 3,5-дикаффелоилхиновой кислоты, об ладающей сильным антиоксидантным действием. Для защиты и обновления чувствительной и уставшей кожи стоит обратить внима ние на экстракт культуры клеток ЕсЫпасеа АпдизМоНа (эхинацея узколистная). Содер жащийся в нем эхинаскозид имеет антиоксидантную активность, более высокую, чем у распространенных натуральных эталонных антиоксидантов. Экстракт стимулирует синтез нового коллагена, значимо ингибирует продукцию биологического мессен джера оксида азота (N0), таким образом ограничивая воспалительные процессы и контролируя тонус сосудов. В культурах клеток сирени обыкновенной, Зуппда Уи/дат содержится актив ное вещество - вербаскозид, которое демонстрирует значительные противовоспа лительные свойства, поскольку вызывает дозозависимое снижение экспрессии провоспалительных хемокинов в первичных культурах человеческих кератиноцитов. Он защищает клетки от окислительного повреждения в ходе воспалительной реакции, ингибируя выброс активных форм кислорода из лейкоцитов и хелатируя ионы же леза. Вербаскозид также мощно подавляет рост дрожжей Ма1а$$еда ГигГиг. Экстракт, полученный из клеток сирени, эффективен также против 5а-редуктазы - фермента, участвующего в производстве кожного сала. Таким образом, экстракт способствует сокращению всех видов угревых поражений и значительно снижает воспаление и ме ланиновую пигментацию. Метаболическая индукция Еще один биотехнологический подход, позволяющий получать экологически чистые ингредиенты - метод метаболической индукции. Можно рассмотреть его на примере культуры микроводорослей, которые способны быстро адаптироваться к изменениям условий существования и различным ограничениям, меняя свой ме таболизм. Выработка биологически активных веществ микроводорослями также мо жет варьировать вслед за изменением условий. Метод и заключается в том, что куль туру микроводорослей в специальных биореакторах помещают в условия стресса и в ответ начинают вырабатывать определенный ряд веществ различной химической 318 https://t.me/medicina_free Глава 25. Биотехнологические продукты природы. При этом, в искусственных условиях все параметры культивирования мо гут изменяться и регулироваться, например, состав культуральной среды, интенсив ность освещенности, спектральный состав света, температура, рН и газовый состав среды, режим перемешивания. Например, избыточное освещение стимулирует выра ботку каротина в клетках микроводорослей. Таким методом красных микроводорос лей РогрНупсИит сгиепТит был получен новый ингредиент БШсПпе®, эффективный для повышения тонуса сосудов и уменьшения розацеа. Перспективы развития Биотехнологические методы - это, пожалуй, наиболее перспективное направле ние для создания новых активных молекул для косметической индустрии. Какие кате гории косметического сырья перспективно получать с помощью микроорганизмов? Например, достаточно выгодно экономически производство аминокислот, биотехно логическим путем получают более 6 0 % всех промышленных высокоочищенных ами нокислот, причем важна возможность получать очищенные Ьформы. Для косметики аминокислоты - эффективные увлажнители для кожи и широко используются. В настоящее время микробиологическим путем можно получать практически все витамины, но целесообразным считается производство лишь наиболее сложных В2, В12, предшественника витамина О, Р-каротин. Большую долю некоторых органических кислот - молочной, салициловой, уксусной и полностью лимонную кислоту тоже про изводят с помощью микроорганизмов. Сложно даже перечислить то многообразие белков и, в частности, ферментов и пептидов в различной активностью, которое сей час производится биотехнологически. Практически, в скором будущем появится возможность получать ингредиенты с заранее заданным типом активности и определенными функциями. Дополнитель ное преимущество в высокой степени чистоты таких ингредиентов, возможностью и доступностью контроля физико-химических характеристик. Уже сейчас в рамках направлений, обозначенных в этой главе, появилось много перспективных методов и разработок. Так промышленная биотехнология использует микроорганизмы для про изводства сложных молекул различных классов. Микроорганизмы в состоянии син тезировать иногда даже те молекулы, которые не могут быть созданы химическим путем. Примером может быть новый класс молекул биосурфактантов - кислых и лак тоновых софоролипидов, перспективных для создания «зеленых моющих средств», а также в фармацевтике, в пищевой и косметической промышленности. Еще один пример новых молекул - специальные углеводы - фукозилированные олигосахариды (например, олигосахариды грудного молока). Это так называемые «редкие» сахара, которые трудно получать традиционными способами, но они имеют важное значение для здоровья человека. Эти сахара могут быть использованы в инду стрии СПА, биомедицине, фармацевтике и косметике. Важно, что методы биотехнологии основаны на использовании возобновляемых ресурсов, перспективны для создания биоэкономики и позволяют создавать легко стандартизируемые и высокоочищенные продукты. 319 https://t.me/medicina_free Литература 1. Абрамзон А.А. Поверхостно-активные вещества. Синтез, анализ, свойства, применение. Под ред. Абрамзона А.А. Л., Химия,1988:200. 2. Бебуров М.Ю. Современная биотехнология для индустрии красоты. Сырье и упаковка.2016,4(178), 20-22. 3. Белякова А. Системы доставки в косметике. Косметика и медицина, 2008,2:42-46. 4. Богданова Е.Д., Рубцов А.М., Богданов П.В. Новикова Л.А., Пучкова Т.В. Современный медико-биологический словарь для косметологов и эстетистов. М.; Школа косметических химиков, 2007:272. 5. Болобан Л. Масло льняное. Краснодар: 1998:3. 6. Болотина А.Ю. Словарь лекарственных растений. М., Руссо, 1999:370. 7. Большой энциклопедический словарь. Химия. М.; Большая российская энциклопедия,1998:790. 8. Братус И.Н. Химия душистых веществ. М., Агропромиздат, 1992:240. 9. Брехман И.И. Человек и биологически активные вещества. М., Наука, 1980:119 10. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Т.30. СПб., 1896. 11. Беликов О.Е., Пучкова Т.В., Консерванты в косметике и средствах гигиены. М., Школа косметических химиков, 2003:250. 12. Бельфер А.Г., Коральник С.И. Французско-русский словарь по парфюмерии и косметике. Под ред. Бельфер А.Г. М., Руссо, 1994:176. 13. Биологически активные вещества и новые продукты в косметике». Тезисы докладов XVI Межд. научно-практической конференции. 2 М., 6-28.11.2011. 14. Биологически активные вещества и новые продукты в косметике». Тезисы докладов XVII Межд. научно-практической конференции. М., 24-26.11.2012. 15. Биологически активные вещества и новые продукты в косметике». Тезисы докладов XVIII Межд. научно-практической конференции. М., 23-25.10.2013. 16. Биологически активные вещества и новые продукты в косметике». Тезисы докладов XX Межд. научно-практической конференции. М., 22-24.10.2015. 17. Болдырев А.А. Карнозин. М.; Изд. Московского университета, 1998:320 18. Бытовая химия и средства личной гигиены: сырье и новые технологии». Тезисы Межд. научно-практической конференции. М., 13-14.03. 2001. 19. Вабнер Д. Насколько опасны эфирные масла «Козтейс 1п1етайопа1». 2,1997 г., 20. Вилламо X. Косметическая химия М.: МИР,1999:286. 21. Владимиров Ю.А., Азизова О.А. и др. Свободные радикалы в живых системах. Биофизика (Итоги науки и техники ВИНИТИ АН СССР, 1991,29:252 22. Все дело в глицерине. Косметика и медицина. 2003,6,14-15. 23. Войткевич С.А. 865 душистых веществ для парфюмерии и бытовой химии. М., Пищевая промышленность, 1994:593. 24. Войткевич С.А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии. М., Пищевая промышленность, 1999:283. 25. Войткевич С.А. Эфирные масла, ароматизаторы, консерванты. Ограничения при использовании. М., Пищевая промышленность, 2000:96. 26. Войткевич С.А. Целебные растения и эфирные масла. М., Пищевая промышленность, 2002:172. https://t.me/medicina_free 27. Войткевич С. А., Хейфиц Л. А. От древних благовоний к современной парфюмерии и косметике. М., Пищевая промышленность, 1997:215. 28. Войткевич С. А. Парфюмерия и ее секреты. М., Пищевая промышленность, 2003. 29. Войцеховская А. Л., Вольфензон И. И. «Косметика сегодня». М., изд-во «Химия», 1988. Горловский И.А., Бочарова А.М., Суворова В.Д., Лабораторный практикум по химии и технологии пигментов. Л-д, Химия, 1978:222. 30. Горяев М. И. Характеристика химических соединений, входящих в состав эфирных масел. Алма-Ата, 1953. 31. Гречин А.,Бушман Х.Ю. Косметика на текстильной подложке: новые возможности использования циклодекстринов. Сырье и упаковка, 2009, 7:19-22 32. Гудман М., Морхауз Ф. «Органические молекулы в действии». М., «Мир». 33. ГуриновичЛ.К.,ПучковаТ.В.Эфирныемасла:химия,технология,анализ и применение. М., Школа косметических химиков. 2005:188 34. Гуринович Л.К., Коральник С.И. Фитопрепараты для косметических изделий. М., ЦНИИТЭИ ПИЩЕПРОМ, 1984 35. Девис М., Остин Дж., Патридж Д. Витамин С: химия и биохимия. М., Мир, 1999:146 36. Замятина Н.Г. Лекарственные растения. М., АВР, 1998:216 37. Каплун А.П. Способы увеличения эффективности лекарственных и косметических средств, или направленный транспорт в медицине или косметике. Сырье и упаковка, 2007,4:17-19. 38. Караулов А.В.,БыковС.А.,БыклвА.С.Иммунология,микробиология и иммунопатология кожи М.; Бином, 2012:320. 39. Каспаров Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики. М.; Пищевая промышленность, 1978:290. 40. Климов Б.Н., Штыков С.Н. и др. Физико-химия наноструктурированных материалов, Саратов: 2007, 97 с. 41. Клюк Й. Потенциал использования аскорбилфосфата натрия еще не раскрыт полностью. Косметика и медицина, 2004,6:30-36. 42. Колошина Н.А. и др. Живительные бальзамы, эликсиры и экстракты. Минск, Элайда, 1997:168. 43. Коржиков В.Н., Коржиков А.В. Лекарственные растения. М., Айрис, 1998:198. 44. Корсун В.Ф., Корсун А.А., и др. Практическая фитотерапия. 1999,2:32-38. 45. Косметика и медицина, М., 1998 г. №№ 3,4,5; 1999 г., №№ 2,3,4. 46. Косульникова Н.А., Соколовская Н.Б., Изделия декоративной косметики,М., АГРОНИИТЭИПП, 1988:106. 47. Кривова А.Ю., Паронян В.Х. Технология производства парфюмерно-косметических продуктов. М., ДеЛи принт, 2009:688. 48. Кутц Г. Косметические кремы и эмульсии. Состав, методы получения и испытаний (пер. с нем.). М.; Косметика и медицина, 2004:269. 49. Линтнер К. Биологически активные пептиды: новые перспективы использования в местных препаратах. БОР\/\/^оигпа1,2000,1:4-7. 50. Ленинджер А. Биохимия. М., Мир, 1976:686. 51. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Изд.4-е, М.: Химия, 1971:316. 52. Люк Э., Ягер М., Консерванты в пищевой промышленности. С-Пб., ГИОРД, 2000:23. 53. МакГилвери К., Рид Д. Основы ароматерапии. М., Розмэн, 1997:168. https://t.me/medicina_free 54. Малий Е.Н., Кобечинская В.Г. Голубые и белые глины в лечении и косметике. Ростовна-Дону: Феникс, 2000:98. 55. Малкин А.Я., Исаев А.И. Реологияжонцепции, методы, приложения. С-Пб, Профессия, 2010:554. 56. Марголина А., Эрнандес Е., Новая косметология. Косметические средства. М.,Косметика и медицина, 2015,565. 57. Машанов В., Покровский А. Пряно-ароматические растения. М., Агропромиздат, 1991:285. 58. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., Медицина, 2002:830 59. Мельников Б.Н. Применение красителей: учебное пособие для вузов. М., Бином. Лаборатория знаний. 2010. 60. Меньшутина Н.В. Наночастицы и наноструктурированные материалы для фармацевтики. Калуга, Изд. Н.Ф. Бочкаревой, 2008:186. 61. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. М.. Медицина, 1988:535. 62. Муравьева Д. Фармакогнозия. М., Медицина, 1991:490. 63. Неволин Ф.В. Химия и технология синтетических моющих средств. М.: Пищевая промышленность, 1971:417. 64. Николаевский В., Еременко А., Иванов И. Биологическая активность эфирных масел. М., Медицина, 1987. 65. Немировский О. К биологической характеристике эфирных масел природного происхождения. Труды Ленинградского сан.-гиг. мединститута. 1958,3,55— 60. 66. Петрова Л.Н. и др. Анализ синтетических душистых веществ и эфирных масел. М.: Пищевая промышленность, 1972:96. 67. Основы органической химии душистых веществ для прикладной эстетики и ароматерапии. Учебное пособие. Под ред. Солдатенкова А.Т., М., ИКЦ Академкнига, 2006:240. 68. Отбеливание кожи: возможности современной косметологии. Косметика и медицина, Под ред. Эрнандес Е., 2003,208:240. 69. Павлов С., Диесперов К. Очерки по косметике: крашение волос. М., 2005:244. 70. Павлов С.А., Путина Н.В. Капсулирование в косметике - технология или искусство. Сырье и упаковка, 2007,4:4-10. 71. Подколзин А., Гуревич К. Действие биологически активных веществ в малых дозах. М., КМК, 2002:170. 72. Паршикова В.Н., Горюнова О.Б., Чалых Т.И.Товародевение и экспертиза парфюмерно косметических товаров. Красноярск, 2010:264. 73. Пищевые добавки. Энциклопедия. С-Пб., ГИОРД, 2003:687. 74. Плетнев М.Ю. Косметико-гигиенические моющие средства. М.; Химия, 1990:272. 75. Поверхностно-активные вещества и композиции. Справочник. Под ред. М.Ю. Плетнева. М.; ИД Косметика и медицина, 2002:715. 76. Практикум по технологии косметических средств: коллоидная химия поверхностно активных веществ и полимеров. Под ред. Кима В.Е. М.; Школа косметических химиков, 2003:160. 77. Практикум по технологии косметических средств: анализ сырья и готовой продукции. Под ред. Кима В.Е., Зильберг Л.Л., Пучковой Т.В. М.; Школа косметических химиков2003:172. https://t.me/medicina_free 78. Практикум по технологии косметических средств: биологически активные вещества в косметике. Под ред. Кима В.Е. Пучковой Т.В., М.; Школа косметических химиков 2003:180. 79. Пучкова Т.В., Коральник С.И. Англо-русский словарь по парфюмерии и косметике. М., РУССО, 1996:336. 80. Пучкова Т. Эффективны ли растительные экстракты в космецевтике? Косметика и медицина, 2008,5:32-48. 81. Пучкова Т.В. Основы косметической химии. М., Школа косметических химиков, 2011:408. 82. Пучкова Т.В. Энциклопедия ингредиентов для парфюмерии и косметики. М., Школа косметических химиков, 2015:392. 83. Пучкова Т.В. Космецевтика как современная косметика интенсивного действия. М.; Школа косметических химиков, 2010:188. 84. Пучкова Т., Горюнова О., Новикова О. Современная концепция в определении «зеленой» косметики и особенности ее маркировки. Товаровед продовольственных товаров. 2014,2:58-68. 85. Риваль Д. Наночастицы на основе (3-циклодекстринэфиров». БОР\А/ -1оигпа1,2006,3. 86. Романков П., Рожковская Н., Фролов В. Массообменные процессы химической технологии. Л., 1975:236. 87. Сапонины как моющие средства. Сборник работ ВНИИЖа. Л-д, Пищепромиздат, 1936:62. 88. Справочник по мыловаренному производству. М., Пищевая промышленность, 1974. 89. Справочник по лекарственным растениям. М., Лесная промышленность, 1989:402. 90. Степанов В.И. Введение в химию и технологию органических красителей М., Химия, 1977. 91. Стикс В., Вайгерштор У. В царстве запахов. М., Навеус, 1998. 92. Товбин И.М., Залиопо М.Н.. Журавлев А.М. Производство мыла. М., Пищевая промышленность, 1976:198. 93. Турова А.Д., Лекарственные растения СССР и их применение, М., Медицина, 1997:288 94. Тютюнников Б., Химия жиров, М., Пищевая промышленность, 1974:216. 95. Улитовский С. Средства индивидуальной гигиены полости рта: порошки, пасты, гели зубные. СПб.: Человек, 2002:154. 96. Усов А., Тарасов В., Крапивина М. Химия душистых и биологически активных веществ. Краснодар, 2006:242. 97. УФ-излучение и кожа: эффекты, проблемы, решения. Сборник статей. - М.: Клавель, 2004:220. 98. Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика. М: Пищевая промышленность, 1968:183. 99. Фридман Р.А. Технология косметики. М: Пищевая промышленность, 1964:486. 100 Холмберг К., Йёнсон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. М.; БИНОМ, 2007:528. 101. Чижова Е.Т., Михайлова Г.В., Медицинские и лечебно-косметические мази. М.,ВУНМЦ, 1999:402. 102. Шиков А.Н., Макаров В.Г., Рыженков В.Е. Растительные масла и масляные эктракты. М., Русский врач, 2004:263. 103. Шмид Д., и др. Экстракт растительных стволовых клеток против старения кожи и волос. 50Р\Л/-ригпа1, русская версия, 4,2008,14-19. https://t.me/medicina_free 104. Шулов Л.М., Хейфиц Л А Душистые вещества и полупродукты парфюмерно косметического производства. М.: Агропромиздат, 1990:280. 105. Энциклопедический словарь лекарственных, эфирномасличных и ядовитых растений. М.; 1954:534. 106. Эрнандес Е., Марголина А., Петрухина А. Липидный барьер кожи и косметические средства, М., Косметика и медицина, 2003:338. 107. Эфиромасличное сырье и технология эфирных масел. Сборник трудов ВНИИ эфиромасличных культур. М., Пищевая промышленность, 1968:398. 108. Апйадтд: РЬузю1оду ю Рогти1айоп. И-У: А11игес! РиЬ. Согр., 2006:497. 109. Апйрег$р1гап*$ апс! Иеос1огап1:5: Рппар1ез о 11пс!егагтТесЬпо1оду. 1Р5СС МоподгарИ, Ыг. 6 М|се11е Рге$$, йогзе*,1998:62. 110. Аиз1па Р., БетепгаЮ А., еТ а1. Б1аЫ1Ку о^ у й а т т С с!епуайуез т зо1и*юп апс! Юрка! Рогти1а1:юп5. .1оит. РЬагт. Вютес1. Апа1., 1997,15:795-801. 111. Арр1уТор1са11у. АНигес! Воокз, Ы-У, 2014:686. 112. ВагпеП 1М., БсЬег Р.К. №П созплейсз. 1п*. ^. Регтаю!. 1992,31,675. 113. ВаПадМа 5., ТЬе Сотр1е1:е Сик!е ю агота*Ьегару, Аиз*гаПа, 1997. 114. В|огесЬпо1оду т Созтейсз: Сопсер*, Тоо1 апс! ТесЬЫциез. Ы-У: АНигес! РиЬ. Согр., 2007:405. 115. ВргИипс! 5., ЕпдЫ от 1, е1 а1. С1усего1 апс1 игеа сап Ье изес! *о тсгеазе зк т регтеаЬПКу т гес1исес1 Ьус!га^оп сопсПйопз, Еиг. .1оита1. РЬагт. Б а .50 (2013) 638-645. 116. Во*атса15 т созтейсз. Созтейсз апсПЪПе^пез, 1983, V. 98:6 р. 64-71. 117. Во\л/1ез Е., Агота*Ьегару апс! изе о^ еззепйа! оНз, АизИгаПа, Сипсга^ Ьоокз, 1995 118. СЬепгнз1гу апс! МапЫасШге о^Созтейсз.Уо!. II: Рогти1айпд. И-У: АНигес! РиЬ. Согр., Ес1. МйсЬеН 1_. БсЫоззтап. 2000:823. 119. СЬепгнзггу апс! Мапи^асШге о^ Созтейсз. \/о1.111/1: 1пдгесПетз. ИУ: АНигес! РиЬ. Согр., Е<± МйсЬеН БсЫоззтап. 2002:553. 120. СЬегтзГгу апс! МапЫасШге о? Созтейсз. \/о1.111/2:1пдгесПеп1:5. ИУ: АНигес! РиЬ. Согр., Ес1. МКсЬеП Ь БсЫоззтап. 2002:554-1121. 121. СЬепгнз*гу апс! Мапи^асШге о^ Созтейсз. V. I. Баепсе. 41:Ь ЕсПйоп. Е<± МйсЬеП 1_. БсЫоззтап. ЫУ: АНигес! РиЬ. Согр., 2009:724. 122. СЬеггиз^гу апс! Мапи^асШге о^ СозтеЬсз. СозтеЬс БреааЫез апс! 1пдгесПеп*з. МУ: АНигес! РиЫ. Согр., 2010:386. 123. Скегпез! II. апс! БаассЬКапо М. СусЫех^ппз т Рипсйопа! с!егтосо5теЬс5. СозтеТ ТоП. 1995,110,53-61. 124. Сотпгнззюп 1тр1етепЬпд Реазюп оР25 ЫоуетЬег 2013 оп Сшс!е1те5 оп Аппех I То РедЫаЬоп (ЕС) Ыо 1223/2009 о ^ Ь е Еигореап РагПатеЫ: апс! о ^ Ь е СоипсП оп созтейс ргос!исТ5 (Тех* \л/1ТИ ЕЕА ге^апсе) 2013/674/Е11. 125. Созтесеи11са1з. 2 Ес!.. 5А11МОЕР5,2009:236. 126. Созтесеи*1са1з: Ас*ме Бкт Тгеа*теп*.. ЫУ: АНигес! РиЬ. Согр.,1998:212. 127. Созтесеи1:!са15 апс! Ас*ме Созтейсз. Ргид уегзиз Созтейсз. Бесопс! ес!. Тау!ог апс! Ргапс15, 2005:675. 128. Со5тесеийса15 апс! АсТ^Vе Созтейсз:. КИа1аТ А. ВоТат'са! ех*гас*. 2пс! есПйоп. Воса Ра*оп:Тау1ог & Ргапаз, 2005:89-98. 129. Созтесеийсак апс! Ас*ме СозтеЬсз: йгидз V5 Созтейсз. Е1зпег Р., Ма1ЬасЬ Н.1. (ес!5.). 2пс! есНйоп. Воса Ра*оп:Тау!ог & Ргапаз, 2005:675. https://t.me/medicina_free 130. СозтеРк Рогти1аРюп т Б к т Саге Ргос1исР5.ТЬогт/е1с1 С. НегЬз т созтесеиРка1з: аге рЬеу заРе апс1 еРРесРме? Тау1ог &Ргапаз, 2005 :309-347. 131. СопзоИс1аРес] уегзюп оР СозтеРкз О ке ан е 76/768/ЕЕС. Ьррр://ес.еигора.еи/ сопзитег5/агсЬме/5есРог5/созтеРк5/с1оситепР5/сПгесРме. 132. СозтеРк ИриЗз апс1рЬе 5к1п Вагпег. Е<±Т. РогзРег, Магсе! Реккег 1пс., 2002:358. 133. СозтеРк Ка\л/ МаРепа1. Апа1уз13 апс! ОиаПРу. \/о1ите I. Нус1госагЬоп5/С1усепс1е5, \Л/ахез апс1 ОРЬег ЕзРегз. ЕсПРес! Ьу Ви1Рег Н. Епд1апс11994:343. 134. СозтеРк РЫкепегз епсускресНа, СозтеРкз апсЛ ТоПеРпез 1982 г. 1.97 № 3 р. 82-99. 135. СозтеРо1оду-ТЬеогу апс1 РгасРке ВезеагсЬ-ТезР МеРЬос15-Апа1у515-Рогти1аз Мо\.\, Ес1. 5сЬгас1ег К., йотзсИ А., 2005:280. 136. СозтеРо1оду-ТЬеогу апс! РгасРке ВезеагсЬ-ТезР МегЬос15- Апа1уз1з-Рогти1аз Уо\.\\, Ес1. БсЬгас1ег К., йотзсИ А., 2005:319. 137. СозтеРо1оду-ТЬеогу апс1 РгасРке ВезеагсЬ-ТезР МеРЬоск- Апа1уз1з-Рогти1аз УоШ, Ес1. БсЬгас!ег К., йотзсИ А., 2005:389. 138. Сигр15Т., Ш П а т з й.С. Ап 1пРгос1исРюп Ро РегРитегу. 2 Е<±, ЫУ-РогзеР, 2009:771. 139. Сус1ос1ехРпп5 т РипсРюпа! скгтосозтеРкз. СозтеРк апс! ТоПеРпез, 1995 г., V. 110,3-8. 140. РаИ тз С.Н. МетЬгапе БРгисРигес! 5оПс1 №порагРк1ез. 1Р5СС Мадазте, ^8,2005,193 141. О агг й., С о тЬ з 5., еР а1. Торка! V^Рат^п С ргоРесРз рогсте зк т Ргот и1Ргаую1еР гасПаРюптс1исес] йатаде. ВгШзИ. -1оиг. Регт., 1992,127:247-253. 142. Ре Ро1о К.Р. БЬогРТехРЬоок оР СозтеРокду. АидзЬигд, 1998:430. 143. РеуШе М., РеV^IIе Р.Тгасе е1етепРз саРа1узРз Ро Ьеа1рЬ. СепРге ВесЬегсЬез ОПдое1етепРз, 1998:295. 144. РаМег М., №РигеЬеПкипс1е 1_ех1коп. КгапкЬе1зЬПс1ег ипс1 НеПуегРаЬгеп, МипсЬеп, ОгЫз УеНад, 2003. 145. Раи1кег Е. Со1оппд оР РЬе СозтеРк \Л/ог1с1: 11зтд Р|дтепРз т РесогаР^е СозтеРк Рогти1аРюпз. АМигес! Ьоокз, 2012:272. 146. Рогти1аРюп БРгаРедк т СозтеРк Баепсе. N7: АНигес! РиЬ. Согр., 2009:789 147. Рох, С. СозтеРк апс! рЬагтасеиРка! уеЫс1ез: зк т саге, Пак саге, такеир апс! зипзсгеепз. СозтеР. ТоП. 1998,113,45-56. 148. СазкеИ С., Теп ЕускТ., ^скзоп 1, \/е1Рп С. РиЬНс аРР|Рис1е5 Ро папо-«РесЬпо1оду т Еигоре апс1 РЬе 11тРес1 БРаРез. ЫаРиге МаРепа1з 200.1.3:496. 149. С1оЬа1 ’тдгесПепР & Рогти1аРюп дике., 2ю1коузку С т Ь Н АидзЬигд, 2001:289. 150. С1оЬа1тдгесПепР & Рогти1аРюп диИе., 2ю1коузку С т Ь Н АидзЬигд, 2013:297. 151. Сиу Р.Н., НозРупек 11, еР.ак, МеРа1з апс1 зкт. Магсе! Реккег 1пс., 1999:201. 152. НаиРЬа! А.С. №\л/ СЬаИепдез т С1еаптд Ргосеззез апс! РгосксРз: МапозРгисРигес! зигРасез. БОР\Л/1131,2005,2-14. 153. Нсмпатап А. НаМедит кЬРЬуоз15 иптазкеск а с1еРесР оР Ирк) РгапзрогР. ^ СПп 1пуезР 2005; 115 (7): 1708-10. 154.1пс1изРпа1 Нуд1епе т РЬе СозтеРкз БесРог. РеиРзсЬе Сезе115сЬаРрРйг\Л/155епзсЬаРр1кЬе ипс! Апде\л/апске КозтеР|ке.\/. РгоРеззюпа! дгоирРог"МкгоЫо!оду апс! 1пс1изРпа1 Нуд1епе". 2010, АидЬигд. 155.1пРегпаРюпа1 СозтеРк 1пдгесПепР РкРюпагу апс1 Напс1Ьоок,\Л/а5ЬтдРоп, Регзопа! Саге Ргос1исР5 СоипсИ, НРРеепРЬ ЕсПР10П, 1-4 V., 2014:6753. 156. 1Ра К. Тгапзс!егта1 РеИуегу оР Ргидз \л^|рИ МкгопеесПез— РоРепР1а1 апс! СЬаИепдез, РЬагтасеиРкз, 2015,7,90-105. https://t.me/medicina_free 157. КПдтап О., СозтесеиРка1з. Регт. СНтсз,2000,18:609-615. 69. Ып 1.}., МапиРасРиппд СозтеРк Ети1зюпз: ргадтаРк РгоиЫезЬооРтд апс! епегду сопзеп/аРюп. ЫУ: АИигес! РиЬ. Согр., 2010:189. 158. Ыпс! Р, Ыпс1 1 РегиИс аас! зРаЬШгез а зо1иРюп оР У1Р а т т з С апс1 Е апс! е)оиЫез Из рЬоРоргоРесРюп оР зкт. ^игп. 1пуезР. Регт. 2005,125:826-832. 159. Мапс1а1 11.К., СЬаРРедее В, Раи21 Р.Н.В. А Реу1е\л/ оп Тгапзс1егта1 Бргау: Рогти1аРюп АзресР, М. 1 РЬагта 1(1): 1006. 160. МагРте Р.ДЬе ЕзРгодепе А1РегпаР1Уе. 3 Е<± УегтопР, 2000:198. 161. МагРте М.-С., 5еМ1ег М. АсР|Рз еР ас1с11Р1р5 еп созтеРо1оду. Рапз, 1992:213. 162. МНПкап 1_. СозтеРо1оду, созтеРкз, со5тесеиРка1з: с1еРт1Рюп5 апс1 геди1аРюпз. СИп. йегт., 2001,19:371-374. 163. Ми1р|РипсРюпа1 СозтеРкз. Магсе! йеппег 1пс., 2003:212. 164. №сЬР, 5. Епсарзи1аРюп апс! оРЬег Рорка! с1еПуегу зузРетз. СозтеР.ТоИ. 1995,110,25-30 165. №Рига1 апс! Огдапкз т СозтеРкз: Ргот Р&Э Ро РЬе МагкеРр1асе, ЫУ: АПиг. РиЬ. Согр., 2007:489. 166. Ыауез У.-Р. ТесЬпо1од1е еР сЫпгне с1ез рагРитз паРигек. Рапз, 1974. 167. СПепкк А., БШсопез Рог Регзопа! Саге. Ы-У: АИигес! РиЬ. Согр., 2003:157. 168. ОРРе I., \Л/огРегЬисЬ с1ег КозтеР|к. Реу. ОРРе., БРиРРдагР, 1997:346. 169. [МоуакС.А., СозтеРк РгерагаРюпз., V. I, АидзЬигд, 1999:346. 170. Рапс1еу А., МЖа1 А., еР а1. Ро1е оР БигРасРапРз аз РепеРгаРюп ЕпЬапсег т Тгапзс1егта1 Эгид ОеПуегу Бузует, ^ Мо1 РЬагт Огд Ргосезз Рез 2014,2:2. 171. РаРЬап 1.В., БеРРу С.М. СЬетка1 РепеРгаРюп ЕпЬапсегз Рог Тгапзс1егппа1 Огид РеПуегу БузРетз, Тгор. 1 РЬагт. Рез., 2009; 8 (2): 173-179. 172. РаРгауа1е V. В. , Мапс1а\л/дас1е 5. О. Ыоуе! созтеРк ЬеПуегу зузРетз: ап аррПсаРюп ирс1аРе. 1пР.1 Созт. 5а. 2008,33,19-33. 173. Регпсопе N.Торка! У1Р а т т С езРег. -)оит. СепаР. Регт., 1997,5:162-170. 174. РЬ ат СШ., В^6^кIипсI 5., еР а1. СЬетка1 репеРгаРюп епЬапсегз т зРгаРит согпеит. Ве1аРюп ЬеРмееп то1еси1аг еРРесРз апс! Ьатег РипсРюп, 1 СопИгок Ре1.232 (2016) 175-187. 175. РгокзсЬ Е., Вгапс!пег 1 М., ^пзеп 1-М. ТЬе зкт: ап тсПзрепзаЫе Ь атег // ЕхрептепРа! РегтаРо1оду, 2008,17,1063— 1072. 176. РгороПз ехРгасР аз а зипсгееп адепР, Эгид апс1 СозтеРк тс1и5Ргу, 1990, V. 89,42-43 177. РидПезе Р.Т. РЬузю1оду оРрЬе Б кт II., АИигес!,2001:378. 178. Ва\л/аР А., ВЬаРР С., КоРЫуа! Р. А Реу1е\л/ оп Тгапзс1егта1 Ргид Ое1Ь/егу Бузует, Ш Р 5 2016,3 (5), 423-428. 179. Кеди1аРюп (ЕС) N 0 1223/2009 оРрЬе Еигореап РагПатепР апс1 оРрЬе СоипсП оР 30 МоуетЬег 2009 оп созтеРк ргос1исР5 (гесазр) (ТехР \мРЬ ЕЕА ге1еуапсе). 180 . II БаепйАс СотптРРее оп Е те гд тд апс! Ме\л/1у 1с1епРЬр1ес1 Неа1РЬ Р1зкз. О р тю п оп РЬе арргорпаРепезз оРех1зРтд теРЬ-юс1о1од1е5 Ро аззезз РЬе роРепР1а1 пзкз аззоааРес! \мРЬ епд1пеегес1 апс1 ас1уеп1йюи5 ргос1ис1:5 оРпапо1есЬпо1од1ез. Еигореап Сотт15-«51оп, НеакЬ апс! Сопзитег РгоРесЬоп, 01гес1:огаРе Сепега1,2005. 181. БССЫРР, Ор1пюп оР 1Ье БаепПбс С о т т Ш е е оп Созтейс Ргос1исР: апс1 Моп-Роос1 Ргос!исР51пРепс1ес! Рог Сопзитегз. МоРез оР Синапсе Рог РЬе РезР1пд оР созтейс 1пдгесПепРз апс! РЬе1г заРеРу еуа1иаРю-5РЬ геу1з1оп, Еигореап Сотт1зз1оп, Вгиззе1з, Ве1дшт, 2003. 182. 5с1епР|6с Сотт1Рее оп Сопзитег Ргос1исР5, РгеПт1пагу Ор1п1оп оп БаРеРу оР МапотаРепа!з 1п СозтеРк Ргос1исР5.2007. https://t.me/medicina_free 183. БсЬпеИег М., Б1гаске Р., Напзеп 5., БсЬаеРег 11.Р. Мапорагйс1ез апс1 ХЬе\г т 1:егасйоп5 \м*Ь *Ье с1егта1 Ьагпег, Оегта*о-Епс1осгто1оду 1:4,197-206; -1и1у/Аидиз1: 2009. 184. БсЬгадег К., ОотзсЬ А. Со$те1о1оду -ТЬеогу апс1 Ргасйсе. АидзЬигд, 2005, у.1:311. 185.5сЬгас1ег К., ОотзсЬ А. Созте*о1оду - ТЬеогу апс! Ргасйсе. АидзЬигд, 2005, у.2:326. 186.5сЬгас1ег К., ЭотзсЬ А. Созте1:о1оду -ТЬеогу апс1 Ргасйсе. АидзЬигд, 2005, V.3:346. 187. ЗЬиМег Р., Ротапо\л/зк| Р. Вед1гнпд Созтейс СЬепгнз1гу. М-У: АН. РиЬ. Согр., 2009:524. 188. Бкт Вагпег: СЬеггнзРгу о? Бкт Ре1мегу БузРетз. ЕсПРес! Ьу .1оЬапп \Л/. ТОесЬегз, 1М-У: АНигес! РиЬ. Согр., 2008:648. 189. Бкт регтеаРюп. Рипс1атепРа15 апс1 аррПсаРюп. Ес1. 1 2аР2. АПиг. РиЫ.Согр.,1993:293. 190. Бкт регтеаРюп: Рипс1атепРа15 апс! аррПсаРюпз, ЫУ, 1996:378. 191. БРет 5., МсЫеП 5. ЫапоРесЬпо1оду БаРеРу Сопсегпз РеУ151Ре<± Реу.Тохко1 5а 2008:101 192. БРетЬегд О, Ргезеп/аРмез Рог созтеРкз. Ы-У: АНигес! РиЬ. Согр., 2006:189. 193. Бипзсгеепз. РедЫаРюпз апс! С о тте га а ! ^еVеIортепР. 3 Е<± БЬааРЬ М.А.,Тау1ог&Ргапск Сг., 2005:950. 194. Тгадег 1_. СЬепгне т с1ег КозтеР|к. Не1с1е1Ьегд: НиРЫпд, 1986:192. 195. Т го тте г Н., ЫеиЬегР Р.Н.Н. О уегаэттд РЬе БРгаРит С о те и т:Т Ь е Мос1и1аРюп оР Бкт РепеРгаРюп, Бкт РЬагт. РЬузюк 2006,19,106-121. 196.1ПРРО 1, 0|каппеп А., ТЬос1у А.1, МесЬапка! апс1 РЬузка! РипсРюпз оР Бкт, т 5аепР|Рк Ваз15 оР □егтаРокду: А РЬузю1одка1 АрргоасЬ, 1986, СЬигсЬШ ШпдзРопе, 1пс.: ЕсПпЬигдЬ, 1_опс1оп. р. 6-25. 197. Уапд СЬеп, Репд Оиап, ер а1. NоVеI сЬетка! регтеаРюп епЬапсегз Рог Ргапзс!егта1 с1гид с1е1|уегу, Аз1ап р и т а ! оР рЬагтасеиРка! заепсез, 2014,9,51-64. 198. МегРг Р.\Л/, Уап с1еп ВегдЬ В. ТЬе рЬузка!, сЬ ет ка1 апд РипсРюпа! ргорег^ез оР ПрИз т РЬе з к т апс! оРЬег Ыо1одка1 Ьагпегз. С Ь е т РЬуз ИрИз 1998,91,85-96. 199. \Л/Пкез С.Ц Вго\л/п 1.А., \Л/Нс1паиег Р.,ТЬе ЫотесЬапка1 ргореШез оР зкт. СРС СпР. Ре^ Вюепд, 1973,1(4), 453-495. 200. \Л/|пТег Р., СозтеРк тдгесПепРз, ЫУ, 1989:325. 201. \М зтак 1 ТЬе СЬептзРгу апс! ТесЬпо1оду оР.1о]оЬа ОН, 115А, Атепсап ОН СЬепгизРз'з БоаеРу, 1987:284. 202. \Л/15зтд Б. ,МиИег, Р. СозтеРк аррПсаРюпз Рог зоИс! \\р\6 папорагРк1ез (БЫМз). 1пР. 1 РЬагт. 2003,254,65-68. 203. ЬРРр:/Лллм\ллсЬетка1Ьоок.сот 204. ЬРРр://\лл/у\л/.зреаакЬетсозтеРк5.сот 205. ЬРРр://\л/\ллллдозР.ги/\лф5/рогРа1 206. ЬРРр:/М\лллл15о.огд/15о/ги 207. ЬрРр:/М\лм.соз5та.сот 208. ЬРРр://\л/\муу.екокозтер|ка.ги 209. \л/\л/\л/.созтоз-з1апс1агс1.огд 210. \ллл/\ллпаРгие.огд 211. \лллпллесосегР.сот 212. \мл/\ллсозтеРехрегР.сот https://t.me/medicina_free ТОМ 1 Глава 1. Строение и функции кожи Строение кожи Функции кожи Кожные железы Глава 2. Химия кожи Вода и другие неорганические вещества кожи Низкомолекулярные компоненты кожи Высокомолекулярные компоненты кожи Липиды и жирные кислоты Глава 3. Ингредиенты для косметики: номенклатура, законодательство, правила работы Номенклатура косметических ингредиентов Как работать с новыми ингредиентами Глава 4. Вода и другие растворители Вода Низкомолекулярные спирты Глава 5. Поверхностно-активные вещества Общие свойства растворов ПАВ Взамодействие ПАВ с эпидермисом Классификация ПАВ Анионные ПАВ Катионные ПА Неионные ПАВ Амфотерные ПАВ Классификация ПАВ по характеру использования Использование ПАВ в косметике Безопасность ПАВ Биоразлагаемость ПАВ Глава б. Эмульсии косметические Классификация эмульсий Определение типа эмульсий Действие эмульсии на кожу Основные подходы при разработке эмульсий Приготовление классических эмульсий 328 https://t.me/medicina_free Способы приготовления Стабильность эмульсий Примеры стабилизации эмульсий Технологические аспекты Глава 7. Эмульгаторы, гидрофильно-липофильный баланс Эмульгаторы для системы «вода/масло» Эмульгаторы для системы «масло/вода» Эмульгаторы для создания «жидких кристаллов» Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) Глава 8. Синтетические и природные полимеры Общая характеристика полимеров Природные полимеры Синтетические полимеры Глава 9. Углеводороды и высшие карбоновые кислоты Углеводороды, применяемые в косметике Высшие карбоновые кислоты, применяемые в косметике Глава 10. Воски Натуральные воски, применяемые в косметике Синтетические воски Глава 11. Жиры и масла Масла растительные Жиры животного происхождения Глава 12. Натуральная косметика и натуральное сырье Характеристики натуральной косметики Потребители натуральной косметики Бережное производство Сертификация натуральной и органической косметики Основные виды сырья для натуральной косметики https://t.me/medicina_free О ГЛ АВЛЕН И Е ТОМ 2 Предисловие............................................................................................ 3 Глава 13. П игм енты , н апо л н и те л и и к р а с и т е л и ........................................ 5 Пигменты............................................................................................ 5 Основные свойства пигментов....................................................... 7 Неорганические пигменты..................................................................... 9 Белые пигменты.......................................................................... 9 Желтые пигменты...................................................................... 11 Красные пигменты...................................................................... 12 Коричневые природные пигменты................................................... 12 Зеленые; синие и фиолетовые пигменты...........................................13 Перламутровые пигменты........................................................... 14 Пигменты со спецэффектами ....................................................... 17 Органические пигменты........................................................................17 Красители.................................................................................18 Классификация красителей........................................................... 19 Красители в красках для волос....................................................... 22 Цветовой индекс.........................................................................23 Наполнители..................................................................................... 24 Глава 14. К о н с е р в а н т ы .......................................................................... 30 Требования к консервантам.......................................................... 30 Эффективность и механизм действия консервантов......................... 32 Классификация консервантов........................................................ 34 Галогенсодержащие консерванты................................................... 35 Формальдегид и доноры формальдегида.......................................... 37 Спирты.....................................................................................39 Органические кислоты и их производные..........................................40 Парабены...................................................................................42 Четвертичные аммониевые соединения.......................................... 43 Вещества, обладающие побочным консервирующим действием............ 44 Смеси консервантов.................................................................... 45 Примеры наиболее распространенных смесей в консервантах.............. 45 Выбор консерванта в зависимости от типа продукта....................... 46 https://t.me/medicina_free Натуральные консерванты....................................................................48 Эфирные масла........................................................................... 48 Другие натуральные консерванты.................................................. 49 Косметика без консервантов................................................................. 52 Законодательное регулирование.................................................... 53 Глава 15. А н ти б а к т е р и а л ь н ы е и н гр е д и е н ты и с р е д с т в а .......................... 64 Что такое антибактериальные ингредиенты................................. 65 Вещества, обладающие побочными антибактериальными свойствами............................................................................... 67 Эфиры глицерина и жирных кисот со средней длиной цепи....................70 Антибактериальные средства................................................................ 70 Моющие средства...................................................................... 70 Антибактериальные лосьоны....................................................... 72 Зубная паста .............................................................................72 Дезодоранты и антиперспиранты................................................. 73 Дезодорант............................................................................... 73 Антиперспиранты...................................................................... 77 Ингредиентный состав антиперспирантов..................................... 78 Законодательное регулирование............................................................80 Глава 16. За щ и та о т солн ца и з а г а р ........................................................ 82 УФ излучение..................................................................................... 82 УФ-фильтры...............................................................................83 Физические УФ-фильтры............................................................... 84 Химические УФ-фильтры.............................................................. 86 Инкапсулированные УФ-фильтры................................................... 90 Безопасность в применении УФ-фильтров....................................... 91 Солнцезащитные косметические средства............................................... 95 Воздействие ультрафиолета на кожу............................................. 96 Современная концепция фотозащиты кожи..................................... 97 Основные потребительские требования.........................................98 Как определяется степень фотозащиты.................................................. 101 5РР (зип ргоХесХюп {асХог) - УФВ защита........................................... 101 РРО - регз/зХепХр'\дтепх багкетпд ЬасХог - УФА защита......................... 102 ОЛ/А РР - ОЛ/А ргоХесХюп {асХог - фактор защиты ДНК......................... 102 1РР - 1ттипе ргоХесХюп IасХог - фактор защиты иммунной системы .... 102 https://t.me/medicina_free Основа солнцезащитного продукта....................................................... 103 Водостойкие изделия................................................................. 106 Повседневная косметика.............................................................106 Защита косметических средств от солнца..................................... 106 Основные тенденции в разработке солнцезащитных средств............ 107 Средства после загара................................................................ 108 Средства для автозагара........................................................... 108 Глава 17. И н гр ед и е н ты для осветлени я к о ж и ........................................116 Глава 18. А м и н о к и сл о ты , п е пти д ы и белки .......................................... 125 Аминокислоты.................................................................................. 125 Пептиды.......................................................................................... 127 Пептиды общего действия - регуляторы метаболизма.................... 130 Пептиды - модуляторы.............................................................. 133 Пептиды - миорелаксанты.......................................................... 136 Пептиды - регуляторы пигментации............................................ 137 Пептиды и антимикробная активность........................................ 138 Пептиды - регуляторы микроциркуляции....................................... 138 Пептиды - нейромедиаторы........................................................ 139 Пептиды - стимуляторы роста волос........................................... 140 Белки.............................................................................................. 141 Коллаген, эластин, каротин......................................................... 144 Ферменты........................................................................................ 146 Белки теплового шока................................................................ 148 Факторы роста.........................................................................149 Гидролизанты........................................................................... 151 Глава 19. В и т а м и н ы ..............................................................................163 Жирорастворимые витамины...............................................................163 Витамин А и другие ретиноиды.................................................... 163 Ретиноиды в косметике.............................................................. 167 Витамин Е ................................................................................167 Витамин 0 ................................................................................170 Витамин Е ................................................................................173 Водорастворимые витамины................................................................ 174 Витамин В2.............................................................................. 174 Витамин В5...............................................................................174 https://t.me/medicina_free Витамин В6.............................................................................. 175 Витамине................................................................................177 I-аскорбиновая кислота и ее производные....................................... 178 Механизм действия витамина С ................................................... 179 Витамин Н................................................................................181 Витамин Р................................................................................181 Витамин РР.............................................................................. 181 Тенденции применения витаминов в косметике................................ 182 Глава 20. Г и д р о к с и к и с л о т ы .................................................................. 183 а-гидроксикислоты (АГК, А Н А ) ............................................................. 183 Механизм действия а-гидроксикислот.................................................. 186 Отшелушивающее действие....................................................... 187 Увлажняющее действие...............................................................188 Депигментация.........................................................................188 Антиоксидантное и противовоспалительное действие................... 189 Воздействие на синтез коллагена и гликозаминогликанов.................. 189 Безопасность и эффективность а-гидроксикислот..........................189 Р-гидроксикислоты........................................................................... 190 Полигидроксикислоты....................................................................... 193 Глава 21. Х и м и ч е с ки е пи л ин ги и средства д ля э к с ф о л и а ц и и .................. 195 Пилинги с а-гидроксикислотами...........................................................196 Законодательные аспекты......................................................... 197 Особенности использования пилинговсАГК..................................... 197 Ферментативные (энзимные) пилинги.................................................... 198 Механические скрабы.........................................................................199 Натуральные абразивы...............................................................199 Сахарные и солевые скрабы.......................................................... 200 Синтетические абразивы............................................................201 Глава 22. Э ф и р н ы е м а с л а .....................................................................203 Образование и накопление эфирных масел.............................................203 Состав и основные свойства эфирных масел........................................... 204 Химический состав ................................................................... 204 Органолептические свойства.......................................................206 Физико-химические свойства.......................................................207 Категории эфирных масел...........................................................208 https://t.me/medicina_free Производство эфирных масел.............................................................. 209 Промышленные способы получения эфирных масел...........................209 Натуральные душистые продукты из эфирно-масличного с ы р ь я .................213 Выделение натуральных душистых веществ из эфирных масел.......... 213 Качество эфирных масел.....................................................................217 Определение показателей качества.............................................. 217 Физико-химические показатели.................................................... 218 Оценка качества эфирных масел для парфюмерии и косметики.......... 220 Факторы, влияющие на качество эфирных масел............................. 221 Причины порчи эфирных масел..................................................... 223 Фальсификация эфирных масел.................................................... 224 Действие эфирных масел на организм человека...................................... 226 Эфирные масла как одоранты.......................................................226 Непосредственное влияние эфирных масел на организм человека......... 229 Фармакологическое действие эфирных м асел.........................................229 Взаимосвязь активности эфирных масел с химическим составом........ 230 Эфирные масла в косметической индустрии........................................... 238 Парфюмерия............................................................................. 238 Косметические средства............................................................ 240 Аромотерапия..........................................................................242 Некоторые эфирные масла.................................................................. 243 Ограничения при использовании эфирных масел...............................249 Глава 23. Расти те льн ы е э к с т р а к т ы ........................................................ 251 Условия успешного экстрагирования.................................................... 253 Выбор растений........................................................................ 253 Обработка растительного сырья................................................ 253 Требования к растворителю........................................................255 Выбор метода экстракции.......................................................... 257 Методы эктрагирования.....................................................................257 Перегонка с водяным паром.......................................................... 258 Водная и спиртовая экстракция................................................... 258 Экстракция летучими органическими растворителями.................... 260 Перколяция - непрерывная экстракция...........................................262 Экстракция нелетучими растворителями - мацерация.................... 262 Экстракция сорбционным методом.............................................. 263 Экстракция сжиженными газами................................................... 264 https://t.me/medicina_free Сверхкритическая экстракция..................................................... 265 Электроимпульсный метод......................................................... 266 Безопасность растительных экстрактов..................................................270 Подтверждение эффективности действия экстрактов................................ 271 Эффективная концентрация........................................................272 Проверка качества экстрактов................................................... 273 Идентификация ингредиентов и стандартизация экстракта............273 Как формируются названия экстрактов........................................ 274 Некоторые распространенные растительные экстракты............................ 275 Глава 24. С и с т е м ы д о с т а в к и а к т и в н ы х в е щ е с т в в к о ж у ....................... 292 Диффузия активных веществ в кожу.......................................................292 Липофильные ингредиенты.......................................................... 292 Гидрофильные ингредиенты......................................................... 294 Пути интра- и транэписдермальной диффузии активных веществ.....294 Факторы, влияющие на процесс доставки активных вещ еств......................296 Энхансеры............................................................................... 298 Системы-переносчики................................................................ 301 Доказательства эффективности систем переноса.......................... 306 Глава 25. Б и о техн о л о ги че ски е п р о д у к т ы .............................................. 308 Генная инженерия..............................................................................308 Гиалуроновая кислота................................................................ 311 Клеточные технологии: стволовые клетки растений................................. 313 Биохимические особенности стволовых клеок растений.................... 314 Активные вещества стволовых клеток растений........................... 314 Технологии получения экстрактов.................................................315 Стволовые клетки растений в косметике...................................... 315 Некоторые экстракты............................................................... 318 Метаболическая индукция.................................................................. 318 Перспективы развития....................................................................... 319 Литература........................................................................................... 320 https://t.me/medicina_free Учебное издание Пучкова Татьяна Валентиновна Путина Надежда Викторовна Шарова Анна Владимировна Гуринович Лидия Васильевна Тарасов Василий Евгеньевич Верховский Александр Юрьевич 3 -е издание, переработанное и дополненное Основы косметической химии. Ф ункциональные ингредиенты и биологически активные вещества в 2 томах Том 2 Ответственный редактор Т.В. Пучкова Технический редактор ОА. Дерюгина Редактор ОА. Новикова Подписано к печати 29.09.2016. Формат 70x100/16 Бумага офсетная. Гарнитура Мупас! Рго. Уел. печ. лист. 27,74 Тираж 1000 экз. Заказ 4209/16 ООО «Школа косметических химиков» \м\л/\л/.со$тей езеЬоо I.ги https://t.me/medicina_free Пучкова Татьяна Валентиновна окончила биологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, по специальности биофизик, кандидат биологических наук, занималась вопросами молекулярных механизмов старения. В косметической отрасли работает с 1989 года, Председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, Президент Национального общества косметических химиков. Автор многочисленных публикаций, автор и соавтор 18 словарей и монографий по различным аспектам косметической индустрии, в том числе «Энциклопедия ингредиентов для косметики и парфюмерии». Автор нескольких учебных курсов по вопросам косметического сырья, косметической продукции и космецевтике. Эксперт по вопросам законодательства в области косметической индустрии. Современная косметическая индустрия диктует очень высокие требования к уровню знаний специалистов. Понимание технологий и правил составления рецептур, совместимости ингредиентов, правильной маркировки изделий, умение читать этикетку необходимо всем, кто причастен к созданию и продвижению косметических средств. Учебное пособие «Основы косметической химии» включает в себя минимально необходимую систематизированную базовую информацию - основу комплекса наук, называемых косметической химией. Все материалы, включенные в издание, представлены с учетом законодательных требований, принятых на территории ЕС и ЕАЭС. Даже базовые положения косметической химии требуют постоянного дополнения и переосмысления материала, что и потребовало новой, третьей редакции издания. Объем новой информации велик и издание представлено в двух томах под общим названием «Основы косметической химии», но с четким делением материала и сквозной нумерацией глав. 1 том - «Основы косметической химии. Базовые ингредиенты» 2 том - «Основы косметической химии. Функциональные ингредиенты и биологически активные вещества» Книга предназначена для всех, кто хотел бы повысить свой профессиональный уровень в области химии косметических средств: специалистов производственных предприятий, специалистов по продаже и продвижению косметических продуктов и сырья, практикующих косметологов, дерматологов, студентов специальных учебных заведений, слушателей курсов подготовки и переподготовки, а также для всех активных потребителей косметических средств. Учебное пособие «Основы косметической химии» в 2 томах подготовлено в рамках образовательного проекта НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ ХИМИКОВ \л/\л/\л/. созте1ехрег1. сот https://t.me/medicina_free основы КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМ ИИ функциональные ингредиенты и биологически активные вещества Под редакцией Татьяны ПучкОВОЙ https://t.me/medicina_free основы КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИМ ИИ функциональные ингредиенты и биологически активные вещества Под редакцией Татьяны ПучкОВОЙ https://t.me/medicina_free

Основы косметической химии в 2 х томах Том 2 Функциональные ингредиенты

Похожие документы

Разделы

Поддержка

Основы косметической химии в 2 х томах Том 2 Функциональные ингредиенты

Похожие документы

Добавить этот документ в коллекции

Добавить этот документ в сохраненные

Предложите, как улучшить StudyLib