КУРС ЛЕКЦИЙ Содержание и задачи дисциплины.

КУРС ЛЕКЦИЙ
Содержание и задачи дисциплины.
Конструирование – это часть проектирования изделия, слагаемое из 2-х
этапов. 1-й этап творческий, 2-й – непосредственная разработка чертежа
изделия.
Одежда – изделие или совокупность изделия, предназначенная для
предохранения тела человека от внешнего воздуха и несущая утилитарная и
информационно – эстетическая функции:
Утилитарная функция подразделяется на:
 Защитную функцию, которая сводится к защите организма человека
от неблагоприятного воздействия климатической среды и механических
повреждений;
 Физиологическую функцию, которая определяет удобство одежды,
комфортное условие, микроклимата под одеждою воздуха.
Информационно – эстетическая функция подразделяется на:
 Информационную, которая дает информацию о профессии
человека, его вкусах и культуре;
 Эстетическую, которая определяется соответствием одежды и
образа человека, совершенством композиции изделия.
Одежда исходя из назначения подразделяется на 3 класса:
1. Бытовая
2. Спортивная
3. Производственная
Бытовая одежда подразделяется на подклассы:
 Бельевые
 Костюмно – платьевые изделия
 Верхняя одежда
 Корсажная (корсеты)
 Головные уборы
 Перчатки, рукавицы
 Чулочно – носочные изделия
Каждый подкласс делится на виды в зависимости от половозрастного
признака:
- мужская;
- женская;
- детская.
В зависимости от времени года одежда подразделяется на:
- летняя;
- зимняя;
- осенне – весенняя (демисезонная);
- всесезонная
Класс спортивной одежды подразделяется на подклассы:
1. по половозрастному признаку;
2. по виду спорта.
Класс производственной одежды подразделяется на подклассы:
1. специальную одежду, предназначенную для защиты человека от
вредных факторов производственной среды;
2. ведомственную одежду, для военнослужащих, моряков, внутренних
органов;
3. технологическую, предназначенную для защиты человека на
высокоточных производствах.
Показатели качества и требования предъявленной к одежде
Основным средством, формирования качества изделия, подразделяется на
2 группы:
1. Потребительские требования;
2. Технико-экономические требования
Потребительские
требования
направлены
на
формирование
потребительского уровня качества одежды и включает:
- социальные требования, определяющие общественную
потребность в одежде с данной целевой функцией;
- функциональные требования, определяющие степень
соответствия одежды с данной целевой функцией;
- эстетические
требования,
определяющие
степень
соответствия
одежды
сложившимся
стилевому
направлению, модным тенденциям;
- экологические требования, определяющие степень
приспособления изделия к человеку;
- эксплуатационные, определяющие степень стабильности
сохранения качества одежды в эксплуатации.
Технико-экономические
требования
предопределяют
технологию
изготовленного изделия и направлены на снижение трудоемкого и
материалоемкого проектирования модели.
Характеристика внешней формы и конструкции
трикотажных изделий.
Под формой одежды понимается пространственная поверхность, которая
образует одежда непосредственно на поверхности тела человека в процессе
эксплуатации. Одежду подразделяют на плечевую и поясную в зависимости
от вида опорными поверхностями.
Опорными поверхностями называются участки контакта одежды и тела
человека.
Внешняя форма одежды определяется ее внутренней формой, а также
силуэтными и конструктивными линиями.
Силуэтные линии характеризуют объемную форму одежды и ее внешнее
очертание.
прямой
Конструктивные линии расчленяют поверхность одежды на отдельные
основные детали с целью создания объемной формы.
К этим линиям относятся швы:
- плечевые;
- боковые;
- шов соединяющий рукава с проймой;
- локтевой;
- горловина.
Декоративные линии – линии образуются отдельными отделками,
контурной линией краев деталей (воротника, борта).
Конструктивно – декоративные линии (кокетка, рельефы, средний шов,
выточки, защипы, складки).
- вытачки;
- защипы;
- рельефы и т.д.
Силуэт
Представляет плоское контурное изображение объемного изделия,
подчеркивающее наиболее характерное очертание одежды.
Основные силуэты одежды:
- прямой;
- прилегающий;
- полуприлегающий;
- трапециевидный (свободный).
Форма и размеры основной детской одежды зависит от покроя одежды.
Покрой определяет общую характеристику конструктивного построения
одежды. Основными признаками покроя плечевой одежды является:
1. Покрой рукава (форма соединяет рукава с проймой);
2. Членением основных деталей (спинки и полочки) продольными швами
(рельефами) и поперечными швами (кокетки и соединение лифа и
юбкой).
Основными покроями рукава являются:
1. реглан;
2. втачной;
3. цельнокроеный;
4. комбинированный.
Различия покроя рукава могут быть получены при разном количестве
составных деталей:
- с одним швом - одношовный рукав;
- с двумя швами – двухшовный;
- с тремя швами – трехшовный.
1. Рукав реглана подразделяется на:
- классический реглан, линия проймы начинается на 1,5 –
2,5 см ниже вершины горловины
- нулевой реглан, линия проймы начинается из вершины
горловины
- реглан – погон, линия проймы начинается на 4-8 см ниже
вершины горловины и идет параллельно плечевому шву
- полуреглан, линия проймы начинается из середины
плечевого шва
- реглан – фэнтези, произвольная линия проймы.
2. Втачной рукав разделяется на:
- классический
- рубашечный.
Рубашечный в свою очередь может иметь овальную, квадратную и
щелевидную пройму.
- линия втачного классического рукава
- рубашечный рукав
- рубашечный рукав с щелевидной проймой
3. Цельнокроеные рукава подразделяются на:
- бесшовные;
- одношовные;
- двухшовные;
- с ластовицей
Лекция 2
Методы конструированных первичных чертежей деталей
одежды, для индивидуального потребителя.
В практике проектируются одежды использую приближенные способы
построения разверток. К ним относят мумежный метод и расчетный способ
построения.
Сущность мумежного метода заключается в том, что на маникен или
фигура человека согласно модели накалывают тонкую ткань или бумагу, при
этом отчерчивают контуры составных частей. Форму детской уточняют при
раскрое и изготовлении образца. Этот метод используют при создании
сложных моделей.
К расчетным методам конструирования относят:
 расчетно – мерочные
 расчетно – пропорциональные
 расчетно – аналитические и т.д.
В настоящее время на основе проведения массовых обмерах населения
создается единая методика конструирования одежды, основанном на
расчетно – аналитическом методе (ЕМКО).
В производственном трикотажном изделии по индивидуальным заказам
для разработки чертежей конструкций изделия используют ЕМКО ЦОТШЛ.
В основу построения чертежей положены размерные признаки фигур и
прибавки на свободное облигание, зависит от конструктивного решения
модели и свойства трикотажного полотна.
Размерные признаки, используемые при построении чертежей
конструкции.
Основные размерные признаки:
1. Р
2. Сш
3. СгI
4. СгII
5. CгIII
6. CТ
7. Сб
8. Шг
9. ДтсII
10.ДтпII
11.ВгII
12.Впр.з.II
13.ВпкII
14.Шс
15.Дизд
16.Шп
17.Др.зап
18.Оп
Дополнительные размерные признаки:
8а ШгII
13а ВпкпII
13б Цг
19. Вг
19а Вж
20. Вл
20а Вя
21. Гт.п
21а Гт.с
22. Шг.с
22а Гг.с
23. Шг.п
23а Гг.п
Вспомогательные размерные признаки:
24. Озап
25. Огол
Прибавки на свободное облигание подразделяется на min необходимые и
декоративно – конструктивные. Ввиду свойств Грик. (растяжимая усадка)
величины
необходимые
прибавок
могут
иметь
отрицательное,
положительное и нулевое значение.
При толщине трикотажного полотна  0,3 см учитывается прибавка на
толщину полотна Пт.п
Пт.п = 3,14 * Тп
где Тп – толщина полотна
При построении чертежа конструкции чертежа изделия используют
следующие виды прибавок:
Пг
Пдтс
По.зап
Пт
Пдтп
Пшгс
Пб
Пспр
Пвгс
Пвпк
Поп
Прибавка по груди Пг распределяется в долях единицы м/у отдельными
участниками конструкции (переда, спинки, проймы).
Наименование
Условные
Распределение Пг в зависимости от
уч-ка
обозначения
силуэта
Прямой силуэт
Прилегающий
силуэт
Спинка
Пшс
0,2 - 0,3
0,1 – 0,2
Перед
Пшг
0,15 – 0,2
0,05 – 0,1
Пройма
Ппр
0,65 – 0,5
0,85 – 0,75
Пример: прибавка по груди Пг = 4 см, прямой силуэт
Пшс = 4см * 0,2 = 0,8 см
Пшп = 4см * 0,15 = 0,60 см
Ппр = 4см * 0,65 = 2,6 см
Процесс разработки конструкций условия подразделяются на этапы:
1.
Построение базисной сетки чертежа (определяет ширину и длину
основных участков)
2.
Построение базовой конструкции чертежа (нанесение на базисную
сетку основных контурных линий)
3.
Построение чертежа модельной конструкции (нанесение фасона
особенно на базовую конструкцию)
Построение чертежа конструкций женского плечевого
трикотажного изделия.
Предварительный расчет конструкций.
Наименование Условные
Распределение Распределение Распределение
уч-ка
обозначения ОгIII по уч-кам, Пг по уч-кам, Пт.п по уч-кам,
см
см
см
Спинка
Аа
Шс
Пш.с
0,3 Пт.п
Перед
а1
а2
Пройма
а а2
ИТОГО:
А0 а1
Шг + (СгII – СгI Пш.п
– П)
Где
П
–
прибавка,
зависимость
от
способа
изготовления
трикотажного
изделия
П = 1,5  2 см
для
п/рег.
изделия и для
регулярного
изделия
П = 0,5 – 1 для
кроенного
изделия
СгIII - Шс + Шг Ппр
+ (СгII – СгI –
П)
0,4 Пт.п
СгIII
Пт.п
Пг
0,3 Пг.п
Размеры
уч-ков,
см
Шс + Пш.с
+ 0,3 Пт.п
Шг + (СгII
– СгI – П)
+ Пш.п +
0,4 Пт.п
(СгIII +
Пг) - Шс
+ Шг +
(СгII – СгI
– Пш.п) +
0,3 Пт.п
СгIII + Пг
+ Пт.п
1. Строят прямой угол с вершиной в точке А.
2. От точки А0  по горизонтали откладывают ширину изделия по линии
груди.
А0 а1 = СгIII + Пг + Пт.п
3. От точки А0  откладывают ширину спинки
А0 а = Шс + Пш.с + 0,3 Пт.п
4. От точки а1 влево () откладывают ширину переда
а1 а2 = Шг + (СгII – СгI – П) + Пш.п + 0,4 Пт.п
5. Полученный уч-к а а2 определяет ширину проймы
6. От точки А0 вниз откладывают отрезки, определяющие:
уровень лопаток А0 У = 0,4 ДтсII
уровень линии глубины проймы А0 Г = Впр.зII + Псп.р + 0,5
Пдтс
уровень линии талии А0 Т = ДтсII + ПдтсII
7. От точки Т вниз по вертикале откладываем отрезок, определяющий
уровень линии бедер
ТБ = 0,5 ДтсII – 2 см
8. Из точки Г, Т, Б  проводят горизонтали, из точки а, а2, а1 вниз
вертикали.
Пересечение вертикалей а и а2 с линией Г обозначается точками Г1 и Г4
Пересечение вертикали а1 с линией Г, Т, Б обозначаются точками Г3, Т3,
Б3.
9. От точки А0  откладывается ширина горловины спинки
А0 А2 
См
 П ш.г.с
3
10.От точки А2  откладываем глубину горловины спинки
А2 А1  А0 А 
А0 А2
 П в.г.с
3
11.От точки А вниз откладываем длину изделия
АН = Дизд.
На этом построение базисной сетки чертежа закончено!
12.Плечевая точка П1 находится пересечением 2-х рдаусов
где Ппос = 0,5  1 см
R1 = Шп + Ппос + Пвыт = А2 П1
R2 = ВпкII + ПвпII = ТП1
Пвыт = 2,5  3 см
Длина плечевой вытачки 7,5  9,5 см
Плечевые вытачки строят на расстоянии 3,5  4 см от точки А2
Плечевые вытачки в трикотажном изделии строятся:
- при наличии на спинке кокетки или рельефов;
- если сутулая фигура
13.Из точки П1 опускается перпендикуляр а Г1 и ставим точку П2.
14.Определяем положение точек Г2 и Г5
Г1Г2 = 0,5 Шпр + 0,5 см
Г1Г5 = 0,5 Шпр
Из точки Г5  опускаем вертикаль и на пересечении с линиями Т, Б, Н
ставим точки Т2, Б2, Н2 (линия бокового шва).
15.Из точки Г2  восстанавливаются перпендикуляры, на котором
откладываются отрезки
Г2Г,2 = Г1Г2
Г2Г,,2 = Г2Г4
16.Из точки Г,2 и Г,,2 проводят  большим радиусом и на пересечении с
вертикалью аГ1 ставят точку П3, вправо меньшим радиусом и на
пересечение с вертикалью а2Г4 ставят точку П6.
17.От точки П3  по вертикале откладывают отрезок П3П31 = 2 см
18.Вспомогательная точка 1 лежит на пересечение биссектрисы угла Г1 с
дугой П3Г2
Для фигур перегибистых отрезок Г1 1 сокращают на 0,5 см, а для сутулых
увеличивают на 0,5.
19. Линию проймы спинки оформляют через точку П1, П31, П3, 1, Г2
20. От точки Г3 влево по горизонтали откладываем отрезок Г3Г6 = Г3Г4 / 2
При наличии по переду рельефов отрезок Г3Г6 определяются по формуле
Г3 Г6 
Г3 Г 4
 1 см
2
21. Из точки Г6  и  проводят вертикальные линии и на пересечении с
линией Т ставят точку Т60.
22. Из точки Т60  откладывают понижение линии талии
Т60Т6 = 0,5  1 см - для изделия с отрезной линией талии
Т60Т6 = 1,5 см – для фигур с выступающим животом
23. Из точки Т6  проводят перпендикуляр и на пересечение а1Н3 ставят
точку Т8
24. От точки Т8  по вертикале откладывают отрезок Т8А3
Т8А3 = ТтпII + Пдтп
25. От точки А3  по горизонтали ширина горловины переда
А3А4 = АА1
26. От точки А3  откладываем глубину горловины переда
А3А5 = А3А4 + 1см
27. Из точки А3 на вертикале, проведена из точки Г6 делают засечку
радиусом А4Гу = ВгII
28. Из точки Г7, как из центра радиус Г7Г3 проводят дугу, пересекая
отрезок Г7А4 в точки Г71 и продолжают дугу влево. На этой дуге от точки Г7
откладывают отрезок Г71Г72., равный раствору вытачки.
Г71Г72 = СгII – СгI – П
См. Предварительный расчет конструкций (таблица)
29. Из точки Г7 через точку Г72 проводят вторую сторону вытачки, уравняя
ее с первой стороной
Г7А4 = Г7А6
30. Из точки Г4 вверх откладываем отрезок
Г4П4 = П2Г1 – 2,5 см
31. Определяем положение точки П5 пересечение 2-х радиусов
R1 = А6П5 = Шп
R2 = П6П4
32. Соединяем точки П6 и П5 прямой линией и на середину отрезка ставим
точку 3.
П6 3 
П5 П6
2
33. Из точки 3 восстанавливаем перпендикуляр, на котором откладываем
отрезок 3  4 = 1 см
34. Вспомогательная точка 2 лежит на биссектрисе угла Г4 с пересечением
с дугой П6Г2
Для перегибистых фигур отрезок Г42 увеличиваем на 0,5 см.
Для сутулых – уменьшаем на 0,5 см.
35. Линию проймы переда оформляем через точки П5, 4, П6, 2, Г5
36. Оформляем линию бокового шва, определяя сумму вытачек по линии
талии и сумму вытачек по линии бедер Вт, Вб
Вт = (СгIII + Пг + Пт.п) – (Ст + Пт)
Сумма вытачки по линии талии распределяется:
0,5 * Вт – боковой шов
0,3 * Вт – задняя вытачка
0,2 * Вт – передняя вытачка
Вб = (Сб + Пб) – (СгIII + Пг + Пт.п)
Оформление средней линии спинки.
Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре перед линии
спинки придают разное положение.
Для регулярного и п/рег. изделия с п/вяз. машин средней линии спинки
сохраняется на вертикали А0Н.
Для изделий кроеных средней линии спинки обводят следующим образом:
1. В изделии с неразрезной спинкой точка А0 соединяется с точкой Т1
прямой линией и продолжает ее до линии низа, ставя точки Б1, Н..
2. В изделиях с разрезной спинкой точка У соединяется с точкой Т1 слегка
вогнутой линией и далее точка Т1 соединяется с точкой Н1 – линия Т1Н1
параллельна ТН.
3. Точку Т1 соединяем с точкой У и Б слегка вогнутой линией.
Построение чертежа базовой конструкции втачного рукава
для женского плечевого изделия.
Чертеж втачного рукава строится отдельно от основы конструкции. Для
этого необходимо определить ширину рукава, вертикальный размер
(диаметр) незамкнутого контура проймы, длину проймы.
Длину проймы измеряют метровой рулеткой, поставленной на ребро от
точки П1 до точки П5.
Для определения вертикального диаметра незамкнутой проймы соединяем
точку П1 и П5 прямой линией, делят отрезок пополам, ставят точку О. Из
точки О опускаем вертикаль до линии глубины проймы, ставят точку О1.
Отрезок ОО1 определяет вертикальный диаметр незамкнутого контура
проймы.
1. Определяем высоту оката рукава
О1О2 = ОО1 – (3  4 ) см
2. Проводим две взаимно перпендикулярно линии с пересечение в точки
О1
3. От точки О1 откладываем отрезок О1О2 вверх.
4. От точки О1 вправо и влево откладываем ширину рукава.
О1 Р1  О1 Р2 
Оп  П о.п
2
5. Отрезки О1Р1 и О1Р2 делят пополам и обозначаются Рп и Рл
О1 Рп  О1 Р л 
О1 Р1
2
6. Из точки Рп и Рл  проводят вертикали и на пересечении с
горизонталью О2 ставят точку О3 и О4
7. Из точки О3  по вертикале откладывают уровень линии локтя и
уровень низа рукава.
О3М = Др.зап
О3 Л 
О3 М
 3 см
2
8. От точки М откладываем отрезок ММ 1 
Озап  П о. зап
, откладываем 
2
9. Из точки Л влево откладываем отрезок ЛЛ1 = 0,7  1 см
10.Соединяем точки Рп, Л1, М прямыми линиями – линия переднего
переката рукава.
11.Точки Рл и М1 соединяются прямой линией и на пересечение с линией
Л ставят точку Л2.
12. От точки Л2 влево откладываем отрезок
Л2Л3 = 0,5  1,5 см
13.Соединяем точки Рл, Л3, М1 прямыми линиями – линия локтевого
переката рукава.
14. На середине отрезка Л1Л3 ставят точку Л21
Л1 Л 21  Л 21 Л 3  Л1 Л 22  Л 3 Л 4 
15.На середине отрезка ММ1 ставим точку М2
Л1 Л 3
2
ММ 2  М 2 М 1  М 1 М 4  ММ 3 
ММ 1
2
Проверка М3М4 = Озап + По.зап
16.Соединяем прямыми линии точки Р2, Л4, М4; точки Р1, Л22, М3
17.Из точки Рп и Рл  откладываем отрезки Рп1 = Г4П6
РлР3 = Г1П31
18.От точек 1 и Р3  и  откладываем отрезки
11 = Р3Р3 = 0,5  1 см
19.Из точки О3  откладываем отрезок
О3О5 
О2 О3
 1,5 см
2
20.Из точки О4  откладываем отрезок
О4 О6 
О2 О4
2
21.Соединяем прямыми линиями точки Р1 1, 1 О5, О6 Р3, Р3Р2
22.На биссектрисе углов О5 и О6 откладываем отрезки
О52 = 2  2,5 см
О63 = 0,5  1,5 см
23.На серединах отрезков Р11, Р2Р3 ставят точки из которых отпускают
перпендикуляры, на них откладывают отрезки
5  6 = Г42
7  8 = 1  1,5 см
24.Контур оката рукава оформляем плавной кривой через точки Р2, 8, Р3,
3, О2, 2, 1, 6, Р1.
Рукав с перекатами строится только для трикотажных полотен 1-й группы
растяжимости.
Построение чертежа базовой конструкции мужского
плечевого трикотажного изделия.
Предварительный расчет конструкции (таблица).
1. Строим прямой угол в точки А0
2. От точки А0  откладываем ширину изделия по линии груди.
А0а1 = СгIII + Пг + Пт.п
3. От точки А0  откладываем ширину спинки
А0а = Шс + Пш.с + 0,3 Пт.п
4. От точки А1  откладываем ширину переда
а1а2 = Шг + Пш.п + 0,4 Пт.п
5. Участник аа2 определяем ширину проймы.
6. От точки А0  по вертикале откладываем отрезки:
определяем уровень лопаток А0У = 0,4 Дт.сII
положение линии талии А0Т = Дт.сII + Пдтс
положение линии глубины проймы А0Г = Впр.зII + Пспр
7. От точки Т  откладываем отрезок, определяем уровень линии бедер,
ТБ = 20,5 см
8. Определяем ширину горловины спинки
А0 А2 
Сш
 П ш.г.с
3
9. Определяем глубину горловины спинки
А2А1 = А0А = 0,12 * Сш + 0,2 см
Наименование Условные Распределение Распределение Распределение Размеры
уч-ка
обозначения ОгIII по уч-кам, Пр по уч., см
Пт.п по уч., см уч-ков,
см
см
Спинка
А0а
Шс
Пш.с
0,3 Пт.п
Шс +
Пш.с +
0,3 Пт.п
Перед
а1 а2
Шг
Пш.п
0,4 Пт.п
Шг +
Пш.п +
0,4 Пт.п
Пройма
аа2
СгIII – (Шс +
Ппр
0,3 Пт.п
(СгIII +
Шг)
Пг) –
(Шс +
Пш.с +
Шг +
Пш.п) +
0,3 Пт.п
ИТОГО:
А0а1
СгIII
Пг
Пт.п
СгIII + Пг
+ Пт.п
10.От точки А  откладываем длину изделия
АН = Дизд
Построение базисной сетки чертежа закончено!!!
11.Определяем плечевое положение точки П1
R1 = ТП1 = ВпкII + Пвпк
R2 = А2П1 = Шп + Ппос + Пвыт
12.Определяем положение точек Г2 и Г5
Г1Г2 = 0,5 Шпр + 0,5 см
Г1Г2 = 0,5 Шпр
13.Из точки Г5  опускаем вертикаль и на пересечение с линией Т, Б, Н
ставим точки Т2, Б2, Н2 ( линия бокового шва).
14. Из точки П1 опускаем перпендикуляр и на пересечение с линией а Г1
ставим точку П2
15.Определим положение точек Г2 и Г2
Г2Г2 = Г1Г2
Г2Г2 = Г2Г4
16.Из полученных точек проводим дуги:
 большим радиусом,
 меньшим радиусом
и на пересечение с вертикалями а Г1 ставим точку П3, а с а2Г4 – точку П6
17.На пересечение биссектрис угла Г1 с дугой П3Г2 ставим точку 1.
Отрезок Г1 1 для сутулых фигур увеличивают на 0,5 см, а для
перегибистых – уменьшают на 0,5 см.
18.Линию проймы спинки проводят через точку П1, П3, 1, Г2
19.Определяем положение точки А3
Т3А3 = ДтпII + Пдтп
20.Определяем ширину горловины переда
А3А4 = А0А2 + Пшгп
21.Определяем глубину горловины переда
А3А5 = А0А2
22.Определяем положение точки П4
Г4П4 = П2Г1 – (1,5  2) см
23. Положение точки П5 определяется пересечением перпендикуляра из
точки П4 с дугой А4 П5
А4П5 = Шп
24. На середине отрезка П5П6 ставят точку 3
25. Из точки 3 восстанавливаем перпендикуляр, на котором откладываем
отрезок
3  4 = 0,5  1 см
26. Вспомогательная точка 2 лежит на пересечение биссектрисы угла Г 4 с
дугой П6Г2.
Отрезок Г4 2 для сутулых фигур уменьшаем на 0,5 см, а для перегибистых
– увеличиваем на 0,5 см.
27. Линию проймы переда оформляем через точки П5, 4, П6, 2, Г5
28.Оформление бокового шва
Вт = (СгIII + Пг + Пт.п) – (Ст + Пт) -  вытачек по линии талии для
полуприлегающих
Распределяем суммы вытачек по линии талии (Вт) см у женщин.
У прямого силуэта Вт = 0 и прибавка по линии талии Пт = 15  20 см
Вб = (Сб + Пб) - (СгIII + Пг + Пт.п)
Для прямого силуэта Вб = 0
Построение чертежа базовой конструкции втачного рукава
мужского плечевого трикотажного изделия.
2.
Проводим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в
точки О1
От точки О1  откладываем высоту оката рукава
3.
О1О2 = ОО1 – ( 4,5  5,5 см)
От точки О1  и  откладываем отрезки
1.
О1О2  О1 Р2 
4.
Р1 Р2 Оп  П оп

2
2
Отрезок О1Р1 и О1Р2 делим пополам
О1 Рп  О1 Рл 
5.
6.
О1 Р1
2
Из точки Рл и Рп восстанавливаем перпендикуляр вверх и на
пересечение с горизонталью О2 ставят точку О3 и О4
Определяем положение линии низа и линии локтя
О2М = Др.зап
О2 Л 
7.
От точки М  и  откладываем отрезки
ММ 1  ММ 2 
8.
9.
О2 М
 3 см
2
М 1 М 2 Озап  П о. зап

2
2
Соединяем прямыми линии точек Р1М1, Р2М2 и на пересечение с
линией локтя ставим точки Л1 и Л2
Из точек Рп и Рл  откладываем отрезки
Рп 1  Г 4 П 6
Рл Р3  Г1 П3
10.
Из точек 1 и Р3  и  откладываем отрезки
Р3 Р , 3  11,  0,5 см
11. От точки О3  откладываем отрезок О3О5
О3О5 
О2 О3
 1,5 см
2
12. От точки О4  откладываем отрезок
О4 О6 
О2 О4
2
13. Соединяем прямыми линиями точки Р1 и 1, 1 и О5, О6 и Р3, Р3 и Р2
14. Из углов О5 и О6 проводят биссектрисы, на которых откладываем
отрезки О5 2 = 1,5 см; О6 3 = 1,5  2 см
15. Середины отрезков Р1 1 и Р2Р3 - точки 5 и 7, из них опускаем
перпендикуляры, на которых откладываем отрезки
5  6 = 0,5 см
7  8 = 1  1,5 см
16. Линию оката рукава оформляют через точки Р1, 6, 1, 2, О2, 3, Р3, 8, Р2
Оформление линии горловины и борта в плечевых
трикотажных изделиях. Виды воротников, построение
чертежей воротников.
Существуют 3 вида воротников:
1. Стоячие, состоящие только из одной стойки, концы которых
переходят в бант, галстук и т.д.
2. Отложные воротники состоят из 2-ух частей – стойки и отчета.
Стойка образует внутреннею часть воротника, а отчет – наружную.
Различают следующие виды отложных воротников:
- для закрытой горловины (с застежкой до верха);
- воротники для открывания горловины (воротник пиджачного
типа, шаль).
3. Плосколежащие, состоят только из одного отчета, имеющие
достаточно большую ширину (10  15 см)
В изделиях с застежкой до верха и воротником или без воротника, но с
вырезом горловины по основанию или линию горловины сохраняют такой,
как на чертеже базовой конструкции.
Если горловина отделана бейкой, ширина  1 см то существуют 2
варианта оформления линии горловины:
I Вариант.
Горловина отделана бейкой, облегающая шею по ее основанию.
Для этого из точки А2 и А4 по линии плечевых срезов откладываем
отрезки
А 2 А , 2  А4 А , 4  0,7 Ш б
От точек А и А5 по линии середины спинки переда откладываем отрезки
АА = 0,5 Шб
А5А5 = 0,5  0,7 Шб
II Вариант.
Бейка облегает шею выше линии ее основания.
От точек А и А5 откладываем отрезки
АА = 0,1  0,2 Шб
А5А5 = 0,3 Шб
А2А2 = А4А4 = 0,7 Шб
Построение чертежа конструкции отложного воротника,
присоединяющегося к изделию на швейном оборудовании.
1.
2.
Строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в
точки О
От точки О вправо откладываем длину воротника
ОА   г.с   г.п  0,5 см
От точки О  откладываем отрезок ОВ, равный величине прогиба
среза стойки воротника, зависит от растяжимости трикотажного
полотна.
Для первой группы растяжимости ОВ = 1  2 см
Для II и III группы ОВ = 0 1 см
4.
От точки В  откладываем отрезки
ВВ1 = 2  4 см – высота стойки
В1В2 – по модели – ширина отчета
5.
От точки О  откладываем отрезок
ОА2 = 0,6 ОА
6.
От точки А  откладываем отрезок
АА3 = 1  1,5 см
7.
Линию среза стойки оформляем плавной кривой, проходящий через
точки В, А2, А3
8.
От точки В по линии среза стойки откладываем отрезок
3.
ВВ3   г.с
Точка В3 – точка соединяет воротник с плечевым швом
9.
Соединение плавной кривой точек В1 и А3
Линия конца воротника может проходить:
- по прямой А3А1
- по наклонной А1А4 – по модели
Построение чертежа воротника, присоединяющегося на
кеттельной машине.
Линия среза стойки ОА горизонтали и параллельно линии отлета, а
величины прогиба среза стойки ОВ и отрезка АА3 = 0, т.е. точка О
совмещается с точкой В, а точка А – с А3.
Прямая ОА соответствует кеттельному ряду.
Построение чертежа конструкции воротника – стойки.
АА = ВВ - по модели – высота воротника
АВ  АВ   гс  гп  0,5 см - ширина воротника
Для кеттельной машины
АВ   гс   гп  0,5см * 0,9
Для швейного оборудования
АВ   гс   гп  0,5см * 0,7
Оформление линии горловины для цельнокроенной стойки.
1.
2.
3.
4.
На вертикальных линиях А0А, А3А5, А2А1, А4 откладываем отрезки:
АА, А2А2, А4А4, А5А5
Отрезок АА = 2  4 см (высота стойки)
Отрезки А2А2 = А4А4 = А5А5 = АА - 1см
От точки А2 и А4  откладываем отрезкт
А2А2 = 1см
А4А4 = 0,5 А4А4
Построение чертежей воротников
Формы и размеры воротника зависят от:
1. Вида застежки (доверху или с отворотами борта)
2. Соединения воротника с изделием (втачной или цельновыкроенный с
верхней частью изделия)
3. Характера облегания им поверхности изделия (степень совпадения с
поверхностью одежды)
4. Положения воротника относительно шеи (плотно прилегающий лил
отстоящий на некотором расстоянии)
Воротники можно разделить на 3 основных группы:
1. Стоячие – состоящие только из одной стойки, концы которой иногда
переходят в галстук или бант
2. Отложные – состоящие из стойки и отлета (изделия с открытой
застежкой и застежкой до верха)
3. Плосколежащие – состоящие только из отлета, который имеет
большую ширину до 15 см
Построение воротника пиджачного типа
Отложной воротник, соединяющийся с лацканом (отворотом) полочки
модельной линией раскепа называют воротником пиджачного типа.
1. Построить борт, ширина борта см. предыдущую л/р
2. Отметить первую петлю, см. предыдущую л/р
3. От верхней петли отложить вверх по краю борта 1….1,5 см поставить т.
Л
4. Из т. П (т.16) проводим дугу R=Вст=2,5….3,5 см
5. Из т.Л проводим дугу, касательную к дуге – линия сгиба лацкана и
воротника
6. Пересечение линии сгиба лацкана и воротника с серединой переда =
т.К – оценка открытости застежки
7. От горловины по линии сгиба лацкана и воротника откладывают вниз
0,5…1 см = т.М
8. От т. П откладываем ПО = Шотл – Вст, Шотл = Вст + 1…..1,5 см, Вст
= 2,5……3,5 см,
9. Строим линию воротника и лацкана по модели
10. Строят перпендикуляр к линии сгиба лацкана и воротника от уступа
лацкана. Откладываем отрезки 1’1=1” и соединяем т. М1”Л копируя
линию лацкана.
11.Пристраивают горловину спинки по плечевому шву. Середину
горловины спинки обозначают Д. От т. Д откладывают ДО1=ПО=1,5
см, линию горловины оформляют параллельно линии сгиба лацкана и
воротника.
12.Из т.О проводят перпендикуляр к линии сгиба лацкана и воротника с
пересечением в т.С1, откладывают ОС1=С1О’. пересечение ОО’ с
горловиной обозначают П1 (иногда П1 совпадает с П)
13.Определяем разность длин отлета и среза стойки заднего участка
воротника (оттягивание) О’О2=О1О – ДП1 – (о – с), с=0…0,5 см,
о=0…1,5 см. откладывают на продолжении О’и ставят О2, соединяют
П1О2
14.Строят перпендикуляр к П1О2 и прямоугольникП1Д’О1’О2
15. П1Д’ = ДП1 – с, Д’О1’ = Вст + Шотл, соединяют О1’ с О2
Построение воротника пиджачного типа
Шалью называют воротник цельнокроеный с отворотом борта полочки. Край
такого воротника округлой формы.
Построение шалевых воротников
аналогично построению воротников пиджачного типа.
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 8
8. 9
9. 11
10.12
11.10
12.14 проводят перпендикуляр П1О1 и прямоугольник П1Д’О1’О’
13. Провести на прямоугольнике несколько линий, сделать разрезы и
раскрыть воротник. Получившиеся контуры обвести.
Построение отложного воротника
1. Пристраивают горловину спинки к горловине переда (вершина
горловины полочки – П, середина горловины спинки – З)
2. От т. З по средней линии спинки откладывают отрезок ЗБ = Шотл – Вст
3. Обозначают т. 17 точкой 3, от нее откладывают вправо Вст по
перпендикуляру от 3, ставят 3’. Соединяют 3’ с П плавной линией.
4. От т. П по горловине полочки откладывают отрезок ПР = 1/3 горловине
полочки.
5. Строят треугольник ПРР’ с прямым углом РР’П, отрезок РР’=Вст.
6. На горловине отмечают точки 4, 2, 1
7. Линию из т. П продолжают вверх
8. Из т. Р строят вверх перпендикуляр к линии РР’ и на нем откладывают
отрезки Р-4,4-3, 3-2, 2-1, 1-З , равные этим же отрезкам с горловины .
9. Из т.З’ проводят перпендикуляр З’Б’ = Вст+Шотл
10.Пересечение прямой ПР’ с З’Б’ обозначают З”. Отрезок З’З” = Вст,
З”Б’ = Шотл
11. От прямой ПР’З” откладывают по линиям 4, 3, 2, 1 отрезки = Шотл
12.Соединяют контуры воротника
13.Делают разрезы по этим контурам и разводят их по перпендикулярам
из точек
14.Обводят контур воротника (стойку с отлетом)
Построение линии борта
Застежку в изделии называют центральной, если пуговицы
располагаются в один вертикальный ряд строго по средней линии полочки, и
смещенной, если изделие застегивается на два вертикальных ряда пуговиц,
размещенных симметрично относительно средней линии полочки.
В изделиях среднюю линию полочки называют линией полузаноса, а
участок полочки между линией полузаноса и краем полочки – бортом или
полузаносом.
Линия борта может быть вертикальной или наклонной. Форма линии
борта может быть: прямолинейной, зигзагообразной, волнистой, и др.
Ширина борта может быть:
1. Для центральной застежки – ¾ диаметра пуговицы + 1 см;
2. Для смещенной застежки – 6….12 см.
Линию борта строят параллельно средней линии полочки вправо от нее на
расстоянии, равном ширине борта.
У горловины полочки линия борта переходит в линию уступа борта, если
изделие застегивается наглухо до верха, или в линию лацкана и уступа
лацкана, если изделие имеет открытую застежку.
1. От точки 17 вниз или вверх откладывают отрезок 17- 17’= 0,5…..1
см, для изделий с открытой застежкой длину отрезка определяют по
модели
2. Вправо от точки 17’ на продолжении уточненной линии горловины
откладывают отрезок 17’-17” = 0,5….0,7 см для изделий с застежкой
до верха, = 1….2 см для изделий с открытой застежкой;
3. Строят уступ лацкана, направление, форма и ширина которого
зависит от модели
4. Лацкан строят вправо от точки 17”.
5. От средней линии борта откладывают ширину борта.
6. Линию лацкана соединяют плавной кривой с линией борта. Линия
борта в нижней части может быть перпендикулярна линии низа,
иметь закругление в зависимости от модели.
Наибольшее применение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли
могут быть горизонтальные, вертикальные и наклонные. Вертикальные
петли не применяются для изделий с малыми прибавками на свободное
облегание, чаще всего их используют на планках, где не уместны
горизонтальные петли.
Построение чертежей лекал с учетом фасонных особенностей
изделия.
При построении чертежей лекального изделия с учетом фасонной
особенности на чертеже базовой конструкции в соответствии с заданной
моделью уточняют линии горловины, проймы, борта, низа, карманов,
рельефов кокеток и т.д.
При наличии в изделиях отделочных деталей:
- воротника;
- бейки;
- манжет;
- карман – выполнить расчет и построение разверток этих деталей.
При наличии в изделии застежки приступают к оформлению линии борта.
Линия борта строят на чертеже конструкции изделия со сквозной застежкой,
у которой одна полочка заходит на другую.
Застежку в изделии называют центральной если пуговицы располагаются
в один вертикальный ряд строго по средней линии полочки и смещен, если
изделие застегивается на два ряда пуговиц.
При построении линии борта определяем ширину борта. Для изделия с
центральной застежкой она может быть = ¾ dпуг + 1 см,
dпуг + 1 см
Длина изделия со смещенной застежкой шире борта = 6  12 см
Линию борта строят параллельно средней линии полочки.
Расположение петель в изделиях могут быть вертикальными и
горизонтальными, расстояние от вершины горловины до начала первой петли
= 0,5  1 dпуг. Остальные петли расположено на равном расстоянии друг от
друга на не более 14 см. Нижняя петля расположена в жакетах 5  8 см от
линии низа.
Горизонтальное расположение петли на чертеже конструкции
откладывается  от средней линии переда 0,3 от ширины петли, а  0,7 от
ширины петли.
В изделии со смещенной застежкой 1 ряд петель размещена вертикально
на расстоянии = 0,5 dпуг + 1  2 см от края борта. Параллельный ряд петель
расположен симметрично средней линии переда.
В смещенной всегда 2 ряда пуговиц!!!
Некоторые модели трикотажного изделия для женщин:
- джемпера;
- жакеты;
- платья и т.д.
Требуют перевода верхние выточки из плечевого среза в:
- в горловину, если она обрабатывается приточным воротником
- в плечевой срез раствор распределяет выточки  0,5  1 см
- в пройму, ниже точки П6
- в боковой срез
- в срез низа
При наличии в трикотажных изделиях рельефных швов вначале наносят
на чертеж БК линию рельефного шва в соответствии с моделью. Далее
закрывают основание выточки (вертикально и по линии талии) и переводят
их в линию рельефного.
При наличии в трикотажном изделии кокетки вначале наносят на чертеж
БК линию шва кокетки в соответствии с моделью. Далее закрывают
основание выточки (только вверх) и переводят ее в линию шва кокетки.
Окончательное оформление чертежей лекал.
В построенных чертежей лекал основного изделия проверяют сопряжение
их в местах соединения. Для этого изготовляют шаблон верхней части переда
и совмещают его на чертеже с контурами спинки, проверяя плавность
сопряжения линии горловины и проймы спинки и переда. В случае
необходимости сопряжения контуры деталей выравнивают, следя за тем,
чтобы они как можно меньше отклонились от первоначальных линий.
В чертежах лекал полуприлегающих изделиях проверяют сопряжении
линии проймы и низа, совмещая шаблон одной детали с другой по боковому
срезу.