Структура кровельного «пирога»

Структура кровельного «пирога»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
стропило
контррейка, дист. брусок
гидроизоляционная пленка
обрешетка вертикальная
начальная обрешетина горизонтальная
обрешетка горизонтальная
дополнительные бруски обрешетки
лобовая доска
крюк водосточного желоба
карнизная планка
лист металлочерепицы
вентилируемый конек
уплотнитель
слуховое окно
утеплитель
пароизоляционная пленка
потолочный настил (мансарда)
Порядок монтажных работ:
1. расчет количества материалов и аксессуаров для устройства кровли (кровельного материала, гидро- и
пароизоляции, утеплителя, саморезов);
2. возведение системы стропил (включая проверку горизонтальности конька, плоскостности скатов и
прямоугольности стропильных скатов);
3. монтаж карнизной доски (под крюк желоба);
4. монтаж лобовой доски, выполнение подшивка свесов кровли;
5. монтаж крюков для крепления желоба водосточной системы;
6. настил гидроизоляции и выполнение контробрешетки по стропилам;
7. устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок (выполняется в местах крепления
ограждений и мостиков, у конька, вокруг дымоходов, вентиляционных проходок и мансардных окон, у
ендов);
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
монтаж карнизной планки;
монтаж нижней ендовы и устройство под ней дополнительной гидроизоляции;
укладка специального «фартука» вокруг дымохода;
монтаж листов кровельного материала и устройство выходов на кровлю (слуховых и мансардных окон,
окон-люков для крыши);
монтаж торцевой планки;
монтаж верхней ендовы;
монтаж планок примыкания;
монтаж внешних углов и коньковых планок;
установка аксессуаров (планок ограждения, мостиков);
монтаж системы водостока;
заземление кровли посредством шины, отдельной от шины основного громоотвода;
очистка, подкраска, послемонтажный уход;
установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции;
укладка пароизоляции с последующим креплением рейками.
2. Возведение стропильной системы
Как правило, расчет стропильной системы выполняется на стадии проектирования. При этом необходимо
учитывать не только выбранную клиентом форму кровли, но и снеговую, ветровую нагрузки, характерные для
определенного региона. Для средней полосы России суммарная нагрузка (снеговая и ветровая) на кровлю
составляет порядка 200 кг/м2. Необходимо учитывать, что грамотно рассчитанная стропильная система является
гарантией надежности и длительного срока службы кровли, поэтому ошибки в расчетах просто недопустимы. К
примеру, при выборе тяжелой натуральной черепицы шаг и сечение стропил были рассчитаны неверно. Значит, в
скором времени стропильная конструкция не выдержит нагрузки и крыша просядет.
Рекомендуемое расстояние между стропилами для металлочерепицы составляет от 600 до 900мм. Если
рекомендованное расстояние превышается, то необходима обрешетка (поперечные доски) большего сечения.
Обычно применяются стропила с сечением 150x50 мм или 100x50 мм.
Желательно просверлить в боковой части стропил ближе к верхней части кровли отверстия диаметром 2- 2,5 см,
шаг между которыми составляет 30см. Это даст возможность создать межстропильную (горизонтальную)
дополнительную вентиляцию, но только при условии грамотного утепления кровли.
Необходимо учитывать и тот факт, что влажность используемых при возведении стропильных конструкций
древесных материалов не должна превышать 18-22%.
Прежде чем приступить к работам по возведению стропильной системы, необходимо проверить соответствие длин
диагоналей скатов кровли (см. рис.), чтобы удостовериться в их прямоугольной форме. Следует также убедиться в
горизонтальности конька, карнизов и переломов скатов. Нелишней будет и проверка плоскостности скатов. Только
после выравнивания всех найденных отклонений можно будет перейти к дальнейшему монтажу.
Чтобы обеспечить наилучший сток влаги в момент схода снега и период дождей, минимальный уклон крыши не
может быть менее 14 градусов (высота кровли укладывается по скату не более четырех раз).
3. Установка карнизной доски (в том числе под
крюк желоба)
Карнизная доска устанавливается в пазы, специально
выпиленные в стропилах. Эта доска служит для придания
конструкции большей жесткости. Пазы же необходимы для того,
чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась. Также
на карнизной доске производится выпиливание пазов под
установку крюков желоба, если применяются длинные крюки. В
том случае, когда используются крюки короткие, их крепление
производится непосредственно на лобовую доску.
4. Монтаж лобовой доски, выполнение подшивки
свеса кровли
Рекомендация от компании Евромет: лобовую доску следует
крепить к торцевой части стропил при помощи оцинкованных
гвоздей. В некоторых монтажных инструкциях фигурирует либо лобовая доска, либо карнизная. Мы же, понимая
разницу между ними, упоминаем оба вида. Дело в том, что лобовая доска выполняет защитную и усиливающую
функцию, ее крепление производится к торцу стропил. А доска карнизная выполняет только задачу усиления
конструкции и размещается в специально выпиленных пазах стропил.
При выполнении работ по подшивке карниза нужно помнить о необходимости обеспечения свободного
поступления воздуха в подкровельное пространство. В разделе 6 приведен расчет суммарной площади
вентиляционных щелей.
Обычно для подшивки карниза применяют профнастил GL(C)-8, сайдинг GL-М2 или софиты. Все эти материалы
производятся из стали с полимерным или лакокрасочным покрытием различных цветов, что позволяет подобрать
подшивку, гармонично сочетающуюся по цветовой гамме с элементами системы водостока или самой кровлей. При
желании в подшивку карниза можно вмонтировать светильники. Стоит напомнить, что проводка и
электрооборудование в этом случае должны соответствовать требованиям нормативов, действующих для них при
использовании вне помещений.
Для подшивки на одном уровне с низом лобовой доски(8) на стену в горизонтальном положении набивается брусок.
Затем между ним и лобовой доской набиваются поперечные бруски. Подшивочный материал — софиты, сайдинг,
профнастил — крепится на полученную обрешетку с обязательным оставлением вентиляционного зазора (кроме
варианта с софитами, имеющими перфорацию). Можно предусмотреть большой зазор между стеной и последней
подшивочной панелью, или же оставлять небольшие вентиляционные зазоры между панелями подшивочного
материала. Чтобы в подкровельное пространство не смогли проникнуть птицы и насекомые, зазоры необходимо
прикрывать мелкоячеистой решеткой.
Если карниз решено подшивать досками, то технология подшивки идентична той, что применяется для
профилированных материалов. В этом случае вентиляционные зазоры могут быть оставлены между досками, или
же подшивка выполняется «вглухую», но впоследствии устраиваются зазоры способом, приведенным здесь. На
доски, уложенные вплотную, на расстоянии не менее 75см от края крыши наносится разметка. Затем параллельно
ей поводится еще одна линия на расстоянии ширины зазора. После этого по линиям разметки (исключая места
креплений) прорезаются канавки, которые и выполняют роль вентиляционных зазоров. Канавки также следует
прикрыть мелкоячеистой сеткой.
5. Установка крюков желоба водосточной системы
Чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, принято использовать для этой цели
длинные крюки, установку которых производят перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы. Крюки для
крепления желобов системы водостока монтируют на карнизную доску или непосредственно на стропила. Обычно
шаг установки крюков равен шагу стропил. Перед тем, как установить крюки, в стропилах или карнизной доске
вырезают специальные пазы под «ножку» крюка. После этого крюки отгибаются в вырезанные пазы и фиксируются
в торцевую часть стропила и сверху при помощи саморезов.
Если же металлочерепица смонтирована до установки крюков под желоба водосточной системы, то можно
установить на лобовую доску короткие крюки.
Подробные рекомендации по установке водосточной системы приведены в разделе 17 настоящей инструкции
«Монтаж водосточной системы».
6. Укладка гидроизоляционного материала и выполнение контробрешетки по стропилам
Перед тем, как дать конкретные рекомендации, касающиеся монтажа гидроизоляции, рассмотрим вопрос: для чего
необходима вентиляция подкровельного пространства и дополнительная изоляция.
Ни один кровельный материал сам по себе не способен обеспечить комфортного микроклимата в доме в любое
время года и оградить подкровельное пространство от влаги. А она, как известно, губительна для кровельного
пирога и несущих конструкций.
Причины и места проникновения влаги в подкровельное пространство:
сквозные отверстия (выходы на кровлю);
вентиляционные зазоры;
стыки скатов;
пары, поднимающиеся из отапливаемых помещений;
протечки и т.д.
Попадание даже незначительного количества влаги в подкровельное пространство при отсутствии грамотно
организованной вентиляции и с учетом постоянных перепадов температур может повлечь за собой самые
неприятные последствия для строения в целом.
К примеру, если на улице холоднее, чем под кровлей, в подкровельном пространстве может выпасть конденсат —
влажный теплый воздух при соприкосновении с холодными конструкционными элементами кровли оставляет на
них капли воды. Оседая на стропильной системе и кровельных листах, конденсат в теплое время года приводит к
коррозии металла, образованию плесени на деревянных конструкциях, гниению. В холодное время года застывшая
влага образует наледи, утяжеляющие конструкцию, что приводит к растрескиванию дерева. Если же наступает
потепление и под кровлей становится холоднее, нежели на улице, то влага, скопившаяся на деревянных
элементах конструкции и обратной стороне кровельных листов, начинает интенсивно испаряться, что опять же
создает условия для коррозии металла и разрушения структуры дерева (на этот раз вследствие быстрого
высыхания).
Накапливающаяся влага в купе с постоянными температурными перепадами неизбежно с течением времени
приводят к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и кровельного материала.
Чтобы оградить свой дом от этих негативных явлений, создать в помещениях оптимальный микроклимат и
спокойно абстрагироваться от проблем с кровлей, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:
гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки обладают паропроницаемостью, что дает возможность
пару выходить через них в верхний вентилируемый зазор; пленки также защищают подкровельное пространство от
проникновения в него грязи и влаги.
Укладка гидроизоляционного материала
Внимание! Использование под металлочерепицу в качестве гидроизоляции материалов на битумной основе
недопустимо! (Читайте об этом в пункте «Типичные ошибки монтажа»).
Следует вести укладку гидроизоляционного материала таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно
проходить к коньку крыши от карнизов и выходил вовне через вентиляционные отверстия, предусмотренные в
самом высоком месте кровли (обычно это вентилируемый уплотнитель конька).
Гидроизоляционные пленки любого типа следует раскатывать по направлению от карниза к коньку горизонтально
внахлест (величина нахлеста — не менее 150 мм, на пленке места перехлеста обозначены специальной полоской).
Пленки и мембраны крепятся строительным степлером, места перехлеста дополнительно изолируются при
помощи специальной клейкой ленты. Высококвалифицированный персонал компании Евромет рекомендует
гидроизоляционные материалы раскатывать с таким расчетом, чтобы места нахлестов попадали на деревянные
конструкции — контррейки, стропила, дистанционные бруски, контррейки. И еще одно основное правило: все
пленки укладываются именно так, как раскатываются, переворачивать их нельзя, так как это приведет к потере
основных свойств материала.
Не следует натягивать пленки при укладке — они должны провисать примерно на 20 мм между стропилами. Это
необходимо, чтобы пленка не порвалась, когда ее размеры уменьшатся под действием низких температур, или в
случае «игры» стропил.
Мы уже писали о том, что при укладке классической или антиконденсатной гидроизоляции необходимо устройство
двухконтурной вентиляции.
Для этого высота стропила должна на 30-50мм превышать толщину теплоизоляционного материала. Если же
утеплитель (15) уложен вровень со стропилом (1), то необходимо набить для увеличения его высоты
дистанционный брусок (2), сечение которого 30х50мм. Тем самым между гидроизоляцией и утеплителем создается
вентиляционный канал.
Если высота стропил(1) дает возможность
обеспечить зазор (минимальный размер 30мм)
между гидроизоляцией(3) и утеплителем(15), к
примеру, применяются стропила(1), сечение
которых 50x150 мм, и утеплитель с толщиной 100
мм (для садовых домиков, расположенных в
средней полосе, или жилых домов в южных
регионах), то контррейка(2) не требуется.
Супердиффузионная мембрана(З) не требует
оставления зазора над утеплителем, она
раскатывается прямо по стропилам. Если высота
стропила превышает толщину утеплителя, то
супердиффузионная мембрана раскатывается,
повторяя профиль стропила, т.е. как бы,
обхватывая его.
Слой гидроизоляционного материала должен
выступать за линию стен над фронтоном у свеса
крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм,
по торцам крыши пленка или мембрана должна
выходить на торцевые доски. У карниза
гидроизоляционный материал выводится по
стропилу и крепится посредством клейкой ленты.
Преимущество данного метода в том, что удается
быстро заметить появление повреждений кровли,
наблюдая за количеством воды, выходящей с
пленки.
В местах стыков скатов укладывать гидроизоляционные пленки следует с перехлестом 150-200 мм.
В местах вывода печных, каминных и вентиляционных труб необходимо выполнить нахлест пленки на высоту не
менее 50мм на стенки вышеперечисленных элементов. Желательно также уложить вокруг них дополнительный,
второй слой гидроизоляционного материала, чтобы повысить надежность изоляции.
При устройстве чердака без применения теплоизоляционных материалов не стоит отказываться полностью от
применения гидроизоляционных пленок. Ведь даже незначительная разница температур внутри помещения и
снаружи способна привести к образованию конденсата, легко оседающего на профилированных листах
кровельного материала. Гидроизоляционные пленки(3) в случае холодной кровли монтируются под
профилированные листы(11). При этом создается дополнительная конструкция, позволяющая выдерживать
расстояние между металлочерепицей и пленкой не менее 50мм, которое необходимо для функционирования
вентиляционного контура. Такой вариант устройства холодной кровли позволяет отчасти выровнять температуру
на внешней и внутренней стороне профилированных листов. В этом случае специалисты компании Евромет
рекомендуют отдать предпочтение антиконденсатным подкровельным материалам.
7. Устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок
Перед применением все деревянные конструкции следует обработать антипиреновым раствором и
антисептическим составом.
Самая нижняя начальная обрешетина(5) должна иметь большее сечение, нежели остальные (разница составляет
высоту волны — при сечении прочих планок, к примеру, 30х50мм, начальная обрешетина будет иметь сечение
50х50мм). Укладывается она в обязательном порядке параллельно карнизу. Шаг между начальной и второй
обрешетиной — 280мм, между каждыми двумя последующими — 350мм.
Выполняя монтаж обрешетки, не следует забывать о необходимости устройства креплений для вентиляционных и
каминных труб и прочих проходных элементов. Чтобы последующее крепление коньковой планки было
произведено надежно, под место ее установки поверх стропил следует набить по две дополнительные доски
обрешетки (расстояние между досками — 50мм). В местах стыков скатов (ендовах), вокруг мансардных окон,
дымоходов и т.п. необходимо выполнить сплошную обрешетку. Если конструкция кровли предусматривает наличие
фронтонных свесов, то нужно обязательно продлить доски обрешетки на их длину (к примеру, на 0,5м при такой же
величине фронтонного свеса). Снизу по концам досок обрешетки устанавливается брусок для усиления
конструкции от конька до карниза. На торцевую доску выводится гидроизоляция, после чего она также крепится к
этому усиливающему бруску. Затем между торцевой доской и стропилом необходимо набить соединительные
бруски, по которым в дальнейшем выполняется подшивка свеса. Крепление торцевой доски производят на выносе
от стены с тем расчетом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа профилированного
кровельного материала (торцевая
доска закрывает обрешетку,
контробрешетку и перепады волн
кровельного листа). Для
металлочерепицы Grand Line
разница равна 40 мм.
8. Монтаж карнизной
планки
Карнизную планку следует
произведено крепление листов
крюков, предназначенных для
Планку необходимо закреплять в
не возникал шум, вызванный ее
нахлест планок по длине — 50карнизной и лобовой доскам с
оцинкованных саморезов.
монтировать до того, как будет
кровельного материала поверх
желоба водосточной системы.
натяг, чтобы при сильном ветре
вибрацией. Рекомендуемый
100мм. Карнизную планку крепят к
шагом 300мм при помощи
9. Монтаж нижней ендовы
В местах стыков скатов, имеющих
отрицательный угол,
устанавливают ендовы. Для
монтажа нижних ендов (23) в обе
стороны от оси стыка скатов на протяжении 300мм выполняют досками с сечением 150х25мм сплошную обрешетку
(7), по образовавшемуся деревянному желобу прокладывают гидроизоляцию (3). После этого ендова крепится
саморезами с шагом 300мм (нижний ее край должен быть уложен поверх карнизной доски). Если стык ендов
горизонтальный, величина нахлеста не должна быть менее 100мм. Дополнительный слой гидроизоляции (3)
специалисты компании Евромет рекомендуют укладывать вдоль оси ендовы лишь в том случае, когда угол стыка
скатов почти плоский. Между металлочерепицей и нижней ендовой следует проложить пористый
саморасширяющийся уплотнитель (13).
10. Установка специального «фартука» вокруг выхода дымохода
В местах выхода дымоходов на поверхность кровли необходимо обустроить внутреннюю часть примыкания трубы,
соблюдая определенные правила:
подобрать планки примыкания(22), необходимые по размеру — обычно они выбираются того же цвета, что
и кровельный материал;
выполнить в трубе штроб (в швы кладки штробить не разрешается) с незначительным уклоном вверх и
глубиной 15мм или больше;
на трубу минимум на 50мм вывести гидроизоляцию (в этом случае применяется теплостойкий
гидроизоляционный материал), клейкой лентой приклеить срез к трубе;
место выхода трубы обернуть пленкой (например, Экобит).
После укладки листов профилированного кровельного материала производится обустройство декоративного
наружного «фартука». Внешние планки примыкания(22) накладываются на трубу. Верхняя часть при этом
заводится в штроб, клеится и изолируется термостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания при
помощи кровельного самореза крепится к обрешетке.
Между стропилами и трубой должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.
Чтобы при перегреве мокрый кирпич трубы не трескался, его защищают от влаги при помощи стального листа с
полимерным покрытием, оборачивая трубу этим листом с оставлением 20мм зазора для вентиляции.
Если конструкцией предусмотрен дымоход круглой формы, то в месте его выхода на кровлю рекомендовано также
применять для герметизации отверстия ленту Экобит. Она обладает саморасширяющейся основой и прекрасно
справляется с задачей изоляции сквозных проходок.
11. Монтаж листов кровельного материала и устройство сквозных выходов на кровлю
Если металлочерепица имеет защитную пленку, не забудьте сразу по окончании монтажа ее снять.
До того, как приступить непосредственно к монтажу металлочерепицы, необходимо провести подготовительные
работы — закрепить лаги, по которым листы кровельного материала будут подниматься на крышу, оборудовать
места хранения металлочерепицы (листы обязательно прокладываются рейками). Если на земле места для
хранения материалов недостаточно, кровля имеет большую площадь, здание очень высокое или число занятых на
монтаже металлочерепицы специалистов невелико, то временное место хранения листов организуют на крыше,
устроив для этого специальные стеллажи.
Ходить по металлочерепице в процессе монтажа можно только в мягкой обуви и очень аккуратно, наступать можно
только в тех местах, где проходит обрешетка. Если вы двигаетесь вдоль листа — ставьте ногу в прогиб волны, при
движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.
Во время дождя в местах перехлеста между листами металлочерепицы иногда возникает капиллярный эффект,
выражающийся в подъеме воды выше уровня стока между плотно прижатыми листами и ее просачивании. Чтобы
избежать этого явления производители выполняют на листах металлочерепицы капиллярную канавку,
обеспечивающую попавшей под лист влаге возможность свободного стока.
Металлочерепица Grand Line выпускается с двойной капиллярной канавкой, расположенной с левой стороны листа
(некоторые производители предусматривают канавку справа). При выполнении монтажа металлочерепицы
капиллярная канавка на каждом уложенном листе должна быть накрыта следующим листом кровельного
материала.
После монтажа первого листа можно вести укладку металлочерепицы и вправо, и влево от него. Поэтому при
выборе направления следует исходить из соображений удобства. К примеру, начать монтаж можно с той стороны
кровли, где не требуется обрезка листа, нет срезов и скосов, можно спокойно вести монтаж в направлении места
примыкания другого ската (к коньку или ендове между скатами).
Если монтаж ведется справа налево, то каждый следующий лист закрывает одну волну листа предыдущего вместе
с расположенной там капиллярной канавкой. При ведении монтажа в противоположном направлении край
последующего листа заводится под волну листа предыдущего. С одной стороны этот способ выглядит удобнее
(последующий лист не сползает, так как прижат предыдущим листом), с другой стороны при его использовании
возрастает риск повреждения покрытия металлочерепицы.
Листы следует выравнивать по линии карниза строго горизонтально (со свесом 50мм за карниз) при геометрии
ската любой степени сложности.
Приведем несколько вариантов укладки листов металлочерепицы:
Укладка листов металлочерепицы в один ряд
При монтаже листов справа налево в один ряд укладывается первый лист, выравнивается по торцу и карнизу,
после чего временно закрепляется по центру листа у конька одним саморезом. Сверху накладывается второй лист,
выравнивается относительно первого. Затем листы скрепляются между собой. Так следует уложить три-четыре
листа, последовательно скрепив их между собой. Затем полученный блок окончательно выравнивается по линии
карниза (следует помнить про свес), после чего все листы, кроме последнего, надежно крепятся к обрешетке в
соответствии с правилами монтажа. Последний лис к обрешетке не крепится до тех пор, пока не будет разложен и
выровнен следующий блок листов металлочерепицы.
Укладка листов металлочерепицы в несколько рядов
При монтаже листов справа налево в несколько рядов укладывается первый лист профилированного кровельного
материала и выравнивается по карнизу и торцу, затем на него сверху накладывается второй лист
металлочерепицы, который временно закрепляется у конька по центру одним саморезом. Листы выравниваются и
скрепляются при помощи саморезов между собой. Затем слева от первого листа укладывается, выравнивается и
скрепляется с ним третий лист, над которым размещается четвертый. Весь блок выравнивается по торцу и
карнизу, после чего листы окончательно крепятся к обрешетке.
Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах
Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы на треугольном скате следует разметить центр ската и
провести через него ось. Такая же ость размечается и по центру первого листа, затем линии необходимо
совместить, первый лист закрепить у конька кровли при помощи самореза. Исходя из принципов, приведенных для
предыдущих двух вариантов, монтаж ведут в обе стороны от первого листа.
На треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требуется произвести обрезку листов. Чтобы упростить
разметку, можно соорудить нехитрое приспособление, называемое «черток». С этой целью берут четыре доски,
ширина которых 100 мм, две из них укладывают параллельно друг другу, а при помощи оставшихся скрепляют всю
конструкцию, уложив их перпендикулярно первой паре досок. Крепление не должно быть жестким — нужна
шарнирная конструкция. Единственное четкое правило: расстояние между внешней стороной правой доски и
внутренней стороной левой должно быть 1100 мм.
При помощи такого «чертка» можно размечать листы, находясь на крыше.
Разметка на косых хребтах
После того, как закончен монтаж ровного листа, на него можно накладывать лист, который требуется обрезать.
Поворачивая слабо закрепленные доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона вертикальной
доски легла на косой хребет, а поперечные доски сохранили горизонтальное положение. Как только эти условия
будут выполнены, можно на незакрепленном листе провести линию разметки вдоль внешней стороны второй
вертикальной доски, которая не лежит на косом хребте. Лист снимается, производится его подрезка по линии
разметки, затем выравнивание и окончательное закрепление. Соблюдая вышеописанный порядок действий,
укладывают и закрепляют все остальные листы.
Выполнение разметки в ендовах
Когда монтаж ровного листа завершен, на него сверху укладывается лист, который
предстоит обрезать. Поворачивая доски, устанавливаем «черток» так, чтобы
внутренняя сторона доски вертикальной лежала по линии ендовы, а поперечные
доски приняли горизонтальное положение. На незакрепленном листе вдоль
внешней стороны второй вертикальной доски проводится линия разметки. После
этого лист снимается, производится его обрезка и монтаж. Разметка и закрепление
последующих листов выполняется аналогичным способом.
Общие правила крепления:
лист необходимо крепить в местах прилегания к обрешетке и только в
прогиб волны;
нижние листы к начальной обрешетине прикрепляются через волну над
ступенькой;
ко всем остальным обрешетинам листы следует крепить максимально
близко к ступеньке снизу;
со стороны торцевой доски(20) крепить листы следует в каждую волну;
листы в процессе крепления следует притягивать к каждой из обрешетин;
для крепления вертикального перехлеста в местах крепления листов внахлест листы между собой следует
скреплять в спад волны саморезами 5,5x19**.
Оптимальный расход кровельных саморезов составляет 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой из сторон
и 6-8 штук на квадратный метр кровельного материала. Аксессуары рекомендуется крепить с шагом в 350мм в
каждую поперечную волну или в верхний гребень в каждую вторую продольную волну. Для работы с саморезами
оптимальным инструментом является шуруповерт, можно также использовать и дрель в режиме низкой скорости
вращения.
Для того, чтобы аккуратно обрезать листы металлочерепицы, персонал компании Евромет рекомендует
использовать электролобзик (с лезвием для металла) или ножовку по металлу. Допустима также резка вырубными
электроножницами или ручными ножницами по металлу.
Нельзя использовать для этих целей болгарку (углошлифовальную машину с абразивным кругом) — это приведет
к разрушению защитного полимерного покрытия из-за его прожигания и налипания на его поверхность
металлической стружки.
Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в
процессе транспортировки хранения или монтажа, необходимо использовать баллончики с краской,
рекомендованные компанией-производителем.
Сквозные выходы на кровлю
Устройство пожарного люка и сквозных выходов на кровлю производится согласно прилагаемой к набору
инструкцией. Места прохождения через паро-, гидро- и теплоизоляцию следует загерметизировать, используя для
этого клейкую ленту, стыки заполнить герметиком на основе силикона.
Слуховое окно
Выступающие слуховые окна оформляются точно так же, как и стыки скатов, т.е. сначала производится укладка
нижних ендов, затем черепицы, после чего укладываются уже верхние ендовы. Учитывая тот факт, что вероятность
проникновения влаги на скате слухового окна между металлочерепицей и верхней ендовой достаточно велика,
необходимо проложить в этом месте саморасширяющийся или универсальный пористый уплотнитель. Для
обеспечения свободного стока воды нижние ендовы необходимо немного вывести за линию фронтона. Ендовы
верхние можно подрезать по схеме, приведенной на рисунке.
12. Монтаж торцевой планки
Торцевая планка может считаться как функциональным, так и декоративным доборным элементом. Она
предотвращает разбалтывание креплений металлочерепицы, защищает ее от подъемной силы ветра, не
позволяет влаге спокойно проникать к деревянным элементам кровельной
конструкции.
Гидроизоляцию необходимо уложить поверх торцевой доски, закрыв ее край
торцевой планкой, устанавливаемой в направлении от карниза к коньку
крыши. Торцевая планка фиксируется к торцевой доске при помощи
саморезов с шагом 500-600мм и плотно прижимается к металлочерепице за
счет разницы высот (при этом устраняется и вибрация от порывов ветра).
Между планками необходим нахлест (рекомендуемая величина 100мм), в
случае необходимости планки подрезаются.
Торцевая планка непременно должна перекрывать верхний гребень волны
металлочерепицы, чтобы под нее не попадала вода. Для этой же цели можно
подогнуть лист кровельного материала по направлению вверх.
13. Монтаж верхней ендовы
Верхняя ендова(24) выполняет задачу отвода влаги с верхнего угла стыка двух скатов кровли. Кроме того, она
является и декоративным элементом, отвечающим за эстетичный внешний вид стыков.
Закрепляют верхнюю ендову при помощи саморезов, следя за тем, чтобы они не повредили нижнюю ендову,
пройдя насквозь, и не нарушили слой гидроизоляции. Между листами металлочерепицы и верхней ендовой
следует проложить саморасширяющийся уплотнитель.
14. Монтаж планок примыкания на изломах кровли
Бывают прямые и обратные изломы кровли. Для любых из них необходимо соблюдать условие непрерывности
гидроизоляции.
Продемонстрированное на рис.1 устройство прямого излома кровли имеет особенное расположение обрешетки(6),
доски которой при изломе должны быть смонтированы максимально близко друг к другу. Накрывающий излом лист
металлочерепицы должен выступать над изломом, немного прикрывая его. Сопрягающим элементом в этом
случае может служить карнизная планка. Между элементом сопряжения и листом металлочерепицы обязательно
прокладывается универсальный уплотнитель.
Обратный излом кровли показан на рис.2. Здесь в качестве сопрягающего элемента выступает примыкание к
стене(22), которое укладывается на нижний скат стороной, на которой находится завальцовка. Доски обрешетки(6)
так же, как и в случае прямого излома, следует приблизить друг к другу максимально. Между листом
металлочерепицы и сопрягающим элементом обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
при примыкании кровли к стене
Примыкание к стене (рис.3) устраивается аналогично примыканию к печной трубе. Гидроизоляцию(3) поднимают на
стену на высоту 50мм или больше до предварительно проделанного штроба (не забывая о том, что штробить в
шов кладки недопустимо). Исходя из конкретного места примыкания (сбоку или с торца стены) выбирают
профильный или универсальный уплотнитель соответственно.
15. Монтаж внешних углов и коньковых планок
Потоки воздуха, как уже было описано выше, проходят от карниза к коньку и выходят из подкровельного
пространства через отверстия, имеющиеся в профильном уплотнителе. На рисунке показано устройство
вентилируемого конька.
В подконьковом пространстве гидроизоляционная пленка(3) имеет разрыв шириной не менее 200мм по всей длине
конька. Можно дополнительно проложить гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку(7), выполненную
в виде дополнительных плотно уложенных досок, чтобы нижний слой гидроизоляции был перекрыт верхним слоем
на 150мм или более. Конек следует крепить в верхний гребень, через волну коньковыми саморезами(18) в
обрешетку с обеих сторон. С торцов конек необходимо закрыть специальными заглушками(19). Полукруглый конек
наращивается с помощью нахлеста ребер жесткости.
16. Установка аксессуаров
Снегозадержатель
Снегозадержатель необходимо устанавливать, чтобы пласты льда весной или снежные
лавины в период снегопада не обрушивались с крыши и не могли причинить вред здоровью
людей или нанести ущерб, к примеру, припаркованному около дома автомобиля. Не нужно
бояться того, что снег, скапливающийся на крыше в зимний период, повредит кровлю,
провалит или продавит ее. Если все расчеты выполнены грамотно и кровельные работы
произведены строго по проекту с соблюдением строительных норм и правил, кровле ничего
не грозит.
При выполнении обрешетки под гребень волны нужно подложить бруски в тех местах, где
планируется произвести крепление снегозадержателя.
Снегозадержатель(26) следует установить параллельно карнизу. Монтируется он под поперечной ступенькой
металлочерепицы — второй по счету.
Для надежного крепления верхнего края снегозадержателя обычно применяют усиливающую планку, которую
закрепляют при помощи коньковых саморезов одновременно с фиксацией снегозадержателя по верхнему краю.
Планка крепится через верх каждой волны металлочерепицы к обрешетке. Нижний край снегозадержателя
требуется крепить вверху каждой второй волны. Если скаты кровли очень длинные, то рекомендуется установка
нескольких рядов снегозадержателей.
Монтаж переходного мостика, лестницы и кровельного ограждения
Все эти аксессуары необходимо устанавливать с четким соблюдением прилагаемых к каждому из них монтажных
инструкций. При монтаже этих элементов на кровле следует выполнить сплошную обрешетку в местах креплений.
Само крепление выполняется в прогиб волны металлочерепицы с применением резиновой прокладки в обрешетку
через листы кровельного материала при помощи оцинкованных саморезов.
20. Установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции
Задача, которую решает использование теплоизоляционных материалов, понятна всем. Для утепления
мансардных помещений утеплитель можно применять только по контуру мансарды, оставляя холодным
подконьковое пространство. В этом случае гидроизоляционная пленка укладывается и над утеплителем, и под
листами кровельного материала, а пароизоляционный материал располагают над потолком мансарды.
Теплоизоляционный слой необходимо защитить от проникновения влаги — ведь в случае его намокания
функциональность материала сильно снижается. Для этого применяют на внутренней стороне утеплителя
пароизоляционные мембраны, а на его внешней стороне гидроизоляционные пленки.
Паронепроницаемые пленки и мембраны защищают подкровельное пространство от поднимающихся из
отапливаемых помещений паров влаги. Можно также использовать и отражающий часть тепла во внутреннее
пространство помещения паровой барьер с алюминиевым слоем.
Работая с утеплителем, не следует забывать о собственной безопасности. Необходимо использовать
индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, головной убор и защитные очки.
Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом
деформации плит. При нарезке утеплителя нужно оставлять 10-15мм на припуски по ширине, за счет которых
обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в
помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Чтобы не
допустить сминания плиты при укладке, ее середину вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в
направлении от центра к краям легким нажимом заставляют плиту занять свое место.
При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их
расположение должно быть перпендикулярным.
Для утепления жилых домов в средней полосе России рекомендуемая толщина термоизоляционного материала
составляет 225мм. Первый слой плит в этом случае размещают между стропил, а второй укладывают между
дополнительно набитыми контррейками с внутренней стороны чердачного помещения. Толщина слоев может
составлять 100-150 мм и 75-125 мм соответственно. Для зданий хозяйственного назначения и дачных домиков
специалисты рекомендуют ограничиться укладкой слоя утеплителя толщиной 100 мм.
Очень важно, чтобы в процессе хранения или монтажа влага не попадала на поверхность утеплителя. Именно
поэтому сначала необходимо уложить гидроизоляцию. После установки некоторым видам теплоизоляционных
материалов необходимо время для того, чтобы «отлежаться» (обычно это указано в инструкции производителя).
Для окончательного закрепления плит утеплителя снизу поперек стропил набиваются дополнительные рейки.
21. Укладка пароизоляции с последующим креплением рейками
Пароизоляционные пленки и мембраны следует укладывать с внутренней стороны непосредственно на плоскости
стропил (если речь идет о чердачных помещениях). Материал крепится при помощи строительного степлера и
величина его провиса не должна превышать 20 мм. Нахлест должен составлять не менее 100 мм, а стыки
проклеиваются при помощи специальной соединительной ленты.
Внимание! В пароизоляционном материале сквозных отверстий быть не должно! Все необходимые проходы
сквозь пароизоляцию подлежат тщательной герметизации!
После того, как укладка пароизоляции завершена, снизу по стропилам для последующего монтажа ДСП или ДВП
набивается контррейка с сечением 30х50 мм. Данная конструкция обеспечивает возможность качественной
вентиляции с эффективным выводом из внутренних помещений в окружающую среду. Необходимо помнить и о
том, что все пароизоляционные пленки и мембраны укладываются так же, как и раскатываются — маркированной
стороной к мастеру.
Осуществляя монтаж подшивок, следует избегать образования отверстий в пароизоляционном материале. Для
этого прокладываются деревянные рейки или иные профили — тогда отверстия от крепежа образуются в
подшивке, утечки не происходит, и проникновение влажных водяных паров в конструкцию эффективно
предотвращается.
По окончании всех вышеописанных работ переходят к креплению чистового слоя.
Типичные ошибки, допускаемые при монтаже
Ошибка
Результат
обрешетка выполнена неровно, шаг
обрешетки увеличенный
«морщинистость» листов; нестыковка листов;
слабое крепление листов к обрешетке
контробрешетка отсутствует
полностью отсутствует либо уменьшен
вентиляционный зазор
для монтажа применялись саморезы без
EPDM-резины с шайбой или
неоцинкованные саморезы
в подкровельное пространство проникает влага;
профилированные листы поражаются коррозией;
прочность крепления низкая
крепление саморезов неправильное
саморезы разбалтываются; листы неплотно
прилегают друг к другу; швы становятся
заметными
для подрезки профилированных изделий с
полимерным покрытием применялась
«болгарка» с абразивным отрезным кругом
в месте среза произошло выжигание
оцинкованного слоя, поэтому на срезе скорость
коррозии увеличилась; произошло также
отслоение полимерного покрытия; отмечается
коррозия прилипших к листу после резки
металлических частиц, чернение полимера
гидроизоляционная пленка отсутствует
гниение деревянных конструкций; ускоренная
коррозия металла
неправильная укладка паро- и
гидроизоляционных пленок (перепутаны
места укладки, либо материал уложен не
той стороной)
в подкровельное пространство проникает влага;
накопление влаги мешает циркуляции воздуха;
теплоизоляция намокает
в качестве гидроизоляции использованы
материалы на битумной основе
повышенная пожарная опасность; под
металлочерепицей происходит плавление битума,
после чего гидроизоляционная функция исчезает,
происходит провис гидроизоляционной пленки по
всем рейкам; летом постоянно ощущается запах
битума
требования к вентиляционным зазорам в
подшивке свесов или на кровле не
соблюдены; полностью отсутствует
вентиляция, так как закрыта вентиляция
конька, либо нет вентиляционных щелей
под карнизом;
отсыревание элементов кровли и накопление
влаги; ускоренная коррозия; снижение прочности
лаг
при стыке нескольких листов отсутствие
учета 2-3 мм скоса
последний лист на карнизе длиной 10 м вынесен
на 3 см за ориентировочную линию
преждевременное жесткое скрепление
обрешетки и первого листа
выравнивание листов по карнизу и между собой
сильно затруднено
в ендовах и на коньках отсутствует
уплотнитель
попадание влаги, пыли и насекомых под кровлю;
мешает шум при граде и ливне, так как только
уплотнители снижают силу звука удара, переводя
кровлю из разряда "звонкой" в разряд "глухой"
листы сильно изгибают
сложно выполнить монтаж без явных видимых
дефектов, так как изменяется геометрия листа
по листу металлочерепицы ходили в
жесткой обуви
появление царапин, потертостей, вмятин
на лист металлочерепицы наступали в
местах, где нет обрешетки
глубокая вмятина, полный прогиб листа
несоответствующее хранение, неаккуратная
потертости, прогибы, вмятины, деформация
разгрузка, отношение к материалу во время
листов
монтажа было небрежным