Головной убор (убрусь). Древнерусские женские головные уборы

МБОУ «Украинская школа»
Учитель: Истории и Обществознания
Толоконникова Екатерина Александровна
Предмет: Крымоведение
Симферополь, 2016 г.
Самые ранние сведения
о древнерусской одежде восходят к
эпохе Киевской Руси.
Со времени принятия христианства
(конец 10 века) крестьянский мужской
костюм состоял из холщовой рубашки,
шерстяных штанов и лаптей с онучами.
Декоративный акцент в эту простую по
покрою одежду вносил узкий пояс,
украшенный фигурными
металлическими бляшками. Верхней
одеждой служили шуба и островерхая
меховая шапка.
С 16 века простота и малая
расчлененность форм одежды бояр,
придававшая фигуре торжественность
и величавость, стали сочетаться с
особой эффектностью декоративного
оформления.
Старинная русская одежда по покрою
была одинакова как у царей, так и у
крестьян, носила одни и те же
названия и отличалась только степенью
убранства.
Женский костюм
Женский русский костюм не был одинаковым
на всей территории России. На Севере
носили рубаху, сарафан и кокошник, на Юге рубаху, юбку-поневу и кичку. В
прошлом отчетливо прослеживался
средневеликорусский комплекс одежды. Для
него характерны: женская рубаха с
прямыми поликами, косоклинный (распашной)
сарафан и более поздний прямой
"московский", тип плетеной обуви (лапти,
ступни),
кокошник с закругленным верхом и пр. Рубаха
называлась "рукава", (из-под сарафана видны
были только рукава). Нижняя часть рубахи
доходила до подола сарафана - называлась
"стан" и шилась из более дешевого и часто не
отбеленного холста. Распространенным
кроем был крой рубахи с поликами
(плечевыми вставками с озборенными у
горловины) и ластовицами (ромбовидными
вставками под рукавами, создающими
удобства при поднятии руки.
Сарафаны до середины ХIХ века
были большей частью
косоклинные, распашные. К
концу ХIХ века стали
преобладать сарафаны прямые,
круглые "московские". Название
говорит о его городском
происхождении. Появился он,
видимо, в Москве как
праздничный у богатого
купечества, затем как московская
"мода" распространился в другие
города, а потом проник и в
крестьянскую одежду, что
подтверждается его повседневным
бытованием.
Девичий праздничный костюм
Девичий венчальный костюм
Костюм новобрачной
Костюм новобрачной
Женский свадебный костюм
Девичий «печальный» костюм
Девичьи венчальные костюмы
Костюм новобрачной
Женский свадебный костюм
Рубаха
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным
рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки,
расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия.
Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком
(фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья),
достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для
каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.
В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он
осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя,
соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми
и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста
шириной 32-42 см каждый(рис. 3). Косые полики (в форме трапеции)
соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой
горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.
По сравнению с северорусскими
рубахами линия низа в рубахах
южных районов орнаментируется
более скромно. Самой
декоративной и богато украшенной
частью как северного, так и южного
женского костюма был передник,
или занавеска, закрывающий
женскую фигуру спереди.
Передник обычно делали из холста
и орнаментировали вышивкой,
тканым узором, цветными
отделочными вставками,
шелковыми узорными лентами.
Край передника оформляли
зубцами, белым или цветным
кружевом, бахромой из шелковых
или шерстяных ниток, оборкой
разной ширины
На первом рис. слева изображен
девичий костюм Московской
губернии серединыXIX в. Он
состоит из цветной рубахи с
широкими суженными книзу
рукавами и косоклинного сарафана,
украшенного цветной полосой и
оловянными пуговицами. Жемчугом
расшит головной убор, косник,
ожерелье.
На втором рис. — прямой сборчатый
сарафан более позднего периода. Его
делали из четырех — восьми прямых
полотнищ ткани, собранных вверху
мелкими складками, застроченными
на 3-5 см от края спереди и на1020 см сзади. Прямые сарафаны шили
из набивной ткани: пестряди, кумача,
сатина, ситца, атласа, кашемира,
парчи с цветочным узором. Рубаху к
нему также делали из яркой цветной
ткани.
В одежде Русского Севера от древнерусского
костюма сохраняются «епанечки» и
душегреи, стеганные на вате, с рукавами.
На рис.слева — костюм крестьянки Тверской
губернии: сарафан, «епанечка», парчовая
рубаха и нарядный кокошник. В южнорусском
костюме вместо сарафана более широко
применялась понева — поясная одежда из
шерстяной ткани, иногда на холщовой
подкладке. Ткань, используемая для
поневы, — чаще всего темно-синяя,черная,
красная, с клетчатым или полосатым (с
поперечным расположением полос) узором.
Будничные поневы отделывались скромно:
шерстяной домотканой узорной тесьмой
(пояском) по низу. Праздничные поневы
богато украшались вышивкой, узорной
тесьмой, вставками из кумача, крашенины,
мишурным кружевом, блестками. Широкая
горизонтальная полоса подола сочеталась с
прошвами, вертикальными цветными
вставками. Колористическое решение понев
было особенно ярким и красочным благодаря
их темному фону.
По конструкции понева представляет собой три —
пять полотнищ ткани, сшитых по кромке.
Верхний край широко подогнут для вздержки
шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева
могла быть глухой и распашной. Распашные
поневы иногда носили «с подтыком подола»(рис.
8, слева). В этом случае поневу орнаментировали
с изнанки.
В поневе женская фигура утрачивала величавую
стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия
талии, выявляемая поневой, обычно
маскировалась напуском рубахи или передником.
Часто поверх рубахи, поневы и передника
надевался нагрудник — накладная или распашная
одежда из шерсти или холста (прямой силуэт).
Нагрудник отделывали тканой или плетеной
тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу
рукавов (рис. 8, справа).
Многослойность костюма, имевшего различную
длину одновременно надеваемых рубах, поневы,
передника, нагрудника, создавала горизонтальное
членение силуэта, зрительно расширявшее
фигуру.
В русском народном костюме сохраняются старинные головные
уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для
девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена
форма женского головного убора в виде закрытой шапочки,
девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены
кокошники «сороки» ,разнообразные повязки и венцы.
Из ювелирных украшений применяли жемчужные,
бисерные, янтарные, коралловые ожерелья,
подвески, бусы, серьги.
Женская верхняя одежда не
подпоясывалась и
застегивалась сверху
донизу. Верхней выходной
женской одеждой был
длинный суконный опашень,
с частыми пуговицами,
украшенный по краям
шёлковым или золотым
шитьем, причём длинные
рукава опашня висели, а
руки продевались в особые
разрезы; всё это
покрывалось душегреями
или телогреями и шубами.
Телогреи, если надевались
через голову, назывались
накладными.
Знатные женщины любили
носить шубки — женскую разновидность
шубы. Шубка была похожей на летник, но
отличалась от него формой рукавов.
Декоративные рукава шубки были
длинными и откидными. Руки продевали
в специальные прорези под рукавами.
Если шубку носили в рукава, то рукава
собирали в поперечные сборки. К шубке
пристёгивали круглый меховой воротник.
Короткую душегрею носили все слои
населения, но для крестьян она была
праздничной одеждой. На душегрею был
похож шугай и его разновидность без
рукавов бугай.
Также женщины носили одежду, сходную
с мужской: однорядку, шубу в накидку.
Во времена Ивана Грозного богатые
женщины носили по три платья, надевая
одно на другое. Ношение одного платья
приравнивалось к непристойности и
бесчестию. Одежда боярыни могла
весить 15 — 20 килограммов.
Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.
В городе носили сапоги. Примерно с
начала XIV века, появляется обувь
на каблуках. Носки сапог обычно были
тупыми, а у знати иногда загнутыми
вверх.
Сапоги с короткими, ниже колен,
голенищами срезанными к колену
углом. Сапоги шили из цветной
кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто
украшали вышивкой. Подковы и гвозди
могли быть серебряными, носки и
каблуки украшались жемчугом и
драгоценными камнями.
В конце XVII века знать начинает носить
низкие туфли.
Женщины носили сапоги и башмаки.
Башмаки шили из бархата, парчи, кожи,
первоначально с мягкой подошвой, а с
XVI века — с каблуками. Каблук на
женской обуви мог достигать 10 см.
Коко́шник (от слав.
«кокош»,
обозначавшего курицу и пе
туха, от древнерусского
«кокошь» — курицанаседка, в отличие от
«кокот» — петух,
диалект. кокошка, кокуй,
златоглав, головка,
наклонник, наклонка,
шеломок, ряска) —
старинный
русский головной убор в
виде гребня (опахала или
округлого щита) вокруг
головы, символ русского
традиционного костюма.
Устройство
Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги,
металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику;
он состоит из убранного начельника и донца, или
же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Основа
изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из
проклеенного или простеганного холста, картона, картузной бумаги.
Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми
цветами, парчой,позументом бисером, бусами, речным жемчугом (с
XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой,
стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой
золотыми нитками часто покрывалась и затылочная часть. А сзади
кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли
быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он
мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании
кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок
закрывалипозатыльником из холста с надставкой из малинового
бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто
носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые
орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое
покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом —
фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали
под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали
под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи,
спину.
Кокошники, слева направо: A — двурогий кокошник
Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B —
однорогий кокошник, Костромская губерния; C —
кокошник; D — кокошник, Московская губерния, Е —
кокошник, Владимирская губерния, F — кокошник в виде
цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G —
Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в
профиль)
По конструкции выделялись четыре вида кокошников:
1. Однорогий кокошник.
2. В виде цилиндрической шапки с
плоским дном
3.С плоским овальным верхом,
выступом над лбом, лопастями над
ушами и пришитым сзади твердым
прямоугольным позатыльником
4. Двухгребенчатый, или
седлообразный «шеломок»
Мужской костюм
Мужской костюм
был менее
разнообразен, чем
женский. Мужская
одежда середины
ХIХ столетия,
надевавшаяся
непосредственно на
тело, состояла из
домотканой
холстовой рубахи косоворотки и также
портков, в основном
полосатых.
Рубахи шили длинными, почти до середины
бедер, а иногда и до колен. Разрез ворота на
левой стороне, а на правой стороне - для
русских редкое явление.
Рубаху носили
поверх штанов и подпоясывали ремнем или
длинным кушаком.
В месте соединения
рукава с боковыми клиньями вшивалась
прямоугольная вставка (ластовица), дающая
возможность свободно поднимать руки.
Наиболее распространённым будничным
цветом рубах был синий. У праздничных
рубах подол и грудь покрывались вышивкой
черными и красными нитками по вороту,
подолу, рукавам. Узоры вышивки состояли из
растительных или геометрических мотивов.
Рубашки из покупных материалов (ситца,
сатина, шелка) крестьяне в конце XIX начале ХХ вв. шили реже и носили как
праздничные, они чаще шились купцам,
сельским старостам, мещанам, а также
крестьянскими парнями, возвращающимися с
отхожих промыслов в городе.
Порты шились из
полосатого холста с
преобладанием
синих, серых и белых
цветов. Их шили
узкими, плотно
облегающими ноги,
без карманов,
завязывали их на
поясе шнурком или
верёвкой
("гашником").
Бытовали и широкие
штаны (шаровары).
Шили их из
домотканины,
окрашенной в синий
цвет. Материалом
могла служить и
пестрядь в полоску
синюю с белым.
Пояса, или как их чаще называли
"поясья", у парней обычно были
длиннее и шире, чем у женатых
мужчин. До того, как в моду вошли
карманы, к поясу привешивали
гребешок и кисет.
Поверх рубахи
парни и богатые молодые мужчины
носили суконные, плисовые,
нанковые или полубархатные жилеты
с атласной, сатиновой или
коленкоровой спинкой.
Следует
отметить, что силуэт мужского
крестьянского костюма, в отличие от
женского, не скрывал, а подчеркивал
место членения фигуры. Молодые
мужчины обычно опоясывались по
талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть
дородность и солидность - под
животом. Пояс играл существенную
роль при совершении различных
обрядов, например на свадьбах ими
соединяли руки молодых.
Верхняя одежда
Типы верхней одежды были обычно
единообразны для мужчин и женщин.
Шили ее, в зависимости от сезона, из
холста, сукна домашнего
изготовления или меха. Летом,
весной и осенью, отправляясь в
дальнюю дорогу, надевали кафтаны.
Шили кафтан из домотканого сукна,
обычно темно-коричневого цвета.
Воротник у кафтана делался
невысоким, стоячим. Отмечено
бытование кафтанов с отложным
шалевым воротником. Рукав прямой,
без обшлага, несколько суженый
книзу. Обычно до пояса кафтан шился
на холщовой подкладке, с прорезными
карманами. Кафтан застегивался на
крючки с левой стороны и
подпоясывался кушаком, из какойнибудь ткани, большей частью цветной
- красной или синей.
Праздничные кафтаны отделывались по краю правой полы, углу
подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача,
бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями.
Зимой
верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки,
сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных
овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и
полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные
крестьяне покрывали их тканями, и они назывались "суконные
шубы". Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим
воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне
имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли
"борчатки". Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой,
оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия
ткани называлась "нагольная". Нагольные шубы изготовлялись из
белых сыромятных овчин.
Головные уборы
Из мужских головных уборах наиболее распространены были
высокие барашковые шапки, катанные из шерсти "гречневики",
"малахаи", картузы, шапки мерлушки .
Основной обувью для мужчин и женщин служили преимущественно
лапти и лыковые ступни на деревянной подошве. Плели русские
лапти из трех лык в три ряда. Плести начинали с пятки, потом
заплетали подошву и "головяшку" (носок), после чего вставляли
колодки, разные для правой и левой ноги, загибали головку и
делали "ушки" для продевания обор. Русские крестьяне
носили лапти русского типа - косого плетения с тупой головкой и
высокими бортами, а также мордовские, татарские и чувашские Они
имели низкие борта и плелись на прямую колодку, то есть в отличие
от русских, каждый лапоть можно было надеть на любую ногу. Это
последнее обстоятельство, видимо, и обусловило широкое
распространение у русских лаптей народов Поволжья. Дело в том,
что при износе одного лаптя не нужно было выбрасывать другой,
еще годный к носке, это было удобно, имело практический смысл.
Лапти носились недели две, поэтому отец и дед вынуждены были
всю зиму плести их для семьи, состоящей часто из большого
количества детей. В районах, где русские живут с татарами, они
носили татарские лапти, с чувашскими - чувашские и т. д. Однако в
русских лаптях хоронили, одевали их, если не позволял доход
купить кожаную обувь, на свадьбу, праздники. Праздничные лапти
украшали "бортиками" - верхняя часть их окантовывалась цветным
лыком