Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» Т. В. Денисова Н. В. Анисимова Проектирование индивидуальных изделий Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия Санкт-Петербург 2017 1 УДК 687.016.5(075.8) ББК 37.24-2я73 Д33 Рецензенты: кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» М. В. Сафронова; ведущий конструктор ООО «Соло-С» С. В. Кучеренко Денисова, Т. В. Д33 Проектирование индивидуальных изделий: учеб. пособие / Т. В. Денисова, Н. В. Анисимова. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017. – 148 с. ISBN 978-5-7937-1361-0 Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой курса «Проектирование индивидуальных изделий» по материалам кафедры «Конструирование и технология швейных изделий» в соответствии с требованиями ФГОС. Содержит теоретический материал по темам курса, методические указания к выполнению лабораторных работ, контрольные вопросы по изучаемым темам, рекомендуемую литературу, необходимые комментарии по выполнению работ, а также справочный материал, необходимый для выполнения работ. Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности». УДК 687.016.5(075.8) ББК 37.24-2я73 ISBN 978-5-7937-1361-0 2 (©) ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017 (©) Денисова Т. В., 2017 (©) Анисимова Н. В., 2017 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 1. Разработка предпочтительных вариантов модных конструктивных решений одежды с учетом внешнего облика индивидуального потребителя…………………………………………………………………… 1.1. Основные этапы разработки конструкций одежды для индивидуального потребителя………………………………… 1.2. Внешний образ индивидуального потребителя………………. 1.2.1. Виды фигур…………………………………………………… 1.2.2. Характеристика строения женских фигур…………………. 1.2.3. Построение графических моделей фигур………………….. 1.2.4. Пигментация волос, глаз, кожи……………………………. 1.2.5. Социальные и психологические характеристики индивидуальных потребителей…………………………………….. 1.3. Выбор предпочтительного варианта базовой конструкции (БК) изделия………………………………………………….………. 1.3.1. Рекомендации предпочтительных конструктивных решений с учетом индивидуальных особенностей фигур потребителей……………………………………………………… 1.3.2. Рекомендации по выбору рисунка ткани при проектировании одежды на индивидуального потребителя……………………………………………………….. 2. Сравнительный анализ измерений типовой и конкретной фигуры индивидуального потребителя……………………………………………… 2.1. Размерные признаки, рекомендуемые ЕМКО ЦОТШЛ для характеристики внешней формы тела и ее отклонений от типовой фигуры…………………………………………………… 2.2. Определение особенностей телосложения индивидуальной фигуры…………………………………………………………….….. 2.2.1. Определение типа пропорций тела человека……………… 2.2.2. Определение типа телосложения человека……………….. 2.2.3. Определение типа осанки……………………………………. 2.2.4. Характеристика формы верхних и нижних конечностей…………………………………………………………. 3. Характеристика методов конструирования одежды………………….. 3.1. Общие сведения и классификация методов конструирования……………………………………………………. 3.2. Приближенные методы конструирования……………………. 3.3. Характеристика Единого метода конструирования одежды ЦОТШЛ……………………………………………………………….. 3.3.1. Прибавки, используемые при конструировании одежды….. 5 6 6 6 7 8 10 11 12 13 14 20 24 24 33 33 34 39 43 50 50 51 53 53 3 3.3.2. Построение основы конструкции плечевой одежды на типовую фигуру…………………………………………………. 3.3.3. Предварительный расчет, построение базисной сетки, построение спинки…………………………………………………. 3.3.4. Построение переда…………………………………………… 4. Разработка конструкции втачного рукава по методу ЦОТШЛ……....... 5. Разработка конструкций поясных изделий на индивидуального потребителя………………………………………………………………… 5.1. Разработка конструкции прямой юбки (по методу ЦОТШЛ)…………………………………………………. 5.2. Разработка конструкции женских брюк (по методу ЦОТШЛ)…………………………………………………. 5.3. Разработка конструкции мужских брюк (по методу ЦОТШЛ)………………………………………………….. 6. Разработка комплекта лекал базовой конструкции…………………….. 6.1. Классификация лекал по назначению…………………………. 6.2. Особенности разработки и оформления лекал при проектировании одежды по индивидуальным заказам……… 6.3. Проверка качества разработанного комплекта лекал базовых конструкций…………………………………………………………. 7. Корректировка лекал деталей одежды на фигуры с отклонениями от типового телосложения…………………………………………………… 7.1. Сутулая фигура………………………………………………….. 7.2. Перегибистая фигура…………………………………………….. 8. Макетно-жилетный метод изменения конструкции одежды на фигуры заказчиков с отклонениями от типового телосложения……... Библиографический список………………………………………………… Приложение А……………………………………………………………….. Приложение Б...……………………………………………………………… 4 57 57 68 78 88 90 93 98 110 110 113 119 123 123 127 132 136 138 148 ВВЕДЕНИЕ Важнейшим фактором более полного удовлетворения населения одеждой высокого качества является её бездефектная посадка на фигуре человека, т. е. соответствие одежды размерам и форме тела человека. Для достижения этого результата необходимо иметь достаточную информацию о внешней форме тела человека, закономерностях изменчивости размерных признаков фигур и форм тела в статике и динамике. Дисциплина «Проектирование индивидуальных изделий» формирует компетенции обучающегося в области организации работы на предприятиях индивидуального изготовления изделий и особенностей проектирования изделий на индивидуального потребителя. В результате теоретического и практического изучения дисциплины «Проектирование индивидуальных изделий» студенты должны: изучить особенности конструирования одежды в условиях ее изготовления на индивидуального потребителя; освоить применение приемов зрительных иллюзий и конструктивных решений с учетом особенностей внешнего облика и телосложения фигуры заказчика; освоить программу проведения измерений индивидуальных фигур и составление развернутой характеристики фигуры заказчика; изучить методику разработки конструкции деталей одежды и раскроя изделий на конкретную фигуру; изучить особенности оформления конструкторской документации при изготовлении изделий на предприятиях индивидуального пошива. Лабораторные занятия помогают студентам углубить и закрепить теоретические знания по дисциплине. Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса «Проектирование индивидуальных изделий» для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности». В нем дан необходимый для освоения дисциплины теоретический материал, определены цели и содержание лабораторных работ, даны методические указания для их выполнения и оформления, контрольные вопросы для подготовки и список рекомендуемой литературы. К лабораторным занятиям студент должен подготовиться теоретически по конспектам лекций и рекомендуемой литературе, а также ознакомиться с основными положениями содержания и хода выполнения работы. Следует также подготовить к занятию рекомендуемые пособия и инструменты. 5 1. РАЗРАБОТКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ МОДНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 1.1. Основные этапы разработки конструкций одежды для индивидуального потребителя Разработка конструкций одежды для индивидуального потребителя должна осуществляться на основе реального проектирования, которое складывается из следующих этапов: – анализ внешнего образа индивидуального потребителя и получения в полном объеме информации для проектирования одежды (особенности строения фигуры, пигментация глаз, кожи, волос и др.); – замена фигуры индивидуального потребителя графической моделью фигуры; – анализ моды и выделение в ней доминирующих элементов; – выбор предпочтительного варианта базовой основы конструкции (БК) и ее цветового решения; – отработка БК изделия на эргономическое соответствие индивидуальной фигуре потребителя; – выбор предпочтительного варианта художественно-конструктивного решения модельной конструкции изделия; – разработка технического рисунка модели; – разработка деталей модельной конструкции на отработанной по эргономическим показателям БК. 1.2. Внешний образ индивидуального потребителя Проектирование конструкций одежды на индивидуального потребителя предполагает знание информации об его внешнем образе. Внешний образ индивидуального потребителя складывается из следующих составляющих [1]: – основные габариты фигуры (рост, обхват груди, обхват бедер и др.); особенности телосложения, пропорции и осанка или особенности строения фигуры; – антропометрические параметры лицевой части черепа и головы; – пигментация волос, радужины глаз, кожа лица; – психофизиологическая и социальная особенности потребителя. Учет всех этих параметров при обычном ручном проектировании конструкций одежды на индивидуального потребителя практически невозможен, так как это значительно увеличит время проектирования. Эффективно использовать исходную информацию о внешнем образе потребителя возможно на основе применения средств вычислительной техники и диалогового проектирования, а также создания соответствующей базы данных (БД). Создание 6 БД невозможно без знания антропометрии и методов определения параметров внешнего образа потребителей [2]. 1.2.1. Виды фигур Дизайнер при проектировании конструкций одежды имеет дело с тремя видами фигур: идеальной, типовой и реальной (или конкретной или индивидуальной фигуры потребителя). Идеальная фигура – это очертания и образ фигуры, который под влиянием различных произведений искусства, стилей, моды и даже особенностей быта складывается и главенствует в нашей жизни. Идеал женской фигуры значительно меняется во времени. Так, идеалы женских фигур Египта, Микен, Греции, эпохи Возрождения, стилей классицизма, модерна значительно разнятся. В ХХ в. изменение идеалов фигур происходит практически каждые 10 лет [3] . Идеальная фигура характеризуется определенными пропорциями, а именно соотношением различных участков фигуры между собой, высотой и размерами головы, шириной плеч, положением линии талии и груди, шириной бедер, длиной ног и т. д. В проектировании одежды принято соотносить все основные размеры фигуры с высотой головы или модулем. Однако идеальная фигура кроме определенных пропорций может характеризоваться отклонениями в осанке, а также особенностями телосложения, которые в другие периоды времени и господства другого идеала фигуры считаются отклонениями. Так, например, в XIX–XX вв. модными типами осанки попеременно являлись выпрямленно-лордотическая, сутуловатая, лордотическая, равновесная и другие типы осанок [4]. Такие особенности телосложения, как низкие плечи, сильно развитые и выступающие ягодицы, широкие бедра и другие, которые в настоящее время являются недостатками фигуры, в свое время характеризовали именно идеальную фигуру [3]. Конструктор и художник одежды создают и отрабатывают новую моду (разработка коллекций одежды) именно на идеальных фигурах, используя специально подобранные фигуры манекенщиц. Для модной формы изделия, его силуэта художник также представляет одежду на идеальных типах фигур в виде эскизов. В различные периоды времени идеальный тип фигуры имеет различную частоту встречаемости среди населения в зависимости от степени ее приближения к типовой. Типовая фигура определяется соответствующими стандартами и размерной типологией [2]. Типовые фигуры рассчитываются на основе соответствующей статистической обработки размерных признаков, полученных путем обширных антропометрических исследований. При этом обмеру подвергаются все случайные фигуры с различными особенностями телосложения, так как отсеивание таких фигур не предусмотрено. Таким образом, размерная типология состоит из типовых фигур, в которых заложена усредненная информация обо всех особенностях телосложения реальных фигур. Разработка проектно-конструкторской документации на модную одежду для ее изготовления на швейных фабриках, ателье и других типах предприятий осуществля7 ется только на типовые фигуры. Таким образом, единственной достоверной информацией для предварительного проектирования конструкций одежды на индивидуального потребителя служат размерно-ростовочные стандарты на типовые фигуры. Потребителями одежды являются люди с конкретными фигурами, формы которых в большую или меньшую сторону отклоняются от типовых, имеющие различные отклонения в осанке, пропорциях и особенностях телосложения. Вопросам адаптации новых моделей одежды при «переходе» их по цепочке идеальная – типовая – конкретная фигуры (ИФ-ТФ-КФ) практически не уделяется внимания, вследствие чего процесс проектирования одежды зачастую происходит в отрыве от реальности. В полной мере этот вопрос может быть решен при использовании графических моделей типовых и нетиповых фигур потребителей в профильной и фронтальной проекциях, чтобы представить, проанализировать, отобрать и адаптировать к ним (фигурам) новые модели одежды в интерактивном режиме. 1.2.2. Характеристика строения женских фигур Шея может быть короткой, длинной или нормальной длины, наклоненной вперед и откинутой назад, сплюснутой по бокам, спереди или сзади. Параметры строения шеи влияют на выбор формы воротника, выреза и отделки горловины. В конструкции по ним определяют размеры горловины спинки и полочки. Плечи могут быть естественной, или нормальной, высоты, низкими, или покатыми, и высокими. Если высота плеч индивидуальной фигуры отличается от «табличного» значения не более чем на ±1 см, или 4°, то высоту плеч считают нормальной. Плечи могут быть развернутыми вперед, назад и нормально развернутыми. Наклон плеч изменяет растворы вытачек на выступание лопаток и грудных желез в конструкции, а разворот плеч, кроме того, еще и значительно влияет на ширину спинки и полочки и положение плечевого шва. Эти параметры строения определяют визуально. Форма бедер определяется при рассмотрении фигуры спереди, при этом необходимо определить и высоту расположения наиболее выступающей точки бедер от линии талии. Различают нормальные по форме и высоте расположения бедра, высокие крутые, широкие низко расположенные, широкие нормально расположенные и узкие бедра. Форму бедер необходимо учитывать при выборе фасона прямого и прилегающего платья и юбки. Во фронтальной проекции также определяют длину бедра и голени, поперечный диаметр ноги на уровне колена, голени и щиколотки. Они во многом зависят как от особенностей строения скелета, так и от наличия жироотложений и степени развития мускулатуры. Эти параметры значительно влияют на выбор длины изделия и его ширины по линии низа. 8 Ноги могут быть Х- или О-образной формы, нормальными, полными, худыми, с толстыми щиколотками или толстыми коленями. Кроме того, носки ступней могут быть повернутыми внутрь, развернутыми в стороны. Профильную проекцию фигуры прежде всего характеризует осанка. Осанка фигуры определяется по форме спины. Различают нормальную, сутулую и выпрямленную осанку, кифотическую и лордотическую. Нормальная осанка имеет нерезкие, плавные изгибы позвоночного столба в области шеи и поясницы. Для женской фигуры с нормальной осанкой характерно некоторое преобладание выступания ягодиц над выступанием лопаток [2]. Сутулая осанка имеет резкий наклон шеи вперед, а вот поясничный изгиб при этом может быть различным: уменьшенным, средним (как у типовой фигуры) и увеличенным. Выпрямленная осанка характеризуется уменьшенными изгибами позвоночного столба, прямой спиной, развернутыми назад плечами, прямым животом, небольшими ягодицами. Выпрямленную осанку имеют балерины, гимнастки, танцовщицы, и с медицинской точки зрения она считается идеальной. Осанка определяется как визуально, так и с помощью размерного признака «nоложение корпуса» (Пк). На форму спины оказывает влияние степень выступания лопаток и ягодиц, которая может быть определена с помощью таких размерных признаков, как глубина талии первая (Гтl) и глубина талии вторая (Гтll). Выступание ягодиц значительно влияет как на выбор фасона изделия, так и на баланс его конструкции. Поэтому очень важно определить вариант формы спины индивидуальной фигуры. Ягодицы могут быть очень разнообразной формы: нормальные, несколько отвислые и уплощенные, высоко расположенные и выступающие, высоко расположенные, но малые по величине и, наконец, нормально или низко расположенные и сильно развиты. Форма ягодиц значительно влияет на конструкцию юбок и брюк, на баланс конструкции, размеры, длину и формы вытачек. Форму ягодиц определяют с помощью двух размерных признаков: «глубина талии вторая» Гтll и «расстояние от линии талии до наиболее выступающей точки ягодиц» Дтя. Живот может быть выступающим округлой формы, выступающим и отвислым, прямым и вытянутым, большим. Форма живота оказывает значительное влияние на конструкцию одежды, а большие размеры живота очень деформируют фигуру. Форма груди в значительной степени формируется бюстгальтером и поэтому можно выделить лишь три формы грудных желез: нормально развитые, сильно развитые и малоразвитые. По расположению корня грудной железы (бюстгальтер практически не исправляет этот недостаток) различают нормальные, высокие и низко расположенные грудные железы. Форма рук влияет на качество посадки рукава и может быть задней, отвесной, передней. Форма рук влияет на статическое соответствие одежды индивидуальной фигуре потребителя. 9 1.2.3. Построение графических моделей фигур Проектирование адаптированных и предпочтительных вариантов моделей одежды для индивидуального потребителя целесообразно осуществлять на основе представления моделей одежды не на стилизованных фигурах или специально подобранных фигурах манекенщиц, а на графических моделях реальных типовых и нетиповых фигур [1]. В диалоговом режиме проектирования конструкций одежды «одетые» графические модели типовых и индивидуальных фигур служат также и входной информацией для формирования поверхности цифровой модели манекена одежды [5]. При проектировании моделей одежды на типовые фигуры наибольшую сложность представляют фигуры больших размеров и полнот. Построение чертежа внешних очертаний женских фигур производится на базе размерно-ростовочных стандартов и по проекту антропометрического стандарта ЦНИИШП. Использование систем автоматизированного проектирования одежды (САПРО), например САПР «Грация», позволяет получить графическую модель фигуры с использованием размерно-ростовочных стандартов. В приложении А приведены графические модели фигур. Графическую модель фигуры с использованием компьютерной техники возможно преобразовать в линейно-каркасное изображение конкретной фигуры потребителя, на которой отобразить рекомендуемую модель с детальным прорисовыванием конструктивных и композиционно-декоративных решений. Пример построения линейно-каркасного изображения фигуры и «одевания» его в графическое изображение предпочтительной модели одежды приведен на рис. 1.1. Линия груди Линия талии Линия бедер Линия колена Рис. 1.1. Пример построения линейно-каркасного изображения фигуры и «одевания» его в графическое изображение предпочтительной модели одежды 10 1.2.4. Пигментация волос, глаз, кожи Цветовая характеристика ряда параметров лицевой части головы оказывает большое влияние на выбор цветовой гаммы костюма, поэтому определение вариаций пигментации волос, глаз и кожи лица очень важно для конструкторов одежды. Следует иметь в виду, что пигментация указанных параметров может быть естественной (натуральной) и искусственной. Пигментация глаз, кожи и волос имеет расовые, национальные и региональные особенности [6]. Причем при конструировании одежды цветовая гамма одежды подбирается с учетом не только естественных, но и декоративных (замаскированных), измененных или усиленных по цвету пигментов волос, кожи лица или глаз, например: волосы окрашены, цвет лица изменен декоративной косметикой, цвет глаз подчеркнут цветовыми тенями и даже изменен специальными линзами. Наиболее легко корректируется цвет лица и подчеркивается цвет глаз. Методы определения пигментации лицевой части в настоящее время подразделяются на субъективные и объективные, основанные на применении антропометрических приборов [6]. Субъективные методы основаны на визуальном сравнении с эталонными накрасами (цветовые шкалы, атласы, визуальные колориметры), прикладываемыми к изучаемому участку до полного совпадения цветов. Недостатки этих методов состоят в техническом несовершенстве шкал и таблиц, а именно: краски выцветают, цветные стекла имеют несвойственный для пигментов человека блеск, колориметры не всегда возможно совместить с плоскостью, в которой находится изучаемый пигмент. Разработкой специальных приборов для исследования пигментации человека в нашей стране стали заниматься сравнительно недавно. Имеющиеся же приборы громоздки, используются в стационарных условиях и, кроме того, дороги. Общие условия определения окраски глаз, кожи лица и волос одинаковы. Это равномерность освещения; наличие дневного солнечного света у окна; отсутствие на пигментах пыли, грязи, пота и т. п. Цвет глаз. Под цветом глаз подразумевают окраску радужины. В антропологии существует множество различных шкал цвета глаз, разработанных учеными многих стран [6], но наиболее употребительной является шкала проф. В. В. Бунака [7]. В ней различают 3 типа окраски радужины (темный, светлый и смешанный), с разбивкой каждого типа на 4 класса. Цвет волос. Для определения цвета волос также разработано много классификаций. Наиболее употребительна классификация В. В. Бунака, а также усовершенствованная антропологом А. И. Дубовым [8] его шкала. По предложенной шкале выделяется 14 вариантов натуральных волос: белокурые, светло-русые, русые, темно-русые, черно-русые, черные, желтоватые, светло-каштановые, каштановые, темно-каштановые, золотистые, русорыжие, каштаново-рыжие, рыжие. Без шкалы, т. е. опираясь только на выше11 приведенную терминологию, определить цвет волос можно лишь приблизительно. Цвет кожи. Цвет кожи лица определяют на щеке и на лбу в его верхней части между лобовыми буграми. Кожа должна быть очищена от пота, жира, пыли, косметики. Способов и приспособлений оценки кожи разработано гораздо больше, чем для оценки цвета волос и глаз. Это различные шкалы, вращающиеся круги или волчки, веера и т. п. Однако в антропологии наиболее употребительны шкалы. Кроме того, применяются и объективные методы исследования – бесконтактные колориметрические. Некоторые из разработанных устройств и приборов позволяют различать до 358 оттенков кожи. В настоящее время для определения цвета пигмента кожи используется шкала Лушана [6], хотя она имеет недостатки. В соответствии с этой шкалой выделяется 36 цветовых тонов кожи, подразделяемых на 5 классов: очень светлая; светлая; средней окраски; темная кожа; очень темная. Существуют различные шкалы, разработанные специально для европейского населения. При конструировании одежды целесообразно пользоваться следующей шкалой цвета кожи, разработанной антропологами для целей криминалистики [9]: розовая (варианты: бело-розовая, восковая, желто-розовая); белая (варианты: бледная с синевой, серая, серовато-блеклая); темная (варианты: желтая, красная, темно-коричневая). Как видно из этой классификации, она предназначена для европейского населения. Известный художник-модельер одежды С. Н. Беляева-Экземплярская [10] выделяла три типовых образа человека по пигментации его кожи, глаз и волос. Холодный тип – блондины со светлыми волосами, нежным цветом лица, синевой около висков, пурпурным румянцем, а также брюнеты с иссиня-черными волосами, с нежным молочным цветом лица. Теплый тип – потребители с яркорыжими и желтыми волосами, желтым цветом лица, красным румянцем или с темно-каштановыми или черными волосами, смуглой кожей, краснооранжевым румянцем. Смешанный тип соединяет отдельные черты двух рассмотренных выше типов. 1.2.5. Социальные и психологические характеристики индивидуальных потребителей При проектировании конструкций моделей одежды следует учитывать социальные показатели, которые определяются возрастом, социальным положением в обществе, уровнем культуры, образования и профессией. Так, например, различные слои населения – молодежь, потребители среднего возраста, пожилые – предпочитают разную одежду. Финансовые возможности различных групп потребителей также находят свое отражение в одежде. Уровень культуры, образование и профессия во многих случаях определяют выбор того или иного стилевого, композиционного, цветового варианта костюма. Учет социальных показателей выражается в различных вариантах проектирования одежды для разных групп населения: 12 – разработка разнообразного ассортимента одежды различных видов с учетом предпочтений разных социальных групп населения; – разработка и изготовление одежды из различных по стоимости материалов; – максимальное удовлетворение спроса по размеро-ростовочному ассортименту; – проектирование одежды разнообразного ассортимента различного стилевого, цветового и композиционного решения. Проектирование одежды с учетом социальных показателей возможно на основе постоянных и периодических, антропометрических и социальных исследований. В работе [11] отмечается необходимость учета психофизиологических особенностей личности, а именно: темперамента и характера. Темперамент индивидуального потребителя проявляется через личную цветовую гамму [12], в том числе и в одежде. Вследствие этого дизайнер одежды, зная объективное психофизиологическое влияние цвета и его сочетаний, может усиливать или смягчать психологическое впечатление от цветового образа костюма потребителя. Проектируемая цветовая гамма костюма для индивидуального потребителя выбирается последовательно, исходя из анализа личной (субъективной) цветовой шкалы, объективной предпочтительной цветовой гаммы, определяемой дизайнером одежды и с учетом модных цветовых сочетаний в одежде: – на основе преобладающего темперамента индивидуального потребителя и пигментации волос, глаз и кожи определяется предпочтительная цветовая гамма костюма с учетом психологического восприятия образа потребителя; – полученная предпочтительная цветовая гамма сравнивается с личной цветовой шкалой потребителя и модными цветовыми тенденциями в одежде. В результате сравнения определяется предпочтительная проектируемая цветовая гамма костюма. 1.3. Выбор предпочтительного варианта базовой конструкции (БК) изделия Наиболее сложно выбирать предпочтительный вариант БК изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика. При этом необходимо учитывать все особенности телосложения и внешний образ потребителя: цвет волос, глаз, кожи лица. Неправильно выбранный фасон одежды может подчеркнуть недостатки фигуры, например, полную фигуру сделать еще более нескладной и неуклюжей. При правильном выборе фасона недостатки фигуры будут скрадываться. В качестве принципов маскировки используются нюанс, контраст, тождество формы и линий изделия, а также цветовое и конструктивное акцентирование. При использовании в одежде первичных элементов, контрастных по форме участкам строения фигуры, добиваются сглаживания того или иного недостатка или даже полной его маскировки. Например, прямые жакеты или 13 жилеты позволяют скрыть резкие изгибы позвоночника и сильное выступание ягодиц, V-образный вырез горловины зрительно удлиняет форму лица, высокая стойка и отстающий от шеи воротник на расширенной горловине зрительно удлиняют шею и делают ее более стройной, широкие рукава зрительно уменьшают полноту рук. Повторение линий и формы фигуры аналогичными линиями и формой одежды усиливает зрительное восприятие от особенностей строения фигуры. Так, вырез горловины под горлышко, лодочкой подчеркивает широкие и прямые плечи. Нюансное повторение позволяет сгладить излишние выпуклости фигуры при использовании прилегающих и полуприлегающих силуэтов одежды. Контрастное акцентирование используют для заполнения поверхности формы изделия и переноса зрительных акцентов на нужную часть поверхности. Так, заполненность изделия в плечевой части конструкции горизонтальными линиями, крупными пуговицами зрительно расширяет и спрямляет плечи, именно эта часть изделия будет подчеркиваться (акцентироваться). Для выделения какой-либо части изделия в костюме используют и аксессуары: шарфы, бусы, броши, платочки и т. п. Аналогичным образом расставляют цветовые акценты. Обычно применяют или цветовое, или конструктивное акцентирование, так как в противном случае композиционное решение изделия может выглядеть перегруженным. При разработке предпочтительных вариантов модельных конструкций одежды для индивидуального потребителя необходимо учитывать, что некоторые недостатки телосложения с изменением моды могут стать достоинствами и их необходимо будет не скрывать, а подчеркивать. Например, в конце 80-х гг. были модны широкие прямые плечи, а в конце 50-х – покатые узкие. Для любой индивидуальной фигуры можно подобрать предпочтительные, только ей идущие фасоны одежды. Особенность заключается в том, что женщинам со стройной фигурой малых размеров выбрать фасон не проблема, так как они могут носить почти все, что предлагает мода. В то же время чем полнее фигура и чем значительнее она отличается от типовой, тем меньшее количество вариантов одежды ей подойдет. Однако для любой фигуры всегда найдется хотя бы одна модная силуэтная форма изделия, которая может быть адаптирована к индивидуальной фигуре и скроет недостатки ее строения. Следует помнить, что и в этой единственной силуэтной форме должно найти отражение направление моды, например для создания видимости прямых широких плеч использовать в костюме подплечники или несколько укороченную юбку. Однако нельзя терять чувство меры [13]. 1.3.1. Рекомендации предпочтительных конструктивных решений с учетом индивидуальных особенностей фигур потребителей Одна из наиболее неприятных особенностей телосложения женских фигур в свете сложившихся в настоящее время идеалов – преобладающее выступания ягодиц по отношению к выступанию лопаток при рассмотрении 14 фигуры в профиль. В этом случае предпочтительные конструктивные решения следующие: для фигур малых размеров – силуэт трапеция небольшого объема, юбка типа «татьянка»; для остальных фигур – полуприлегающий и прилегающий силуэты с юбкой малый клеш прямой или чуть расширенный жилет, скрывающий прилегание юбки от линии талии до наиболее выступающей точки ягодиц. Хорошо также использовать прямые жакеты, при этом прилегание по линии бедер должно быть плотным, по линии талии – свободным (прямым) или слегка прилегающим. Женщинам с такими фигурами необходимо отказаться от узких платьев, прямых юбок, изделий прямого и трапециевидного силуэта с фиксацией линии талии поясом (мягкие складки, образованные при этом, делают этот дефект еще более заметным). Оптимальный вариант костюма: прямой короткий жакет и юбка малый клеш; прямой длинный жакет (жилет) и прямая свободная юбка. И еще один универсальный комплект: прямая юбка с малым прилеганием в области бедер и широкая прямая блуза навыпуск, просторная и фиксированная по линии бедер поясом. Акценты делают на плечевом поясе, горловине, груди, рукавах. Сильно развитые грудные железы можно скрыть, если не акцентировать внимание на этой области никакими отделочными и декоративными элементами и фигурными деталями, а также, если исключить прилегание изделия над и под грудью и по линии груди. Для фигур малых размеров возможен акцент на бедра, линию низа, на рукава. Так, например, при стройных бедрах и ногах можно проектировать самые интересные решения в оформлении юбки: подрезы или кокетки, драпировки, карманы, пышные сборки. По линии бедер прилегание должно быть плотным за счет использования прямых и узких юбок, а также юбок малый клеш, на кокетке. Рукав также может быть решен неординарно: со множеством сборок, застроченных складок или с плиссе, кружевом, сложными по форме манжетами, вышивкой и т. д. Для таких фигур не рекомендуется использовать глубокие вырезы с пышными бантами на груди. Бант уместен только на линии горловины. Горизонтальные членения на лифе, кокетке, вырез лодочкой, «каре», вырез горловины под горлышко, подчеркивающий и без того широкие плечи, – все это будет увеличивать массу изделия в области груди. Не следует также туго затягивать талию. Предпочтительными фасонами одежды могут стать: короткие прямые и расширенные жилеты, блузки из нежных по цветовой гамме и структуре тканей, с пышными рукавами, с рюшами и сборками по горловине. Целесообразно проектировать вырез горловины под горлышко, удлиненный овальный или углубленный. Припуск к полуобхвату груди проектируется минимальным. Наиболее подходящая геометрическая силуэтная форма – «два прямоугольника». Хороши платья со вставленной в виде отделки вертикальной полосой ткани другого цвета или с застежкой снизу доверху на вертикальную планку. Широкие бедра при достаточно высоком росте (выше 160 см) можно зрительно уменьшить путем расширения линии плеч за счет подплечников. 15 При небольшом росте это делать надо чрезвычайно осторожно, иначе можно сделать фигуру «квадратной». Оптимальная форма юбки – малый клеш. Для фигур малых размеров можно использовать юбку типа «татьянка», двух-, трехъярусную с плотным прилеганием выше линии бедер. Узкие и прямые юбки исключаются. Прямая юбка возможна только в силуэте «два прямоугольника». Акценты следует делать на горловине (рюши, жабо, разнообразные воротники, банты), плечевой части (кокетки, буфы, сборки, воланы, складки и т. п.), рукавах, линии груди, а для фигур малых размеров – еще и на линии талии, вводя разнообразные по форме и оформлению пояса. Однако акцентировать линию талии целесообразно при широкой пышной юбке. Затягивать талию и использовать рукав покроя реглан не рекомендуется. Для фигур с низко расположенными бедрами нужно исключить прилегающий силуэт с узкой юбкой, прямые и узкие юбки, юбки типа годе. Можно использовать юбки типа «татьянка», двухъярусные, конической формы, малого объема. Для фигур небольших размеров подойдут юбки покроя «бочонок», «солнце» и «полусолнце», в складку. Акценты располагаются на горловине, линии груди и низа изделия, рукавах. Высоко расположенные бедра можно скрыть, используя силуэт «два прямоугольника», прямой полуприлегающий силуэт с заниженной линией талии, с фиксацией верхнего участка бедер и пышной юбкой. Юбка типа «татьянка» и фиксация линии талии исключаются. Полные ноги (голень, щиколотка, колени) характерны обычно для женщин нижнего типа. Для таких фигур необходимо использовать расширенные книзу юбки. Причем чем шире внизу юбка, тем ноги будут казаться тоньше. Юбки возможны любые: в складку, со сборкой, покроя «солнце», «полусолнце», клеш. Необходимо найти оптимальную длину юбки. Она должна быть обязательно ниже колен, особенно полных. Для таких фигур желательно использовать юбки-брюки. Праздничная одежда должна быть обязательно дополнена туфлями-лодочками на высоком каблуке. А вот узкие и прямые юбки, особенно в сочетании с туфлями на низком каблуке, лучше исключить. При длинной талии целесообразно использовать прямой силуэт, силуэт «два прямоугольника», небольшую трапецию с фиксацией по линии груди, прилегающий силуэт, отрезной по линии талии с юбкой типа «татьянка». Следует избегать прилегающих платьев с прямой юбкой, выреза узкое каре и фиксации линии талии в сочетании с юбкой любой конической формы. Нельзя использовать юбки с фиксацией в верхней части бедер. Для фигур с короткой или полной талией используют противоположные конструктивные решения. Применимы также прямой силуэт и силуэт «два прямоугольника». Фиксация линии талии не рекомендуется, припуск к полуобхвату талии должен быть увеличен, линия талии занижена. Широкие пояса, юбки типа «татьянка» исключаются. Юбки, платья должны иметь плотное прилегание в области талии и верхней части бедер, а ниже расширение, например сборки, складки. 16 Низко расположенные грудные железы, если не могут быть исправлены грацией, полуграцией или бюстгальтером, целесообразно скрыть за счет зрительного сокращения расстояния между яремной впадиной и линией, проходящей через выступающие точки грудных желез. Для этого используют глубокие вырезы типа каре, овальные, V-образные, а также кокетки, клапаны, любые горизонтальные членения, цельновыкроенные платья. Можно зрительно увеличить расстояние между линией груди и линией талии путем занижения последней и введения между ними вертикальных рельефов, защипов, складок, узкой вышивки. Этот недостаток скроют жилеты, жакеты, банты на линии груди и т. п. Акцент делается на горловине, рукавах, линии талии, бедер, низа изделия. Большой выступающий живот необходимо скрыть в первую очередь с помощью белья – пояса или грации. Исключаются смещенная застежка, узкие складки, прилегающие платья и узкие юбки. Используют прямой или полуприлегающий силуэт, небольшую трапецию. Полноту живота можно скрыть, используя боковые накладные карманы, карманы с клапанами, рельефные линии, подрезы, небольшие драпировки ниже талии, мягкий пояс, защипы, баски, не доходящие до середины переда, увеличивая прибавки к обхвату талии. Для таких фигур применимы прямые юбки, четырехклинки, юбки со встречной складкой спереди, короткий прямой жилет или жакет, платья цельновыкроенные, неотрезные по линии талии, с вертикальными рельефами до низа. Для фигур с сутулой осанкой рекомендуются изделия прямого или полуприлегающего силуэта с воротниками, отстающими от шеи (типа «хомутик», шалью, матросский и т. п.), прямые жилеты и жакеты, пончо, шарфы, пелерины с воротниками. Прилегающие лифы и силуэты исключаются. При проектировании одежды для сутулых фигур следует избегать фасонов с большими круглыми вырезами или круглыми плосколежащими воротниками и кокетками. Прямые кокетки с маленькими сборками или защипами сзади смягчают сутулость. Можно использовать встречную складку на спинке ниже кокетки. На спинке по линии талии рекомендуется выполнять защипы, сборки, складки, образовывать напуск. Хорошо скрывает сутулость фигуры силуэт «два прямоугольника». Можно также использовать подплечники специальной формы, которые подкладывают со спины. Сутулость можно подчеркнуть и прической. Например, не рекомендуется в данном случае делать короткую сзади, так называемую мужскую, стрижку. Полные и широкие плечи можно скрытъ, используя рукава покроя полуреглан, цельновыкроенный реглан (без верхних швов), рукава втачные с наполненной головкой и расширенные книзу; воротники типа «хомутик», углубленный вырез горловины, удлиненный воротник «шаль» и узкие лацканы. Не рекомендуются блузки и платья без рукавов. Акценты делают на линии груди, талии, бедер, низа изделия. Для фигур небольших размеров зрительно уменьшить ширину плеч можно за счет расширения линии бедер, используя широкие юбки, юбки покроя «бочонок», ярусные. Широкие плечи 17 будут казаться еще шире, если подчеркнуть и без того узкую талию поясом. Выявляют широкие плечи и большие плосколежащие воротники, рукава с буфами, короткие пелерины, смещенная застежка, яркая отделка около шеи (шарф, воротник, бант). Рукава покроя реглан и расширенные книзу, силуэт трапеция исключаются. Худые руки маскируют рукавами. Но необходимо учесть, что очень пышные короткие рукава могут еще больше подчеркнуть этот недостаток. Лучше использовать рукава среднего и небольшого объема. Для фигур с длинной шеей практикуют воротники-стойки, вырез лодочкой, широкое каре и другие конструктивные решения плечевой части изделия, сглаживающие излишнюю длину шеи. Немаловажное значение имеет прическа: короткая стрижка подчеркивает длинную шею. Женщинам с короткой полной шеей и тяжелым подбородком необходимо придерживаться основного правила – вырез горловины не должен повторять форму нижней части лица, а художественно-конструктивное решение плечевого участка одежды не должно быть тяжелым и массивным. Вырез лодочкой, под горлышко, каре исключаются. К использованию подплечников надо отнестись осторожно. Это может утяжелить лицо, плечевую часть фигуры, укоротить шею. Женщинам с вытянутым лицом и острым подбородком нужно избегать удлиненных вырезов горловины, воротников типа «апаш», пиджачного. Предпочтительны глухие застежки, воротники-стойки, вырез лодочкой. Для полных фигур нижнего типа не рекомендуются узкие прямые юбки. Акценты (цветовые и конструктивные) необходимо сделать на верхней части фигуры, силуэт «два прямоугольника» использовать с осторожностью. Остальные рекомендации такие же, как и для фигур с развитой нижней частью фигуры. Для полных фигур верхнего типа исключаются закрытые воротники, вырез лодочкой, каре. Нужно делать акцент на линиях бедер, талии, низа изделия. Вырез горловины проектируют обязательно открытым, углубленным, с отложным воротником различных форм. Дальнейшие рекомендации такие же, как и для фигур с увеличенными размерами выше линии талии. Для фигур, имеющих асимметричные отклонения в телосложении, в одежде для зрительной маскировки дефектов рекомендуется использовать асимметрично расположенные детали, драпировки, подрезы, застежки, кокетки, проектируемые на большой несимметричной части фигуры, например плече или бедре. Ассимметричность высоты плеч скрывается разными по величине подплечниками. Очень худые фигуры проектировщики одежды не должны прятать в изделиях больших объемов. Свободная одежда, большое количество драпировок, складок, сборок только подчеркивают худобу. Такую фигуру, прежде всего, нужно сделать женственной: вьделитъ линии талии, бедер, груди, скрыть худые руки рукавами небольших объемов. Размер грудных желез зри18 тельно увеличивают с помощью подрезов и сборок. Для таких фигур хороши маленькие плотно прилегающие платья, полуприлегающие и прилегающие жакеты, широкие контрастные пояса, которые как бы расширяют фигуру. Ткани выбирают с крупным рисунком, яркой цветовой гаммы. Очень полным женщинам надо очень осторожно подходить к цветовому решению костюма. Цвет костюма, платья не должен быть ярким и броским. Ткани с ярко выраженным или контрастным рисунком (крупный горох, клетка, полоска, яркие цветы) необходимо использовать с оглядкой: применять только на тех участках, которые необходимо подчеркнуть или выделить. Например, для фигур верхнего типа можно использовать яркую юбку в клетку, блузон или жакет при этом должен быть однотонным, приглушенного тона, одного из имеющихся на юбке. Однако для полных фигур не всегда подходит и одежда темного цвета. Дело в том, что темные цвета в одежде рельефно подчеркивают силуэт. Поэтому если фигура не идеальна, лучше отказаться от темных цветов. Из-за резкой контрастности изделия из черных, темно-синих, коричневых и т. п. цветов тканей требуют очень тщательной силуэтной проработки. Гораздо предпочтительнее для таких фигур использовать в костюме мягкие цвета, повторяющие окружающую обстановку и как бы растворяющие фигуру в воздушной среде. Это серо-голубой, серый, светлосерый, беж, фисташковый, неяркий горчичный, приглушенные цвета хаки, маренго. При высоком росте в костюме целесообразно использовать контрастный цвет для шарфа или шляпы, а при невысоком – лучше придерживаться цветовой гаммы. При широких плечах и бедрах следует выбрать шляпу, сумку и перчатки одного цвета с костюмом, иначе эrи особенности фигуры будут более заметны. Очень высоким женщинам, чтобы скрыть рост, рекомендуется несколько уменьшить длину юбки. Скрывают рост и платья с застежками. Следует использовать контрастные цвета, например серый с красным, серый с черным, ярко синий с белым. Не рекомендуются цельновыкроенные платья и изделия с вертикальным членением по всей длине, это увеличивает рост. Для высоких и худых фигур рекомендуются пышные лиф и юбка, смещенная застежка. Можно использовать горизонтальные линии членения, слегка заниженную линию талии, что уравновешивает высокий рост. Удачными будут и фасоны с затянутой линией талии, а также с воланами, сборками, цветным кантом, широкими поясами, широкими и глубокими складкам или фалдами, отделкой в горизонтальном направлении. Для высоких и полных фигур подойдут платья простых форм с прямой юбкой или юбкой малый клеш. Прибавки к поперечным размерам должны быть несколько увеличенными. Можно использовать асимметричные решения платья, удлиненный вырез, полуприлегающий силуэт, заниженную линию талии (она всегда придает фигуре стройность). Исключаются короткие рукава, широкие пояса, рукава покроя реглан, яркие цвета тканей. Подойдут платье или жакет прямого силуэта, рукав втачной, среднего объема, длиной три четверти. 19 Для невысоких фигур рекомендуются цельновыкроенные платья с вертикальными членениями поверхности, с мягкими линиями кроя, карманы в рамку, с узкой листочкой. Большие детали, накладные карманы, отвороты, клапаны, воротники, пуговицы утяжеляют фигуру, делают ее более приземистой. Нельзя использовать ткани с крупным рисунком. Очень важно найти оптимальную длину изделия, так как и короткая, и очень длинная юбка зрительно уменьшают рост. Не рекомендуется носить белую и светлую обувь, так как она зрительно увеличивает размер ноги и уменьшает рост. Невысокие стройные женщины могут позволить себе юбки клеш, небольшие накладные карманы, невысоко расположенные, узкие лацканы, мелкие пуговицы и сборки, платья покроя «принцесс», с вертикальной застежкой планкой. Невысоким полным женщинам рекомендуется носить платья строгой формы, неотрезные по линии талии, с вертикальными рельефами, для фигур верхнего типа – еще и использовать узкие юбки несколько длиннее обычных. Большие пышные формы рукава исключаются [13]. 1.3.2. Рекомендации по выбору рисунка ткани при проектировании одежды на индивидуального потребителя Рисунок ткани также необходимо учитывать при проектировании одежды на индивидуального потребителя. Так, ткани в крапинку на светлом фоне можно рекомендовать молодым и среднего возраста женщинам, а на темном фоне – и пожилым. Ткани в полоску используют для платьев со строгими линиями, симметричного покроя. Удачными бывают комбинации долевых и поперечных, долевых и косых, косых и поперечных полос. Из ткани в полоску можно шить платья и с широкими юбками. Полосы яркие и совсем блеклые, широкие и узкие идут ко всякой фигуре при условии умелого сочетания долевых, поперечных и косых полос. Ткани с широкими полосами различных видов не подходят для полных фигур, они рекомендуются высоким худым женщинам, но также при условии удачного сочетания поперечных, долевых и косых полос. Ткани в мелкую полоску на темном фоне идут всем, но особенно подходят полным любого возраста низкорослым и коренастым женщинам. Ткани в мелкую и среднюю клетку годятся для всех, а в крупную – только для высоких и худых. Из тканей в мелкую клетку можно проектировать изделия любого фасона, отделку и детали выкраивая по косой. Ткань в крупную клетку не подходит для фасонов с мелкими резными деталями, так как труднее подгонять рисунок клеток, особенно на тканях с асимметричной клеткой. В таких случаях лучше выбирать простые фасоны и делать из такой ткани только юбку или блузку, или жакет. Ткани со сплошным орнаментом на светлом фоне подходят молодым женщинам со стройной фигурой, а на темном – всем. Ткани с крупным орнаментом не рекомендуются для полных, низкорослых и коренастых женщин, но хороши в платьях для худых и высоких. Купонные ткани требуют тщательного выбора фасона изделия. Большое нагромождение деталей делает изделие неизящным. Купонные ткани подхо20 дят в основном высоким и худым. Если на ткани имеются узкая кайма и мелкий рисунок, она годится для любой фигуры, причем кайма может служить отделкой. Пестрые яркие ткани используют для летних и весенних нарядов, когда много солнечного света, зелени, ярких красок. При этом необходимо сохранять рисунок ткани, избегать большого расчленения поверхности изделия на мелкие детали [13]. Лабораторная работа Цель работы: изучение и освоение принципов разработки предпочтительных вариантов художественно-конструктивных решений одежды для потребителей с различными особенностями антропометрических, морфологических и психологических характеристик. Содержание работы: 1. Изучение принципов разработки предпочтительных вариантов художественно-конструктивных вариантов одежды для фигур с различными особенностями телосложения. 2. Выбор предпочтительного варианта конструктивного решения одежды с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 3. Составление рекомендаций по выбору предпочтительных вариантов конструктивных решений одежды для фигуры с различными особенностями телосложения. 4. Анализ результатов работы. Формулировка выводов. Оборудование и материалы: чертежные принадлежности, журналы мод. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Задание 1. Изучить принципы разработки предпочтительных вариантов художественно-конструктивных решений одежды для фигур с различными особенностями телосложения. В соответствии с заданием, представленным в табл. 1.1, построить графическую модель заданной фигуры. Т а б л и ц а 1.1. Варианты заданий Номер Особенности варианта телосложения 1 164-92-102 2 170-92-98 3 164-92-102 4 164-92-106 Особенности внешнего облика Вид и назначение Светлая шатенка, 25 лет, полные ноги, выступающие ягодицы, осанка кифотическая, меланхолик Блондинка, 22 года, тип пропорций брахиморфный, осанка выпрямленная, уравновешенная Брюнетка, 23 года, сутуловатая осанка, нижний тип фигуры, длинная талия, меланхолик Блондинка, 27 лет, тип пропорций мезоморфный, низкие покатые плечи, широкая талия, меланхолик Летний комплект для повседневной носки Платье для повседневной носки в спортивном стиле Платье (костюм) для торжественных случаев Деловой костюм на подкладке 21 Продолжение табл. 1.1 Номер Особенности варианта телосложения 6 7 158-104-118 8 164-92-106 9 152-116-122 10 158-124-130 11 152-92-110 12 164-92-102 13 164-92-98 14 170-92-102 15 158-100-106 16 170-92-98 17 18 22 164-104-122 170-104-110 164-100-110 Особенности внешнего облика Вид и назначение Темно-русые длинные волосы, 40 лет, сильно развитые грудные железы, полные руки, тип пропорций мезоморфный, осанка кифотическая, холерик Брюнетка, 45 лет, полные руки, шея, выступающие ягодицы, осанка лордическая, сангвиник Светлая шатенка, 37 лет, низко расположенные грудные железы, сутуловатая осанка, холерик Элегантная моложавая женщина, полная талия, короткая шея, полное лицо, верхний тип телосложения Седая, достаточно энергичная, полная, короткая шея, осанка кифотическая Блондинка, 40 лет, круглое лицо, полные ноги, осанка лордотическая, типпропорций брахиморфный, сангвиник Шатенка, 45 лет, короткая стрижка, нижний тип фигуры, сутуловатая осанка, низкие плечи Блондинка, 38 лет, высокая грудь, Х-образные ноги, осанка нормальная, тип пропорций мезоморфный Брюнетка, гладкие длинные волосы, высокие плечи, длинная талия, сильно выступающие ягодицы Светлая шатенка с длинными волосами, 28 лет, верхний тип, широкие плечи, тип пропорций брахиморфный, осанка нормальная Рыжеватые длинные волосы, круглое лицо, тонкая талия, полные ноги, тип пропорций мезоморфный, флегматик Русые коротко стриженые волосы, высокие плечи, короткая шея, тип пропорций долихоморфный, осанка нормальная Русые волосы, 50 лет, полные руки, выступающий живот, осанка выпрямленная, тип пропорций мезоморфный, флегматик Платье-костюм для торжественных случаев Платье (костюм)для торжественных случаев Платье (костюм) для повседневной носки Платье (костюм)для повседневной носки Летний комплект из натуральных тканей Платье из трикотажного полотна Демисезонное пальто Деловой костюм Костюм для торжественных случаев Платье (костюм) из вельветовой ткани Деловой костюм на подкладке Летний костюм для повседневной носки Платье для повседневной носки Окончание табл. 1.1 Номер Особенности варианта телосложения 19 164-108-118 20 164-96-102 Особенности внешнего облика Вид и назначение Рыжеватые волосы, 45 лет, обхват талии 108 см, тип пропорций мезоморфный, флегматик Брюнетка, 50 лет, тип пропорций брахиморфный, большой живот, узкие бедра, холерик Костюм для торжественных случаев Костюм для повседневной носки На данном этапе студентам предлагается, используя приложение А, разработать линейно-каркасное изображение исследуемой фигуры потребителя в фас и в профиль и выбрать предпочтительное решение модели одежды, зрительно скрывающей или корректирующей недостатки и подчеркивающей достоинства фигуры потребителя. Силуэтное, конструктивное и композиционно-декоративное решение моделей одежды, предпочтительных для конкретного потребителя, студенты выбирают самостоятельно. Заключительной фазой данного этапа лабораторной работы является «одевание» линейно-каркасного изображения конкретной фигуры заказчика в графическое изображение выбранной ранее предпочтительной модели одежды, с детальным прорисовыванием конструктивных и композиционно-декоративных решений. Задание 2. После анализа графической модели конкретной фигуры представляют все предпочтительные варианты конструктивных решений будущего изделия для данной фигуры. Задание 3. Разработать 2–3 предпочтительных варианта конструктивного решения модели одежды на заданную конкретную фигуру. Учесть предпочтительные конструктивные и цветовые решения, необходимые декоративно конструктивные элементы, позволяющие скрыть недостатки в строении фигуры. Указать свойства материалов, позволяющие создать проектируемую форму изделия. Анализ результатов работы. Формулировка выводов. В выводах по работе необходимо отметить принципы маскировки особенностей телосложения заданной индивидуальной фигуры, а также указать влияние внешнего облика, манеры поведения, возраста и темперамента индивидуального потребителя на выбор художественно-конструктивного решения модели одежды. Контрольные вопросы: 1. Что понимается под предпочтительным вариантом модели одежды? 2. Исходя из чего принимается решение о необходимости разработки предпочтительного варианта модели одежды? 3. Укажите факторы, определяющие индивидуальность внешнего облика. 4. Что понимается под психологической комфортностью одежды? 5. В чем состоят особенности проектирования одежды для различных возрастных и социальных групп? 23 6. Каким образом связаны художественно-конструктивное решение одежды, ее стиль и темперамент человека? 7. Назовите основные принципы выбора предпочтительных вариантов конструктивных решений одежды для фигур с различными особенностями строения? 8. Приведите примеры использования основных принципов маскировки (контраста, нюанса и тождества) при разработке предпочтительных вариантов конструктивных решений одежды для фигур с различными особенностями строения. 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВОЙ И КОНКРЕТНОЙ ФИГУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 2.1. Размерные признаки, рекомендуемые ЕМКО ЦОТШЛ для характеристики внешней формы тела и ее отклонений от типовой фигуры Для конструирования одежды по индивидуальным заказам в нашей стране был разработан и широко используется, «Единый метод конструирования одежды по индивидуальным заказам населения» – ЕМКО ЦОТШЛ [17]. В этой методике измерения фигур обозначают следующими буквами: Р – рост; О – полные обхваты; С – полуобхваты; Ш – ширина; Д – длина, расстояния; В – высоты расстояния. Индексы при прописных буквах обозначают места измерений. Величины измерений обхватов, длины, высот, расстояний и ширины плечевого ската записывают полностью, а полуобхватов, ширины – в половинном размере. При снятии размерных признаков используют установочный пояс с тремя подвешенными к нему измерительными лентами (рис. 2.1, б) и наплечник, который выкраивают по лекалам верхних частей спинки и переда на правую сторону фигуры и стачивают по плечевому срезу. Для фигур с обхватами груди 88÷108 см наплечник выкраивают по лекалам, разработанным на типовую фигуру 96-го размера, для фигур 112÷128 размера – на типовую фигуру 120-го размера. К высшей и конечной точкам плечевого шва наплечника прикрепляют разрезанную пополам сантиметровую ленту с началом отсчета. Горловина фиксируется тесьмой, завязывающейся вокруг шеи (рис. 2.1, а). С наплечником выполняются измерения ДтсII, ВпрзII, ВпкII, ДтпII, ВгII. Программа антропометрических измерений, рекомендуемая Единым методом конструирования одежды, делит измерения на две группы: основные – достаточные для разработки конструкции изделий на типовые и близкие к ним по телосложению фигуры (табл. 2.1); 24 дополнительные – необходимы для анализа особенностей телосложения индивидуальной фигуры и учета их на участках конструкции (табл. 2.2). Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) в 2001–2003 гг. были проведены дополнительные антропометрические исследования женского и мужского населения Российской Федерации. В результате разработана новая размерная типология и выявлены размерные признаки для проектирования одежды, адаптированные к Единому методу конструирования [18], [19]. В соответствии с ними в табл. 2.1 и 2.2 представлена последовательность и методика их измерений, схемы снятия измерений ряда размерных признаков на рис. 2.2, 2.3. Рис. 2.1. Измерительные приспособления Т а б л и ц а 2.1. Измерения фигур по «Единому методу конструирования одежды» Размерный признак Рост Полуобхват шеи Способ измерения Основные измерения (рис. 2) Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки Сантиметровая лента сзади нижним краем проходит над шейной точкой, сбоку и спереди – по основанию шеи и замыкается над яремной вырезкой. Значение измерения читают по нижнему краю ленты Условное обозначение Р Сш 25 Продолжение табл. 2.1 Размерный признак Полуобхват груди первый (у мужчин не измеряют) Полуобхват груди второй Полуобхват груди третий Полуобхват талии Полуобхват бедер с учетом выступа живота Ширина груди Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Высота груди (у мужчин не измеряют) 26 Способ измерения По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди лента проходит над основанием грудных желез По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения и спереди через выступающие точки грудных желез (у мужчин через сосковые точки). Обхваты груди ОгI и ОгII необходимо измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по спине Лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне точки высоты линии талии Лента проходит горизонтально вокруг туловища: сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин Измеряют расстояние от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва наплечника, лента проходит сзади по лопаткам параллельно позвоночнику Измеряют расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва наплечника через выступающую точку грудной железы до линии талии спереди, у мужчин – через сосковую точку) Измеряют расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва наплечника до выступающей точки грудной железы одновременно с измерением ДтпII Условное обозначение СгI СгII СгIII Ст Сб Шг ДтсII ДтпII ВгII Продолжение табл. 2.1 Размерный признак Расстояние от высшей точки. проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (высота проймы сзади) Высота плеча косая Ширина спины Длина изделия Ширина плечевого ската Длина рукава Обхват плеча Расстояние от линии талии до пола сбоку Расстояние от линии талии до колена Расстояние от линии талии до плоскости сидения Способ измерения Измеряют параллельно позвоночнику до горизонтали (верхнего края гибкой пластины), проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин. Измерение ВпрзII проводят одновременно с ДтсII Измеряют расстояние от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва (ленту натягивают) Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин Измеряют по середине спины от линии горловины, условно принимаемой по основанию шеи, до уровня желаемой длины. Для изделий прямого силуэта – по отвесу до уровня желаемой длины, для полуприлегающего и приталенного – до линии талии, повторяя контур фигуры, ниже – по отвесу) Измеряют расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки Измеряют при свободно опущенной руке от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины. Рекомендуется измерять одновременно с Шп Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально до пола Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально до уровня колена Измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через выступающую часть бедра до горизонтальной плоскости сидения Условное обозначение ВпрзII ВпкII Шс Ди Шп Др Оп Дсб Дтк Дс 27 Окончание табл. 2.1 Размерный признак Обхват запястья Обхват головы Способ измерения Вспомогательные Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента замыкается спереди Условное обозначение Озап Огол Т а б л и ц а 2.2. Дополнительные измерения индивидуальной фигуры Размерный признак Высота верхнегрудинной точки передней точки Высота остистоподвздошной передней точки Высота плеча Ширина груди вторая Высота плеча косая спереди Расстояние между сосковыми точками Расстояние от линии талии до пола спереди Расстояние от линии талии до пола сзади Акромиальный диаметр Поперечный диаметр груди Поперечный диаметр бедер 28 Способ измерения Условное обозначение Измеряют расстояние по вертикали от пола до верхне-грудиной точки Вв.г.т Измеряют расстояние по вертикали от пола до остисто-подвздошной передней точки Во.п.т Находят как разность высот: точки основания шеи сбоку и плечевой точки: Вп = Втош – Впт Измеряют горизонтально по выступающим точкам грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин Измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва Измеряют у женщин по горизонтали между выступающими точками грудных желез Измеряют от линии талии спереди через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола Измеряют от линии талии сзади через тонкую пластину, приложенную к выступающим точкам ягодиц, и далее вертикально до пола Измеряют спереди между двумя акромиальными точками, мягкие ткани следует прижать Измеряют спереди проекционное расстояние между боковыми контурами туловища под подмышечными впадинами на уровне средне-грудинной точки, без деформации мягких тканей Измеряют на уровне обхвата бедер Вп ШгII ВпкпII Цг Дсп Дсз dакр dпг dпб Продолжение табл. 2.2 Размерный признак Способ измерения Поперечный диаметр плечевой области Измеряют проекционное расстояние между наиболее выступающими в стороны точками, находящимися в месте наибольшего развития дельтовидных мышц Измеряют расстояние между двумя гребешковыми точками, мягкие ткани следует прижать Измеряют проекционное расстояние между вертикальными плоскостями, касающимися выступающих точек ягодиц и выступающей точки живота Измеряют расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам грудных желез, до верхне-грудинной точки Тазовый диаметр Передне-задний диаметр бедер Положение выступающих точек грудных желез относительно верхне-грудинной точки Положение талии спереди Измеряют расстояние по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам грудных желез, до линейки, приложенной горизонтально к мышцам живота на уровне линии талии Положение живота Измеряют расстояние по горизонтали от вертикальотносительно таной плоскости, касательной к наиболее выступаюлии щей точке живота, до линейки, приложенной горизонтально к мышцам живота на уровне линии талии Выступ Измеряют расстояние между вертикальными плосгрудных желез костями, касательными к выступающим точкам грудных желез Измеряют расстояние между вертикальными плосВыступ костями, касательными к выступающей точки живоживота та Выступ Измеряют расстояние между вертикальными плослопаток костями, касательными к выступающим точкам лопаток Измеряют расстояние между вертикальными плосВыступ костями, касательными к выступающим точкам ягодиц ягодиц Выступ бедер отИзмеряют проекционное расстояние от плоскости, носительно талии касательной к наиболее выступающей части бедер, до линии талии Выступ ягодиц Измеряют проекционное расстояние от плоскости, относительно такасательной к наиболее выступающим точкам яголии диц, до линии талии Выступ живота Измеряют проекционное расстояние от плоскости, относительно такасательной к наиболее выступающей точке живота, лии до линии талии Условное обозначение dппо dт dпзб Пг Пт Пж Вгж Вж Вл Вя Вбт Вят Вжт 29 Продолжение табл. 2.2 Размерный признак Ширина бедер спереди (записывают в половинном размере) Способ измерения Измеряют сантиметровой лентой горизонтально на уровне линии бедер спереди, с учетом выступа живота, между вертикалями, условно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин Ширина бедер Измеряют сантиметровой лентой горизонтально сзади на уровне линии бедер сзади между вертикалями, (записывают в по- условно проведенными вниз от задних углов ловинном размере) подмышечных впадин Расстояние от Измеряют параллельно позвоночнику расстояние высшей точки от высшей точки проектируемого плечевого шва проектируемого наплечника через наиболее выступающую точку плечевого шва лопатки и далее по вертикали вниз до уровня лиу основания шеи нии талии до уровня линии талии сзади по отвесу Измеряют проекционное расстояние между вертиПередне-задний кальными плоскостями, касающимися выступаюдиаметр груди щих точек лопаток и выступающей точки груди Длина руки Измеряют сантиметровой лентой расстояние от плечевой точки до пальцевой* Положение Измеряют по горизонтали расстояние от шейной корпуса точки до вертикальной плоскости, касающейся выступающих точек лопаток Глубина талии Измеряют по горизонтали расстояние от вертипервая кальной плоскости, касающейся выступающих точек лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии Глубина талии Измеряют по горизонтали расстояние от вертивторая кальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии Глубина талии Измеряют у женщин расстояние по горизонтали спереди от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди, до линии талии спереди Глубина талии Измеряют у женщин расстояние по горизонтали сзади от вертикальной плоскости, касательной к лопаткам, до линии талии сзади 30 Условное обозначение Шбсп Шбсз ДтсIIо dпзг Др Пк ГтI ГтII Гтп Гтс Продолжение табл. 2.2 Размерный признак Способ измерения Ширина горловины спинки Определяют у женских фигур с помощью наплечника смещение по горизонтали его средней линии относительно середины спины фигуры и корректируют на эту величину ширину горловины спинки, запроектированную в наплечнике Определяют у женских фигур с помощью наплечника смещение по вертикали его горловины сзади от желаемого положения этой линии на фигуре посередине спины и корректируют на эту величину высоту горловины спинки, запроектированную в наплечнике Определяют у женских фигур с помощью наплечника смещение по горизонтали его средней линии спереди относительно середины груди и корректируют на эту величину ширину горловины переда, запроектированную в наплечнике Определяют у женских фигур с помощью наплечника смещение по вертикали его горловины спереди от желаемого положения этой линии на фигуре посередине груди и корректируют на эту величину глубину горловины переда, запроектированную в наплечнике Измеряют угол, образующийся между продольными осями плеча и предплечья, в локтевом суставе Измеряют угол, образующийся между горизонталью и осью плеча руки Высота горловины спинки Ширина горловины переда Глубина горловины переда Взаимное положение осей плеча и предплечья Положение плеча верхней конечности Кривизна ног на уровне коленных чашек Кривизна ног на уровне щиколотки Ширина переда на уровне выступа живота Уровень выступа живота Условное обозначение Шгс Вгс Шгп Ггп ∠β ∠α Измеряют у мужчин расстояние между ногами на уровне коленных чашек Кнк Измеряют у мужчин расстояние между ногами на уровне щиколотки Кнщ Измеряют у мужчин горизонтально по дуге, на уровне наиболее выступающей точки живота расстояние между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин Измеряют у мужчин по вертикали расстояние от линии талии до наиболее выступающей точки живота (+) – точка выше линии талии, (-) – ниже линии талии Шпж Увж 31 Окончание табл. 2.2 Размерный признак Обхват бедра Обхват колена Обхват икры Длина ноги по внутренней поверхности Способ измерения Горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем сантиметровой ленты подъягодичной складки. Лента должна замыкаться на наружной поверхности бедра Горизонтально вокруг ноги на уровне коленной чашечки и замыкают её на наружной поверхности ноги Измеряют максимальный обхват ноги в области икроножной мышцы. Ленту располагают горизонтально вокруг ноги и замыкают на наружной поверхности Измеряют расстояние по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах Условное обозначение Обед Ок Ои Дн Примечание. * пальцевая точка – конечная точка мякоти третьего пальца. Рис. 2.2. Схемы измерения размерных признаков женских фигур 32 Рис. 2.3. Схемы измерения размерных признаков женских фигур 2.2. Определение особенностей телосложения индивидуальной фигуры При изучении индивидуальных особенностей телосложения фигуры конкретного потребителя определяют положение и форму шеи, спины, живота, грудной клетки, форму поясной части фигуры, развитие мускулатуры и жироотложений, их распределение, пропорции тела и т. д. [2]. 2.2.1. Определение типа пропорций тела человека Важной морфологической характеристикой внешней формы тела человека являются пропорции тела. При одинаковой длине тела величины отдельных его частей у разных индивидуумов могут быть различны. Эти различия выражаются как в абсолютных размерах, так и в соотносительных величинах. Под пропорциями тела человека подразумеваются соотношения размеров отдельных частей тела (туловища, конечностей и их сегментов и др.). Обычно размеры отдельных частей тела рассматриваются в соотношении с длиной тела и выражаются в процентах от длины тела. Пропорции тела меняются в зависимости от возраста и пола человека. Антропологом В. В. Бунаком выделены три основных, наиболее часто встречающихся типа пропорций тела: долихоморфный, брахиморфный и мезоморфный. Для установления типа пропорций конкретного человека необходимо определить длину туловища, верхних и нижних конечностей, ширину туловища на уровне плеч и таза, а затем соотносят полученные величины с его длиной тела (ростом). Длина туловища (Дт) в прикладной антропологии рассчитывается как разность высот верхнегрудинной (Ввгт) и остисто-подвздошной точек (Вопт) с учетом поправочной величины Кд.т: Дт = Ввгт- Вопт + Кт. Длина ноги определяется высотой остисто-подвздошной точки (Вопт), с учетом поправочной величины Кд.н: Дн = Вопт- Кн. 33 Длина руки – измеряют расстояние от плечевой точки до пальцевой, при опущенной руке пальцевая точка – конечная точка мякоти третьего пальца). Т а б л и ц а 2.3. Величины поправочных коэффициентов Поправочная величина, см Кт Кн 6,0 3,0 7,0 3,5 8,0 4,0 9,0 4,5 10,0 5,0 8,0 4,0 Длина тела (рост), см Мужчины Менее 149,9 150–164,9 165–179,9 180–194,9 195 и более Для всех ростов Женщины Ширину туловища человека определяют на уровне плеч (ширина плеч) и таза (ширина таза). Ширина плеч характеризуется размерным признаком акромиальный диаметр (измеряют большим толстотным циркулем спереди между двумя акромиальными точками, мягкие ткани следует прижать. Ширина таза характеризуется размерным признаком – тазовый диаметр (табл. 2.2). Процентное соотношение между рассчитанными параметрами изучаемой фигуры и длиной ее тела (ростом) можно определить следующими отношениями: Дт/Р*100 %, dакр/Р*100 %, dт/Р*100 %, Др/Р*100 %, Дн/Р*100 %. Сравнивая полученные результаты со значениями цифровой характеристики фигур мезоморфного типа, предложенной П. Н. Башкировым, можно сделать вывод о пропорциях рассматриваемой фигуры. Т а б л и ц а 2.4. Размеры отдельных частей тела взрослого человека мезоморфного типа пропорций по отношению к длине тела, % (по П. Н. Башкирову, 1962) Пол Мужчина Женщина Длина туловища 31,0 31,2 Ширина плеч 23,0 21,8 Длина таза 16,5 17,8 руки 44,5 44,2 ноги 53,0 53,1 2.2.2. Определение типа телосложения человека Телосложение человека комплексно характеризует форму тела сочетанием ряда признаков: – степенью развития мускулатуры (слабая, средняя, сильная); 34 – степенью развития жироотложений (слабое, среднее, обильное); – формой грудной клетки (плоская, цилиндрическая, коническая), живота (впалый, прямой, выпуклый), спины (нормальная, сутулая – с увеличенным грудным кифозом, прямая – со сглаженными отделами всего позвоночника), ягодиц (выступающие, плоские, нормальные, высоко-, нормально- и низко расположенные), грудных желез у женщин (конические, полушаровидные, чашевидные и отвислые, слабо-, средне- и сильно развитые, высоко-, нормально- и низко расположенные). Схема определения типа телосложения женских фигур, основанная на измерениях фигуры, разработана Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Данная антропоморфологическая классификация учитывает степень развития мышц и жироотложений и характер их распределения, а также отражает размерные характеристики фигур при рассмотрении фигур в фас и профиль. В этой классификации телосложение женской фигуры определяется соотношением поперечных и передне-задних диаметров на уровне обхватов бедер и груди (см. табл. 2.2). При рассмотрении фигуры во фронтальной проекции (вид спереди) используются поперечные диаметры: dпб – поперечный диаметр бедер; dпг – поперечный диаметр груди (см. табл. 2.2). По соотношению этих величин выделены 3 типа телосложения по виду спереди: • равновесный: dпб - dпг = 5÷7 см; • верхний: dпб - dпг = <5 см; • нижний: dпб - dпг = >7 см. При рассмотрении фигуры в профильной проекции (вид сбоку) используются переднее-задние диаметры: dпзб – передне-задний диаметр бедер; dпзг – передне-задний диаметр обхвата груди третьего (см. табл.2.2). По соотношению этих величин выделены 3 типа телосложения по виду сбоку: • равновесный: dпзб - dпзг = 0÷2 см; • верхний: dпзб - dпзг = <0 см; • нижний: dпзб - dпзг = >2 см. Сочетание каждого типа фигуры по виду спереди с тремя типами фигуры по виду сбоку образует 9 типов фигур. Их характеристика приведена в табл. 2.5. Т а б л и ц а 2.5. Антропоморфологическая классификация типов фигур женщин по методике ЦОТШЛ Тип фигуры Условное обозначение Равновесный по виду спереди и по виду сбоку Рр Количественная характеристика по виду спереди по виду сбоку dпб – dпг dпзб – dпзг 5,0÷7,0 0÷2,0 35 Окончание табл.2.5 Тип фигуры Равновесный по виду спереди и верхний по виду сбоку Равновесный по виду спереди и нижний по виду сбоку Верхний по виду спереди и равновесный по виду сбоку Верхний по виду спереди и по виду сбоку Верхний по виду спереди и нижний по виду сбоку Нижний по виду спереди и равновесный по виду сбоку Нижний по виду спереди и верхний по виду сбоку Нижний по виду спереди и нижний по виду сбоку Условное обозначение Количественная характеристика по виду спереди по виду сбоку dпб – dпг dпзб – dпзг Рв 5,0÷7,0 <0 Рн 5,0÷7,0 >2,0 Вр <5,0 0÷2,0 Вв <5,0 <0 Вн <5,0 >2,0 Нр >7,0 0÷2,0 Нв >7,0 <0 Нн >7,0 >2,0 Для целей конструирования одежды недостаточно знать только лишь соотношения передне-задних диаметров при рассматривании фигуры в профиль, важно иметь представление о профильной конфигурации тела сзади и спереди, которые характеризуются проекционными размерными признаками (см. табл. 2.2). Вгж – выступ грудных желез относительно живота; Вж – выступ живота относительно грудных желез; Вл – выступ лопаток относительно ягодиц; Вя – выступ ягодиц относительно лопаток. Указанные размерные признаки можно получить расчетным путем, используя дуговые измерения: Шc – ширина спины; Шбсз – ширина бедер сзади; ШгII – ширина груди вторая; Шбсп – ширина бедер спереди. Их взаимосвязь выражается следующим образом: Вгж = ШгII – Шбсп; Вж = Шбсп – ШгII; Вл = Шс – Шбсз; Вя = Шбсз – Шс. В соответствии с методикой ЦОТШЛ, для трех типов телосложения по виду сбоку выделено 9 вариантов телосложения – в зависимости от контуров фигур сбоку, которые характеризуются выступанием участков туловища: 36 спереди – грудных желез или живота, сзади – лопаток или ягодиц. Их характеристика приведена в табл. 2.6. Т а б л и ц а 2.6. Характеристика вариантов телосложения женских фигур по виду сбоку (методика ЦОТШЛ) Условный номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Характеристика варианта телосложения Значительная степень выступания грудных желез относительно живота и лопаток относительно ягодиц Значительная степень выступания грудных желез относительно живота и равная степень выступания лопаток и ягодиц Значительная степень выступания грудных желез относительно живота и ягодиц относительно лопаток Равная степень выступания грудных желез и живота и значительная степень выступания лопаток относительно ягодиц Равная степень выступания грудных желез и живота и равная степень выступания лопаток и ягодиц Равная степень выступания грудных желез и живота и значительная степень выступания ягодиц относительно лопаток Значительная степень выступания живота относительно грудных желез и лопаток относительно ягодиц Значительная степень выступания живота относительно грудных желез и равная степень выступания лопаток и ягодиц Значительная степень выступания живота относительно грудных желез и ягодиц относительно лопаток Значения размерных признаков, характеризующих вариант телосложения, см Вгж ≥ 2,5 Вл ≥ 1,5 Вгж ≥ 2,5 Вл = Вя = 0 Вгж ≥ 2,5 Вя ≥ 2,0 Вгж = Вж = 0 Вл ≥ 1,5 Вгж = Вж = 0 Вл = Вя = 0 Вгж = Вж = 0 Вя ≥ 2,0 Вж = 2,0 Вл ≥ 1,5 Вж ≥ 2,0 Вл = Вя = 0 Вж ≥ 2,0 Вя ≥ 2,0 Все варианты телосложения фигур могут иметь различные по степени выступания бедер относительно талии (плоские, слегка или сильно выступающие). Для 1–4 вариантов характерны высоко расположенные плоские или выступающие бедра, для 6–9 вариантов чаще встречаются низко расположенные выступающие, иногда сильно выступающие бедра. Для проектирования женских поясных изделий важно уметь определять форму опорной поверхности тела в поясной части, т. е. форму нижней части туловища. 37 В соответствии с методикой ЦОТШЛ, форма нижней части туловища женской фигуры характеризуется следующими проекционными измерениями (см. табл. 2.2): Вбт – выступ бедер относительно талии; Вят – выступ ягодиц относительно талии; Вжт – выступ живота относительно талии. В зависимости от величины данных измерений степень выступания данных участков фигуры может быть малой, средней и значительной, а форма соответственно плоская, нормальная, выступающая. В табл. 2.7 указаны величины выступов ягодиц, бедер и живота относительно талии с учетом степени выступания. При значениях Вжт > 1,5 см живот характеризуется как выступающий (в той или иной степени), расположенный ниже линии талии. Если фигура имеет живот, расположенный вблизи линии талии, то величина размерного признака Вжт будет незначительна (< 1,0 см) или равна нулю. Т а б л и ц а 2.7. Характеристика формы ягодиц, бедер и живота по величине размерных признаков Вят, Вбт, Вжт Степень Форма ягодиц, выступания бедер, живота Малая Плоские Средняя Нормальные Значительная Выступающие Величина размерного признака, см Вбт Вят Вжт < 5,0 < 4,0 < 1,5 5,0 ÷ 6,0 4,0 ÷ 5,0 1,5 ÷2,5 > 6,0 > 5,0 > 2,5 По форме различают живот, выпуклость которого сосредоточена посередине фигуры, и живот, выпуклость которого равномерно распределена по всей брюшной области туловища. Живот, сконцентрированный посередине фигуры, чаще бывает средних размеров, наибольшая его выпуклость расположена ниже талии; характерен, в основном, для фигур небольших размеров, а также для полных фигур нижнего типа с выступающими бедрами. Живот, равномерно распределенный по всей брюшной поверхности, бывает больших размеров и характерен для полных фигур верхнего типа телосложения с плоскими бедрами. Выступающая точка такого живота находится чаще всего на уровне линии талии или близко от нее. В основу классификации типов телосложения женских фигур в поясной части положены два признака: выступ бедер и выступ ягодиц. Влияние формы и степени выступания живота на конструктивное решение изделия рассматривается самостоятельно и оценивается отдельно для каждого типа фигур. В зависимости от характера выступания бедер и ягодиц относительно талии выделены 3 типа телосложения женских фигур в поясной части: I тип – фигуры с равномерным выступанием бедер и ягодиц относительно линии талии; Вят–Вбт =0,5÷1,5 см; степень выступания и форма выступов бедер, ягодиц и живота может быть различной. 38 II тип – фигуры со значительным выступанием бедер по сравнению с ягодицами; Вят–Вбт <0,5 см; характерны нормальные или плоские ягодицы, живот сконцентрирован посередине, может иметь различную величину выступа, бедра округлой формы, часто имеют форму «галифе». III тип – фигуры со значительным выступанием ягодиц по сравнению с бедрами; Вят–Вбт >1,5 см; живот плоский или слегка выступающий, но может быть и большой, равномерно распределённый по брюшной полости с выпуклостью вблизи линии талии. Для типовых мужских фигур выступ живота можно определить по формуле Вж =Ст+К–Сг3, где К–3,0 см для больших размеров 3-й полнотной группы; 5,0 см для больших размеров 2-й полнотной группы. Для индивидуальных фигур выступ живота определяют: Вж = Шпж–Шг. 2.2.3. Определение типа осанки Осанка отражает индивидуальные особенности положения тела в пространстве и является одной из важнейших характеристик внешней формы тела человека, оказывающих значительное влияние на конструкцию одежды. Она связана с формой скелета, прежде всего позвоночника, расположением центра тяжести тела, является одной из основных характеристик равновесного вертикального положения тела в спокойном стоянии. На осанку человека, кроме строения позвоночника, большое влияние оказывают степень выступания лопаток, груди, живота, степень развития мышц и жироотложения, положение плечевого пояса, таза, рук и ног. Существуют различные классификации типов осанки. Наибольшее распространение получили в этой области работы Л. П. Николаева, Н. Волянского, Т. Н. Дунаевской совместно с Е. Б. Кобляковой и Е. Б. Булатовой. Наиболее приемлемой для швейного производства является классификация, предложенная Т. Н. Дунаевской, Е. Б. Кобляковой и Е. Б. Булатовой. В отличие от классификации Л. П. Николаева, рассматривавшего изгибы позвоночного столба, данная классификация устанавливает типы осанки в зависимости от формы и размера верхней части спины (опорной поверхности плечевой одежды), включая изгиб верхней части туловища и наклон плечевых скатов. В соответствии с этим предложены параметры, определяющие тип осанки: Пк – положение корпуса; Вп – высота плеча. В зависимости от величины показателя Пк различают следующие типы осанки фигуры: перегибистая, нормальная, сутулая. По показателю Вп различают следующие фигуры: низкоплечие, нормальные, высокоплечие. Значения показателя Пк, в соответствии с данными массовых антропометрических обследований населения, проведенными в 80-х годах, для различных типов осанки приведены в табл. 2.8, значения показателя Вп – в табл. 2.9. 39 Т а б л и ц а 2.8. Типы осанки мужских и женских фигур среднего размера, роста и полноты по показателю Пк Тип осанки фигуры Сутулая Нормальная Перегибистая Значения Пк, см для женщин 8,2±1,0 6,2±1,0 4,2±1,0 для мужчин 10,1±1,0 8,1±1,0 6,1±1,0 Т а б л и ц а 2.9. Типы осанки мужских и женских фигур среднего размера роста и полноты по показателю Вп Тип фигуры Низкоплечая Нормальная Высокоплечая Значения Вп,см для женщин 7,4±0,75 5,9±0,75 4,4±0,75 для мужчин 7,9±0,75 6,4±0,75 4,9±0,75 Установленные типы определяются положением головы, наклоном шеи, наклоном корпуса (верхней части фигуры до линии талии), разворотом плеч, формой спины (грудного отдела позвоночника), степенью выступания лопаток, формой груди, соотношением длины переда и спины до линии талии, соотношением ширины спины и груди на уровне углов подмышечных впадин. Фигуре с нормальной осанкой соответствуют небольшой наклон головы и шеи вперед, прямая постановка корпуса, слегка округлая спина с небольшим выступом лопаток; разница между длиной переда и спины до линии талии равна разнице между данными измерениями у типовой фигуры. Фигура с перегибистой осанкой характеризуется очень незначительным наклоном шеи вперед, несколько отклоненной назад головой, отклоненным назад корпусом, развернутыми плечами, прямой спиной без выступающих лопаток; развернутой, часто развитой грудной клеткой, уменьшенной длиной спины до линии талии и увеличенной длиной переда, уменьшенной шириной спины и увеличенной шириной груди по сравнению с аналогичными измерениями типовой фигуры. Фигура с сутулой осанкой характеризуется увеличенным наклоном шеи и головы вперед, наклоненным вперед корпусом, повернутыми вперед плечами; округлой, часто с заметно выступающими (выпуклыми) лопатками, а потому и расширенной спиной; впалой и узкой грудью, увеличенной длиной спины и уменьшенной длиной переда. Сочетание проекционных показателей осанки Впк и Пк позволяет выделить 9 типов осанки, характеризующих форму опорной поверхности верхней части туловища (табл. 2.10). В таблице приведены отклонения признаков Пк и Вп индивидуальной фигуры от аналогичных у типовой фигуры (гр. 2 и 3). По величине отклонений определяется тип осанки (гр. 1). 40 Методика МТИЛП для более полной характеристики осанки тела человека рассматривает профильную проекцию туловища как со стороны заднего, так и со стороны переднего контура. При этом контур спины туловища оценивается не только на верхнем участке, но и в области поясничного прогиба, и в области ягодиц. Таким образом, методика МТИЛП учитывает основные особенности переднего и заднего контуров туловища по конструктивным поясам (рис. 2.3): • плечевому – 1; • корпусному – 2; • подкорпусному – 3. Т а б л и ц а 2.10. Классификация типов осанки по положению корпуса и высоте плеч Осанка 1 Нормальная Сутулая Перегибистая Нормальная с низкими плечами Нормальная с высокими плечами Сутулая с низкими плечами Сутулая с высокими плечами Перегибистая с низкими плечами Перегибистая с высокими плечами Величина отклонения размерного признака индивидуальной фигуры от типовой фигуры, см ∆Вп ∆Пк 2 3 -1,0 ÷1,0 -1,2 ÷1,2 -1,0 ÷1,0 ≥ 1,3 -1,0 ÷1,0 ≤ -1,3 ≥ 1,1 -1,2 ÷1,2 ≤ -0,9 -1,2 ÷1,2 ≥ 1,1 ≥ 1,3 ≤ -0,9 ≥ 1,3 ≥ 1,1 ≤ -1,3 ≤ -0,9 ≤ -1,3 Для характеристики осанки предложены 6 проекционных размерных признаков глубин: ПК – положение корпуса; Пг – положение выступающих точек грудных желез относительно верхнегрудинной точки; ГтI – глубина талии первая; Пт – положение талии спереди; Пж – положение живота; ГтII – глубина талии вторая. Каждый конструктивный пояс характеризуется одним показателем осанки, определяемым как разность между соответствующими проекционными признаками Рис. 2.3. Схема переднего и заднего контуров профильной проекции фи- измерений основных показателей осанки гуры: П1 = Пг - Пк – показатель осанки плечевого пояса; (2.1) П2 = Пт - ГтI – показатель осанки корпусного пояса; (2.2) П3 = Пж - ГтII – показатель осанки подкорпусного пояса. (2.3) 41 Для каждого конструктивного пояса установлены по 5 типов осанки (табл. 2.11–2.13). Индивидуальную фигуру характеризуют сверху вниз, используя термины для определения осанки на каждом конструктивном поясе. Например, фигура очень сутулая, лордотическая, с плоскими ягодицами. Если на каком-то поясе фигура имеет нормальную осанку, как правило, в характеристики осанки это не отмечают. Например, если у фигуры нормальная осанка по корпусному поясу, то характеристика осанки будет включать только характеристику плечевого и подкорпусного пояса: фигура перегибистая, с очень выступающими ягодицами. Т а б л и ц а 2.11. Типы осанок женских фигур по показателю осанки плечевого пояса Величина показателя П1, см ≥ - 0,7 - 0,6 ÷ - 2,5 2,6 ÷ 5,7 5,8 ÷ 8,9 ≤ 9,0 Осанка фигуры Очень сутулая Сутулая Нормальна Перегибистая Очень перегибистая Т а б л и ц а 2.12. Типы осанок женских фигур по показателю осанки корпусного пояса Величина показателя П2, см ≤ - 6,2 - 6,1 ÷ - 3,5 - 3,4 ÷ - 0,8 - 0,7 ÷ 1,9 ≥ 2,0 Осанка фигуры Предельно лордическая Лордическая Нормальная Выпрямленная Предельно выпрямленная Т а б л и ц а 2.13. Типы осанок женских фигур по показателю осанки подкорпусного пояса Величина показателя П3, см ≥ - 0,8 - 0,7 ÷ - 3,6 - 3,7 ÷ - 6,5 - 6,6 ÷ - 9,3 ≤ - 9,4 Осанка фигуры С очень плоскими ягодицами С плоскими ягодицами С нормальными ягодицами С выступающими ягодицами С очень выступающими ягодицами Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (ЦОТШЛ) разработала классификацию типов осанки по соотношению размерных признаков, определяющих уровень точки основания шеи сбоку от линии талии спереди (ДтпII) и сзади (ДтсII) и характеризующих параметры грудной клетки шириной спины (Шс) и шириной груди (Шг). Сравнивая данные параметры индивидуальной фигуры со значениями типовой фигуры, выделяют фигуры с нормальной, сутулой и перегибистой осанкой: ∆1 = (ДтпII – ДтсII)инд. - (ДтпII – ДтсII)тип, ∆2 = (Шс – Шг)инд. - (Шс – Шг)тип. 42 Значения ∆1 и ∆2 для женских фигур: ∆1 = -1,0÷1,0, ∆1 ≤ - 0,9, ∆1 ≥ 1,1, ∆2 = -0,5÷0,5 – нормальная осанка; ∆2 ≥ 0,6 – сутулая осанка; ∆2 ≤ - 0,6 – перегибистая осанка. Значения ∆1 и ∆2 для мужских фигур: ∆1 = -1,0÷1,0, ∆1 ≥ 1,1, ∆1 ≤ - 0,9, ∆2 = -0,5÷0,5 – нормальная осанка; ∆2 ≤ - 0,6 – сутулая осанка; ∆2 ≥ 0,6 – перегибистая осанка. Определение типа осанки индивидуальной фигуры по разным методикам закрепляет навыки анализа особенностей телосложения, учет которых необходим при корректировке конструкций как плечевой, так и поясной одежды. 2.2.4. Характеристика формы верхних и нижних конечностей Форма нижних и верхних конечностей – важная характеристика внешней формы тела, она связана с формой скелета и влияет на осанку человека. Ноги, как и руки, в зависимости от степени развития мышц и подкожножирового слоя могут быть нормальные, мускулистые, жилистые, худые и полные (равномерно или с локализацией жира на отдельных участках). В зависимости от положения осей бедра и голени, а также положения в тазобедренном суставе выделяют следующие формы нижних конечностей: – нормальную (рис. 2.4, а), если оси бедра и голени расположены примерно на одной линии; – Х-образную (рис. 2.4, б), если указанные оси образуют тупые, открытые наружу углы; – О-образную (рис. 2.4, в), если оси образуют тупые, но открытые внутрь углы; – Л-образную (рис. 2.4, г), если оси бедра и голени образуют прямые, расходящиеся книзу линии. Форма нижних конечностей оказывает влияние на конструкцию брюк. а б в г Рис. 2.4. Форма нижних конечностей: а – нормальная; б – Х-образная; в – О-образная; г – Л-образная 43 Форма верхних конечностей (рис. 2.5) зависит от положения продольных осей плеча и предплечья, образующих в локтевом суставе угол β. В зависимости от его величины форма верхних конечностей может быть: – нормальной ∠β = 164±3° – у женщин и ∠β = 169 + 3° – у мужчин; – согнутой в локте ∠β < 161° – у женщин и ∠β < 166° – у мужчин; – выпрямленной ∠β >167° – у женщин и ∠β >172° – у мужчин. Положение плеча верхних конечностей зависит от степени развития мускулатуры и жироотложений руки и определяется относительно горизонтали углом α. В зависимости от его величины положение плеча верхних конечРис. 2.5. Форма ностей может быть: верхних конечностей – отвесным ∠α = 90 + 3°; – передним ∠α<87°; – задним ∠α>93°. Углы α и β связаны между собой обратной связью: с увеличением угла α угол β уменьшается, и наоборот. Лабораторная работа Цель работы: определение особенностей телосложения фигуры индивидуального потребителя Содержание работы: 1. Изучение программы измерений индивидуальной фигуры человека в соответствии с новой размерной типологией, адаптированной к Единому методу конструирования. 2. Выполнение измерений размерных признаков, рекомендуемых ЕМКО ЦОТШЛ для характеристики внешней формы тела и ее отклонений от типовой фигуры. 3. Определение особенностей телосложения конкретной фигуры индивидуального потребителя. 4. Анализ результатов работы. Формулировка выводов. Пособия и инструменты: антропометр, сантиметровая лента, толстотный циркуль, набор линеек, угольник, гибкая пластина размером 20х30 см, наплечник, эластичная тесьма (установочный пояс). МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 1. Изучение программы измерений индивидуальной фигуры человека 44 Лабораторную работу выполняют студенты группами по три человека, каждый из которых попеременно выступает в роли измеряемого, в роли выполняющего измерения и в роли контролирующего и записывающего результаты измерений в соответствии с Программой антропометрических измерений, адаптированных к Единому методу конструирования [18], [19]. Измеряющий выполняет измерения быстро и четко, соблюдая технику и методику измерений, другой записывает карандашом (на случай исправления погрешностей) результаты измерений в тетрадь измеряемого. Парные измерения выполняют по правой, наиболее развитой стороне тела. Нужно стремиться к тому, чтобы измерения занимали как можно меньше времени, так как утомление измеряемого приводит к изменению его позы и может отразиться на точности измерений. Каждое измерение рекомендуется выполнять не менее двух раз, а затем рассчитывать их среднюю величину. Если результаты измерений расходятся больше чем на 0,5 см, измерение следует выполнить третий раз, а затем рассчитать среднее из двух близких по величине значений. Результаты измерений заносят в подготовленную дома табл. 2.14. Каждый студент самостоятельно проводит анализ средних значений величин ведущих размерных признаков измеряемой фигуры, по данным Приложения 2 определяет тип фигуры и записывает данные в табл. 2.14. Т а б л и ц а 2.14. Размерная характеристика типовой и конкретной фигуры индивидуального потребителя Условное обозначение 1 2 среднее значение Размерный признак Величина измерения, см типовой фигуры индивидуальной фигуры 1-е 2-е Р – Ог3 - Об 3 4 5 6 разность, +,- 7 Разность (гр. 8) определяется, как гр. 3 минус гр. 6. 2. Определение тапа пропорций измеряемой фигуры Для установления типа пропорций измеряемой фигуры измеряют и рассчитывают: длину туловища – Дт = Ввгт- Вопт + Кт; длину ноги – Дн = Вопт- Кн; длину руки – Др; ширину плеч – dакр; ширину таза – dт ; Рассчитывают отношения измеряемой фигуры: Дт/Р*100 %, dакр/Р*100 %, dт/Р*100 %, Др/Р*100 %, Дн/Р*100 %. 45 Полученные результаты вносят в табл. 2.15, гр. 3, 5, 7, 9, 11 первой строки; во вторую строку в соответствующих графах вносят значения цифровой характеристики фигур мезоморфного типа, предложенные П. Н. Башкировым (см. табл. 2.4). Анализируя и сравнивая данные гр. 3, 5, 7, 9, 11 по обеим строкам, делают вывод о пропорциях рассматриваемой фигуры, результат записывают в гр. 12. Т а б л и ц а 2.15. Характеристика типа пропорций индивидуальной фигуры Длина тела, см (Т1) 1 Длина туловища Дт см % 2 3 Акромиальный диаметр, dакр см % 4 5 Тазовый диаметр, dт см % 6 7 Длина руки, Др см % 8 9 Длина ноги, Дн см % 10 11 Тип пропорций 12 Мезоморфный тип пропорций 3. Определение типа телосложения конкретной фигуры 3.1. Определение типа телосложения индивидуальной женской фигуры по методике ЦОТШЛ Сравнивают величины проекционных измерений dпб, dпг, dпзб, dпзг и данные табл. 2.5. Заполняют табл. 2.16. Т а б л и ц а 2.16. Определение типа телосложения женской фигуры по методике ЦОТШЛ Поперечный Поперечный диаметр диаметр бедер груди dпб, см dпг, см Передне- Переднезадний задний диаметр диаметр бедер груди dпзб, см dпзг, см Разность проекционных измерений, см dпб - dпг dпзб - dпзг Тип телосложения 3.2. Определение варианта телосложения индивидуальной женской фигуры по виду сбоку Сравнивают величины проекционных размерных признаков (выступов) Вгж, Вж, Вл и Вя и полученных расчетным путем через дуговые измерения Шc, Шбсз, ШгII и Шбсп с данными табл. 2.6, заполняют табл. 2.17. В гр. 1 и 2 вносят значения измеренных проекционных размерных признаков – в шапке таблицы следует обвести кружочком или подчеркнуть условное обозначение вносимого размерного признака. В гр. 7 и 8 вносят расчетные значения соответствующих размерных признаков (также выделяя его условное обозначение). Значения измеренной величины выступа и расчётной величины выступа должны совпасть или быть близкими. Если расчетная величина проекционного выступа не совпадает с измеренной, то за истинное значение принимается 46 измеренная величина. В гр. 9 и 10 отмечают номер варианта телосложения и дают ему характеристику в соответствии с табл. 2.6. Т а б л и ц а 2.17. Определение варианта установленного типа телосложения по виду сбоку женкой фигуры по методике ЦОТШЛ Измеренная величина выступа, см Вгж Вл или или Вж Вя 1 2 Дуговые измерения спереди, см ШгII 3 Дуговые измерения сзади, см Шбсп Шс 4 Шбсз 5 6 Расчётная величина выступа, см Вгж Вл или или Вж Вя 7 8 Номер варианта Характеристика варианта телосложения 9 10 3.3. Определение типа телосложения в поясной части Сначала визуально оценивают форму нижней части туловища индивидуальной женской фигуры, затем снимают проекционные измерения этой фигуры Вбт и Вят, сравнивая разность Вят–Вбт со значениями, характерными для того или иного типа телосложения по классификации. Отдельно оценивают форму и степень выступания живота и заполняют табл. 2.18. Т а б л и ц а 2.18. Характеристика формы опорной поверхности в поясной части индивидуальной женской фигуры Размерный признак, см Выступ бедер (Вбт) Выступ ягодиц (Вят) Разница между размерными признаками, см Вариант типа телосложения Вят – Вбт Размерный признак, см Форма выступа живота Выступ живота (Вжт) 4. Определение типа осанки 4.1. По измерениям Пк и Вп конкретной фигуры рассчитать величины отклонений от типовых значений этих признаков: ∆Пк = Пкинд - Пктип, ∆Вп = Впинд - Вптип. Результаты измерений и вычислений занести в табл. 2.19, затем по табл. 2.8 и 2.9 определить границы, в которые входят измеренные значения Пк и Вп, и устанавливить тип осанки по данным показателям. 47 Т а б л и ц а 2.19. Определение типа осанки по показателям положение корпуса и высота плеч Положение корпуса Пк, см индивитиповой дуальной фигуры фигуры Отклонение, см ∆Пк Высота плеча Вп, см индивитиповой дуальной фигуры фигуры Границы Пк: Отклонение, см ∆Вп Тип осанки Границы Вп: 4.2. По методике МТИЛП дать характеристику осанки конкретной женской фигуры, рассмотрев профильную проекцию туловища как со стороны заднего, так и со стороны переднего контуров. Измерить необходимые проекционные признаки и рассчитать показатели осанки каждого конструктивного пояса как разность между соответствующими проекционными признаками переднего и заднего контуров профильной проекции фигуры по следующим формулам: П1 = Пг - Пк — показатель осанки плечевого пояса; П2 = Пт - ГтI — показатель осанки корпусного пояса; П3 = Пж - ГтII — показатель осанки подкорпусного пояса. Результаты записать в табл. 2.20. Пользуясь справочными данными табл. 2.11–2.13, определить тип осанки каждого конструктивного пояса индивидуальной фигуры и в гр. 9 дать описательную характеристику. Т а б л и ц а 2.20. Определение типа осанки фигуры по конструктивным поясам Конструктивный пояс Показатель осанки 1 2 Размерные признаки, характеризующие пояс спереди сзади обозна- вели- обозна- величение чина, чение чина, см см 3 4 5 6 Величина Величина показателя интервала Тип для индипо класси- осанки видуальной фикации, см фигуры, см 7 8 9 4.3. Определить осанку изучаемой индивидуальной фигуры по методу ЦОТШЛ По соотношению размерных признаков, определяющих уровень точки основания шеи сбоку от линии талии спереди (ДтпII) и сзади (ДтсII) и характеризующих параметры грудной клетки – ширина спины (Шс) и ширина груди (Шг), определить осанку изучаемой индивидуальной фигуры, рассчитав значения ∆1 и ∆2. ∆1 = (ДтпII – ДтсII)инд. - (ДтпII – ДтсII)тип, 48 ∆2 = (Шс – Шг)инд. - (Шс – Шг)тип. Если значения ∆1 и ∆2 будут противоречить друг другу, то первоначально необходимо проверить правильность снятия размерных признаков ДтпII и ДтсII, затем за истину принять значение показателя ∆1. Результаты расчетов занести в табл. 2.21. Т а б л и ц а 2.21. Типы осанок фигур по методике ЦОТШЛ Фигура Индивидуальная Типовая Величина размерного признака, см ДтпII ДтсII Шс Шг Величина показателя, см ∆1 ∆2 Тип осанки Определив тип осанки изучаемой индивидуальной фигуры по разным методикам, следует проанализировать полученные результаты и скорректировать их, если получается несоответствие. При значительных расхождениях необходимо провести повторный обмер. 5. Характеристика формы верхних и нижних конечностей Изучить форму верхних и нижних конечностей индивидуальной фигуры, оценивая визуально, отметить характер жироотложения, развитие мускулатуры, взаимное расположение плеча и предплечья, голени и бедра. По данным измерительной табл. 2.2, в зависимости от соответствующих значений размерных признаков, определить форму верхних и нижних конечностей. Заполнить табл. 2.22 и 2.23. Т а б л и ц а 2.22. Характеристика формы верхних конечностей Пол ∠α, град ∠β, град Характеристика верхних конечностей Жироотложение Мускулатура Форма Положение Т а б л и ц а 2.23. Характеристика формы нижних конечностей Пол Кнк Кнщ Характеристика нижних конечностей Жироотложение Мускулатура Форма Выполнение лабораторной работы необходимо завершить обобщающим выводом о внешней форме тела изучаемой индивидуальной фигуры, с указанием конкретных сведений о рассмотренных морфологических признаках. Контрольные вопросы: 1. Порядок снятия размерных признаков при обмере фигуры индивидуального потребителя. 2. Какие тотальные морфологические признаки характеризуют физическое развитие тела и отражают внешнюю его форму? 3. Какие размерные признаки характеризуют пропорции тела? 49 4. Какие признаки определяют телосложение мужских и женских фигур? 5. Что понимают под осанкой фигуры и какие размерные признаки ее определяют? 6. Какие признаки характеризуют форму нижних конечностей? 7. Какие признаки характеризуют форму верхних конечностей? 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 3.1. Общие сведения и классификация методов конструирования Конструирование одежды является составной частью процесса проектирования одежды. Основной задачей конструирования одежды является получение из плоских материалов, используемых для изготовления одежды, пространственной формы изделия, соответствующей объемной форме тела человека, и решение обратной задачи – определение той формы и размеров деталей изделия, которую они будут иметь, будучи развернутыми, на плоскости. Все объемные поверхности подразделяются на развертываемые и неразвертываемые. Развертываемые поверхности – это поверхности, которые могут быть развернуты на плоскость без каких либо повреждений – разрывов или складок. К ним относятся поверхности, образованные касательными к пространственной кривой, и поверхности вращения (конические и цилиндрические). Неразвертываемые поверхности не могут быть точно развернуты на плоскости. Если же необходимо иметь развертку такой поверхности, то ее выполняют лишь приближенно, деформировав поверхность или введя разрезы (швы) или вытачки. Поскольку одежда, как и сглаженный контур фигуры человека, не является закономерной поверхностью, а относится к неразвертываемым, получить точную развертку деталей одежды не представляется возможным. И все существующие в промышленности системы и методики конструирования, которые используются при разработке конструкции одежды, могут быть отнесены к приближенным способам разверток. И только тогда, когда развертку получают с готового образца изделия – модели, может идти речь о более точном способе развертки, так как при ее построении располагают размерами поверхности, образуемой одеждой. В зависимости от характера исходной информации все известные методы конструирования одежды разделяют на два класса: – методы 1-го класса – базируются на измерениях типовых фигур, прибавках, данных о типовом членении деталей и способе их формообразования (приближенные методы); – методы 2-го класса более точные (инженерные методы), они основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности образцаэталона одежды. К ним относятся методы секущих плоскостей, геодезических линий, конструирования разверток деталей в чебышевской сети и др. 50 При конструировании одежды методами 2-го класса могут использоваться различные способы. Например, графический и аналитический секущих плоскостей, графический с использованием вспомогательной сетки – канвы, плоских укладок, комбинированные и аналитические в методе конструирования разверток деталей одежды в чебышевских сетях и т. д. 3.2. Приближенные методы конструирования В практике проектирования одежды в настоящее время используются приближенные способы построения разверток (методы 1-го класса). К ним относятся муляжный метод и расчетные способы конструирования (системы кройки). До организации массового производства конструирование одежды осуществляли муляжным способом и с помощью так называемых систем кройки. Сущность муляжного метода заключаемся в том, что на манекен или фигуру человека накалывают, согласно предлагаемой модели, макетную ткань или бумагу, очерчивают контуры составных частей. Форму деталей уточняют при раскрое и изготовлении образца. Данный метод является простым, но имеет ряд существенных недостатков. К ним относятся необходимость корректировки лекал и изготовление опытного образца. Он нетехнологичен и неэкономичен. Муляжный метод сейчас используют при создании новых сложных моделей и при изготовлении изделий на фигуры со значительными отклонениями от типовых. Кроме того, данный метод часто используют в сочетании с другими при решении отдельных сложных частей (рукавов, воротников и т. д.). К первым расчетным способам конструирования (системам кройки) относятся расчетно-мерочные. Авторами этих способов были закройщики, обобщившие многолетний опыт работы в виде несложных расчетов. Системы конструирования, возникшие в условиях индивидуального производства одежды и основанные на измерениях фигуры конкретного заказчика, в дальнейшем были использованы в промышленном производстве. Размеры, снятые с фигуры заказчика, были заменены расчетными величинами, определяемыми на основе простых пропорциональных зависимостей по основным измерениям. Данные методы получили название расчетнопропорциональных способов конструирования. Каждый автор таких способов дает свое определение «условнонормальной» фигуры и, следовательно, свои методы расчета. Все эти системы имели существенные недостатки: в них не использовался антропологический материал; расчетные формулы не имели научного обоснования, носили зачастую эмпирический характер; эти системы кройки были привязаны к определенному виду одежды, покрою, направлению моды и быстро устаревали; не решались вопросы, связанные с проектированием одежды выбором материалов, оборудования, методов обработки. Все это привело к необходимости создания принципиально новых систем (методик) конструирования, базирующихся на данных антропологиче51 ских исследований, что и нашло отражение в созданной в 1967 г. Единой методике конструирования одежды ЦНИИШП и других методиках конструирования. Расчетные формулы, используемые в этих методиках, явились результатом анализа и математической обработки антропологических материалов и экспериментальных данных, а способы получили название расчетно-аналитических. Анализ расчетных формул, используемых в этих методиках, проведенный Г. Л. Труханом, показал, что все формулы можно разделить на три вида. 1-й вид. Размер детали Р определяется исходя из соответствующего размерного признака (мерки) фигуры М и прибавки П и в общем виде рассчитывается по формуле Р = М + П. Точность расчетов зависит от правильности измерения размерного признака (если не используются данные абсолютных величин размерных признаков типовых фигур) и определения конструктором величины прибавки. 2-й вид. Размер детали Р определяется с помощью размерного признака фигуры М, непосредственно не характеризующего размер детали: Р = аМ + вП + с, где а, в, с – коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и используемым размерным признаком фигуры. Точность расчетов в данном случае зависит от правильности установления зависимости между размерами одежды и фигуры, а также правильности и точности измерения фигуры и установления прибавки. 3-й вид. Размер детали Р определяется с использованием других размеров Р', найденных ранее: Р = аР'+ в. Точность формул 3-го вида еще меньше, чем формул 1-го и 2-го видов, так как она зависит, с одной стороны, от правильности установленной зависимости величины искомого размера детали от уже найденного, а с другой стороны, от точности определения ранее найденного размера. Поэтому наиболее совершенными можно считать методики, в основе которых лежат формулы 1-го вида. Таким образом, методы 1-го класса позволяют построить лишь приближенные (первичные) чертежи деталей одежды, требующие проверки конструкции путем изготовления одного или нескольких образцов, называемых первичными образцами. В промышленности неоднократно делались попытки усовершенствовать приближенные способы конструирования одежды. В 1956 г. в ЦНИИШП, в результате обобщения опыта работы ряда Домов моделей, была создана типовая методика конструирования мужских костюмов. Принципиально нового в методику и технику построения чертежей типовая методика не внесла. Дальнейшее совершенствование систем конструирования проводилось на основе типизации телосложения населения, разработанной в результате проведения массовых антропометрических исследований 1956–1958 гг. и 52 1966 –1970 гг. К числу этих работ можно отнести, прежде всего, разработанную в 1960 –1966 гг. в ЦНИИШП единую методику конструирования одежды. 3.3. Характеристика Единого метода конструирования одежды ЦОТШЛ Единый метод конструирования одежды, разработанный ЦОТШЛ, предусматривает разработку чертежей конструкций изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам населения, на типовые и нетиповые фигуры. По своей структуре Единые методы конструирования включают: общую характеристику размерной типологии населения; характеристику типов телосложения индивидуальных фигур, наиболее часто встречающихся среди населения; принцип измерения фигур и используемые при этом приспособления; рекомендации по выбору прибавок к различным участкам конструкции; методы построения чертежей основ конструкций детской одежды. Построение чертежей конструкций производится по измерениям фигуры с учетом соответствующих прибавок на свободное облегание и декоративно-художественное оформление. Для фигур, близких к типовым, при построении чертежей конструкций деталей одежды используется 16—18 измерений. Для фигур, имеющих значительные отклонения от типовых, рекомендуется использовать дополнительные измерения. При конструировании 1 мужской одежды используется 6 дополнительных измерений; женской — 13 измерений. Единые методы конструирования одежды, разработанные ЦОТШЛ, обеспечивают: – единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды, универсальность расчетных формул; – двухэтапное построение чертежей, что способствует сокращению объема работ при проектировании одежды; – определение всех элементов конструкции расчетным путем, что позволяет конструктору изменять любой ее узел; выделение предварительного расчета, включающего расчеты ширины базисной сетки чертежа и размеров основных участков (переда, спинки, проймы); – возможность решения задач по унификации деталей. В расчете участков конструкции (например, среднего среза спинки, горловины спинки и переда) предусмотрена возможность учета особенностей телосложения фигуры заказчик и даны рекомендации по корректировке конструкции в соответствии со свойствами материалов, используемых при изготовлении конкретного вида изделий. 3.3.1. Прибавки, используемые при конструировании одежды Одежда создается с учетом формы и размеров фигуры человека, но не является точной ее копией. Степень прилегания одежды на разных участках фигуры неодинакова, всегда между одеждой и телом человека существуют воздушные зазоры, необходимые для обеспечения свободы дыхания и движе53 ния, нормальной жизнедеятельности человека. Разницу между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела человека называют прибавками на свободное облегание. Прибавки на свободное облегание включает в себя минимально-необходимую и декоративно-конструктивную составляющую. Минимально-необходимая – это минимально необходимая прибавка для обеспечения микроклимата вокруг тела человека (дыхания, регулирования теплообмена, кожного дыхания, движения), т. е. комфортного состояния. В ней учитывается и припуск на толщину ткани. Эта прибавка дается только к поперечным размерам изделия, но иногда она может прибавляться и к длине для образования напуска. Декоративно-конструктивные прибавки зависят от направления моды, силуэта, вида изделия. Они используются на участках конструкции, определяющих как ширину, так и длину проектируемого изделия. Декоративноконструктивные прибавки могут иметь нулевое значение, например, по линии талии в юбках и брюках, или увеличиваться до 20 см. Для упрощения расчетов в процессе конструирования одежды используют суммарную прибавку на свободное облегание, в которую входит и минимально-необходимая и декоративно-конструктивная прибавка. Обозначают прибавки на свободное облегание прописной буквой русского алфавита П. Индекс у прописной буквы показывает, какому участку соответствует данный припуск. Прибавки к ширине всего изделия: Пг – общая прибавка по линии груди. Основная прибавка, определяющая форму изделия; Пт – прибавка по линии талии. Зависит от степени прилегания изделия по линии талии; Пб – прибавка по линии бедер. Прибавки к участкам (деталям) конструкций: Пшс – прибавка к ширине спинки, определяется как часть общей прибавки по линии груди – Пг; Пшп – прибавка к ширине полочки (груди) – часть общей прибавки по линии груди – Пг; Пшпр – прибавка к ширине проймы. В сумме Пшс, Пшп, Пшпр составляют Пг. При построении чертежей конструкций плечевых изделий Пг обычно распределяется следующим образом: Пшс – 0,2÷0,3 Пг; Пшп – 0,1÷0,2 Пг; Пшпр – 0,5÷0,7 Пг. В табл. 3.1, 3.2 приведены значения прибавок на свободное облегание по силуэтам, рекомендуемые ЕМКО ЦОТШЛ [17]. 54 Т а б л и ц а 3.1. Рекомендуемые значения прибавок Вид изделия Платье Жакет Пальто Объем изделия Малый Умеренный Большой Малый Умеренный Большой Малый Умеренный Большой Величины прибавок на свободное облегание. см, по силуэтам приталенный полуприлегающий прямой трапециевидный Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб 3,5–4 1–2 1,5–2 4–4,5 – 1,5–2 4,5–5,5 – 1–1,5 3–4 – – 5–7 1–5 3–6 5,5–7 – 2,5–5 6–7 – 2–2,5 5–7 – – 8–10 1–5 7и 8–10 – 6–7 8–9 – 3–3,5 8–13 – – более 4–5 2–3 3–4 4,5–5,5 – 3–4 5–6,5 – 3–3,5 4–5 – – 6–7 2–5 4–5 6–7 – 4–5 7–8 – 3,5–4 6–7 – – 8–9 2–5 8и> 7–9 – 4–5 9–10 – 4–4,5 8–9 – – 5–6 3–4 5,5–6,5 5,5–6,5 – 4,5–5 6–7 – 4–5 6–7 – – 7–9 3–6 7–9 7–8 – 5–7 8–9 – 5,5–6,5 8–9 – – 10–12 3–6 10 и > 9–10 – 7–8 10–13 – 7–9 10–13 – – Т а б л и ц а 3.2. Рекомендуемые значения прибавок Вид изделия Платье Жакет Пальто Объем изделия Малый Умеренный Большой Малый Умеренный Большой Малый Умеренный Большой Величины прибавок на свободное облегание, см, по силуэтам приталенный полуприлегающий прямой трапециевидный Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп 0,5–1 0–0,5 1–1,1 0–0,5 1 0–0,5 0,05–0,7 0 1–1,2 0,5 1–1,2 0,5 1 0,5 0,5–1 0– 0,5 1,5–2 1–1,5 1,5–2 1–1,5 1–1,5 0,5–1 1,5–2 1– 1,5 0,8–1 0 1 0 0,7–1 0–0,5 0,8–1 0 1–1,2 0,5 1–1,2 0,5 1,2–1,5 0,5–1 1–1,2 0,5 1,5–2 1,0–1,5 1,5–2 1–1,5 1,5–2 0,5–1,5 1,5–2 1– 1,5 0,7–1 0–0,5 1–1,2 0–0,5 1–1,2 0–0,5 0,5–1 0 1–1,5 0–1 1,5–2 0,5–1 1–1,5 0,5 1–1,5 0– 0,5 1,5–2 1–2 1,5–2,5 1–2 1,5–2,5 1–2 1,5–2,5 1–2 В табл. 3.3 приведены значения прибавок на толщину утепляющей прокладки по рекомендациям ЦОТШЛ [17]. Т а б л и ц а 3.3. Значения величин прибавки на утепляющую прокладку и их распределение по участкам конструкции Вид утепляющей прокладки Ватин, нетканый утепляющий материал в один слой То же в два слоя, утолщенный нетканый утепляющий материал в один слой Вата стеганая, мех Толщина утепляющей прокладки h, см Величина дополнительной прибавки по линии груди, см, на утепляющую прокладку 0,3–0,4 0,6–0,8 1,0 Распределение прибавки на утепляющую прокладку по участкам чертежа, см спинка пройма полочка 0,9–1,3 0,15–0,25 0,6–0,8 0,15–0,25 1,9–2,6 3,2 0,35–0,5 0,6 1,2–1,6 2,0 0,35–0,5 0,6 Примечание. h – общая толщина всех слоев утепляющей прокладки. В табл. 3.4 приведены значения прибавок к конструктивным отрезкам по рекомендациям ЦОТШЛ [17] . 55 Т а б л и ц а 3.4. Значения величин прибавок к конструктивным отрезкам для различного ассортимента изделий [17] Наименование прибавки К длине спинки до линии талии На свободу проймы по глубине (в изделиях с втачными рукавами) К ширине горловины К высоте (глубине) горловины спинки К глубине горловины полочки (переда) Условное обозначение прибавки платье Величина прибавки для изделий, см пальто жакет демисезонное зимнее и летнее Пдтс 0,5 0,7–1,0 1,0 1,5–2,0 Пспр 1,5–2,5 2,0–3,0 2,5–3,5 3,0–4,5 Пшг 0,5–1,0 1,0 1,0–1,5 1,5–2,0 Пвгс – – 0,2–0,4 0,6 Пгор По модели Примечания: 1. Меньшие величины прибавок Пдтс, Пшг, Пвгс, Пгор берут для изделий из тонких тканей, средние – для тканей средней толщины и большие – для изделий из толстых тканей и утепленных. 2. Меньшие величины прибавок Пспр берут для изделий малого объема, средние – для изделий умеренного объема, большие – для изделий больших объемов. В табл. 3.5 приведены значения величин прибавок к обхвату плеча для различного ассортимента изделий и рукавов различной степени прилегания [17]. Т а б л и ц а 3.5. Величина прибавки к обхвату плеча Характеристика рукава Плотно облегающий Узкий Средний Расширенный Широкий Величина прибавки к обхвату плеча Поп, см, для изделий пальто – платье жакет демисезонное и летнее 3,0–4,0 4,0–5,5 5,0–7,0 4,0–5,0 5,5–7,5 7,0–9,5 5,0–7,0 7,5–9,5 9,5–12,0 7,0–9,0 9,5–11,5 12,0–14,5 9,0–11 11,5–13,5 14,5–17,0 Примечания: 1. Дополнительная прибавка к обхвату плеча на утепляющую прокладку равна 2–3 см для узких рукавов. Для рукавов средней ширины ее уменьшают на 1 см, для расширенных – на 1,5–2,0 см, для широких и очень широких рукавов ее не учитывают. 2. Для фигур с большим изменением обхвата плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок. 3. Меньшие величины прибавок берут для изделий из толстых тканей, средние – для тканей средней толщины и большие – для изделий из тонких тканей. 4. Очень широкие рукава получают путем дополнительного расширение деталей рукавов после построения его чертежа с использованием прибавок, рекомендуемых для умеренных объемов. 56 3.3.2. Построение основы конструкции плечевой одежды на типовую фигуру Проектируемая форма изделия и качественная посадка его на фигуре обеспечиваются определенными конструктивными средствами: соответствующим выбором прибавок на свободное облегание, введением швов, рельефов, вытачек и соответствующим оформлением линий. Перед началом построения чертежа следует заранее в соответствии с проектируемой моделью и особенностями телосложения определить особенности конструкции изделия: наличие среднего шва на спинке и спереди, наличие, количество, примерное расположение и характер оформления вертикальных швов и вытачек. Это необходимо, так как растворы вытачек и рельефов, отвод средней линии спинки по линии груди и отвод нижней части линии полузаноса (середины разрезного переда) влияют на ширину сетки чертежа и ее участков. Затем выбирают прибавки на свободное облегание, производят предварительные расчеты ширины сетки чертежа, в процессе которых иногда уточняют выбранные прибавки, и приступают к построению чертежа. Все чертежи конструкций строят без припусков на швы, подгибку и усадку ткани. Учитывают лишь величины прибавок на влажно-тепловую обработку (ВТО), которую проектируют для создания формы деталей на определенных участках конструкции и включают в расчеты этих участков [17]. 3.3.3. Предварительный расчет, построение базисной сетки, построение спинки Предварительный расчет конструкции. Построению базисной сетки предшествует предварительный расчет, включающий определение ширины сетки, определение положения вертикальных линий, ограничивающих ширину спинки и полочки, а также расчет ширины проймы. Прибавка на свободное облегание по линии груди Пг является основой при построении сетки чертежа конструкции плечевых изделий в большинстве методик конструирования. Но важна не только ее абсолютная величина, но и распределение ее по участкам: полочке, спинке и пройме. Распределение прибавки Пг возможно в таком соотношении: 30 % – к ширине спинки, 20 % – к ширине полочки и 50 % – к ширине проймы. Однако это не обязательно, так суть предварительного расчета заключается в таком распределении Пг, чтобы значение ширины проймы было в пределах минимальнонеобходимого значения для соответствующего вида изделия. В табл. 3.6 приводятся данные по значениям минимально-необходимой ширины проймы для различного вида изделий [17]. 57 58 Т а б л и ц а 3.6. Минимальная ширина проймы для изделий с втачными рукавами Вид изделия Минимальная ширина проймы для изделий с втачными рукавами на типовые фигуры 2-й полнотной группы Толщина утепляющей прокладки h, см 84 10,9 11,6 88 11,5 12,2 92 12,1 12,8 96 12,7 13,4 100 13,3 14,0 104 13,9 14,6 108 14,2 14,9 112 14,7 15,4 116 15,2 15,9 120 15,7 16,4 124 15,9 16,6 128 16,4 17,1 132 16,9 17,6 136 17,4 18,1 – 0,3–0,4 12,3 12,9– 13,1 12,9 13,5– 13,7 13,5 14,1– 14,3 14,1 14,7– 14,9 14,7 15,3– 15,5 15,3 15,9– 16,1 15,6 16,2– 16,4 16,1 16,7– 16,9 16,6 17,2– 17,4 17,1 17,7– 17,9 17,3 17,9– 18,1 17,8 18,4– 18,6 18,3 18,9– 19,1 18,8 19,4– 19,6 Пальто м/с 0,6–0,8 Пальто м/с с утепляющей прокладкой 13,5– 13,9 14,1– 14,5 14,7– 15,1 15,3– 15,7 15,9– 16,3 16,5– 16,9 16,8– 17,2 17,3– 17,7 17,8– 18,4 18,3– 18,7 18,5– 18,9 19,0– 19,4 19,5– 19,9 20,0– 20,4 1,0 14,9 14,9 15,5 16,1 16,7 17,6 17,6 18,1 18,6 19,1 19,3 19,8 20,3 20,8 Платье Жакет Пальто д/с, летнее Пальто зимнее – – Примечания: 1. h – общая толщина всех слоев утепляющей прокладки. 2. Ширину проймы, данную в таблице, уменьшают на 0,2 см для типовых фигур 1-й полнотной группы и увеличивают на 0,2 и 0,4 см соответственно для типовых фигур 3-й и 4-й полнотных групп. 3. Для индивидуальных фигур с увеличенным обхватом плеча (Оп) по сравнению с типовой фигурой соответствующего размера по обхвату груди ширину проймы, указанную в таблице, увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр увеличения Оп относительно измерения типовой фигуры. 4. В таблице приведена минимально необходимая ширина проймы в изделиях малого объема. Для изделий умеренного и большого объемов контрольная величина на 1–2 см больше указанной в таблице. 58 Получившуюся величину ширины проймы сравнивают с минимально допустимой (табл. 3. 6) и при необходимости увеличивают. В изделиях с отводом средней линии спинки от вертикали полученная ширина проймы должна быть больше указанной в таблице – для уточнения ширины спинки в соответствии с заданной прибавкой за счет проймы в процессе построения чертежа. Это вызвано тем, что при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери в ее ширине. При отводе прямой средней линии спинки от точки Ао указанную в таблице ширину проймы увеличивают на ⅓ТТ1, если при отводе средней линии спинки от уровня лопаток минимальная ширина проймы в сетке чертежа недостаточна, то ее увеличивают следующим образом: требуемое расширение участка проймы делают, в первую очередь, за счет уменьшения прибавок по ширине спинки и ширине полочки (переда) до минимальных величин, либо за счет увеличения прибавки по линии груди, либо за счет того и другого одновременно. На рис. 3.1 показано построение базисной сетки и верхних контурных линий спинки и переда, на рис. 3.2 – оформление среднего среза спинки. Определив отрезки Аоа1 (ширину сетки), Аоа (ширину спинки в сетке), а1а2 (ширину полочки или переда) и аа2 (ширину проймы), приступают к построению чертежа [19]. Строят прямой угол с вершиной в точке Ао. От точки Ао вправо откладывают отрезок Аоа1, равный ширине сетки чертежа изделия, и отрезок Аоа, равный ширине спинки. От точки а1, влево откладывают отрезок а1а2, равный ширине полочки (переда). При этом используют данные предварительных расчетов. От точки Ао вниз откладывают отрезки АоУ, АоГ и АоТ, определяющие соответственно уровни лопаток, глубины проймы (линии груди), линии талии. Уровень лопаток АоУ = 0,4 Дтс II. Уровень глубины проймы АоГ = Впрз II + Пспр + 0,5 Пдтс. Для фигур больших размеров по обхвату груди (101 см и более) глубину проймы дополнительно увеличивают на 0,5–1,0 см. 59 Рис. 3.1. Построение базисной сетки чертежа и оформление верхних контурных линий спинки и переда 60 а б в г Рис. 3.2. Оформление среднего среза спинки: а – в изделиях без шва; б – в изделиях со средним швом; в – в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов; г – в изделиях с отрезной линией талии Уровень линии талии АоТ = ДтсII + Пдтс (во всех случаях, кроме изделий прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры с заметным преобладанием выступа лопаток относительно талии над животом грудных желез относительно линии талии). В изделиях прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры с преобладанием выступа лопаток относительно линии талии по сравнению с выступом 61 грудных желез отрезок АоТ уменьшают на 0,25 см на каждый сантиметр разницы величин выступания. Учитывают во всех последующих подобных случаях. От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер, ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0 см. Из точки Г, Т и Б вправо проводят горизонталь (линии груди, талии и бедер) и из точки а, а2 и а1 опускают вертикали. Пересечение вертикалей из точки а и а2 с линией груди обозначают точками Г1 и Г4, а пересеченные вертикали из точки а1 с линиями груди, талии и бедер обозначают Г3, Т3 и Б3. Построение спинки. В изделиях со средним швом (криволинейной формы) на спинке верхнюю часть средней линии спинки (выше уровня лопаток) отводят, как правило, вправо от вертикали из точки Ао. Величину отвода задают горизонтальным отрезком АоА'о. Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см, для перегибистых среднюю линию спинки вверху не отводят, а для сутулых отвод увеличивают до 1,0 см. При наличии жировых отложений в области седьмого шейного позвонка указанный отвод средней линии спинки уменьшают на 0,5 см. В изделиях без среднего шва на спинке (или с прямолинейным средним швом) высшую точку средней линии спинки в чертеже не отводят от вертикали из точки Ао, но компенсируют отвод путем увеличения раствора плечевой вытачки на требуемую величину отвода. Дальнейшее построение производят следующим образом. От точки Т вправо по горизонтали откладывают величину отвода средней линии спинки от вертикали на уровне талии и обозначают точку Т1. В зависимости от силуэта и конструктивного решения применяют разное построение средней линии спинки. В изделиях без среднего шва на спинке (и со швом прямолинейной формы) точки Ао соединяют с точкой Т1 прямой линией, которую в изделиях, цельновыкроенных по линии талии, продолжают до уровня низа. Точку пересечения с линией бедер обозначают Б1 (рис. 3.2, а). В изделиях со средним швом на спинке (имеющим непрямую форму) точку А'о (Ао) соединяют с точкой у прямой линией. Точку У соединяют с точкой Т1 также прямой линией, которую продолжают до линии бедер в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов и до уровня низа в изделиях прямого силуэта. Точку пересечения с линией бедер обозначают Б1 (рис. 3.2, б, в). Горловина спинки и линия низа. В изделиях прямого силуэта со средним швом на спинке (рис. 3.2, б) окончательно среднюю линию спинки на уровне лопаток оформляют плавной кривой, при этом возможно отклонение от точки У. В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним швом на спинке для увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку на уровне линии талии в средней линии спинки: ТIТII = 1,0÷2,0 см. 62 Среднюю линию спинки в этих изделиях проводят плавной кривой через точки А'о (Ао), у, ТII, БI и далее продолжают по вертикальной прямой до уровня низа (рис. 3.2, в). В изделиях с отрезной линией талии нижнюю часть средней линии спинки проводят от точки ТII (ТI) по вертикальной прямой до уровня низа. При расширенной книзу юбке среднюю линию заднего полотнища юбки внизу отводят влево от вертикали, проведенной из точки ТII (ТI). Величина отвода на ориентировочном уровне низа равна 3,0 + 10,0 см (рис. 3.2, г). Пересечение окончательной средней линии спинки с линией груди во всех описанных выше случаях обозначают точкой «г». Линию талии проводят через точку ТII (ТI) под прямым углом у прямой уБ1 (АоБ1) в изделиях, цельновыкроенных по линии талии, перпендикулярно к прямой уТ1 (АоТ1) в изделиях, отрезных по линии талии, и по горизонтали в изделиях с неотведенной средней линией или отведенной влево. От точки А'о (Ао) вправо по горизонтали откладывают отрезок А'оА2 (АоА2), равный ширине горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют следующим образом: Для типовых фигур малых размеров (ОгIII = 84–104 см): А'оА2 (АоА2) = Сш + 0,5 см + П шгор , 3 где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета. Для типовых фигур больших размеров (ОгIII = 108–136 см): А'оА2 (АоА2) = Сш + 1,0 + 1,2 см + П шгор , 3 где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета (0,5 см) и учитывает расширение горловины на жировые отложения (0,5–0,7 см), характерные для фигур больших размеров. Для индивидуальных фигур ширину горловины спинки определяют по соответствующему измерению этого участка, снятому непосредственного с фигуры с помощью наплечника: А'оА2 (АоА2) = Шгс + 0 ÷ 1,0 см, где свободный член равен: 0 см – для изделий платьевой группы; 0,3÷0,5 см – для жакетов и демисезонных пальто; 1,0 см – для зимних пальто. В изделиях на фигуры с жировыми отложениями в области шеи, расположенными несколько ниже линии горловины, горловины при обработке можно сутюжить или посадить примерно на 0,5 см. Глубину (высоту) горловины спинки откладывают от точки А2 вниз (по вертикали). Для типовых фигур она равна 63 А0′ А2(А0А2) + П вгс , А2А1 = 3 где А'оА2(АоА2) – ширина горловины без учета припуска на жировые отложения. Для индивидуальных фигур глубины горловины спинки рассчитывают по соответствующему измерению этого участка, снимаемому с фигуры с помощью наплечника: А2А1 = Вгс Из точки А1 влево проводят перпендикуляр к верхнему участку средней линии спинки и получают точку А. Линию горловины проводят, соединяя точки А2 и А плавной кривой, переходящей в прямую А1А. Затем от точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия в чертеже: АН1(АН) = Ди + Пдтс, где Ди – длина изделия по измерению, снятому с фигуры, или по шкале рекомендуемых длин изделий; АН1 – средняя линия спинки, отведенная от вертикали; АН – средняя линия спинки, не отведенная от исходной вертикали. Через точку Н1(Н) проводят горизонталь, завершающую сетку чертежа. При отведенной средней линии спинки пересечение этой горизонтали с вертикалью из точки Ао обозначают точкой Н. В изделиях прямого силуэта с отводом средней линии спинки и без отвода, в изделиях трапециевидного силуэта с отводом и в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов, без значительного расширения книзу и без отвода средней линии спинки внизу влево от вертикали АоН линию низа спинки проводят через точку Н1(Н) перпендикулярно нижней части средней линии. В изделиях прямого силуэта с большим отводом средней линии спинки (до 2,0 см) линию низа проводят через точку Н1 перпендикулярно направлению вспомогательной средней линии спинки с отводом в 1,0 см по талии. Во всех других случаях (в изделиях силуэта «трапеция» с отводом средней линии спинки влево от вертикали АоН и без отвода, в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов со значительным расширением книзу) линию низа на данном этапе работы не строят. Плечевая линия спинки. Чтобы обеспечить объем спинки в плечевом поясе, необходимый для облегчения лопаток, в конструкции изделия предусматривают вытачки, посадку или сутюжку ткани по плечевой линии и пройме. В изделиях, повторяющих форму верхней части фигуры, т. е. прилегающих к фигуре в области плеч, проймы, лопаток, для фигур с нормальной 64 осанкой проектируют плечевую вытачку в размере 2,0–2,5 см и посадку в 0,5–1,0 см. При этом большие величины раствора вытачки и посадки берут для изделий без среднего шва на спинке, а в изделиях из сухих тканей посадку уменьшают за счет соответствующего увеличения раствора вытачки. Для перегибистых фигур (с прямой спинкой) раствор плечевой вытачки уменьшают, а для сутулых фигур (с увеличенной кривизной спины) увеличивают на 0,5–1,0 см. В изделиях со спрямленной формой спинки плечевую вытачку и посадку уменьшают или совсем не проектируют. Данную форму спинки обеспечивают за счет плечевых накладок, ватных прокладок или некоторой свободы облегания в области плеча и проймы. Участок спинки от вершины горловины до линии глубины проймы, определяемый измерением ВпрзII, обеспечивает необходимое облегание лопаток, поэтому в пройму спинки включена вытачка (сутюжка), равная в среднем 1,0–1,5 см фигур с нормальной осанкой, 0,5–1,0 см – для перегибистых фигур, 1,5–2,0 см – для сутулых. Вытачка (сутюжка) по пройме спинки впоследствии (на этапе оформления проймы или технического моделирования) в зависимости от проектируемой модели изделия, формы спинки и свойств ткани может оформляться и обрабатываться разными способами. В изделиях со спинкой, облегающей верхнюю часть фигуры в области плеча и проймы, вытачка по пройме может быть сутюжена (полностью или частично), переведена в вытачку от линии плеча, или в линию кокетки, или талии. В изделиях со спрямленной в верхней части спинкой вытачка может быть просто раскрыта и заполнена плечевой накладкой или раскрыта с образованием некоторой свободы по пройме. Указанные формообразующие элементы на спинке учитываются при определении конечной точки плечевой линии спинки П1. Положение точки П1 находят пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным в общем случае сумме измерения Шп, раствора плечевой вытачки и величины посадки по плечевой линии, и дуги из точки Т радиусом, равным измерению ВпкII с прибавкой к этому измерению (Пвпк): А2П1 = Шп + (раствор вытачки) + Ппос ТП1 = ВпкII + Пвпк Раствор вытачки и посадку по плечевой линии определяют, как указано выше. Прибавку Пвпк определяют по следующему расчету: Пвпк = Пдтс + Ппн + 0,5 × (раствор вытачки или сутюжки по пройме спинке) + 0,5÷1,0 см, где Пдтс – прибавка к длине спинке до линии талии; Ппн – прибавка на плечевую накладку, равная от 0,5 до 3,0 см; 65 0,5 × (раствор вытачки или сутюжки по пройме спинке) – поправка к измерению ВпкII, не проходящему через выступающую точку лопатки, примерно равная половине раствора вытачки или величины сутюжки по пройме спинке (полная величина указана выше); 0,5÷1,0 см – разность между измерением ВпкII и соответствующим участком на чертеже детали (большие величины соответствуют большему выступанию лопаток относительно талии). Приведенный выше расчет отрезка ТП1 применяют во всех случаях кроме изделий прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры, у которых выступание лопаток не преобладает над выступанием грудных желез относительно талии. В изделиях прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры с преобладанием выступа лопаток относительно талии по сравнению с выступом грудных желез отрезок ТП1 (аналогично отрезку АоТ, т. е. длине спинки до талии) уменьшают на 0,25 см на каждый сантиметр разницы величин выступания. Точки П1 и А2 соединяют прямой линией. В изделиях без плечевой вытачки плечевой линией спинки является прямая А2П1 или чуть вогнутая кривая А2П1 с прогибом в 0,3÷0,6 см относительно прямой А2П1 на расстоянии примерно (⅓ × Шп) от точки А2 с прогибом в 0,3÷0,5 см на расстоянии 2,0÷3,0 см от точки А2 оформляют плечевую линию для фигур с нечетким переходом от шеи к плечам. При наличии плечевой вытачки от точки А2 по прямой А2П1 откладывают расстояние от вершины горловины до левой стороны вытачки: (¼ + ⅓) Шп. Для фигур без отличительных особенностей в форме спины вытачку чаще всего располагают в 4,0÷5,0 см от горловины. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плечевого шва. Для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачку размещают ближе к горловине или располагают в ней. Для фигур с очень большой кривизной спины или овально выступающими лопатками, как правило, требуется вытачка с раствором не менее 3,0÷4,0 см, который распределяют на две вытачки, особенно в изделиях из сухих тканей. Обе вытачки первоначально проектируют в плечевом шве и оставляют там для фигур с выступающими лопатками, а для фигур с увеличенной кривизной спины одну из вытачек переводят в горловину. Расстояние от вершины горловины до ближайшей стороны ближайшей вытачки берут минимальным из рекомендуемых выше, а расстояние между двумя вытачками не должно быть меньше 3,5 см. Чем больше растворы вытачек, тем больше должно быть между ними расстояние. Направление вытачек зависит от модели, но обычно левую сторону, ближайшую к горловине, располагают параллельно верхнему участку средней линии спинки. Длина вытачек 6,0÷10,0 см зависит от величины раствора: меньшей величине раствора соответствует меньшая длина вытачки. 66 Раствор вытачки откладывают по прямой А2П1 вправо от левой стороны вытачки и проводят боковую сторону вытачки. Длину боковой стороны уравнивают по левой стороне. Вершину боковой стороны вытачки соединяют с точкой П1. Окончательное уточнение сторон вытачки и оформление плечевой линии чаще всего производят при изготовлении лекал, совмещая стороны вытачки. В изделиях с рельефами на спинке, имеющими растворы на уровне лопаток, боковую сторону вытачки и боковую часть плечевой линии переносят вправо по горизонтали на величину раствора и рельефе на уровне лопаток (рис. 3.1). Новое положение конечной точки плечевой линии обозначают П'1. Положение плечевой точки спинки с рельефом можно определить в один прием, без дополнительных построений. Для этого отрезок А2П1 рассчитывают с учетом раствора рельефа на уровне лопаток, а отрезок, определяющий высоту плеча (ТП1), откладывают от точки, отстоящей вправо по горизонтали от точки Т на расстоянии, равном раствору рельефа на уровне лопаток. Пройма спинки. Для оформления проймы спинки находят точки П2, П3, 1, Г2. Точку П2 находят на пересечении горизонтали из точки П1 (П'1) с вертикалью из точки «а». Точку касания проймы с вертикалью из точки «а» получают, откладывая от точки Г1 вверх отрезок Г1П3: Г1П3 = П 2 Г1 + 2,0 см ⋅ 3 Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г1: Г 1÷1 = 0,2Г1Г4 + 0,3÷0,7 см, где величина свободного члена зависит от проектируемой формы и параметров проймы (чем больше ширина и глубина проймы, тем больше должна быть биссектриса Г 1÷1). Для фигур с развернутыми плечами и руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок уменьшают, а для фигур сутулых, с руками, отклоненными вперед, увеличивают на 0,5 см. Точку Г2 находят на середине проймы: Г1Г2 + 0,5Шпр = 0,5 Г1Г4. Линию проймы спинки проводят плавной кривой через точки П1 (П'1), П3, 1 и Г2. При оформлении проймы в конструкциях изделий с отводом средней линии спинки учитывают потери в ширине спинки, возникающие из-за отклонения средней линии ее от вертикали. В таких случаях для сохранения проектируемой ширины спинки в области лопаток вправо от первоначальной проймы на уровне точки у (или П3) откладывают отрезок, равный расстоянию 67 от вертикали из точки Ао до средней линии спинки на этом же уровне, и через полученную точку проводят окончательную линию проймы. Если вытачка (сутюжка) по пройме спинке должна быть сутюжена или оставлена открытой, то вытачку как таковую не оформляют. Если проектируется перевод вытачки (сутюжки) в плечевую вытачку, линию кокетки и т. п., то при оформлении проймы исходную вытачку наносят на чертеж на уровне точки П3. 3.3.4. Построение переда От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6, равный расстоянию от линии полузаноса до конца нагрудной вытачки: Г3Г6 = Г3Г 4 , 2 где Г3Г4 – ширина полочки без учета раствора рельефа по линии груди. В изделиях на фигуры со значительными отклонениями в телосложении от типовых (в верхней части туловища) отрезок Г3Г6 определяют с помощью измерения Цг: Г3Г4 = Цг. Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят точку Т60. От точки Т60 вниз откладывают спуск талии – отрезок Т60Т6, который зависит от силуэта изделия, наличия отреза по линии талии, застежки спереди и от особенностей телосложения. Спуск линии талии полочки (переда) Т60Т6 равен: 0 – для всех изделий, цельновыкроенных по линии талии, и для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии, но без застежки спереди; 0,3÷0,5 см – для изделий платьевой, отрезных по линии талии и имеющих застежку спереди; 0,5÷1,0 см – для изделий костюмно-платьевой группы, отрезных по линии талии. Для фигур с большим выступом живота относительно груди спуск линии талии (отрезок Т60Т6) увеличивают на 0,5 Вж. Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины переда) в точке Т8. От точки Т8 или точки Т3 (если спуск равен 0) вверх откладывают отрезок Т8А3 (Т3А3), определяющий уровень вершины горловины: Т8А3 (Т3А3) = Дтп II + Пдтп Прибавка к длине полочке (переда) до линии талии (Пдтп) состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) и прибавки на уработку, наслоение и толщину тканей. Величина прибавки на уработку, наслоение и толщину тканей равна: 0,5 см – для изделий платьевой группы с застежкой спереди; 68 1,0÷1,5 см – для жакетов; 1,5÷2,0 – для пальто демисезонных; 1,5÷2,0 – для зимних пальто с застежкой до верха; 2,0÷2,5 – для зимних пальто с воротниками типа шалевых. В объемных изделиях прямого и трапециевидного силуэтов на фигуры со значительным преобладанием выступа груди над выступом лопаток относительно талии (более чем на 2,0 см) отрезок Т8А3 (Т3А3) уменьшают на 0,25 см на каждый сантиметр разницы выступания груди и лопаток. Для фигур с большим выступом живота в изделиях всех силуэтов отрезок Т8А3 (Т3А3) увеличивают на величину дополнительного спуска линии талии в зависимости от выступа живота. В изделиях с неразрезным посередине передом его средняя линия совпадает с вертикалью из точки А3. В изделиях с передом из двух частей (с застежкой или швом посередине) линию полузаноса (середины разрезного переда) в верхней части отводят влево от вертикали в зависимости от формы грудной клетки, постановки плечевого пояса, т. е. осанки. Величину отвода задают горизонтальным отрезком А3А31: для фигур с нормальной осанкой: А3А31 = 0,5÷1,0 см, где 0,5 см берут для изделий платьевой группы, 1,0 см – для изделий пальтовой группы; для фигур с развернутым плечевым поясом (перегибистых) к выпуклой грудной клетки: А3А31 = 1,0÷1,5 см, где 1,0 см берут для изделий платьевой группы, 1,0 см – для изделий пальтовой группы; для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) верхнюю часть линии полузаноса не отводят от вертикали, в изделиях с застежкой до верха отвод (отрезок А3А31) уменьшают до 0,5 см или не делают совсем, особенно, если изделие из ткани в полоску или клетку. Но при этом исключенный отвод или недостающую его величину компенсируют соответствующим увеличением раствора нагрудной вытачки. Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой линией и получают верхнюю часть линии полузаноса (середины разрезного переда). Нижняя часть линии полузаноса (ниже линии груди) обычно проходит по вертикали от точки Г3 (рис. 3.1). Исключение составляют изделия на фигуры с выступающим животом. Для этих фигур в изделиях малого и умеренного объемов всех силуэтов (кроме трапециевидного) без центральных рельефов, а при чрезмерно выступающем животе и при их наличии линию полузаноса (середины разрезного 69 переда) отводят вправо от исходной вертикали. Величину отвода задают на линии талии. В изделиях без центральных рельефов отвод равен 0,5Вж. При наличии рельефов на фигуры с выступом живота до 2,0 см отвод можно не проектировать, а на фигуры с выступом живота более 2,0 см отвод целесообразен и его величина может доходить до 0,5Вж. При рельефах, доходящих до линии бедер, наличие и величину отвода определяют на этапе предварительных расчетов ширины сетки чертежа. В конструкциях таких изделий величину нижнего отвода откладывают вправо по горизонтали от точки Т8 и ставят точку Т81. Линию полузаноса (середины переда) проводят, соединяя точку А31 и Т81, а далее по вертикали до уровня низа. Горловина переда. От точки А31(А3) влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловины полочки (переда). Для типовых фигур она равна ширине горловины спинки без уточняющей поправки и без припуска на жировые отложения: А31А4 (А3А4) = Сш + П шгор . 3 Для индивидуальных фигур ширину горловины спереди определяют по соответствующему измерению этого участка, снятому непосредственно с фигуры при помощи наплечника: А31А4 (А3А4) = Шгп + 0 ÷ 1,0 см, где величину свободного члена выбирают так же, как и для участка ширины горловины спинки: 0 см – для изделий платьевой группы; 0,3÷0,5 см – для жакетов и демисезонных пальто; 1,0 см – для зимних пальто. От точки А31(А3) вниз по линии полузаноса (середины переда) откладывают глубину горловины. Для типовых фигур она равна: А31А5(А3А5) = А31А4(А3А4) + 1,0 см. Для индивидуальных фигур глубину горловины спереди определяют по измерению, снимаемому при помощи наплечника: А31А5(А3А5) = Ггп. Линию горловины проводят следующим образом: из точек А4 и А5 радиусом, равным глубине горловины (отрезку А31А5 или А3А5), проводят две дуги в сторону точки А31(А3) и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины по дуге от точки А4 до точки А5. Нагрудная вытачка. Для определения положения конца вытачки – точки Г7, соответствующей выступающей точки грудной железы, из точки А4 на 70 вертикали Г6Т6 делают застежку радиусом, равным измерению ВгII, с учетом прибавки к длине полочки (переда) до линии талии: А4Г7 = ВгII + 0,5 Пдтп. Соединяя точки Г7 или А4 прямой линией, получают правую сторону вытачки. Из точки Г7, как из центра, через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней (по хорде) отрезок А4А9, равный раствору вытачки, который зависит от объема и формы изделия, размеров и индивидуальных особенностей фигур. В изделиях небольшого объема, выявляющих грудь, раствор вытачки максимальный. Для типовых фигур и индивидуальных фигур небольших размеров, близких к типовым, его рассчитывают по формуле А4А9 = 2(СгII – СгI) + 2,0 см. Для индивидуальных фигур больших размеров и фигур небольших размеров с особенностями в телосложении вместо разности (СгII – СгI) используют разность (ШгII – Шг): А4А9 = 2(ШгII – Шг) + 2,0 см. В изделиях увеличенного объема раствор нагрудной вытачки уменьшают на величину прибавки Пшп с учетом образования папоротки: А4А9 = (максимальный раствор вытачки для данной фигуры) – Пшп. В изделиях с целым (неразрезным посередине) передом, а также со средним швом или застежкой спереди, но с уменьшенным или исключенным из-за особенностей модели отводом верхней части линии полузаноса (середины разрезного переда) раствор нагрудной вытачки увеличивают на недостающую величину отвода, соответствующего данной фигуре. В изделиях со спрямленной формой в верхней части за счет плечевых накладок часть нагрудной вытачки (от 1,0 до 2,0 см – в зависимости от толщины плечевых накладок) переводят в пройму. Через точки А9 и Г7 прямой линией проводят вторую сторону вытачки. После построения схемы основы конструкции изделия при нанесении конструктивно-декоративных элементов нагрудную вытачку переводят в соответствующее модели место и оформляют окончательно, если она является самостоятельным элементом. Конец ее должен не доходить до точки Г7 на 1,0 – 5,0 см: большая величина соответствует меньшему раствору вытачки. Стороны вытачки (самостоятельной и перемещенной в конструктивные швы) проводят прямыми или спрямленными выпукло-вогнутыми линиями в зависимости от проектируемой формы изделия в области груди и от степени развития грудных желез. 71 В схеме чертежа основы изделия с вертикальными рельефами спереди до линии бедер на фигуру с выступающим относительно грудных желез животом боковую сторону вытачки (прямую Г7А9) переносят влево по горизонтали на величину раствора в рельефе на уровне выступающей точки грудной железы. Новое положение точек обозначают Г'7, А'9. Пройма и плечевая линия переда. От точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4: Г4П4 = Г4П4 (раствор вытачки или сутюжки по пройме спинки). Затем находят точку касания проймы с вертикалью из точки а2, откладывая из точки Г4 вверх отрезок Г4П6: Г4П6 = Г4П4 . 3 В изделиях на типовые и ближе к ним индивидуальные фигуры от точки П6 вправо по горизонтали откладывают вспомогательный отрезок П6П61: П6П61 = 0,6 см. Из точки П61, как из центра, через точку П4 влево проводят радиусом, равным расстоянию П61П4, влево от точки П4 проводят дугу, а из точки А9(А'9) на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению Шп, и получают точку П5, являющуюся вершиной проймы полочки (переда): П61П5 = П61П1; А9П5(А'9П5) = Шп. При наличии измерений ВпкпII и Пг точку П5 находят следующим образом. Из центра в точке Г7 (Г'7), полученной с помощью измерения Цг, влево вниз от вертикали «а2» проводят дугу радиусом, равным ВпкпII, с учетом прибавки на плечевую накладку Ппн (как на участкеТП1), а из точки А9(А'9) на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению Шп, и получают точку П5: Г7П5(Г'7П5) = ВпкпII + Ппн, А9П5(А'9П5) = Шп. Точки А9(А'9) и П5 соединяют по прямой. Плечевую линию полочки (переда) оформляют в соответствии с плечевой линией спинки: прямой или слегка вогнутой кривой. Для оформления проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки 2, 3, 4. Точки П6 и П5 соединяют прямой, делят ее пополам и из середины (точки 3) к этой прямой вправо вверх восстанавливают перпендикуляр 3:4, равный 0,3÷0,8 см. П6 – 3 = 72 П6П5 ; 2 3 – 4 = 0,3÷0,8 см. Точка 2 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г4: Г4 – 2 = 0,2Г1Г4. Для фигур с руками, отклоненными в сторону спинки, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а с руками, отклоненными вперед, – уменьшают на 0,3 см. Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2 и Г2. В изделиях платьевой группы при большом отклонении направления верхнего участка проймы от вертикали длину проймы переда вверху уменьшают на 0,3÷0,5 см из-за растяжения ткани и соответственно корректируют плечевую линию: П5П51 = 0,3÷0,5 см. В изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов, отрезных и не отрезных по линии талии, на фигуры с преобладанием выступа лопаток над выступом грудных желез относительно талии пройму полочки углубляют на 0,25 см и на каждый сантиметр разницы выступания лопаток и груди, т. е. на величину 0,25. (Гтс – Гтп), а на фигуры с преобладанием выступа груди над выступом лопаток относительно талии пройму полочки поднимают на величину, равную 0,25(Гтп – Гтс). Для этого на чертеже точку Г2 со стороны полочки (переда) соответственно перемещают по вертикали и корректируют нижнюю переднюю часть проймы. Возможную в результате этого разницу между уровнями нижних частей пройм спинки и полочки (переда) в зависимости от проектируемой модели и свойств учитывают при нанесении модельно-конструкторских особенностей проектируемого изделия. Так, в изделиях, не отрезных по линии талии, излишнюю длину участка от проймы до линии талии спинки по вертикали из точки Г2 со стороны спинки заключают в боковую вытачку, которую либо сутюживают, либо переводят в пройму или линию кокетки. Излишнюю длину аналогичного участка со стороны полочки (переда) тоже заключают в вытачку, затем ее переводят в нагрудную вытачку, либо тоже сутюживают. В изделиях, отрезных по линии талии, на излишнюю длину участка от нижней точки проймы до линии со стороны спинки или полочки повышают соответственно линию талии верхней части спинки или полочки. Линия талии переда. Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), а также, кроме изделий для фигур с неравной степенью выступания лопаток и грудных желез относительно талии, линия талии полочки (переда) проходит по горизонтали Т3Т60 и Т8Т6 (Т81Т6), далее ее проводят по прямой через точку Т60(Т6) и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г2. 73 В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на уработку ткани (Т60Т6) спереди, проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т3 и Т60, а далее плавной линией проводят к той же точке на вертикали Г2. В этих же изделиях на фигуры с неравной степенью выступания лопаток и грудных желез относительно талии линия талии для верхней части изделия несколько переоформляется. На фигуры с преобладанием выступа лопаток над выступом грудных желез линию талии спинки для верхней части изделия (лифа) на боковом участке спинки, начиная от ее середины (между средней линией и вертикалью Г2) до вертикали из точки Г2 поднимают на величину углубления передней части проймы. Для фигуры с преобладанием выступа грудных желез над выступом лопаток линию талии верхней части изделия со стороны полочки (переда) поднимают по вертикали из точки Г2 относительно линии талии спинки на величину повышения передней части проймы. Окончательно отрезную линию талии оформляют после построения боковых линий и вытачек по талии. Вытачка на выпуклость живота. В схеме чертежа в изделиях на фигуры с выступающим относительно грудных желез животом на уровне наиболее выступающей точки живота проектируют горизонтальную вытачку. Для построения вытачки на продолжении вертикали из точки Г2 вниз от талии откладывают 7,0÷8,0 см (среднее расстояние от линии талии до выступающей точки живота). Через полученную точку вправо проводят горизонтальную ось вытачки до пересечения с продолжением вертикали Г6Т6. Раствор вытачки, установленный практически путем, на вертикали из точки Г2 равен 0,5 Вж. Раствор вытачки откладывают симметрично относительно ее оси (по половине вверх и вниз). Вытачка в схеме доходит до вертикали из точки Г6. Стороны оформляют прямыми линиями. В конкретной модели такая вытачка может быть сохранена как самостоятельная, несколько укорочена и замаскирована накладным карманом или она может быть совмещена с линией прорезного кармана, или заключена в рельеф от боковой линии, или вместо вытачки может быть произведена сутюжка полочки (переда) по боковой линии. Линия низа переда. Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине): Т3Н3(Т8Н3 или Т81Н3) = Т1Н1(ТН), где величину отрезка Т1Н1(ТН) берут с чертежа спинки. 74 Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т3: Т3Н3 = Т1Н1. Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки увеличивают на 0,5÷1,0 см на уработку полочки по борту. Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую ее часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда). Лабораторная работа Цель работы: освоение методики построения женской одежды при изготовлении одежды на конкретную фигуру заказчика. Содержание работы: 1. Изучение построения конструкции одежды различного ассортимента по Единому методу ЦОТШЛ с учетом индивидуальных особенностей фигур заказчиков. 2. Выполнение технического рисунка и описание внешнего вида модели. 3. Определение исходных данных для построения конструкции одежды заданного ассортимента при изготовлении одежды на заказ. 4. Выполнение расчетов и построение конструкции основных деталей спинки и переда выбранной модели на типовую фигуру, к которой наиболее близка фигура заказчика. 5. Корректировка чертежа БК с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика. 6. Анализ результатов работы. Формулировка выводов. Оборудование и материалы: сантиметровая лента, набор чертежных инструментов, гибкая пластина размером 20х30 см, эластичная тесьма (установочный пояс), миллиметровая бумага. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Работа выполняется студентами индивидуально. В отчете должны быть представлен технический рисунок проектируемого плечевого изделия, таблицы исходных данных и расчетов. К отчету прилагается чертеж конструкции в масштабе 1:1. 1. Процесс изготовления изделий по индивидуальным заказам населения включает проведение примерок, позволяющих уточнить разработанную конструкцию на фигуре. Наличие примерок дает возможность несколько упростить построение чертежа: сложные расчеты, неудобные в практике, заменить конкретными мерками. Единый метод конструирования одежды позволяет всем закройщикам применять один метод построения чертежей, что положительно сказывается на качестве изготовления изделий на крупных 75 технологических процессах (в бригадах), при этом используется новая техника и технология. Зная закономерности изменения конструкции отдельных участков чертежа, можно использовать базовые конструкции лекал, внося в них соответствующие изменения. Указанные преимущества единого метода делают его гибким и универсальным. Единый метод конструирования одежды обеспечивает необходимую точность построения чертежей и хорошую посадку изделия на фигуре. Эскиз модели выполняется на фигуре человека, вид модели со стороны спинки. Эскиз модели сопровождается ее описанием. 2. Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции (БК) изделия Расчетно-графические способы построения чертежей деталей изделия предусматривают в качестве исходных данных размерную характеристику фигуры человека и прибавки на свободное облегание (с учетом свойств материалов, используемых для изготовления изделия). Размерные признаки индивидуальной фигуры (своей или любой другой) определяют, проводя соответствующие измерения, можно использовать данные ранее выполненной лабораторной работы 2. Размерные признаки типовой фигуры выбирают из новой размерной типологии [18]. Результаты измерений для построения конструкции платья (пальто или жакета) заносят в табл. 3.7. Т а б л и ц а 3.7. Размерная характеристика типовой фигуры (Р-Ог3 –Об) и конкретной фигуры Размерный признак Условное обозначение 1 2 Величина, см типовой конкретной фигуры фигуры 3 4 Разница, +/- см 5 Прибавки на свободное облегание определяют в соответствии с видом одежды, силуэтом модели и видом материала. В Едином методе композиционные прибавки в женской одежде устанавливаются для основных силуэтов дифференцированно с учетом объема изделия. Распределение прибавки по линии груди осуществляется в зависимости от вида одежды и силуэта, а для женской одежды и от ее объема. Прибавки рекомендуются для пропорциональных фигур равновесного типа. Чтобы сохранить одинаковое зрительное впечатление изделий определенного силуэта на фигурах различного телосложения и пропорций, эти прибавки рекомендуется корректировать по следующему принципу: • для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди Пг или увеличивают прибавку по линии бедер Пб на 1,0–2,0 см и более, или уменьшают прибавку по линии груди и увеличивают прибавку по линии бедер одновременно на половину указанных величин; 76 • для фигур нижнего типа, наоборот, увеличивают прибавку по линии груди или уменьшают прибавку по линии бедер, или корректируют обе прибавки одновременно на указанные в предыдущем случае величины; • для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки Пг и Пб увеличивают на 0,5–2,0 см и более в зависимости от объема изделия и степени отличия конкретной фигуры от типовой; • для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом прибавки уменьшают на 0,5–2,0 см с учетом тех же факторов, что и в предыдущем случае. Прибавки на свободное облегание представляют в табл. 3.8. Т а б л и ц а 3.8. Прибавки на свободное облегание______________________ Прибавка Условное обозначение (наименование изделия) Величина прибавки, см Расчеты для построения чертежа конструкции заданного изделия рекомендуется выполнять в соответствии с табл. 3.9. Т а б л и ц а 3.9. Расчеты к построению чертежа базовой основы _________________(наименование изделия, размер) Конструктивные участки Условное обозначение Расчетная формула Расчет Результат, см На основе полученных расчетов строят чертеж базовой основы конструкции на типовую фигуру, к которой наиболее близка фигура заказчика, отмечая на нем особенности корректировки с учетом размерной характеристикой заказчика. Чертеж выполняется карандашом на миллиметровой бумаге формата AI в масштабе 1:1. При оформлении чертежа конструкции разрабатываемой модели все вспомогательные линии построения оставляют в тонких линиях, контуры окончательной формы деталей оформляют основными линиями. Контрольные вопросы: 1. С какой целью выполняется предварительный расчет конструкции? 2. В каких случаях используются дополнительные размерные признаки (Цг, ДтсIIо, ВпкпII, Уб и др.) при построении чертежа конструкции изделия? 3. Перечислите варианты типов телосложений женских фигур. 4. Как выполняется корректировка прибавок для женских фигур верхнего (нижнего) типа? 77 4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВТАЧНОГО РУКАВА ПО МЕТОДУ ЦОТШЛ Рассмотрим более удобный вариант построения чертежа рукава – отдельно от проймы. На рис. 4.1 приведена схема построения основы шаблона рукава. Проводят две взаимно перпендикулярные линии (горизонталь и вертикаль) с пересечением в точке О1. От точки О1 вверх откладывают высоту оката рукава: О1О2 = Вок. Через точку О2 проводят горизонталь. В обе стороны от точки О1 откладывают по половине ширины рукава в готовом виде: О1Рп = О1Рл = где Ш р (в готовом виде) , 2 Шр (в готовом виде) = Оп + Поп . Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают вертикаль до пересечения с горизонталью из точки О2 в точках О3 и О4. Вертикаль О3Рп продолжают вниз и на ней от точки О3 откладывают отрезок О3М, определяющий уровень линии низа: О3М = Др + Ппн – 0,7÷1,3 см, где Др – длина рукава по измерению, снятому с фигуры, или по шкале рекомендуемых длин изделий и рукавов; Ппн – прибавка на толщину плечевой накладки при ее наличии; 0,7÷1,3 см – половина скоса низа рукава (полная величина скоса равна 1,5÷2,5 см: большая величина скоса соответствует большему заужению рукава книзу). На вертикали О3М определяют уровень линии локтя: О3Л = О3М + 3,0 см. 2 Из точек М и Л влево проводят горизонтали. От точки Л влево откладывают величину прогиба переднего переката: ЛЛ1 = 0,5÷1,0 см, где меньшие величины берут для легко обрабатываемых тканей, а большие – для труднообрабатываемых. Точки Рп, Л1 и М соединяют плавной спрямленной кривой и получают линию переднего переката. От точки М влево по горизонтали откладывают ширину рукава вниз в готовом виде: ММ1 = Шр внизу (в готовом виде). 78 Эту величину обычно берут по модели. В среднем для рукавов с умеренным заужением книзу ширина рукава внизу (в готовом виде) меньше, чем под проймой, на 5,0÷7,5 см. В рукавах, зауженных книзу и облегающих руку у запястья, ширину рукава внизу определяют с помощью измерения Озап: Шр внизу (в готовом виде) = О зап + П озап , 2 где Позап – прибавка к обхвату запястья, которая для рукавов без застежки в среднем равна 4,0÷5,0 см, а с застежкой – 1,0÷2,0 см. От точки М1 вниз откладывают скос низа рукава (в соответствии с величиной половины скоса, учтенной в отрезке О3М): М1М2 = 1,5÷2,5 см. Линию низа проводят, соединяя точки М и М2 по прямой. Для оформления линии локтевого переката точки Рл и М2 соединят прямой линией, на пересечении которой с уровнем локтя ставят точку Л2. Величину выпуклости линии локтевого переката откладывают от точки Л2 влево по линии локтя: Л2Л3 = 0,5÷1,5 см (чем уже книзу рукав, тем больше величина). Точки М2, Л3 и Рп соединяют плавной кривой, которая является линией локтевого переката. Находят контрольные и вспомогательные точки для проведения верхней части линии оката. Положение передней контрольной точки по окату рукава (точки 1'), соответствующей точке П6 на пройме полочки (переда), определяют в два приема: Рп÷1 = Г4П6 (вверх по вертикали, величину отрезка Г4П6 берут с чертежа полочки); 1÷1' = 0,5 см (вправо по горизонтали). В ряде случаев отрезок 1÷1' увеличивают или уменьшают: для фигур с сильно развитой дельтовидной мышцей его увеличивают до 1,0 см; в рукавах с наполненной головкой его увеличивают до 1,0 см, а для рукавов со сглаженной головкой, наоборот, уменьшают до 0 см; в рукавах с прибавкой Поп менее 5,0 см для платья и 8,0 см для пальто отрезок 1÷1' увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки к обхвату плеча. Положение задней контрольной точки по окату рукава (точки Р'3), соответствующей точке П3 на пройме спинке, определяют аналогично передней контрольной точке: РлР3 = Г1П3 (вверх по вертикали, величину отрезка Г1П3 берут с чертежа спинки); Р3 ÷ Р'3 = 1÷1' (влево по горизонтали). 79 Затем находят вспомогательные точки О5 и О6 на горизонтали из точки О2: О3О5 = О 2О3 − 2,0 см (влево от точки О3); 2 О2О6 = О 2О 4 (влево от точки О2). 2 Точки 1' и О5, Р'3 и О6 соединяют прямыми линиями. Проводят биссектрисы углов, образованных горизонталью из точки О2 и прямыми 1'О5, Р'3О6, откладывают на них вспомогательные отрезки О5÷2 и О6÷3: О5÷2 = 2,0÷2,5 см; О6÷3 = 1,0÷2,0 см. Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1', 2, О2, 3, Р'3 плавной кривой, вблизи точек 1' и Р'3 переходящей в прямые 1'О5 и Р'3О6. Далее находят вспомогательные и контрольные точки для построения нижней части оката. Положение передней и задней контрольных надсечек-точек 1'' и Р''3: 1÷1'' = 1÷1' (влево по горизонтали); Р3Р''3 = Р3Р'3 (вправо по горизонтали). От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок РпГ2, определяющий положение нижней точки оката (Г2): РпГ2 = 0,5Г1Г4 (с чертежа проймы) + 1÷1'' + 0,3÷0,7 см. Из точки Рп проводят биссектрису угла О3РпРл и откладывают на ней отрезок Рп – 8, соответствующий биссектрисе аналогичного угла проймы: Рп – 8 = Г4 – 2 (с чертежа проймы переда) + 1÷1'' + 0÷0,5 см. Точки Р''3 и Г2 соединяют прямой линией, делят ее пополам, через середину (точку 4) вниз проводят перпендикуляр к этой прямой и откладывают на нем отрезок 4–5, определяющий форму линии оката: Р''3 – 4 = Р' '3 Г 2 , 2 4 – 5 = 1,0÷2,0 см, где меньшие величины берут для более широких рукавов с меньшей высотой оката. Точки 1'', 8, 12, 5 и Р''3 соединяют плавной кривой. Конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней частями, одношовного рукава с локтевой и двухшовного рукава с передней и задней частями и локтевой вытачкой получают путем развертки описанной основы по переднему и локтевому перекатам при соответствующем количестве и расположении швов. 80 Рис. 4.1. Схема построения базовой основы шаблона рукава Построение чертежа двухшовного рукава с верхней и нижней частями. На чертеже основы рукава , построенном, как описано выше, находят положение переднего шва, определяемое шириной переката, т. е. расстоянием от линии переднего переката (сгиба) до этого шва. Ширина переднего переката обычно одинакова на всех уровнях и равна 2,5÷4,0 см. Ее откладывают влево от линии переднего переката на уровне ширины рукава под проймой, на уровне локтя, и по линии низа: РлР5 = Л1Л5 = ММ5 = 2,5÷4,0 см. Линию переднего шва, являющуюся одновременно передней линией нижней части рукава, проводят, плавно соединяя точки Р5, Л5 и М5, и продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в точке Р31 (рис. 4.2). Затем производят развертку в верхней части рукава относительно линии переднего переката, откладывая ширину переката от точек Рп, Л1 и М вправо по горизонталям: РпР1 = Л1Л4 = ММ3 = РпР5. 81 Переднюю линию верхней части рукава плавно производят через точки Р1, Л4, М3. На ее продолжениях вверх и вниз откладывают соответственно отрезки Р1Р11 и М3М31: Р1Р11 = Р5Р51; М3М31 = 0,3 см. На биссектрисе угла О3РпР1 находят точку 8': Рп8' = Рп8. Точки 1', 8' и Р11 соединяют плавной кривой. Точку М31 соединяют с точкой М. Далее находят положение заднего (локтевого) шва, определяемое шириной локтевого переката. Ширину переката, неодинаковую вверху и внизу, откладывают от точек Рл и М2 вправо: РлР4 = 1,0÷6,0 см (по горизонтали); М2М6 = 0÷2,0 см (по линии низа). Рис. 4.2. Схема построения чертежа двухшовного рукава с верхней и нижней частями без шлицы и со шлицей 82 В рукавах со шлицей ширина переката вверху равна 1,0–2,0 см и на уровне верхнего конца шлицы и низа рукава сводится на нет. Длина шлицы в среднем равна 9,0–10,0 см. Точки Р4 и М6, а при наличии шлицы точку Р4 и верхней одновременно задней линией нижней части рукава, проводят плавной кривой с выпуклостью по линии локтя относительно вспомогательной прямой в 0,5–1,5 см (в зависимости от формы линии локтевого переката). Полученную линию продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в точке Р41. На участке шлицы линия заднего шва совпадает с линией переката. Пересечение линии заднего шва с линией локтя обозначают точкой Л6. Далее рукав развертывают относительно линии локтевого переката, откладывая соответствующую ширину переката от точек Рл, Л3 и М2 вправо: РлР2 = РлР4 (горизонтально), Л3Л7 = Л3Л6 (горизонтально), М2М4 = М2М6 (по продолжению линии низа). Заднюю линию верхней части рукава проводят плавной кривой через точки Р2, Л7, М4 и на продолжении ее вверх откладывают отрезок Р2Р21: Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5 см. Точку Р21 соединяют с точкой Р'3 плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката. Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой (рис.4.3). На чертеже основы втачного рукава определяют положение шва. Оно может быть различным: шов может проходить посередине ширины рукава в готовом виде или смещаться вправо от нее. В последнем случае ширина переднего переката вверху чаще всего равна отрезку РпГ2, ширину берут равной половине ширины рукава внизу в готовом виде. Могут быть и другие решения. Если шов проходит посередине рукава, то положение шва определяют по следующим расчетам: РпР = РпРл ЛЛ ММ 2 ; Л1Л21 = 1 3 ; ММ11 = . 2 2 2 Точки Р, Л21 и М11 плавно соединяют. Если шов проходит вверху через точку Г2, а не внизу посередине рукава, то положение шва в чертеже определяется несколько иначе: РпР = РпГ2, ММ11 = ММ 2 . 2 В последнем случае точки Г2 и М11 соединяют сначала прямой, затем плавной кривой, прогиб которой на уровне локтя относительно прямой Г2М11 равен прогибу переднего переката. Пересечение этой кривой с линией локтя обозначают точкой Л21. 83 Определив положение шва, производят развертку рукава по переднему перекату, откладывая ширину переката от точек Рп, Л1 и М вправо по горизонталям: РпР1 = РпР; Л1Л22 = Л1Л21; ММ3 = ММ11. Переднюю линию рукава плавно проводят через точки Р1, Л22 и М3, продолжают вниз на 0,5 см и ставят точку М31. Точки М и М31 соединяют прямой. Вершина передней линии рукава, точка Р11, лежит на пересечении этой линии и перпендикуляра к линии РпЛ1, проведенного из точки Рп. Находят вспомогательную точку 8': Рп – 8' = Рп – 8 (вправо вверх по биссектрисе). Точки 1', 8' и Р11 соединяют плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката. Далее развертывают рукав относительно линии локтевого переката: РлР2 = РлР (влево по горизонтали); Л3Л41 = Л3Л21 (влево по горизонтали); М2М4 = М2М11 (влево по перпендикуляру к линии М2Л3). Для построения локтевой вытачки из точки Л3 влево вниз переводят перпендикуляр к прямой Л3М2. Он является нижней стороной вытачки, длину которой уравнивают по верхней стороне: Л3Л42 = Л3Л41. При окончательном оформлении вытачку не доводят до линии локтевого переката на 1,0–2,0 см. Заднюю линию рукава проводят, плавно соединяя точки Р2 и Л41, Л42 и М4. Вершина задней линии, точка Р21, лежит на пересечении этой линии и перпендикуляра к прямой РлР3, проведенного из точки Рл. Точки Р21 и Р'3 соединяют прямой линией, делят ее пополам, через середину (точку 6) вправо вниз проводят перпендикуляр к этой прямой и откладывают на нем отрезок 6–7, определяющий форму нижней задней части линии оката: Р21 – 6 = Р 21Р'3 ; 2 6 – 7 = 0,5÷1,5 см, где меньшие величины берут для более широких рукавов с меньшей высотой оката. Точки Р'3, 7 и Р21 соединяют плавной кривой, переходящей в верхнюю часть оката. 84 Рис. 4.3. Схема построения чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой Лабораторная работа Цель работы: освоение методики построения конструкции втачного рукава. Содержание работы: 1. Изучение последовательности построения конструкции втачного рукава по Единому методу ЦОТШЛ. 2. Определение исходных данных для построения конструкции втачного рукава. 3. Выполнение расчетов и построение конструкции втачного рукава. 4. Корректировка чертежа БК с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика. 5. Анализ результатов работы. Формулировка выводов. Оборудование и материалы: сантиметровая лента, набор чертежных инструментов, чертеж БК спинки и переда, миллиметровая бумага. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Втачные рукава разнообразны по форме и количеству составных частей. Наиболее распространенный типовой втачной рукав. Характеризуется гладкостью поверхности при статическом положении. Линии переходов (перекатов) от внешнего участка рукава к внутреннему повторяют абрис руки 85 человека: линия переднего переката – вогнутая, заднего (локтевого) – выпуклая. Степень вогнутости переднего переката (стрелу прогиба линии переката) проектируют различной: от 0,5 до 1,5 см. Рукав может быть прямым, тогда линии перекатов будут прямыми. Форма оката рукава характеризуется степенью его наполненности. В изделии с классической формой оката (средняя наполненность) четко читается переход от плечевого участка к рукаву, особенно при наличии ВПН. При большой наполненности окат рукава несколько возвышается над плечом. В зависимости от степени свободы облегания различают рукава узкие, нормальные, широкие и расширенные (внизу, вверху, внизу и вверху). Конструкцию узкого и нормального по ширине рукава получают путем расчета и построения; конструкция широкого и расширенного рукава может быть получена моделированием основы обычного рукава. Широкие рукава, как правило, проектируют с низким окатом (по типу сорочечного), что сказывается на характере поверхности рукава. При опущенной вниз руке в таком рукаве образуются свободные наклонные складки на окате или поперечные под проймой. Короткий рукав с низким окатом излишне прилегает к внутренней стороне руки и отстает от ее внешней стороны. В рукаве, состоящем из одной детали, проектируют один нижний шов или один локтевой шов. В рукаве, состоящем из двух частей – верхней и нижней, проектируют локтевой и передний швы, а в рукаве, состоящем из передней и задней частей, – верхний и нижний швы. В рукаве, состоящем из трех частей, – передней верхней, задней верхней и нижней, проектируют верхний, передний и локтевой швы. Нижний и передний швы, располагающиеся с внутренней стороны рукава, имеют чисто конструктивное значение и не видны при опущенной руке. Локтевой шов может иметь также лишь конструктивное значение (характерно для рукавов изделий женского ассортимента). В этом случае он располагается, как и передний, с внутренней стороны рукава. В мужском рукаве локтевой шов часто выполняет одновременно и декоративную функцию. Например, вершину локтевого шва совмещают с вершиной видимого сзади бокового шва изделия, а внизу локтевой шов заканчивают шлицей. Конструкция такого рукава характеризуется совпадением локтевого шва с линией локтевого переката внизу и малой шириной переката вверху (0–2 см). Верхний шов рукава, располагающийся на видимой внешней стороне рукава, имеет как конструктивное, так и декоративное значение. Наиболее распространенными в верхней мужской, женской и детской одежде являются втачные двухшовные рукава с локтевыми и передними швами. Требования к типовой конструкции втачного рукава. Хороший внешний вид и высокое качество посадки рукава в изделии достигается благодаря его соответствию размерам и форме руки, пропорциональному соот86 ношению размеров рукава с размерами всего изделия, правильной ориентации рукава относительно проймы и изделия, увязке размеров и формы оката с размерами и формой проймы, правильному распределению посадки оката, эстетичности линий перекатов. Отсутствие на рукаве наклонных и поперечных складок достигается соответствием высоты оката Вок высоте проймы Впр изделия в готовом виде. В верхней одежде с проймой обычной глубины высота оката должна быть равной или превышать ее на величину прибавки Пог, учитывающей огибание шва втачивания рукава. Не менее важным требованием к типовой конструкции втачного рукава является идентичность конфигурации нижних участков оката форме проймы, особенно в области ее нижнего переднего участка. С этим требованием связан используемый в различных методиках прием распределения посадки оката по участкам от передней монтажной надсечки проймы. Исходная информация для конструирования втачных рукавов. В методиках конструирования рукавов используют исходные данные трех видов: размерные признаки фигур; размеры готового изделия, определяемые по модели (Шр.вн), в соответствии со шкалами типовых длин (Друк) или на основе конструкции спинки и переда (Шпр, Впр, Дпр) и припуски. К исходной информации относятся также конструктивные прибавки и технологические припуски. Конструктивные прибавки: к обхвату плеча П28 (Поп), запястья П29 (По.зап), к ширине проймы П57 (ППр), на свободу проймы по глубине Пс.пр, на огибание шва втачивания рукава Пог (Пвок); норма посадки оката рукава по пройме Н. Технологический припуск на уработку Пу (Ур). Значения прибавок выбирают в соответствии с модным направлением. Этапы разработки конструкции рукава. Разработку конструкции втачного рукава можно разделить на три этапа: 1-й – определение положения линий базисной сетки чертежа; 2-й – построение контурных линий оката, низа, перекатов рукава и швов, т. е. построение шаблона внешнего вида рукава; 3-й – получение разверток деталей рукава. Расстояние между вертикальными линиями 3 и 5 базисной сетки чертежа рукава определяется шириной рукава вверху. Расстояние между горизонтальными линиями 1 и 3 – высотой оката рукава Вок. Способы определения размеров оката рукава. Существует несколько способов определения высоты оката рукава. Приближенный способ, используемый в методике ЦОТШЛ, отличается простотой, так как практически сводится к измерению высоты оката рукава Вок на чертеже проймы изделия: Вок = О1О2 = ОО1-ОО2 = ОО1- (2…3 см), Вок = 0,4 расстояний от точек П1 и П5 до линии глубины проймы + (0,3…1,0 см). 87 Длина оката рукава ДОР отличается от длины проймы Дпр на величину посадки оката, которую определяют по расчету: ПОР = Дпр • Н. Следовательно, ДОР = Дпр + ДпрН = Дпр (1 +Н). Ширина рукава под проймой по методике ЦОТШЛ определяется как Шрук = (Оп + Поп)/2. В табл. 4.1 представить последовательность построения чертежа конструкции втачного рукава. Т а б л и ц а 4.1. Последовательность построения конструкции втачного рукава Конструктивные участки Условное обозначение Расчетная формула Расчет Результат см Контрольные вопросы: 1. Назовите основные конструктивные параметры втачного рукава. 2. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа конструкции втачного рукава? 3. Перечислите основные требования к типовой конструкции втачного рукава. 4. Покажите на чертеже основные участки и точки сопряжения рукава с проймой изделия. 5. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ Для конструирования поясных изделий используют основные и дополнительные измерения, причем для различных видов юбок и брюк используют разное количество размерных признаков. В общем виде необходимые для расчета измерения представлены в табл. 5.1. Для расчета участков конструкции поясных изделий используют прибавку на свободное облегание по линии талии (Пт), которая является более или менее стабильной и составляет 0,5÷1,0 см в зависимости от вида материала и прибавку на свободное облегание по линии бедер (Пб), которую выбирают в зависимости от степени прилегания на этом участке. Основной технологический припуск для поясных изделий – Ппос, учитываемый при обработке верхнего среза, его величина, в зависимости от вида материала, составляет 0,6÷1,2 см. Величины прибавок для конструирования поясных изделий в зависимости от силуэта и объема изделия представлены в табл. 5.2. 88 Т а б л и ц а 5.1. Основные и дополнительные измерения фигур для конструирования поясных изделий Размерный признак Основные и дополнительные измерения 1. Полуобхват талии 2. Полуобхват бедер 3. Длинна спины до талии с учетом выступа лопаток 4. Расстояние от линии талии до колена 5. *Длина изделия или Расстояние от линии талии до уровня желаемой длины брюк сбоку 5. Расстояние от линии талии до пола сзади 6. Расстояние от линии талии до пола спереди 7. Расстояние от линии талии до пола сбоку 8. Расстояние от линии талии до плоскости сидения 9. Выступ ягодиц относительно талии 10. Выступ бедер относительно талии 11. Выступ живота относительно талии 12.* *Уровень обхвата бедер 13. ***Обхват бедра 14. ***Обхват колена 15. ***Обхват икры 16. ***Обхват щиколотки 17. ***Обхват подъема стопы 18. Кривизна ног на уровне коленных чашек 19. Кривизна ног на уровне щиколотки Условное обозначение Ст Сб Дтс Дтк Ди Дб Дсз Дсп Дсб Вс Вят Вбт Вжт Уб Обед Ок Ои Ощ Ос Кнк Кнщ * Длина изделия: длину юбки измеряют сзади посередине от линии талии через тонкую пластину, приложенную к выступающим точкам ягодиц, далее по вертикали до уровня желаемой длины; длину брюк измеряют сбоку от линии талии по боковой поверхности бедра и далее по вертикали до уровня желаемой длины. **Уровень обхвата бедер измеряют сбоку от линии талии (нижнего края пояса) до уровня измерения обхвата бедер. *** Измерения 13–14 необходимы при построении конструкции узких брюк. 89 Т а б л и ц а 5.2. Величины прибавок для конструирования поясных изделий Объем, силуэт изделия Малый прилегающий Умеренный прямой Увеличенный прямой Величина прибавки, см Пт Пб Побед Пок Пощ 0 0÷0,5 1,5÷4,0 4,0÷5,0 6,0 и> 0÷0,5 0,5÷1,5 5,0÷7,0 6,0÷8,0 7,0÷9,0 0,5÷1,0 1,5÷2,5 – – – 5.1. Разработка конструкции прямой юбки (по методу ЦОТШЛ) Для разработки конструкции прямой юбки на типовую фигуру используют следующие измерения: Ст, Сб, Дтс, Ди. За типовую принимают фигуру I типа телосложения с равномерным выступанием бедер и ягодиц относительно талии, степень выступания средняя: Вят=5,0÷6,0 см; Вбт=4,0÷5,0 см. Для типовых фигур 0–3 полнотных групп разрабатывают прямую юбку с тремя вытачками: передней, задней, боковой. Последовательность построения конструкции и рекомендации методики [20], [23] по учету особенностей телосложения на участках чертежа прямой юбки представлена в табл. 5.3, схема чертежа на рис. 5.1. Т а б л и ц а 5.3. Последовательность построения конструкции прямой юбки Участок 1. Длина изделия 2. Положение линии бедер 3. Ширина изделия на уровне бедер 90 Обозначение отрезка в чертеже Расчетная формула ТН Ди ТБ Для типовой фигуры 0,5 Дтс, для индивидуальной фигуры Уб ББ1 Сб+Пб Способ откладывания отрезка Т – уровень талии, ↓ по вертикали ↓ По вертикали от Т Из Б → по горизонтали, из Б1 ↑ и ↓ вертикаль, пересечение с горизонталью из Т – Т1, с горизонталью из Н – Н1 Окончание табл. 5.3 Участок 4. Ширина заднего полотнища 5. Общий раствор вытачек по талии 6. Положение задней вытачки величина раствора длина 7. Положение передней вытачки величина раствора длинна 8. Оформление линии талии сбоку спереди Обозначение отрезка в чертеже ББ2 ΣВ ББ3 Вз Расчетная формула Для типовой фигуры – 0,5(Сб+Пб), для фигуры I типа – 0,5(Сб+Пб)-(0÷1,0), для фигуры III типа – 0,5(Сб+Пб)+ 1,0, при значительном выступе живота – 0,5(Сб+Пб)-(1,0÷2,0) Для типовой фигуры (Сб+Пб) – (Ст+Пт+Ппос) если фигура с Вжт ≥1,0 см (Сб+Пб) – (Ст+Пт+Ппос) – 0,5Вжт 0,4ББ2 0,35ΣВ 14,0÷17,0 см Б1Б4 0,5 Б1Б2 Вп 0,15ΣВ Т2Т20 Т1Т10 7,0÷10,0 см Для типовых фигур: 0,5 см – 0 полнотной группы; 1,0 см – 1–2 полнотной группы; 1,5 см – 3–4 полнотной группы; 2,0 см – 5 полнотной группы; для индивидуальной фигуры – Дсб-Дсз. Для типовых фигур 0–5 полнотной группы – 0,5 см; для фигур больших размеров (Ог3>108) – 0 см; для индивидуальной фигуры – Дсз-Дсп Способ откладывания отрезка Из Б → по горизонтали, из Б2↑ и ↓ вертикаль, пересечение с горизонталью из Т – Т2, с горизонталью из Н – Н2 Из Б → по горизонтали, из Б3 ↑ перпендикуляр до пересечения с линией талии Из Б1 ←по горизонтали, из Б4 ↑ перпендикуляр до пересечения с линией талии Из Т2 ↑ по вертикали; из Т1 ↓ 91 92 а б Рис. 5.1. Чертеж конструкции прямой юбки: а – расширенной к низу; б – зауженной к низу 92 При проектировании юбок на конкретную фигуру необходимо учесть, что предельно допустимые растворы вытачек: передней – 2,5 см, боковой – 7,0 см, задней – 5,0 см, если ΣВ > 14,5 см или юбка изготавливается из сухих материалов, проектируют большее количество вытачек, их положение и величина растворов зависят от типа телосложения. Распределение суммарного раствора вытачек для фигур различного телосложения представлено в табл. 5.4. Т а б л и ц а 5.4. Положение и распределение суммарного раствора вытачек для фигур различного телосложения Название Задняя Заднебоковая Боковая Переднебоковая Передняя тип фигура Величина раствора Положение вытачки I тип II тип III тип Вжт ≥1,0 тип фигура I тип II тип III тип Вжт ≥1,0 0,25 0,2 0,2 0,27 0,25 0,4ББ2 0,4ББ2 0,4ББ2 0,35ББ2 0,35ББ2 0,2 0,25 0,2 0,23 0,3 0,5Б3Б2 0,5Б3Б2 0,4 0,3 0,25 0,35 0,25 0,5ББ1 0,5Б3Б2 0,5 ББ1 0÷1,0 0,5 ББ1 0,5Б3Б2 0,5ББ1 + 1,0 0,5Б3Б2 0,5ББ1 1,0÷2,0 – 0,15 0,2 – – – 0,5Б2Б4 0,5Б2Б4 – 0,15 0,1 0,15 0,15 0,1 0,5Б2Б1 0,5Б2Б1 0,5Б2Б1 0,5÷0,6 Б2Б1 Длина вытачки, см тип фигура I тип II тип III тип 14– 17 14– 17 15– 19 14– 17 12– 15 12– 15 13– 17 12– 15 17– 20 17– 20 17– 20 17– 20 – – 10– 13 1015 – 0,6 Б2Б1 7–10 7–10 7–10 7–10 В конструкции учитывают выступ живота, если он большой, расположен ниже талии по центру и Вжт ≥ 1,0 см. Сначала определяют раствор условной вытачки на живот: Ву.ж = 0,5·Вжт; Ву.ж = 0,5÷0,7 см – проектируют посадку; Ву.ж = 0,8÷2,0 см – проектируют посадку посередине 0,5÷0,7 см, а на остальную величину увеличивают раствор передней вытачки; Ву.ж > 2,0 см – проектируют вытачку в среднем шве переднего полотнища – 1,0 см, посадку – 0,5÷0,7 см, а на остальную величину увеличиваю раствор передней вытачки. 5.2. Разработка конструкции женских брюк (по методу ЦОТШЛ) Исходными данными для разработки чертежа женских брюк являются: эскиз модели, основные измерения – Ст, Сб, Вс, Дб, Дтк и дополнительные для узких брюк по всей длине – Обед, Ок, Ои, Ощ, Ос. Количество и величина растворов вытачек в брюках малого объема зависит от типа телосложения фигуры, в брюках умеренного объема они зависят от желаемой формы вверху, а построение объемных брюк целесообразно выполнять в два этапа: вначале построить конструкцию умеренного объема, большой объем получить конструктивным моделированием, а затем оформить линию талии с желаемыми складками или вытачками. Последователь93 ность построения конструкции и рекомендации методики [20] по учету особенностей телосложения на участках чертежа женских брюк представлена в табл. 5.5. Схема построения чертежа женских брюк на рис.5.2. Т а б л и ц а 5.5. Последовательность построения конструкции женских брюк Участок Обозначение отрезка в чертеже Длина брюк ТН Высота сидения ТЯ Положение линии бедер Положение линии колен Ширина передней части по линии бедер 94 Дб -h, где h для широких брюк 3,0÷4,0, классических брюк 5,0÷6,0 узких брюк 7,0÷8,0 Вс или 0,5 Сб+(0÷1,5), 0 см – для фигур с Сб ≥ 50см 1,5 см – для фигур с Сб ≤ 50см ТЯ/3 ТК Дтк - 0÷1,0 БК 0,5БН+ 0,5÷5,0 ББ1 0,5(Сб +Пб) – (0÷1,0), где 0 – для свободных брюк; 0,5 – для брюк малого объема; 1,0 – для брюк среднего объема ББ0 Способ откладывания отрезка Передняя часть брюк ЯБ Положение линии сгиба Положение линии шага на уровне бедер Ширина передней части внизу Прогиб низа Расчетная формула 0,15 Сб+1,5+0,25Пб Б0 Б2 Б0 Б Н1Н2 Н1Н0= Н0Н2=0,5Шн – 2,0 Из Т ↓ вертикаль Из Т ↓ по вертикали Из Я1 ↑ по вертикали Из Т ↓ по вертикали, из Б ↓ по вертикали; через точки Т, Б, Я, К, Н проводим горизонтали из Б → по горизонтали; через Б1 ↑ и ↓ вертикаль, пересечение с линией талии – Т1, с линией сидения – Я1 Из Б→ по горизонтали; из Б0 ↑ и ↓ вертикаль, пересечение с линией талии – Т0, с линией сидения – Я0, колен – К0, низа – Н0; Т0 Б0Я0К0Н0 – линия сгиба Из Б0 → по горизонтали Из Н0← и → Из Н↑ 0÷1,0 см Участок Вспомогательная точка (рис 5.2, б) Обозначение отрезка в чертеже Вспомогательная точка Уровень линии талии спереди К1К2 К1' К1– (0,5– 2,0) К0К2=К0К1'– (0,5– 2,0) - Т1Т10 Т11Т11 0,5÷1,0 0,5÷1,0 ТТ2 Суммарный раствор вытачек (складок) по талии ΣРпв Способ откладывания отрезка Пересечение прямой БН1 с линией колена; 1 Уровень линии талии сбоку Ширина задней части без ширины шага Общая ширина шага Ширина шага на уровне бедер Положение линии шага на уровне бедер Расчетная формула К1 К1 ' Ширина передней части на уровне колена Продолжение табл. 5.5 0,2(Сб –Ст) – 1,0,÷2,0 Т2 Т11 – 0,5(Ст +Пт) ← или →в зависимости от формы брюк Из К0 →; /БК1'/, /Н1К1'/ – прямые /Б2К2/, /Н2К2/– прямые, в пересечении с линией ягодиц Я2 ; шаговый срез оформляем с прогибом на участке Я2Н2 = 0,5÷1,5 см По биссектрисе ∟ Б1 Я1 Я2; Из Т1 ↓; из Т10 ←; средний срез оформляем через Т11,Б1,1,Я2; Из Т → по горизонтали; боковой срез оформляем через Т2, Б, К1',Н1 Раствор вытачки 2,0÷3,0 см, длина 8,0÷13,0 см Задняя часть брюк Шзп (Сб+Пб) – Б1Б Шш 0,4(Сб+Пб) – 1,0÷2,0 Шшзп Шш – Б1 Б2 Из Б0→ по горизонтали; Б0 Б4 0,5(Шзп+ Шшзп) +0,5 95 Продолжение табл. 5.5 Обозначение отрезка в чертеже Расчетная формула Б3 Шшзп Т31 Т31 Т3 = 0,1Сб – 0÷3,0 Ширина задней части внизу Спуск низа Н3Н4 Н3Н0 = Н0Н4 = 0,5Шн +2,0 Ширина задней части на уровне колена К3К4 Длина шагового среза Я41 К4 Н4 Участок Вспомогательная точка Б3Б31 Б31Б5 Б31 Т32 Т32 Т4 96 Из Б4←по горизонтали; из Б3 ↑ вертикаль, пересечение с линией талии Т3 Из Т3←по горизонтали; /Т31 Б3/ – прямая, пересечение с линией ягодиц Я1 Из Н0← и → Из Н↓ 0÷1,0 см Из К1←, из К2 →; Баланс брюк Ширина задней части по линии бедер Вершина среднего среза Ширина по линии талии Способ откладывания отрезка /Н4 К4/ и /К4 Б4/ – прямые, пересечение с линией ягодиц – Я4 0,5÷1,0 см – величина оттяжки; Я1 К2 Н2 – 0,5÷1,0 оформляем с плавным прогибом в верхней части 0,5÷2,0 см. 0,05 Сб – для брюк малого Из Б3 ↑ по / Б3 Т31/ и умеренного объема с ВТО; 0,05 Сб + 1,0 – для брюк малого объема без ВТО; 0,05 Сб – 0,5÷2,0 – для объемных брюк Из Б31← ∩R= Б31Б5, пересечение с линией бедер Б5 Шзп К3К1 = К2К4 = 2,0÷2,5 Б1 Т11 + 0,5 Б31 Б5 Из Б31 ↑ по продолжению /Б3 Т31/ Из Т32← ∩R= Б31 Б5, пересечение с линией талии Т4; Т4 Т41 = ТТ2 – для брюк малого объема; Т4 Т41 = 3,0÷4,0 – для брюк малого объема; уравниваем боковые срезы: Н3 К3 Б3Т42 = Н1 К1' БТ2 Участок Суммарный раствор вытачек по талии Средний срез Особенности построения на индивидуальную фигуру Окончание табл. 5.5 Обозначение отрезка в чертеже Расчетная формула ΣРзв Т41 Т32 – 0,5(Ст +Пт) Способ откладывания отрезка Раствор вытачки 4,0÷5,0 см, длина 9,0÷13,0 см Из Я41 горизонталь до переЯ3 сечения с продолжением прямой Б3Т32, пересечение Я41; 2 1,5÷2,5 по биссектрисе ∟Б3 Я3 Я41; оформляем через Т32Б312Я41 1. Т1Т10=Дсз – Дсп; Т2Т21=Дсб – Дсз. 2. Для фигур с Вжт Т1Т11 не проектируют. 3. Т0Т31=0,1 Сб – 1,0 – для фигур с выступающими ягодицами; Т0Т31=0,1 Сб + 1,0 – для фигур с уплощенными ягодицами. 4. Т31 Т32=0,1 Сб – 1,0 – для фигур с выступающими ягодицами; Т31 Т32=0,1 Сб – 2,5 – для фигур с уплощенными ягодицами. 5. Б1Б4=0,2(Сб+Пб)+(0÷2,0), где 2,0 – для фигур с выступающими ягодицами, 0 – для фигур с выступающими ягодицами 97 а б Рис. 5.2. Схема построения конструкции женских брюк с талевыми вытачками (а) или складками (б) на передних половинах 5.3. Разработка конструкции мужских брюк (по методу ЦОТШЛ) Для построения чертежа мужских брюк необходимы следующие измерения фигуры: полуобхват талии (Ст), полуобхват бедер (Сб), расстояние от линии талии до уровня желаемой длины брюк сбоку (Дб). 98 Последовательность построения конструкции и рекомендации методики [20] по учету особенностей телосложения на участках чертежа мужских брюк представлены в табл. 5.6, схема чертежа на рис. 5.3. Т а б л и ц а 5.6. Последовательность построения конструкции мужских брюк Участок Длина брюк Высота сидения Положение линии бедер Положение линии колен Вспомогательная точка Ширина Передней части по линии бедер Ширина шага передней части Положение линии сгиба Расширение передней части Вспомогательная точка Ширина передней части внизу Подъем середины Обозначение отрезка в чертеже Т0 Н0 Т0 Я1 Я1 Б1 Расчетная формула Способ откладывания отрезка Передняя часть брюк Дб Из Т0 ↓ вертикаль Вс или 0,5Сб - (1,0÷2,0) 1/3 Т0 Я1 зависит от уровня посадки Из Т0 ↓ по вертикали Т0 К0 0,5Б1Н0 Т1Т01 0,1 (Сб – Ст) Б1Б2 0,5Сб+0,5Пб – (0,5÷0,7) Пб Я2 Я3 0,1 (Сб+Пб) при Пб<5,0 0,1( Сб +Пб) – (0,5÷0,7) при Пб>5,0 Т0Т 0,5(Б1Б2+ Я2Я3) Б2Б21 0,5 Я2 1 0,4 Я2 Б2 Н1Н2 Н1Н= НН2=0,5(Шн – 2,0) НН5 0÷1,0 Из Я1 ↑ по вертикали Из Т0 ↓ по вертикали Из Т0 ↓ по вертикали; через точки Т01, Б1, Я1, К0, Н0 проводим горизонтали Из Б1 → по горизонтали Б1Б2; через Б2 ↑ и ↓ вертикаль, пересечение с линией талии – Т2, с линией сидения – Я2 Из Я2 → по горизонтали Из Т0 К1 по горизонтали; через точку Т ↓ вертикаль, пересечение с линией бедер – Б, с линией сидения – Я, колен – К, низа – Н Из Б2→ по горизонтали По биссектрисе ∟ Б2 Я2 Я3; линию банта оформляем через Т2, Б21, 1, Я3 Из Н ← и → по горизонтали; Из Н ↑ 99 Продолжение табл. 5.6 Участок Ширина передней части на уровне колена Вспомогательная точка Ширина передней части по линии талии Обозначение отрезка в чертеже КК11=КК2 Расчетная формула К11 К1=1,0÷1,5 КК1= КК2 Я3 Я31 1/3 Я2 Я3 Т2Т4 0,5 (Ст+Пт) + складка (вытачка) Задняя часть брюк Ширина задней части внизу Спуск середины Ширина задней части на уровне колена Положение бокового края задней части брюк Ширина задней части по линии бедер Баланс брюк Вспомогательная точка Вспомогательная точка 100 Н3Н4 Н4Н= НН3= НН1+2,0 Способ откладывания отрезка Б1 Н1 – прямая, в пересечении с линией колена К1; от К1 → по горизонтали К11К1; от К → по горизонтали От Я3 ← по горизонтали; К2 Я31– прямая, /К2 Я31/:2 и оформляем плавно к Я3; линия шага: Я3, К2, Н2 От Т2 ← по Т2Т01; раствор вытачки– 2,0÷3,0 см складки – 3,0÷5,0; длина вытачки – 1/3Вс; величина Т4Т01 д.б.≤ 0,7÷1,0 см, если больше, увеличивают раствор вытачки или складку Из Н ← и → по горизонтали; Из Н ↓ 0÷1,0 Из К ← и→ КК1=КК4 КК11+ 2,0 Из Б1← по горизонтали Б1Б3 0,1 (Сб+Пб) – 2,0 Из Б3 → по горизонтали Б3Б4 (Сб+Пб) – Б1Б21 Б4Б5 0,05 (Сб+Вс) – 0,5 Я2 Я21 (0,03 ÷0,05)Сб Я3 Я32 1,0 Из Б3↑ ∩ R= Б3Б4, из Б4 ↑ по дуге Б4Б5 Из Я2 ← по горизонтали; Я21Б5 – прямая, на ее продолжении ↑ Б5Т5=Б2Т3 На прямой Я3К2; 2 2,0÷3,0 по биссектрисе ∟Т5 Я21 Я3; Продолжение табл. 5.6 Участок Ширина задней части по линии талии Обозначение отрезка в чертеже Расчетная формула Т5Т7 0,5(Ст +Пт)+выт-ки Способ откладывания отрезка Величина раствора вытачки 2,0÷4,0 см; длина до уровня кармана, расположена посередине; из∩ R= Т5Т7 из Т5 до пересечения с горизонталью из Т0; Т7Б3 – прямая Уточняют длину и оформляют плавной линией Я5К4– прямая; оформляем с прогибом посередине на 1,0÷1,5 см 0,5÷1,0 – величина оттяжки Положение К3 Б3Т7 = К11 Б1Т4 бокового края Ширина шага задней Я21Я5 0,25(Сб+Пб) – 1,5 части Длина шагоН4К4Я6= Н2К2Я3– 0,5÷1,0 вой линии Горизонтальный карман на правой части располагают параллельно верхнему срезу, ниже на 6.0÷7,0 см, на расстоянии от бокового шва – 4,0 см, длина – 14,0 см. Длина входа в карман в боковом шве на передней части – 17,0 см Особен1.Уровень линии талии спереди для фигур с Вжт: ности Т2Т3=0,5(Ст+8,0-Сб), построения Т3Т31=0,4 Т2Т3 на индиви- 2. Баланс брюк: дуальную для сутулых фигур и фигур с выпуклыми ягодицами – 0,05(Сб+Вс)+0,5; фигуру для перегибистых фигур и фигур с плоскими ягодицами – 0,05 (Сб+Вс) – 1,0 Особенности построения конструкции брюк на фигуры с неправильным строением ног. Корректировку выполняют на основе БК брюк на типовую фигуру рис. 5.4 О-образная Дополнительный размерный признак: кривизна ног на уровне коленных форма ног чашек (Кнк) рис. 5.4 а КК5 0,3 Кнк ← от К; Я К5– прямая КК51 0,25 КК5 /Н К51/ и /ЯК51/– прямые, пересечение с линией талии Т2Т4 – Т11, с линией бедер – Б'; Т11 К51 Н – линия сгиба передней части брюк; из точки Я перпендикулярно к / Я К5/ ← и → прямая – линия ягодиц, параллельно ей через Б'– линия бедер, через Т11– линия талии; ширину передней и задней части брюк откладываем по линиям проведенным через Я, Б', Т11 К1 К11 0,5 КК5 – Н1Б1 – прямая, пересечение с линией ко(1,0÷1,5) лен К1; из К1← К1 К11 К51 К2 К51 К11 Из К51→ 101 Окончание табл. 5.6 Участок Х-образная форма ног рис. 5.4, б ОбозначеРасчетная Способ откладывания ние отрезка формула отрезка в чертеже Дополнительный размерный признак: Кривизна ног на уровне щиколотки (Кнщ) КК5 0,25 Кнщ → от К; Я К5– прямая КК51 0,25 КК5 /Н К51/ и /ЯК51/– прямые, пересечение с линией талии Т2Т4 – Т11, с линией бедер – Б'; Т11 К51 Н – линия сгиба передней части брюк Из точки Я перпендикулярно к / Я К5/ ← и → прямая – линия ягодиц, параллельно ей через Б'– линия бедер, через Т11– линия талии; ширину передней и задней части брюк откладываем по линиям, проведенным через Я, Б', Т11 К2 К12 0,5 КК5 – Н2Я3 – прямая, пересечение с линией (1,0÷1,5) колен К2; из К2→ К2 К12 К51 К11 К51 К12 Из К51← Схема корректировки конструкции мужских брюк на фигуру с формой ног циркулем и на фигуру со ступнями, повернутыми наружу, представлена на рис. 5.5, изменение конструкции на фигуру с наклоненным вперед тазовым корпусом, с наклоненным назад тазовым корпусом и со ступнями, повернутыми внутрь на рис. 5.6. 102 Рис. 5.3. Схема построения конструкции мужских брюк 103 104 а б Рис. 5.4. Схема построения конструкции мужских брюк на фигуру с О-образной формой ног (а), на фигуру с Х-образной формой ног (б) 104 а б Рис. 5.5. Схема построения конструкции мужских брюк на фигуру с формой ног циркулем (а); на фигуру со ступнями, повернутыми наружу (б) 105 105 106 в Рис. 5.6. Схема построения конструкции мужских брюк на фигуру с наклоненным вперед тазовым корпусом (а); с наклоненным назад тазовым корпусом (б); со ступнями, повернутыми внутрь (в) 106 Лабораторная работа Цель работы: освоение методов расчета и разработка конструкции прямой юбки на фигуру индивидуального потребителя. Содержание работы: 1. Определение исходных данных для конструирования юбки на конкретную фигуру. 2. Анализ особенностей телосложения конкретной фигуры, учитываемых при проектировании поясных изделий. 3. Расчет и построение чертежа конструкции юбки на конкретную фигуру. 4. Анализ результатов работы, формулировка выводов. Пособия и инструменты: сантиметровая лента, набор чертежных инструментов, гибкая пластина размером 20х30 см, эластичная тесьма (установочный пояс), миллиметровая бумага. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Изучение теоретического материала проводиться самостоятельно по рекомендуемой литературе с использованием лекционного материала, в порядке подготовки к лабораторной работе. 1. Построение юбки выполняют на конкретную фигуру. Размерные признаки индивидуальной фигуры (своей или любой другой) определяют, проводя соответствующие измерения (табл. 1), можно использовать данные ранее выполненной лабораторной работы 2. Т а б л и ц а 1. Размерные признаки типовой и конкретной фигуры Размерный признак 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Условное обозначение Ст Сб ДтсII Ди Дсз Дсп Дсб Вят Вбт Вжт Уб Величина, см типовой конкретной фигуры фигуры - 2. Прибавки на свободное облегания выбирают исходя из технического рисунка модели юбки, с учетом существующих рекомендаций [14]. Расчет прибавки на свободное облегание представить в табл. 2. 107 Т а б л и ц а 2. Прибавки на свободное облегание Условное обозначение Наименование По линии талии По линии бедер Припуск на посадку Величина прибавки, см Пт Пб Ппос 2. Провести анализ особенностей телосложения конкретной фигуры и определяют тип телосложения фигуры в поясной части (можно воспользоваться данными лабораторной работы 2). Особенности телосложения учесть при расчете, построении и оформлении контуров юбки на индивидуальную фигуру. 3. Разработать чертеж конструкции прямой юбки, если конкретная фигура близка к типовой 0-3 полнотных групп - с тремя вытачками: передней, боковой, задней. Расчет участков чертежа конструкции юбки представить в табл. 3 Т а б л и ц а 3. Расчет участков чертежа конструкции юбки Расчетный участок Обозначение участка Расчетная формула Величина участка, см Работа выполняется студентами индивидуально. В отчете должны быть представлены технический рисунок прямой юбки, таблицы исходных данных и расчетов. К отчету прилагается чертеж конструкции юбки в масштабе 1:1 Лабораторная работа Цель работы: освоение методов расчета и разработка конструкции брюк на фигуру индивидуального потребителя. Содержание работы: 1. Определение исходных данных для конструирования брюк на конкретную фигуру. 2. Анализ особенностей телосложения конкретной фигуры, учитываемых при проектировании поясных изделий. 3. Расчет и построение чертежа конструкции брюк на конкретную фигуру. 4. Анализ результатов работы, формулировка выводов. Пособия и инструменты: сантиметровая лента, набор чертежных инструментов, гибкая пластина размером 20х30 см, эластичная тесьма (установочный пояс), миллиметровая бумага. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Изучение теоретического материала проводится самостоятельно по рекомендуемой литературе с использованием лекционного материала, в порядке подготовки к лабораторной работе. 108 1. Построение брюк выполняют на конкретную фигуру. Размерные признаки индивидуальной фигуры (своей или любой другой) определяют, проводя соответствующие измерения (табл. 1), можно использовать данные ранее выполненной лабораторной работы 2. Т а б л и ц а 1. Размерные признаки фигуры Размерный признак Рост Полуобхват груди III Полуобхват талии Полуобхват бедер Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Расстояние от пола до коленной точки Расстояние от пола до талии спереди Условное обозначение Р Сг3 Ст Сб ДтсII Дткб Дсп Величина, см 2. Выбор прибавок на свободное облегание производится на основе технического эскизов предлагаемой модели. Величины прибавок заносятся в табл. 2, расчет участков чертежа брюк представляют в табл. 3. Т а б л и ц а 2. Прибавки на свободное облегание Условное обозначение Наименование По линии талии По линии бедер Величина прибавки, см Пт Пб Т а б л и ц а 3. Расчет участков чертежа конструкции брюк Расчетный участок Обозначение участка Расчетная формула Величина участка, см Работа выполняется студентами индивидуально. В отчете должны быть представлены технический эскиз брюк, таблицы исходных данных и расчетов. К отчету прилагаются чертежи конструкции брюк в масштабе 1:1. Контрольные вопросы: 1. Назовите исходные данные, необходимые для построения юбки (брюк). 2. Какие размерные признаки используют при построении конструкции юбки (брюк)? 3. Какие дополнительные измерения необходимо выполнить для построения юбки (брюк)? 4. Как учитываются свойства материалов при конструировании юбки (брюк)? 5. Каковы особенности конструирования юбки (брюк) на фигуры различного телосложения? 109 6. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ Чертежи лекал деталей швейного изделия являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размер деталей, технические условия на их обработку и раскрой. 6.1. Классификация лекал по назначению В условиях промышленного производства одежды и производства изделий мелкими сериями, а так же индивидуального производства одежды по чертежам конструкций базового размеро-роста изготавливают три вида лекал: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала. Лекала-оригиналы полностью соответствуют эталонному образцу модели изделия базового размера и являются исходными для разработки основных, производных и вспомогательных лекал – эталонов и рабочих лекал всех размеров и ростов. Лекалаэталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста, рекомендованные в разрабатываемой полнотно-возрастной группе. Используются для изготовления образцов-эталонов швейных изделий, а также для проверки точности и качества рабочих лекал. Хранятся в экспериментальном цехе и проверяют по рабочему чертежу или табелю мер не реже одного раза в квартал. Рабочие лекала используют непосредственно в производственном процессе и разрабатывают по лекалам-эталонам. При помощи рабочих лекал выполняют раскладки (по которым устанавливают нормы расхода материалов), осуществляют раскрой материалов, изготавливают трафареты для раскроя материалов и проверяют качество кроя, их проверяют по лекалам-эталонам или рабочим чертежам лекал деталей не реже одного раза в месяц. Для разработки лекал-оригиналов следует подготовить следующие исходные данные: технический чертеж модельной конструкции, сборочный чертеж узлов изделия, сведения о свойствах материалов, из которых планируется изготавливать изделие [18]. Лекала, предназначенные для раскроя деталей верха, подкладки и прокладок, подразделяются на основные, производные и вспомогательные. Основные лекала используют для раскроя из ткани верха основных деталей одежды: спинки, переда, рукава, нижнего воротника, передней и задней частей брюк, переднего и заднего полотнища юбки и др. Производные лекала разрабатывают на базе основных с учетом методов их обработки. К ним относятся детали одежды, раскраиваемые из ткани верха – подборта, верхний воротник, листочки, клапаны, обтачки, хлястики, паты, пояс и т. д.; все лекала деталей, выкраиваемых из подкладочной, прокладочной тканей и материала утепляющей подкладки. При разработке схем построения лекал производных деталей учитываются такие свойства материалов пакета изделия, как разноусадочность, различная способность к растяжению, формообразованию и, конечно же, толщина материалов. Кроме 110 вышеперечисленных свойств материалов, при разработке производных деталей учитывается конструкция шва. Вспомогательные лекала разрабатываются отдельно только в условиях промышленного производства одежды. В индивидуальном производстве совмещаются с основными лекалами. Они предназначены для уточнения краев деталей, нанесения контурных линий (карманов, вытачек и др.), а также вспомогательных линий стачивания, настрачивания, линии обрезки и т. д. Их разрабатывают на базе основных и производных лекал с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий и удобства применения. Конфигурация и вид вспомогательных лекал зависят от сложности модели, используемых методов обработки, применяемого оборудования и средств малой механизации и др. В одном лекале могут быть объединены 2–3 вида вспомогательных лекал, которые используются на одном рабочем месте. Правила построения и количество вспомогательных лекал швейных изделий строго не определены. По назначению вспомогательные лекала подразделяются на намеловочные, лекала для уточнения срезов и подсобные. Намеловочные вспомогательные лекала используются для нанесения линий на деталях, по которым прокладываются строчки, швы, стачивают вытачки, складки, выметывают петли, пришивают пуговицы и т. д. По характеру выполнения намеловочные лекала являются как внешними или контурными, так и внутренними (прорезными). Лекала для уточнения срезов разрабатывают, когда возможно искажение среза детали в процессе ее обработки (лекала для намелки и обрезки срезов борта, низа изделия, нижнего воротника, внутреннего края борта и др). При разработке этих лекал учитываются технологические припуски, так как намелка контуров производится, как правило, не на отдельной детали, а уже в собранном узле. Рабочими являются внешние контуры лекал, которые должны точно соответствовать соответствующим линиям в конструкции. Подсобные вспомогательные лекала предназначены для выкраивания в настиле деталей на ленточной машине. Швейные предприятия, изготавливающие одежду на индивидуального потребителя (ателье), относят к предприятиям единичного типа. Отличительной особенностью такого вида производства является универсальность (т. е. изготовление как единичных изделий, так и серийное производство), а также большой ассортимент предлагаемых услуг (отшив новых моделей, ремонт и обновление). В ателье принимают заказы на: – выполнение изделий на типовую фигуру, соответствующую фигуре заказчика с разработкой индивидуального эскиза модели; – выполнение изделий из одежды – полуфабрикатов с последующей примеркой и окончательной подгонкой по фигуре; – на выполнение изделий на типовую фигуру, соответствующую фигуре заказчика с выбором модели из готовых образцов, представленных в салоне ателье. 111 Конструкторская документация для проектирования одежды по индивидуальным заказам населения разрабатывается в следующем виде: – перспективных базовых конструкций; – базовой конструкции на модель текущей моды; – универсальной базовой конструкции на группу моделей текущей моды. Перспективные базовые конструкции разрабатывают в остро модной силуэтной форме, в одном размере и росте и выполняются с учетом индивидуальных особенностей модного в данный период времени типажа демонстратора (модный образ, модный тип телосложения фигуры и т. д.). Предназначены для анализа и изучения нового модного кроя специалистами Домов моделей и экспериментальных цехов предприятий, с последующей разработкой по ним новых моделей или использованием отдельных фрагментов при изготовлении одежды по индивидуальным заказам населения. Конструкторская документация на перспективную базовую конструкцию представляет собой чертеж или комплект лекал деталей проектируемой модели без технического описания. Особенности обработки указывают на одной из деталей изделия [12]. Базовые конструкции разрабатывают на изделия более спокойных, умеренных форм, и предназначаются для непосредственного использования в ателье для проектирования по ним изделий на типовую фигуру с учетом измерений и особенностей телосложения заказчика. В основе разработки документации лежит модель одной силуэтной формы, одного покроя. Для получения разнообразных модельных особенностей к базовым конструкциям дополнительно разрабатывают конструкции модных деталей (воротников, лацканов и бортов, клапанов, накладных карманов, манжет и др.) с указанием на каждой детали номеров технических описаний базовых конструкций, для которых может быть предложена данная деталь. Комплект лекал мелких деталей сопровождается каталогом зарисовок с номерами технических описаний рекомендованных базовых конструкций. Универсальные базовые конструкции на группу моделей текущей моды отличают от базовых наличие на лекалах основных деталей оптимального количества конструктивных элементов, позволяющих создать форму изделия с членениями, обеспечивающими модные пропорции. Они могут быть использованы для нескольких покроев [12]. В основе разработки универсальной базовой конструкции лежит группа моделей, объединенных стилевым и художественным замыслом, а также единой технологией изготовления. По универсальной базовой конструкции можно кроить изделия желаемого силуэта, внеся определенные корректировки в конструкцию и изменив конфигурацию бокового среза в соответствии с желаемым силуэтом, объемом и направлением моды. Боковый срез строят непосредственно на материале при намелке деталей. 112 6.2. Особенности разработки и оформления лекал при проектировании одежды по индивидуальным заказам При изготовлении одежды по индивидуальным заказам для раскроя ткани отдельными полотнами, а также для перекроя деталей при обновлении изделий используют лекала базовых конструкций. Отличительными особенностями разработки лекал деталей для раскроя изделий по индивидуальным заказам населения для всех поло-возрастных групп являются: 1. Разработка чертежей лекал на типовую фигуру с нанесенными участками корректировки. 2. Разработка и изготовление чертежей лекал без припусков на швы, подгибание низа деталей и уточнение изделий на фигуре во время примерки. 3. Лекала подкладки и клеевой прокладки, как правило, не разрабатываются, а подрезание деталей подкладки и клеевой прокладки выполняется по деталям верха после проведения примерки и уточнения изделия. 4. Для удобства раскроя изделия предусматривают двойную маркировку лекал (на лицевой и изнаночной стороне). 5. Вспомогательные лекала не разрабатываются как отдельный вид, а совмещаются с основными лекалами. Величины припусков на швы и уточнение изделия по фигуре заказчика (при максимально-возможной степени готовности изделия к примерке) даются непосредственно в процессе при обмеловке лекал (табл. 6.1, 6.2). Т а б л и ц а 6.1. Величины припусков на уточнение в верхнем изделии Детали и их участки Спинка Средний срез Срез горловины Плечевой срез Линия проймы: – в верхней части – у вершины бокового среза Боковой срез Низ изделия: – прямого силуэта – с расклешенной юбкой Срезы модельных линий Нижний срез лифа Плечевой и средний срезы в изделиях с цельновыкроенными рукавами Величина, см мужская верхняя женская верхняя одежда одежда пальто, пиджак, пальто, жакет плащ куртка плащ 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 5,0 2,0 - 4,0 2,0 - 6,0 5,0 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 113 Окончание табл. 6. 1 Детали и их участки Перед Нижний срез рукава в изделиях с цельновыкроенными рукавами Срез горловины: – у вершины – по основанию шеи Плечевой срез Линия проймы: – в верхней части на уровне измерения ширины переда – у вершины бокового среза Боковой срез Низ изделия: – прямого силуэта – с расклешенной юбкой Срезы модельных линий Ластовица Величина, см мужская верхняя женская верхняя одежда одежда пальто, пиджак, пальто, жакет плащ куртка плащ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 5,0 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 6,0 5,0 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 4,0 (5,0) - 4,0(5,0) - 4,0 (5,0) - 4,0 (5,0) - Рукав Окат: – в верхней части – в нижней части у вершины локтевого среза Передний срез Локтевой срез: – в верхней части – в нижней части Верхний срез двухшовного рукава: – втачного – покроя реглан Нижний срез рукава: – одношовног – двухшовного Линия проймы в рукавах покроя реглан Горловина в рукавах покроя реглан Низ рукава: – длинного – короткого 114 Т а б л и ц а 6.2. Величины припусков на уточнение в поясном изделии Величина, см Детали и их участки Боковой срез Верхний срез Низ: - прямой -расклешенный Шаговый срез задних частей брюк Средний срез задних частей брюк вверху Юбка 1,5-2,0 1,5 Брюки 2,0 - 7,0 4,0 3,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 На все детали комплекта лекал наносятся: – направления нитей основы и допускаемые отклонения от них (табл. 6.3), если применяемый материал не имеет ярко выраженного рисунка (клетки или полоски); – знаками или словами отмечаются места технологической или влажнотепловой обработки (сутюжить, оттянуть, припосадить); – конструктивные линии и расчетные формулы с указанием направления изменения размера для обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал в соответствии с особенностями телосложения фигуры заказчика. Т а б л и ц а 6.3. Направление нитей основы в деталях кроя и ткани верха Деталь изделия Спинка цельная со швом Обтачка горловины Перед цельный с застежкой кокетка клапан, подзор, листочка подборт Рукав втачной одношовный двухшовный с передним и локтевым швами Направление нитей основы Допускаемые отклонения, % на на тканях гладкокрашенв клетку ных тканях и полоску Вдоль линии середины Вдоль линии середины от талии до низа Совпадает с основной деталью 2 2 0,5 0,5 2 2 Вдоль линии середины Вдоль линии полузаноса Совпадает с основной деталью 1 1 1 0 0 0 Параллельно линии полузаноса То же 8 5 0 0 Вдоль линии середины детали 4 -5 1 То же 4 -7 1–3 115 Окончание табл. 6.3 Деталь изделия Направление нитей основы двухшовный с верхним и нижним швами Вдоль верхнего среза от низа Рукав покроя реглан одношовный Вдоль линии середины детали двухшовный Вдоль верхнего среза от низа Юбка прямая Вдоль линии середины детали клиньевая Вдоль середины клина Вдоль линии середины детали коническая или под углом 45º к ней пояс Вдоль детали Брюки передняя часть Вдоль линии сгиба задняя часть То же Воротник верхний Параллельно середине нижний (из двух частей, с застежкой до верха) Под углом 45º к середине в изделиях с лацканами Параллельно раскепу Допускаемые отклонения, % на на тканях гладкокрашенв клетку ных тканях и полоску 4 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 3 1 0 20 10 0 0 Структура расчетных формул (табл. 6.4) соответствует структуре формул, используемых при построении чертежа. При нанесении формул в лекалах указываются условное обозначение размерного признака и абсолютная величина прибавки. Т а б л и ц а 6.4. Расчетные формулы, указываемые на лекалах базовых конструкций Участок конструкции Расчетная формула Плечевая одежда. Спинка Длина спинки до талии ДтсII + Пдтс Ширина спинки Шс + Пшс ТБ = 0,5 ДтсII – 2см (женская одежда) Положение линии бедер ТБ = 0,5 ДтсII – 5см (мужская одежда) Положение линии груди Впрз II + Пспр + 0,5Пдтс Длина плечевого среза спинки Шп + припуск на посадку или вытачку Расстояние от середины спинки на линии ВпкII + Пвпк талии до конца плечевого среза Ширина изделия по линии талии (полуСт + Пт прилегшающий и прилегающий силуэты) 116 Окончание табл. 6.4 Участок конструкции Ширина изделия по линии бедер Ширина изделия под проймой Ширина переда (полочки) Положение высшей точки горловины переда (полочки) относительно линии талии Раствор нагрудной вытачки Положение нагрудной вытачки Расчетная формула Сб + Пб СгIII + Пг + отвод средней линии спинки + раствор вытачек по линии груди Перед Шг + Пшп (мужская одежда) Шг+(СгII–СгI)+ Пшп (женская одежда) ДтпII + Пдтп 2(СгII – CгI)+(0÷2см) ВгII и Цг +П Рукав Ширина рукава под проймой Оп + Поп Высота оката Вок Длина рукава Друк + П Поясная одежда Юбка. Заднее полотнище юбки Ширина изделия по линии талии Ст + Пт Ширина изделия по линии бедер Сб + Пб Положение линии бедер ТБ = 0,5 ДтсII – 2см Длина юбки Дизд + П Брюки. Задняя часть брюк Ширина изделия по линии талии Ст + Пт Ширина изделия по линии бедер Сб + Пб Положение линии бедер ТБ =0,5 ДтсII–2см (для женской одежды) ТБ=0,5ДтсII–5см (для мужской одежды) Ширина брюк внизу По модели Длина брюк Дбр + П Основным документом, который регламентирует правила разработки и оформления ЛБК, является Единый метод конструирования [15], [16], в соответствии с ним на лекале указывается (рис. 6.1, 6.2): – наименование изделия (на одной из основных деталей, на которой будет приведена спецификация лекал и деталей кроя); – номер технического описания; – назначение материала (основная, подкладочная, отделочная, прокладочная ткань); – наименование детали (перед, спинка и т. д.); – количество деталей в крое; – размер изделия, выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков типовых фигур (например, 170-92-96); – ФИО конструктора-разработчика; – дата разработки. 117 Лекало подборта строят по основному лекалу переда с учетом технологических припусков: на швы, подгибку низа изделия и уточнения по фигуре, предусмотренных при раскрое изделия. Подкладка разрабатывается с учетом припусков на швы, свободное облегание и усадку. Конструкция лекал подкладки предусматривает минимальное количество членений, объемная форма создается только конструктивным путем. При этом посадка может быть заменена вытачками, а вытачки, имеющиеся в деталях верха, защипами или мягкими складками. По линии борта подкладка разрабатывается с учетом ширины подборта и посадки при соединения с ним. Ширину притачной подкладки внизу проектируют в соответствии с шириной верха, в отлетной – уменьшают на величину складок, фалд или расширения внизу. В женских изделиях, расширенных книзу с отлетной по низу подкладкой, подкладка по линии низа, как правило, заужается наполовину степени расширения деталей верха, в изделиях прямого силуэта — возможно заужение на 1,0–2,0 см. В мужских изделиях (пальто, пиджак) в подкладке рукавов передний срез располагается по линии переднего переката, что позволяет исключить влажно-тепловую обработку в деталях подкладки. При использовании клеевых прокладочных материалов бортовая прокладка разрабатывается по деталям верха. При этом срезы прокладки должны входить в швы соединения деталей от 1 до 5 мм. Растворы вытачек высекаются. Нижний срез прокладки располагается по линии подгибки низа или заходит за линию подгибки на 5 мм. Лекала деталей утепляющей прокладки для зимних изделий разрабатывают по лекалам подкладки с учетом припусков, заложенных в лекалах, или по деталям верха с учетом припусков при раскрое. При этом утепляющую прокладку спинки разрабатывают целой. Раствор верхней вытачки в женских изделиях высекают, оставляя по 1,0 см с каждой стороны для соединения накладным швом. Раствор вытачки по плечевому срезу спинки заменяют посадкой. По линии низа изделия и рукавов утепляющая прокладка доходит до линии подгибки. Утепляющая прокладка рукавов проектируется цельновыкроенной по переднему срезу. Направление нитей основы на деталях одежды определяют согласно техническим условиям на раскрой деталей. В отдельных случаях направление нитей основы устанавливают по модели (например, если используется косой крой). На деталях швейного изделия нити основы проводят вдоль всей детали для удобства выполнения раскладок ручным способом. Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Количество и места расположения монтажных надсечек обусловлены используемым оборудованием, приемами выполнения технологических операций и т. д. Как правило, на срезах длиной более 40–50 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см от концов срезов. На окате рукава и пройме должно быть не менее 3–4 надсечек. На воротнике необходима надсечка, соответствующая положению плечевого шва. 118 Свойства материалов, из которых планируется изготавливать изделие, учитываются в основном при разработке технического чертежа конструкции (толщина, усадка при влажно-тепловой обработке и термодублировании, растяжимость и др.). Лекала всех остальных деталей разрабатывают с использованием лекал основных деталей изделия. Схемы построения каждой конкретной производной детали разрабатывают, исходя из конструкции узлов готового изделия, включающих данную деталь. Точность конструкции производных деталей обеспечивает соединение этих деталей изделия с основными без дополнительных уточнений. При разработке схем построения лекал производных деталей учитываются следующие свойства материалов пакета изделия: разноусадочность; различная способность к растяжению; различная способность к формообразованию; толщина материалов. Схемы построения деталей подкладки и прокладок приведены в литературе [17]. 6.3. Проверка качества разработанного комплекта лекал базовых конструкций На стадии контроля разработанных лекал для изделий с подкладкой проверяют сопрягаемость и размеры основных и производных деталей: – при совмещении деталей спинки и переда по плечевым срезам проверяют сопряжение линий горловины и проймы; – при совмещении деталей спинки, бочка и переда по линиям их соединения: на расстоянии 4–6 см от низа проверяют сопряженность линий боковых срезов и линии низа, на расстоянии 2–4 см от линии проймы проверяют сопряжение линии проймы изделия; – проверяют длину монтируемых участков, величину технологической обработки и места расположения монтажных надсечек наложением деталей друг на друга одноименных срезов и т. д. При выявлении несоответствий, конфигурацию внешних контуров лекал уточняют. 119 120 120 Рис. 6.1. Пример разработки лекал основных деталей женской одежды различного ассортимента 121 Рис. 6.2. Пример разработки лекал основных деталей женской одежды различного ассортимента 121 Лабораторная работа Цель работы: освоение этапов разработки, оформления и изготовления лекал деталей базовой конструкции. Содержание работы: 1. Изучение исходной информации для разработки лекал деталей одежды. 2. Разработка чертежей лекал основных деталей проектируемого изделия. 3. Разработка схемы и построение чертежей производных деталей. 4. Проверка качества разработанного комплекта лекал проектируемого изделия на индивидуального потребителя. 5. Анализ результатов работы. Формулировка выводов Оборудование и материалы: чертеж конструкции плечевого изделия на подкладке, сборочные чертежи конструкций узлов изделия, лекальная бумага, миллиметровая бумага, ножницы, чертежные принадлежности, сантиметровая лента. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 1. Подготовка исходной информации и разработка лекал основных деталей одежды Студенты подготавливают чертеж конструкции изделия и копируют контуры деталей на лекальную бумагу, а также конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса и т. д.), обозначенные на деталях петли, линии направления нитей основы, монтажные надсечки. Контуры лекал оформляют без припусков на швы, подгибание низа деталей и уточнение на фигуре во время примерки. На каждое лекало наносят маркировочные данные и также направление нити основы (Н.О.) и линии допускаемых отклонений от долевого направления. Для обеспечения возможности корректирования контуров обмеловки лекал на фигуры заказчиков, отличающиеся о типовых, на лекалах наносят линии корректировки и расчетные формулы. На одной из деталей изделия представляют эскиз модели, наименование изделия, спецификацию лекал и деталей кроя. 2. Разработка чертежей производных деталей Студенты обводят на миллиметровую бумагу детали лекал переда, спинки, рукава из основной ткани и разрабатывают чертежи производных деталей из основной ткани, подкладки и клеевых материалов. 3. Проверка качества комплекта лекал проектируемого изделия В отчете студенты представляют спецификацию лекал и перечень деталей подрезки в форме табл. 3, комплект лекал базовой конструкции в масштабе 1:1 и чертежи деталей подрезки. 122 Т а б л и ц а 3. Спецификация лекал и деталей подрезки Номер Наименование ВЕРХ …. ПРОКЛАДКА …. ПОДКЛАДКА …. ОТМЕЛКА, РАЗМЕТКА …. Количество лекал Количество деталей кроя Контрольные вопросы: 1. Какая информация используется для разработки лекал базовых конструкций? 2. С какой целью на лекалах указываются участки корректировки? 3. Каковы правила разработки и оформления ЛБК? 4. Каким образом можно оценить качество разработанного комплекта лекал? 7. КОРРЕКТИРОВКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ НА ФИГУРЫ С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТИПОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 7.1. Сутулая фигура Для корректировки лекал деталей одежды на фигуры с отклонениями от типового телосложения необходимо использовать дополнительные измерения, характеризующие особенности осанки. К таким дополнительным измерениям относят следующие: ШгII — ширина груди вторая; ДтсIIо — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу; ВпкпII — высота плеча косая спереди. Отвод средней линии спинки в верхней части увеличивают до 1,0 см АоА'о = 1,0 см. Для сутулой фигуры (рис. 7.1) увеличивают раствор плечевой вытачки на 0,5–1,0 см по сравнению с типовой фигурой. Кроме того, величину проектируемой сутюжки в пройме спинки также увеличивают на 0,5 см. В итоге раствор вытачки в плечевом шве для сутулой фигуры составляет 2,5–3,5 см. При растворе вытачки в 3,0–3,5 см проектируют две вытачки: одну располагают в горловине спинки, другую – по линии плеча на расстоянии 4,0–5,0 см от первой. При оформлении средней линии полочки в изделиях со сквозной стежкой вершину горловины оставляют на месте без отклонения влево. При оформлении проймы полочки для определения нижней точки плечевой линии – П5 используют дополнительное измерение – ВпкпII. 123 Рис. 7.1. Корректировка базовой основы для фигур с различной осанкой: с нормальной осанкой (сплошная линия); с выпрямленной осанкой (пунктирная линия); с сутуловатой осанкой (штрихпунктирная линия) 124 В этом случае из точки Г7 радиусом, равным измерению ВпкпII, проводят дугу, на которой делают засечку из точки А9 радиусом, равным ширине плечевого ската: Г7А5 = ВпкпII; А9А5 = Шп. При этом положение контрольной точки П6 определяют по расчету: Г4П6 = П2Г3/3 . Необходимую форму деталей изделия на сутулую фигуру можно получить и путем корректировки типового чертежа изделия. Для этого на чертеже спинки находят точку Л, соответствующую выступающей точке лопаток. Эта точка лежит на пересечении горизонтали, проведенной из точки У, и продолжении осевой линии плечевой вытачки. Найденную точку соединяют прямой с точкой Г5 на боковой линии спинки и продолжают вверх и влево до пересечения со средней линией спинки (рис. 7.2, а). Рассекают шаблон спинки по линии Г5Л и затем по линии ЛЛ1. Правую верхнюю часть спинки поворачивают по часовой стрелке вокруг точки Л до момента, когда раствор плечевой вытачки будет равен 2,5–3,5 см. При этом укорачивается боковая линия спинки (рис. 7.2, б). Для того чтобы сохранить неизменной боковую линию, поднимают вверх всю верхнюю часть спинки (рис. 7.2, в). В результате удлиняется средняя линия спинки, что желательно, так как измерение ДтсII сутулой фигуры больше аналогичного для типовой фигуры. Величину полученного удлинения чертежа спинки проверяют по измерению сутулой фигуры ДтсII. На полочке линию разреза проводят через точки Г5 и Г7 (рис. 7.2, г) до пересечения с линией середины. Вторая линия рассечения совпадает с левой стороной вытачки. Корректировка чертежа сводится к уменьшению раствора нагрудной вытачки на 1,0–1,5 см. Для этого верхнюю левую часть полочки поворачивают по часовой стрелке вокруг точки Г7 (рис. 7.2, д). В результате несколько удлиняется боковая линия полочки. Чтобы вернуть ее к прежним размерам, опускают вниз всю верхнюю часть полочки (рис. 7.2, е). Такая корректировка приводит к уменьшению длины полочки, что необходимо для сутулой фигуры. Правильность корректировки проверяют сопоставлением длины полочки и измерения сутулой фигуры ДтпII. Корректировка чертежей спинки и полочки приводит к изменению конфигурации линии проймы. Поэтому необходимо уточнить форму оката рукава при сохранении длины оката. Уточнение чертежа втачного рукава для сутулой фигуры заключается в повороте вокруг точки О1 верхней части рукава по часовой стрелке. Разрезают окат рукава по линиям, соединяющим переднюю и локтевую надсечки оката с точкой О1 (рис. 7.3, а). Среднюю часть оката поворачивают вправо на величину, равную величине смещения вниз точки П5 на чертеже полочки (рис. 7.3, б). 125 Рис. 7.2. Корректировка шаблонов базовой основы на сутулую фигуру Рис. 7.3. Корректировка шаблонов основы втачного рукава для сутулой фигуры 126 7.2. Перегибистая фигура При корректировке базовой основы конструкции изделия на перегибистую фигуру (рис. 7.1) необходимо уточнить ширину полочки через измерение «ширина груди вторая»: а1а2 = ШгII+ Пшп . В изделиях прямого силуэта при определении уровня линии талии для перегибистых фигур отрезок АоТ определяют с использованием измерения ДтсIIо: АоТ = ДтсIIо + Пдтс . При оформлении средней линии спинки для перегибистых фигур среднюю линию спинки вверху не отводят вовсе: АоА'о = 0 . При нахождении положения конца плечевой линии на спинке – точки П1, в изделиях прямого и свободного силуэтов для фигур с большой выемкой спины по линии талии, участок ТП1 (Т1П1) сокращают на величину (ДтсII – ДтсIIо): ТП1 (Т1П1) = ВпкII + Пдтс + припуск на плечевую накладку – (ДтсII – ДтсIIо). При оформлении плечевой вытачки на спинке величину раствора вытачки уменьшают на 0,5 см по сравнению с типовой фигурой, и он составляет 1,0–2,0 см. При оформлении средней линии полочки в изделиях со сквозной застежкой верхнюю точку середины полочки А3 перемещают влево относительно вертикали на величину А3А31: А3А31= 1,0–1,5 см. Линия середины переда, или линия полузаноса, в этом случае проходит через точки А31Г3Т8. При определении раствора нагрудной вытачки для перегибистых фигур используют размерный признак «ширина груди вторая»: А4А9 = 2(ШгII - Шг) + 2,0 см. При определении положения нижней точки плечевой линии полочки – точки П5 – используют измерение ВпкпII. Г7А5 = ВпкпII , А9А5 = Шп . Положение контрольной точки проймы П6 определяют как Г4П6 = П2Г1/3. Необходимую форму деталей изделия на перегибистую фигуру можно получить, корректируя чертеж основы изделия. Для этого на чертеже спинки 127 через точки Г5 и Л (рис. 7.4, а) проводят линию разреза до пересечения ее с линией середины спинки. Вторую линию разреза проводят вдоль осевой линии вытачки до точки Л. Для получения чертежа спинки нужной формы правую верхнюю часть спинки поворачивают против часовой стрелки до уменьшения раствора вытачки до 1,0–2,0 см (рис. 7.4, б). В результате поворота удлиняется боковая линия спинки. Во избежание этого всю верхнюю часть спинки вертикально опускают на величину удлинения бокового среза (рис. 7.4, в). При этом уменьшается длина спинки, что крайне важно, так как у перегибистых фигур размерный признак ДтсII меньше, чем у типовых фигур. На полочке линию разреза проводят через точки Г5 и Г7 до пересечения с линией середины полочки. Вторую линию разреза проводят вдоль левой стороны верхней вытачки (рис. 7.4, г). Корректировка сводится к увеличению раствора нагрудной вытачки на 1,0 ÷1,5 см. Для этого поворачивают левую верхнюю часть полочки против часовой стрелки (рис. 7.4, д). В результате несколько укоротится боковая линия полочки. Чтобы избежать этого, всю верхнюю часть полочки поднимают вверх на величину укорочения (рис. 7.4, е). При этом увеличится длина полочки, что крайне важно для перегибистых фигур. Правильность корректировки проверяют измерением длины спинки и полочки и сопоставлением полученных величин с измерениями перегибистой фигуры ДтсII и ДтпII. Изменения, внесенные в чертеж лифа, требуют уточнения чертежа втачного рукава. Для перегибистых фигур окат рукава необходимо повернуть на некоторый угол в сторону спинки. Для этого окат рукава разрезают по линиям, соединяющим переднюю и локтевую надсечки с точкой О1 (рис. 7.5). Поворачивают среднюю часть рукава против часовой стрелки на величину смещения плечевой точки П5 на чертеже полочки. На рис. 7.6 приведена схема корректировки базовой основы на фигуры с различной высотой плеч. 128 Рис. 7.4. Корректировка шаблонов базовой основы на перегибистую фигуру Рис. 7.5. Корректировка шаблонов основы втачного рукава для перегибистой фигуры 129 Рис. 7.6. Корректировка базовой основы на фигуры с различной высотой плеч: с нормальными плечами (сплошная линия); с низкими плечами (пунктирная линия); с высокими плечами (штрихпунктирная линия) 130 Лабораторная работа Цель работы: освоение принципов корректировки лекал базовых конструкций на фигуры с отклонениями от типового телосложения Содержание работы: 1. Выполнить корректировку лекал базовых конструкций деталей спинки и переда на сутулую и перегибистую фигуру. 2. Выполнить корректировку лекала базовых конструкций втачного рукава на сутулую и перегибистую фигуру. Оборудование и материалы: комплект лекал базовых конструкций (БК); размерная характеристика женских типовых фигур; миллиметровая бумага; чертежные принадлежности. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Работа выполняется с использованием комплекта лекал базовых конструкций (БК), разработанных ранее. Обмеляются шаблоны лекал БК и выполняется их корректировка в М 1:1. Контрольные вопросы: 1. Какие конструктивные параметры одежды подвержены наибольшей изменчивости при отклонении положения корпуса конкретной фигуры или высоты плеч? 2. Каков характер изменения передне-заднего и боковых балансов, раствора верхних вытачек спинки и полочки при отклонении положения корпуса или высоты плеч? 3. Назовите дополнительные размерные признаки, характеризующие размеры и форму женских полных фигур. 4. В чем заключаются особенности конструкторских решений женской плечевой одежды для верхнего, нижнего и равновесного типов телосложений? 5. Какие варианты композиционных решений плечевой одежды могут быть предложены для полных женских фигур верхнего, нижнего и равновесного типов телосложений? 131 8. МАКЕТНО-ЖИЛЕТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ НА ФИГУРЫ ЗАКАЗЧИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТИПОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ Метод гибкой конструкции (жилетно-макетный) предназначен для изготовления верхней одежды (мужской) по индивидуальным заказам без примерок. Метод основан на использовании заранее изготовленных сбалансированных жилетов, что значительно сокращает продолжительность снятия мерок, создает условия для исключения примерок в процессе изготовления изделий. Жилет представляет собой условное изделие (пиджак, пальто) без воротника и рукавов (или с отдельно отработанными рукавами, не соединенными с основной частью макет), изготовленное на основе отработанной конструкторской документации на типовую фигуру по лекалам базовой конструкции, соответственно, из костюмной или пальтовой ткани. Полочка и спинка макета состоят из двух частей – верхней кокетки (опорной) и нижней. Поперечный срез полочек кокетки располагают по линии измерения ширины груди (первой), на спинке – уровень выпуклости лопаток. Между верхней и нижней частями оставляют зазор шириной 2,0 см, обеспечивающий регулирование баланса на конкретную фигуру. Для уточнения ширины изделия на уровне линии груди, талии и бедер, а также ширины горловины, делают разъемной спинку по средней линии, а также частично разъемные боковые участки от талии до бедер. Все части соединяются градуированной самозакрепляющейся тесьмой («велкро»), позволяющей фиксировать изменения. Вертикальную соединительную тесьму, на верхней и нижней частях, располагают: на 3,0 см от середины переда; на уровне вертикалей, ограничивающих ширину груди и спины; на уровне вертикалей, проходящих через вершину горловины спинки. Горизонтальные соединительные ленты располагают: у основания горловины спинки; на нижнем срезе кокетки; по линии талии, на полочке – по линии талии. По линии талии пришивают тесьму-молнию или само-закрепляющуюся тесьму (рис. 8. 1). Для удобства использования на жилет наносят, например, контрастными строчками, вспомогательные линии: горизонтальные – линии талии и бедер, вертикальные – на бочках, касательные к пройме, также несколько вариантов линии низа. В комплект к жилету могут быть приложены полотнища заднего и переднего полотнища юбки, фиксирующихся на талии для определения линии низа в длинных изделиях. Детали кроя дублируют, вытачки стачивают, все открытые срезы обметывают на спецмашине, полочки по линии полузаноса и низ изделия обрабатывают швом в подгибку с открытым срезом. По нижнему срезу кокетки и верхнему срезу нижней части настрачивают контрастного цвета тесьму шириной 1,0–1,5 см так, чтобы она образовывала шлевки для продевания в нее градуированной соединительной тесьмы [21]–[22]. 132 Рис. 8.1. Конструкция и внешний вид макета-жилета Лабораторная работа Цель работы: изучение и освоение беспримерочного метода изготовления одежды по индивидуальным заказам с использованием специальных измерительных жилетов. 133 Содержание работы: 1. Изучение методики беспримерочного изготовления одежды с использованием измерительных жилетов. 2. Ознакомление с конструкцией и изготовление измерительного жилета. 3. Выполнение подгонки измерительного жилета по индивидуальной фигуре с занесением данных об особенностях внешней формы в паспорт заказчика. 4. Анализ результатов работы. Формулировка выводов. Оборудование и материалы: лекала базовой конструкции, чертежные принадлежности, сантиметровая лента. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Эту работу целесообразно организовать в форме деловой игры. Работу выполняют группами из двух-трех человек, планируя прием заказов на изготовление женской (мужской) одежды в зависимости от контингента студентов. Каждый член группы последовательно выступает в роли заказчика и закройщика-приемщика. 1. На основе разработанных в лабораторной работе 6 лекал базовой конструкции, по рекомендациям методики изготавливают измерительный жилет. 2. Процесс работы с измерительным жилетом следует рассматривать, как примерку условного изделия на заказчика для уточнения форм и размеров деталей конструкции. Подгонку надетого на студента, выступающего в роли заказчика, жилета выполяют в следующей последовательности: – устанавливают на жилете необходимую длину до талии и уточняют правильное положение плечевых швов; – корректируют ширину горловины спинки; – уточняют внешний баланс, регулируя уровень линии талии; – уточняют внутренний баланс – расстояние от линии талии до плечевых точек, добиваясь должного облегания; – проверяют параллельность горизонтальных линий (талии, бедер, низа); – проверяют перпендикулярность полу середины спинки, переда; – уточняют размеры широтных участков будущего изделия. Изменения участков фиксируют самозакрепляющейся тесьмой и заносят в табл. 8.1, близкую по содержанию к приложению паспорта заказа в ателье, которое содержит схематичное изображение разверток основных деталей исходной базовой конструкции с участками корректировки. Если участок необходимо расширить, за пределами зарисовки ставят знак «+» и величину, если уменьшить, то внутри детали ставят знак «-» и величину, если отклонений нет, то на участке ставят «0». На детали рукава указывают его ширину верха и низа, а также длину. Пример изображения схем представлен в табл. 8.1, при выполнении лабораторной работы студенты изображают схемы деталей своего изделия. 134 Т а б л и ц а 8.1. Фрагмент паспорта заказчика Размер жилета +2 -2 0 0 +2 ОгIII ОгII ВпкII ВпрзII ДтсII ДтпII Шг Шс Шп Оп Рост От (Об) - 21,5 58 15 Отступления от стандартов Примерка жилета позволяет найти правильный баланс основных деталей изделия. Данные, зафиксированные в табл. 8.1, можно использовать для намелки деталей и раскроя на конкретную фигуру по лекалам соответствующего жилету размера. Контрольные вопросы: 1. Какие достоинства имеет проектирование одежды с использованием метода гибкой конструкции? 2. Требования к конструкторской документации, используемой в процессе проектирования одежды с использованием метода гибкой конструкции. 3. Какова технологическая последовательность изготовления жилетов? 4. Какова последовательность проведения примерки при использовании жилета? 135 Библиографический список 1. Медведева, Т. В. Развитие принципов художественного конструирования одежды / Т. В. Медведева, И. О. Акрамова, Е. А Орлова // Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. – 1991. – № 6. 2. Дунаевская, Т. Н. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: учеб. пособие / Т. Н. Дунаевская, Е. Б. Коблякова, Т. С. Ивлева; под ред. Е. Б. Кобляковой. – М.: Мастерство; Изд. центр «Академия», 2001. – 288 с. 3. Матузова, Е. М. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям / Е. М. Матузова, Р. А. Соколова, Н. С. Гончарук – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Легкая и пищевая пром-сти, 1983. – 224 с.: ил. 4. Козлова, Т. В. Основы теории проектирования костюма: учебник для вузов / Т. В Козлова. – М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1988. – 352 с.: ил. 5. Медведева, Т. В. Представление моделей одежды в интерактивном режиме на основе трехмерной базы данных / Т. В. Медведева, И. О. Акрамова, С. В. Петров // Швейная пром-сть. – 1993. – № 3. 6. Рогинский, Я. Я. Основы антропологии: учеб. пособие / Я. Я Рогинский, М. Г. Левин. 3-е изд. – М.: Высш. шк., 1978. – 528 c. 7. Бунак, В. В. Фотопортреты как материал для определения вариаций строения головы и лица / В. В. Бунак // Советская антропология. – 1959. – № 2. 8. Дубов, А. И. Схема соотношения пигментации волос и глаз / А. И. Дубов // Вопросы антропологии МГУ. – 1988. – № 80. 9. Криминалистическое описание внешности человека: учеб. пособие / под общ. ред. В. М. Снеткова. – М., 1993. 10. Беляева-Экземплярская, С. Н. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия / С. Н. Беляева-Экземплярская. – М.: Академия моды, 1996. – 117 с. Репринтное воспроизведение издания 1934 г. – М.: Гизлегпром, 1934. – 117 с. 11. Шершнева, Л. П. Методологические основы автоматизированного проектирования одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами: автореф. дис… д-ра техн. наук. – М., 1992. 12. Человек — цвет — пространство: Прикладная цветопсихология / Генрих Фрилинг, Ксавер Ауэр; сокращенный пер. с нем. О. В. Гавалова. – М.: Стройиздат, 1973. – 117 с.: ил. 13. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды: учеб. пособие / Т. В. Медведева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 480 с. 14. Доможиров, Ю. А. Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам потребителей в условиях массового производства одежды / Ю. А. Доможиров, В. Д. Мурзакова // Швейная пром-сть. – 1982. – № 5. 136 15. Медведева, Т. В. Пути совершенствования процесса и методов проектирования одежды на фигуры различного телосложения / Т. В. Медведева, Е. Б Коблякова // Швейная пром-сть. – 1982. – № 4. 16. Чтецов, В. П. Впишемся ли мы в стандарты / В. П. Чтецов, Ю. С. Куршакова // ЭКО. – 1988. – № 3. 17. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Ч. 1. – М.: ЦБНТИ, 1981. 18. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки, адаптированные к Единому методу конструирования. – М.: ИиМ, 2006. – 50 с. 19. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки адаптированные к Единому методу конструирования одежды. – М.: ИиМ, 2005. – 90 с. 20. Смирнова, Н. И. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя: учеб. пособие для вузов / Н. И. Смирнова, Н. М. Конопальцева. – М.: ФОРУМ: ИН:ФРА-М, 2005. – 432 с. 21. ЦОТШЛ. Рекомендации по технологии проектирования одежды по заказам населения с использованием метода гибких конструкций. – М.: ЦБНТИ, 1983. 22. Воронин, М. Л. Конструирование и изготовление мужской верхней одежды безпримерочным методом / М. Л. Воронин. – Киев, 1985. 23. Кочесова, Л. В. Конструирование женской одежды: учебник / Л. В. Кочесова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 137 Приложение А Графические модели типовых фигур, построенные с использованием пакета прикладных программ САПР «Грация» 164-100-108 170-9 2-96 138 Продолжение приложения А 164-9108(112) 164-96-100 139 Продолжение приложения А 152-96-104 164-108-112 140 Продолжение приложения А 158-100-104 164-92-100 141 Продолжение приложения А 152-104-112 158-112-124 142 Продолжение приложения А 152-96-104 164-96-112 143 Продолжение приложения А 164-92-100 170-92-100 144 Продолжение приложения А 170-104-108 164-92-100 145 Продолжение приложения А 164-100-108 164-108-112 146 Окончание приложения А 164-96-104 147 Приложение Б Т а б л и ц а Б.1. Классификация типовых фигур женщин [18] Номер полнотной группы Нулевая Т19 -Т16 = -2,0 Первая Т19 - Т16 = 2,0 Вторая Т19 - Т16 = 6,0 Третья Т19 - Т16 = 10,0 Четвертая Т19 - Т16= 14,0 Пятая Т19 - Т16= 18,0 Ведущий размерный признак, интервал безразличия Т1 i=6,0 Т16 i=4,0 i=4,0 Т19 Т1 Т16 Т19 i=6,0 i=4,0 i=4,0 Т1 Т16 Т19 i=6,0 i=4,0 i=4,0 Т1 Т16 Т19 i=6,0 i=4,0 i=4,0 Т1 i=6,0 Т16 i=4,0 Т19 i=4,0 Т1 i=6,0 Т16 i=4,0 Т19 i=4,0 Группа малых размеров 152–170 80–104 78–102 164–92–90 152–182 80–104 82–106 164–92–94 152–182 80–104 86–110 164–92–98 152–182 80–104 90–114 164–92–102 152–182 80–104 94–118 164–92–106 158–176 80–104 98–122 164–92– 110 Типовые фигуры Группа больших размеров 152–176 108–124 106–122 164–116 –114 152–182 108–124 110–126 164–116–114 152–182 104–124 114–130 164–116–122 152–182 108–124 118–134 164–11–124 152–182 108–124 122–138 164–116–130 158–176 108–124 126–142 164–116–134 Группа особо больших размеров – – 158–176 128–136 134–142 164–132–138 158–182 128–136 138–146 164–132–146 – – Т а б л и ц а Б.2. Классификация типовых фигур мужчин по [19] Номер полнотной группы Первая Т16 - Т18 = 22,0 Вторая Т16 - Т18 = 16,0 Третья Т16 - Т18 = 10,0 Четвертая Т16 - Т18 = 4,0 Пятая Т16 - Т18 = - 2,0 148 Ведущий размерный признак, интервал безразличия Т1 i=6,0 Т16 i=4,0 Т18 i=4,0 Т1 Т16 Т18 i=6,0 i=4,0 i=4,0 Т1 Т16 Т18 i=6,0 i=4,0 i=4,0 Т1 i=6,0 Т16 i=4,0 Т18 i=4,0 Т1 i=6,0 Т16 i=4,0 Т18 i=4,0 Группа малых размеров 164–194 84–104 62–82 182–100–78 158–200 84–104 68–88 182–100–84 152–200 84–104 74–94 176–100–90 158–194 84–104 80–100 176–100 –96 158–182 84–104 86–106 176–100–102 Типовые фигуры Группа больших размеров 164–188 108–132 86–110 182–116–94 164–200 108–132 92–116 182–116–100 158–200 108–132 98–12 176–116–106 158–194 108–132 104–128 176–116–112 158–188 108–132 110–134 176–116–118 Учебное издание Татьяна Владимировна Денисова Наталья Викторовна Анисимова Проектирование индивидуальных изделий Учебное пособие Издательский редактор Н. А. Ерина Оригинал-макет подготовлен автором Подписано в печать 20.02.17. Формат 60 x 84 1/16. Усл. печ. л. 8,6. Тираж 100 экз. Заказ 13 http://publish.sutd.ru Отпечатано в типографии ФГБОУВО «СПбГУПТД» 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 26 149
