Наконец наш самолёт приземлился в аэропорту г

Наконец наш самолёт приземлился в аэропорту г. Урумчи, позади длительный период
подготовки, улаживание финансовых, рабочих и организационных проблем, начинается наше
путешествие по Китаю, главная цель которого восхождение на одну из высочайших вершин
Тибета - г. Ньенчен-Тангла.
Пограничный и таможенный контроль проходим очень быстро и вот мы у выхода из
международного терминала аэропорта. В дальнем зарубежье я впервые, наверное, поэтому
охватывает двойственное чувство, с одной стороны ожидание увидеть что-то необычное
экзотическое, с другой – лёгкое беспокойство как удастся наладить общение с местными
жителями.
Наконец мы ступаем на Китайскую землю, ничего из ряда вон выходящего взору не предстаёт,
если не считать обилия иероглифических надписей и отсутствие в толпе европейских лиц:
обычные здания, машины, обычная людская суета. Тут же оказываемся в плотном кольце
местных предпринимателей, которые предлагают такси, сим-карты для сотовых телефонов и
обмен денег, обстановка становится совсем похожей на ту, которая возникает в среднеазиатских
городах бывшего СССР с тем лишь отличием, что никто не говорит и не понимает по-русски.
Объясняясь жестами, меняем деньги и едем на такси в город с намерением нанять машину для
поездки в столицу Тибета Лхасу. В этом нам вызвалась помочь китаянка, говорящая по-русски, с
которой мы познакомились во время полёта.
Центр города поражает страшной суетой и обилием построенных и строящихся небоскрёбов,
переговоры с водителем ни к чему не привели, нас не устроила ни цена, ни время, за которое он
нас собирался отвезти в Лхасу. Поэтому мы решаем перебраться на автовокзал и ехать в Лхасу,
как и планировали, через весь Китай на рейсовых автобусах с пересадками. С большим трудом
удаётся объяснить, куда мы хотим ехать и найти на стоянке нужный автобус, не помогают ни
наличие русско-китайских разговорников, ни попытки Эдика, прошедшего дома двух месячный
курс обучения на китайскому языку, объяснится по-китайски.
Наконец садимся, а вернее ложимся в автобус, автобус на наше удивление оказывается с
лежачими местами, покидаем Урумчи. Что сразу поражает так это великолепные дороги,
построенные относительно недавно, как позже выясняется новые дороги платные, но ехать по
ним одно удовольствие. Наш путь лежит на восток в городок Хами, затем на юг через пустыню
Гоби в город Дуньхуан и затем далее на юг в город Галмо. Этот путь мы преодолели с двумя
пересадками за полутора суток. Вопреки расхожему мнению о перенаселённости Китая,
местность по которой мы едем практически пустынна, по пути встречаются редкие посёлки,
попалась ветровая электростанция, состоящая из сотен огромных ветряков с генераторами,
пересекли железную дорогу. Дорога в основном идёт по равнине, вдоль которой вдалеке тянутся
относительно высокие горные цепи, иногда она пересекает невысокие горные массивы, почва
вокруг - это гравий или глина с практически полным отсутствием растительности и лишь ближе
к югу нам встретился небольшой кусочек песчаной пустыни. В редких оазисах этой пустыни
расположены небольшие густонаселённые города, в которых мы делали очередную пересадку на
автобус идущий дальше.
Нам везло, ждать следующего автобуса приходилось не более трёх часов, которые мы тратили на
экскурсию по городу и на обед в одном из небольших кафе, которых полно на улицах китайских
городов. Курьёзы в общении с местным населением продолжаются, это особенно ярко
проявляется в попытках объяснить персоналу кафе, что ты хочешь заказать. То приносят не то,
что ты хотел, то размеры блюд превосходят все твои ожидания, но, в конце концов, эту проблему
мы научились решать, заходя на кухню и показывая пальцем, что тебе нужно, наши мучительные
попытки есть палочками вызывают у китайцев добрые улыбки, да и вообще приятно удивляет
очень доброжелательное отношение к нам со стороны местного населения.
Постепенно приходит навык общения, вырабатывается определённый набор жестов,
подкреплённый выученными словами и иероглифами из разговорника, Эдик не по дням, а по
часам совершенствует свои знания китайского языка, в общем, потихоньку адаптируемся.
Наконец рано утром прибываем в город Галмо, откуда предполагаем за полутора суток доехать в
Лхасу на автобусе, но благодаря случайности и трудностям в общении покупаем билет на поезд,
который идёт до Лхасы по недавно (менее года назад) построенной железной дороге. Садимся в
спальный вагон, с нас берут подписку, что мы предупреждены о том, что поезд будет идти на
высоте более 3500 м, пока распихиваем вещи - поезд трогается. Отдышавшись, начинаем
осматриваться: вагон блистает чистотой, вышколенные проводники следят за порядком, всегда
готовы предложить свои услуги. Помимо всего прочего замечаем, что в купе имеются
индивидуальные приспособления для дыхания кислородом, а в коридоре электронное табло на
котором высвечивается на китайском и английском температура за бортом, текущая скорость,
высота над уровнем моря и другая информация.
Высота быстро растёт и, превысив отметку 4500 метров, начинает колебаться в пределах 4500 –
5100 м (максимальная отмеченная нами высота составила 5160 м), похоже на то, что это самая
высокогорная железная дорога в мире.
Выясняем, что до Лхасы ехать всего 14 часов, и действительно поезд движется практически без
остановок с очень приличной скоростью (110 – 120 км/ч по равнине и 70 - 80 км/ч в горку), за
окном мелькают суровые полупустынные пейзажи тибетского нагорья, заснеженные горные
хребты, озёра, большие стада пасущихся яков, изредка попадаются маленькие (несколько домов)
тибетские деревеньки. Нередко прямо у дороги пасутся дикие козлы, которые не обращают
никакого внимания на проходящий поезд. Железная дорога тоже привлекает к себе внимание:
идеально ровная укреплённая насыпь, чередующаяся с длинными эстакадами, проходы для
животных под полотном, тоннели, селезащита, защита от камнепадов, песко и снегозадержание,
сплошные ограждения, всё сделано по уму и на совесть, объёмы проделанной работы
впечатляют, а о качестве можно судить по высокой скорости поезда и практически полному
отсутствию тряски и качки.
Голова между тем начинает гудеть от резкого набора высоты, сон только усугубляет это
состояние поэтому стараюсь больше двигаться. Время близится к вечеру, приближаемся к Лхасе,
с нетерпением ждём появление нашей горы Ньенчен-Танглы, не вдалеке от которой проходит
железная дорога. Поезд начинает идти вдоль цепи высоких заснеженных гор, над которыми
неожиданно возникает громадная ледяная вершина, это и есть Ньенчен-Тангла, поезд объезжает
вершину с юга, поэтому удаётся осмотреть вершину со стороны предполагаемого восхождения.
Детали, которые удаётся разглядеть, оставляют больше вопросов чем ответов, ясно только то,
что маршрут восхождение представляет собой крутое ледяное ребро с трещинами и карнизами.
Первое знакомство с вершиной впечатляет, впервые вижу громадную ледяную вершину высотой
более 7000 м, подножие которой находится на плоской зелёной равнине. Тем временем поезд
пошёл под гору, табло впервые с момента отъезда начинает показывать высоту менее 4500 м,
ещё полтора часа и она застывает на отметке 3600 м, а поезд останавливается на огромном
вокзале, мы в Лхасе. В сгустившихся сумерках город светится огнями в стороне от вокзала.
Выходим на привокзальную площадь и попадаем в плотное кольцо местных авто владельцев,
которые, толкаясь и напирая друг на друга, предлагают свои услуги по перевозке.
Веня с Эдиком ведут переговоры, показывают иероглиф, означающий дешёвая гостиница, напор
со стороны перевозчиков возрастает, начинается бурная торговля свои предложения обе стороны
обозначают с помощью калькулятора, наконец, договариваемся и на двух микроавтобусах едем в
город. За окном мелькают ночные улицы единственное, что успеваю заметить обилие различного
рода закусочных, гостиниц и наличие туристов европейского происхождения. Нас подвозят к
шикарному отелю, мы сильно обескуражены, закрадывается лёгкое подозрение, что эта
гостиница не из самых дешёвых, ещё раз объясняем водителям, что мы хотим, они понимающе
кивают и перевозят нас на другую сторону улицы к другой гостинице, вид этого отеля нас
полностью удовлетворил. Наводим справку о наличие мест, отпускаем машины и заходим в
гостиницу, начинается уже привычная и долгая процедура торговли, после которой мы
расселяемся по номерам, номера относительно приличные, душ, туалет, телевизор, широкие
кровати. После заселения ужин в ближайшем кафе, небольшая прогулка по окрестным улицам и
крепкий и здоровый (а у кого и не очень) сон.
Утром за завтраком выясняется, что большая часть группы чувствует себя не очень хорошо,
сказался резкий набор высоты, поэтому принимаем решение, пожить три дня в Лхасе для
акклиматизации, закупки недостающих продуктов и ознакомления с городом. Следующие три
дня проводим в основном, гуляя по городу, о своих впечатлениях коротко можно сказать
следующее.
У меня сложилось впечатление, что город состоит в основном из гостиниц, и различного рода
кафе и торговых заведений, которые располагаются на первых этажах двух – трёх этажных
зданий, ближе к центру расположены магазины побольше и по приличней, а также различные
офисы и административные здания, многие кварталы города вообще сплошь отданы под
уличную торговлю, основу которой составляет торговля различного рода сувенирами.
Количество жилых зданий в городе явно меньше чем народа в нём обитающего, поэтому вид
продавцов, ночующих в своих лавчонках, совершенно обычная картина. Поражает количество
различного рода воинских частей, расположенных по всему городу, которые легко определить по
стоящим навытяжку вооружённым часовым, которые упорно легким помахиванием руки
запрещают себя фотографировать. Нарушить запрет желания не возникает, так как чувство
важности своей миссии, которое читается в глазах часовых, подсказывает, что парень может и
пальнуть. Прихожу к выводу, что это своеобразная демонстрация силы, призванная показать, что
китайцы пришли в Тибет в 50-х годах навсегда и уходить оттуда не собираются, несмотря на
причитания Запада по поводу оккупации Тибета. Масса народа передвигается по улицам на
мотороллерах и велосипедах, по всему городу снуют велорикши, предлагая проехаться криком:
“Хелло”, ради хохмы пару раз пользуемся их услугами.
Вообще Лхаса это священный город для буддистов исповедующих ламаизм, это видно с первых
же часов пребывания в городе, на улице много буддистских монахов – лам, настойчиво
требующих у окружающих, особенно иностранцев, подаяния, ещё больше паломников в
национальной тибетской одежде, которые двигаются по улицам города вращая в руках
молельные барабаны, паломники, которые придерживаются более строгой веры, передвигаются
простираясь после каждого шага по земле, не обращая внимания ни на объезжающие их
машинами, ни на потоки людей, идущих по улицам. Цель всех этих людей - многочисленные
святые места, монастыри и храмы находящиеся в городе и главный из них замок- дворец Потала
бывшая резиденция Далай-лам, который постепенно отстраивался начиная с 7 века. Вид Поталы
поражает, это огромный средневековый дворец, построенный на скале и составляющий с ней
единое целое, высота его составляет 117 метров, благодаря чему он доминирует над всем
городом. В настоящее время он превращён в музей, и небольшая его часть открыта для
посещения туристов.
Покупаем билеты и идём на экскурсию, внутри он производит впечатление не меньшее чем с
наружи, сплошные символические орнаменты, изваяния божеств святых и далай-лам, огромные
ступы с прахом умерших далай-лам, огромное число книг и свитков со священными писаниями,
горящие свечи, запах воскуриваемых благовоний, молитвы монахов навевают определённые
настроения. Среди людей посещающих Поталу много паломников, пришедших сюда совершить
религиозный ритуал, едва ли не больше чем туристов. На этом фоне совершенно инородно
смотрятся люди в военной форме стоящие на каждом углу и пристально наблюдающие, кабычего не вышло, а также обилие различного рода заграждений, сеточных и стеклянных,
отгораживающие различного рода изваяния от посетителей.
Постарались китайские власти и на улице, прямо напротив Поталы на огромной площади стоит
огромная стела, а под ней скульптура в стиле “Рабочий и колхозница”, ориентированная лицом к
фасаду, видимо пропагандирующая новую жизнь вопреки “религиозному мракобесию”; посреди
площади высокий флагшток с красным китайским флагом показывающим, кто здесь хозяин. По
вечерам перед стелой устраивается фонтанное цветомузыкальное шоу, красиво, конечно, но
можно было сделать и в другом месте. Вообще, складывается впечатление, что из религиозного и
духовного центра Лхаса постепенно превращается в центр туристический, снятие
административных ограничений на въезд в Тибет, строительство железной и автомобильных
дорог, отелей и вообще активная политика Китая последних лет на развитие туризма
многократно ускоряет этот процесс, но что поделаешь это примета времени, наверное, такая
судьба рано или поздно ждёт все подобные места на Земле.
Ну ладно, хватит о политике, теперь немного о еде, с этим проблем никаких, различного рода
кафе, как дешёвые так и не очень, расположены на каждом шагу. Разнообразие предлагаемых
блюд впечатляет, во время обедов хочется выбрать блюда поэкзотичнее, что зачастую приводит
к тому, что встаёшь из-за стола, как огнедышащий дракон - большая часть пищи чрезвычайно
острая. Ходим по магазинам и рынкам в поисках нужных нам продуктов, попутно заходим в
промтоварные магазины, цены заметно ниже, чем у нас в России, кроме того, везде даже в
солидных магазинах (за исключением супермаркетов) можно поторговаться это даже в порядке
вещей. Чем проще магазин, тем больше скидка от первоначальной цены, в мелких лавчонках и на
уличных развалах цену удаётся сбить в 3-4 раза. Вообще говоря, следует учитывать, что уличные
торговцы, видя иностранных туристов, называют цену непомерную по местным масштабам,
которая начинает стремительно падать при вашем желании развернуться и уйти. Находим и
магазинчики с альпинистским и туристским снаряжением (в основном одежда), всё относительно
дёшево при достаточно приличном качестве, народ не может устоять и покупает куртки, анараки,
штаны, пуховки, ботинки, перчатки, очки, складные лыжные палки и т.п., я не являюсь
исключением и заметно пополняю свой гардероб. Продукты в основном закупаем на рынках, где
поражает обилие торговых рядов с живой рыбой, угрями, змеями сушёными скорпионами,
кузнечиками и прочей нечистью. Попутно покупаем на уличных развалах, различного рода
местные сувениры, ножи, браслеты, бусы, экзотические статуэтки, чашки и т.п. В подобных
“заботах“ проводим три дня, продукты, газ, снаряжение закуплены, основные
достопримечательности города осмотрены, акклиматизация проходит нормально самочувствие у
всех налаживается, местной экзотикой все пресыщены, поэтому всё острее проявляется желание
поскорее попасть в горы.
На утро четвёртого дня, оставив все ненужные вещи на хранении в гостинице, грузимся в
микроавтобус, с водителем, которого договорились накануне и покидаем Лхасу. Около 2-х часов
езды по асфальту, затем сворачиваем на просёлок ещё минут двадцать и мы под горой на высоте
4500 м у входа в ущелье, по которому нам предстоит подняться к началу нашего маршрута.
Погода не из приятных, достаточно прохладно, постоянно дует сильный порывистый ветер.
Отпускаем машину, утепляемся и начинаем готовить обед. Очень скоро оказываемся в плотном
кольце тибетцев, местных аборигенов, глинобитные жилища которых разбросаны на равнине
неподалёку, всё в нас вызывает у них интерес, одежда, снаряжение, пища, которую мы готовим.
С детской непосредственностью и ни чуть не стесняясь, они пристально наблюдают за нашими
действиями, рассматривают людей и заинтересовавшие их предметы. Сами они выглядят весьма
экзотично, очень смуглые лица с идеально ровными и белыми зубами, потрепанная одежда,
поверх которой одеты тёплые длиннополые накидки с длинными рукавами, руки в которые их
хозяева помещают довольно редко. На головах у женщин толстые платки, края которых у
большинства обмотаны вокруг лица, закрывая рот и нос, видимо так образом они защищаются от
пыли, которую поднимает ветер. Мужчины поголовно в широкополых шляпах разных фасонов.
У всех без исключения различного рода украшения, бусы браслеты, чётки, пояса, состоящие из
блестящих бляшек. Волосы у мужчин заплетены в длинные косы и вообще они очень
напоминают южноамериканских индейцев с фотографий из журнала “Вокруг света”.
Фотографируются тибетцы очень неохотно, поэтому приходится прибегать к различного рода
ухищрениям, чтобы сделать несколько кадров.
Через некоторое время, удовлетворив своё любопытство, аборигены покидают нас и мы остаёмся
одни. Пообедав, мы в два приёма перетаскиваем груз в нижнюю часть ущелья, где на берегу
горной речки разбиваем временный лагерь. Солнце клонится к закату, на окрестных склонах
практически без присмотра пасутся стада яков, невдалеке виднеется буддистская ступа, в её
окрестностях расположены несколько сложенных из камней алтарей, с множеством
закреплённых на них длинных верёвок, на которых в обилии привязаны разноцветные флаги,
исписанные буддистскими мантрами. Всё это помогает забыть суету городов, переездов и
сосредоточится на предстоящем восхождении.
Наступает утро следующего дня, решаем взять часть груза и пойти вверх на два три-дня, найти
место для базового лагеря и посмотреть вблизи нижнюю часть маршрута и подходы к нему. Тут
же возникает проблема, кто будет присматривать за остающимся снаряжением в течение этого
времени, все хотят идти вверх. После бурных и горячих дебатов Вениамин Реутов, руководитель
экспедиции, принимает решение оставить Надю Лабутину, единственную женщину в нашей
группе, несмотря на бурные протесты с её стороны. Решение мотивировано тем, что ей в
меньшей степени требуется быстрая акклиматизация, т.к. она не планировала принимать участие
непосредственно в восхождении на гору и то, что она не может нести столько же груза сколько
мужчины. Быстро собираем рюкзаки и идём вверх по ущелью, продвигаемся медленно сказывается недостаточная акклиматизация и тяжёлые рюкзаки, высота медленно но верно
растет. Погода тоже не радует, дует холодный ветер, прояснения сменяются пасмурной погодой,
во время которой порывы ветра становятся заметно сильнее, иногда начинает идти лёгкий снег.
Вскоре после обеда погода портится окончательно, ветер становится очень сильным, наползает
туман, видимость практически нулевая, начинает идти сильный снег, решаем встать на ночёвку.
То, затихая то, вновь усиливаясь, непогода продолжается большую часть ночи, к утру, слава
богу, ветер стихает, а небо проясняется, завтракаем, собираемся и идём дальше. К обеду
достигаем того места долины, откуда проще всего можно подняться на ледовое ребро, по
которому мы собираемся идти на вершину. Находим подходящую площадку и ставим базовый
лагерь. Высота 5300 м даёт о себе знать, у всех одышка кое у кого головная боль. Погода стоит
ясная, поэтому, пообедав, принимаем решение, посмотреть пути выхода на ребро.
Два человека остаются в лагере, остальные налегке начинают подниматься по каменистому
склону, придерживаясь направления на седловину расположенную в нижней части ледового
ребра, идущего от дна ущелья к вершине. После полутора-двух часов подъёма по каменистым и
осыпным склонам, подходим к небольшому леднику, который сползает с седловины ребра.
Высота 5700, отсюда хорошо виден относительно простой путь выхода на седловину, от которой
в сторону вершины поднимается крутой ледяной склон, в средней части разорванный тремя
большими бергшрундами (горными трещинами), в верхней части склон превращается в довольно
острый и крутой ледяной гребень с карнизами, выводящий на большую снежную подушку,
расположенную на высоте 6800 м, и также обрамлённую по краям большими карнизами.
Обсуждаем увиденное, ясно одно, что придётся сильно потрудиться, чтобы пройти маршрут,
кроме этого не вполне просматривается, как и где можно преодолеть бергшрунды, где можно
поставить промежуточные лагеря, как лучше обойти карнизы. Не виден так же и конечный
участок восхождения, непосредственный выход на вершину с подушки, но, судя по всему,
большой технической сложности он представлять не должен.
В общем, приходим к выводу, что основная техническая сложность восхождения состоит в
преодолении участка от седла до подушки и, что маршрут, хотя и оказался сложнее, чем мы
представляли его, рассматривая картинки - электронные JPS реконструкции скаченные с
помощью программы Google из Интернета, но пройти нам его по силам, а более детальная его
разведка предстоит во время предстоящего в скором времени акклиматизационного выхода на
ребро.
С этим и мыслями спускаемся в лагерь и с удивлением обнаруживаем там Надежду, которая
переночевав одну ночь во временном лагере налегке поднялась вслед за нами в базовый лагерь,
толком объяснить мотивы своего поступка она не смогла, по всей видимости, ей было сильно
обидно, что её оставили хоть и не надолго, внизу. Удивление быстро сменяется тревогой,
большая часть продуктов и часть газа находится без присмотра внизу и их утрата может
поставить на грань срыва восхождение.
Переночевав, быстро собираемся и в полном составе бежим налегке вниз. Мы с Георгием
Глуховым, потратив на дорогу менее двух часов, первыми спускаемся во временный лагерь,
слава богу, всё на месте и ничего не тронуто, на душе становится веселее, постепенно подходит
остальной народ. Отдыхаем в лагере весь день, который тратим на осмотр окрестностей, включая
буддистскую ступу и тибетские жилища, общаемся с тибетцами, изредка появляющимися вблизи
лагеря.
На следующее утро, забрав оставшийся груз, в полном составе идём в базовый лагерь. На этот
раз преодолеваем путь фактически за полдня, сказывается постепенная адаптация организма к
высоте. На следующий день планируем начать акклиматизационный выход на маршрут, который
включает подъём части снаряжения наверх, две-три ночёвки на высотах от 6000 до 6500 м,
детальную разведку и обработку маршрута установку промежуточного лагеря и спуск в базовый
лагерь для отдыха. Утром следующего дня не спеша собираемся, трое человек оценив своё
состояние, решают отдохнуть в лагере ещё один день и выйти вслед за нами днём позже,
Надежда остаётся в лагере по определению, таким образом вверх уходят шесть человек:
Вениамин Реутов, Володя Караваев, Андрей Чумаков, Эдик Поносов - все из Перми, Георгий
Глухов и я соответственно из Оренбурга.
Задача первого дня - подняться на ледовую седловину на ребре. Идём знакомым маршрутом, но
продвигаемся медленнее, сказывается наличие за плечами гружёных рюкзаков. Подходим к краю
ледника, спускающегося с седловины, обедаем, одеваем кошки, и начинаем подъём на седло,
ледовый склон не очень крут, весь снег растаял, трещин практически нет, а те которые
попадаются на пути очень узкие и хорошо видны, поэтому идём не связываясь. Погода хорошая
если не считать периодически налетающих порывов холодного ветра. Приходится довольно
часто делать короткие остановки для того, чтобы перевести дыхание, сказывается растущая
высота и недостаток акклиматизации.
Ранним вечером, наконец, достигаем седловины, которая ровная и достаточно широкая, чтобы
без труда поставить палатки, по прибору JPS определяем высоту 6000 без нескольких метров. Во
время ужина рассматриваем путь дальнейшего подъёма, вершина и верхняя часть ребра отсюда
не просматриваются, но зато хорошо видна его нижняя часть, которая представляет собой крутой
ледовый склон, блестящий на солнце, на котором практически полностью отсутствует снег, это
говорит о том, что лёгкой жизни ждать не приходится.
Наутро Георгий чувствует лёгкое недомогание и принимает решение - спустится в лагерь, чтобы
отдохнуть денёк другой, после чего повторить попытку. Таким образом, выходим на склон
впятером. Двигаемся в связках с попеременной страховкой, на наиболее опасных участках
приходится вешать верёвочные перила, страхуемся через ледобурные крючья, которые
вворачиваем в лёд.
Склон крутой и жёсткий, поэтому приходится идти на передних зубьях кошек, забивая на
каждом шаге клюв ледоруба в склон, сердце готово выскочить из груди, дыхание как во время
интенсивного бега, икроножные мышцы в постоянном напряжении, отдохнуть можно только
стоя на небольших ледяных ступеньках, которые мы вырубаем на станциях страховки, иногда во
время такого отдыха делаю лёгкие перекусы, запивая сухпай чаем из фляжки.
Тяжелее всех идёт Эдик, видимо сказывается отсутствие серьёзного высотного опыта.
Необходимость организации надёжной страховки и недостаток акклиматизации сильно
замедляют наше продвижение. Время близится к вечеру, подходим к первому бергшрунду, чуть
ниже которого видим короткий участок более пологого склона, решаем поставить здесь
промежуточный лагерь. Высота 6300, целый день интенсивной работы, а поднялись всего на
триста метров. Смотрим вниз и видим три точки, выползающие на седловину - это наши ребята,
которые идут вслед за нами. Около часа тратим на то, чтобы вырубить во льду площадку, на
которой ставим две палатки и готовим ужин. На лицо все признаки горной болезни, высокий
пульс, одышка, полное отсутствие аппетита, у некоторых побаливает голова.
Ещё одна неприятная новость - погода начинает портиться, ветер усиливается и начинает дуть
без перерывов, с юго-запада на окружающие горные вершины, большинство из которых
находятся уже ниже наших ступней быстро надвигается облачный фронт. Но, несмотря на это,
возникающие картины завораживают, белые облака вперемежку с темными тучами клубящиеся
вокруг гор, игра света и тени в лучах заходящего солнца создают не передаваемые
сюрреалистические картины. Постепенно погружаемся в туман, начинает идти снежная крупа,
залезаем в палатки и ложимся спать.
К утру снег прекращается, выглядываем из палаток - небо начинает прояснятся, завтракаем и
готовимся к выходу, задача налегке подняться вверх насколько позволят силы и к вечеру
спуститься к палаткам. Эдик чувствует себя неважно, поэтому решает подождать нас в палатке.
Уходим вверх вчетвером, проходим очередной крутой ледовый взлёт, тонкий слой снега,
оставшийся после ночного снегопада нашу задачу не облегчил, и упираемся в широкий
бергшрунд (большая трещина на крутом ледяном склоне), рассекающий весь склон,
противоположный край трещины отвесно поднимается над нижним метров на десять. Идём
вдоль трещины и, наконец, в месте её сужения видим снежный мост, по которому перебираемся
на противоположную сторону. Снова лезем по крутому льду, пока не упираемся в следующий
бергшрунд, перелаз находим быстро, поднимаемся на противоположный край.
Во время подъёма Андрей Чумаков неожиданно срывается, пролетает метра 3-4 и виснет на
страховочной верёвке, всё нормально - отделался лёгким испугом. Отпустив порцию шуток в его
адрес, решаем немного отдохнуть и осмотреться.
Высота 6550, вверху просматривается выход на острую часть гребня и далее по нему на снежную
подушку, склон по прежнему крутой, ледяной и жёсткий, местами разорванный бергшрундами,
но радует то, что непреодолимых препятствий на нём не видно. Смотрим вниз, где видим тройку
наших товарищей, которые за это время поднялись на небольшую вершинку (6100),
находящуюся с противоположной стороны от седловины и в настоящее время спускаются с
седла в базовый лагерь, приходим к выводу, что ребята решили устроить себе более щадящий
режим акклиматизации. Идти вверх сил больше нет, да и время поджимает, поэтому спускаемся
к палаткам, где нас ждёт Эдик.
Переночевав, оставляем одну палатку, газ и еду наверху, а сами идём вниз. Спускаемся довольно
быстро и без особых приключений, перед седлом все имеющиеся у нас верёвки используем для
навески перил, которые оставляем на склоне, чтобы не тратить много время на организацию
страховки во время следующего подъёма. В три часа дня мы уже в базовом лагере, где нас ждут
не очень приятные новости - Георгий Глухов все эти дни находился в лагере, мучаясь довольно
сильной простудой, Дима Смирнов также испытывает симптомы начинающейся простуды, если
они не придут в норму в течение следующего дня, который мы собираемся потратить на отдых,
то о восхождении им можно забыть, т. к. на высотах более 6000 м лёгкие простуды очень быстро
приводят к очень тяжёлым последствиям.
Готовим обед, плавно переходящий в ужин, во время которого задним числом отмечаем мой
день рождения, случившийся во время нашего выхода вверх, поздравления, немного спирта,
закуска из наших продуктов по желанию, разговоры, после чего крепкий и здоровый сон, в
общем, всё по-спартански.
На следующий день события продолжают развиваться в негативном направлении. Состояние
больных не улучшается, поэтому они собираются возвращаться в Лхасу, вполне разумное
решение, к ним примыкают Виталий Стухин и Эдик Поносов, засомневавшихся в своих
физических кондициях, а также Надежда, которой надоело сидеть в лагере и Салават
Адельгильдин, первый раз оказавшийся в высоких горах, и вполне резонно считающий, что для
первого раза восхождения до высоты 6100 метров вполне достаточно. Убытие назначено на утро
следующего дня, таким образом, мы вчетвером завтра идём вверх, а остальные шестеро вниз.
Дальнейшие планы убывающих не ясны, кто то хочет пожить пару дней в Лхасе и пораньше
уехать домой, кто-то хочет съездить на экскурсию под Эверест или в какой-нибудь горный
монастырь, благо таких предложений в городе хоть отбавляй, в общем, разброд и шатание. К
вечеру нас ждёт ещё один сюрприз. В лагере неожиданно появляется группа китайцев, после
долгих объяснений на китайско-английском наречии, выясняем, что это представители
Тибетской федерации альпинизма, и что они видели нас на горе, а эта гора оказывается месяца
три назад решением все Тибетского собрания народных представителей включена в список
вершин, за восхождение на которые надо платить.
Видимо кто-то из законопослушных местных аборигенов сообщил о наших незаконных деяниях,
благо у многих имеются сотовые телефоны. На наше заявление, что мы ничего не знали об этом,
и что нужно было заранее отправить эту информацию в федерацию альпинизма России или хотя
бы поместить её в Интернете, главный китаец начинает энергично топать ногой по земле,
восклицая, что это китайская территория. Правда. на вопрос, сколько нужно заплатить ничего
вразумительного сказать не может, кроме того, что это предмет переговоров и что для этого надо
одному или двоим нашим представителям спустится вниз и на их джипе отправится в Лхасу в
офис для улаживания формальностей.
На предложение уладить формальности на месте, получаем категорический отказ. Идти на ночь
глядя, не очень хочется но, угрозы со стороны китайцев в случае отказа прийти на следующий
день с полицией убеждают нас окончательно. Веня и Эдик начинают собираться в дорогу,
китайцы успокаиваются и накал полемики сменяется мирным обсуждением ситуации, наконец,
остаёмся ввосьмером и ложимся спать. Пять человек, недавно решившие возвращаться, уходят
вниз утром, сегодня они будут в Лхасе и при необходимости окажут ребятам поддержку.
Остаёмся втроём ждать возвращения Вени на душе тревожно, как там удастся уладить конфликт.
Время тянется медленно, коротаем его, делая длительные прогулки вверх по ущелью, обидно,
что установилась великолепная безоблачная погода, а мы вынуждены сидеть на месте. Второй
день ожидания близится к концу, начинаем обсуждать вопрос, что делать завтра, если Веня не
придёт сегодня, ждать дальше или идти вверх снимать снаряжение, стоит ли при этом сделать
попытку восхождения. Неожиданно эти думы прерываются появлением Вениамина, замученного
переездами и длинным переходом до лагеря. Узнаём подробности. Плохая новость: в результате
переговоров в присутствии полиции и переводчика, который знал русский язык примерно так же,
как Эдик китайский, пришлось заплатить штраф. Хорошая новость: в результате того, что все
переговорщики клялись друг другу в нерушимости российско-китайской дружбы, и по случаю
недавнего открытия в России года Китая, размер штрафа назначен минимальный, и если
раскидать его на всех участников, получается не очень много.
Плохая новость: так как за разрешение на восхождение, сумму которого назначили вдвое
больше чем штраф, мы платить отказались, то зайти на гору мы не имеем права, а можем только
снять снаряжение. Хорошая новость: так как китайские чиновники остались довольны тем, что
им удалось показать свою бдительность, взять с нас штраф и оформить протокол, то они закроют
глаза на то, что мы поднимемся на вершину, когда будем снимать снаряжение. И так, завтра мы
начинаем восхождение.
Наутро уходим наверх, после отдыха чувствую себя хорошо, идётся достаточно легко, но Володя
Караваев отстаёт, к обеду мы на седловине. Володя раздумывает вернуться или продолжить
восхождение, убеждаем его, что этот спад от долгого сидения, и что он скоро пройдёт, удаётся
уговорить его отдать часть груза и идти с нами. Начинаем подниматься по перильным верёвкам,
за несколько дней солнечной погоды ледобуры вытаяли изо льда, поэтому, страховку приходится
организовывать практически заново. Но, несмотря на это, идём гораздо быстрее, чем первый раз,
да и Володя приободрился. К вечеру поднимаемся до оставленной палатки, проводим в ней ночь,
а утром продолжаем идти вверх. Передвигаться становится тяжелее, сказывается увеличившийся
за счёт взятых с собой палатки, газа и еды, груз, да и воздуха в атмосфере становится с каждым
шагом вверх всё меньше, но состояние у всех относительно нормальное.
Продолжаем интенсивно работать, и вскоре проходим точку, до которой удалось дойти во время
предыдущего выхода. Преодолев крутой ледовый склон и бергшрунд, выходим на узкий и
крутой ледовый гребень, с одной стороны обрамлённый ледяными карнизами, нависающими над
ледовой стеной, а с другой, обрывающийся вниз отвесной скальной стеной высотой несколько
сотен метров. Продолжаем движение вверх по гребню, снежная подушка, где можно нормально
отдохнуть совсем близко, но силы на исходе, да и солнце клонится к закату, поэтому, достигнув
отметки приблизительно 6700, начинаем вырубать площадку под палатку на небольшом
относительно пологом участке гребня. Около часа каторжной работы и палатка установлена,
правда двигаться вокруг неё приходится с осторожностью, улететь вниз никому не хочется. Всю
ночь мучает бессонница, ворочаюсь, иногда проваливаясь в короткое забытьё, сказывается
высота. Утром без аппетита поглощаем скудный завтрак, одеваем снарягу и, оставив палатку с
ненужными вещами, налегке уходим вверх, вот и наступил решающий день. Немного
интенсивной работы и мы выходим на снежную подушку. Высота 6800, перед нами простирается
широкая седловина с противоположной стороны которой находится вершинная пирамида с не
очень крутыми снежно-ледовыми склонами.
Начинаем подъём на вершину, склон хоть и не очень крут, но двигаться приходится осторожно, в
связке, обходя и перелезая трещины и небольшие бергшрунды, прикрытые снегом. Приходится
постоянно прилагать волевые усилия, чтобы заставить себя идти вверх, особенно после
короткого отдыха. Несколько часов работы, и, наконец, 26 мая в два часа дня, мы на вершине,
этот момент наступает как всегда неожиданно, поэтому не сразу веришь, что цель достигнута, и
ты всё таки вышел победителем в борьбе с собой.
Вершина представляет собой небольшую снежную пирамидку в длинном гребне, обрывающемся
в противоположную от нас сторону отвесной километровой стеной. Прибор JPS показывает
высоту 7118 м.. В гребне видны ещё три вершины - чуть пониже нашей, но превышающие 7000
м.. На вершине обнаруживаем две воткнутые бамбуковые вешки, мы удивлены ведь - до сих пор
эта вершина была в списке непокорённых, судя по всему, первое восхождение на неё было
совершено прошлой осенью, это предстоит выяснить по возвращению. <br><br>
Но мы не сильно расстроены по этому поводу, ведь с запада и востока от нас, далеко под нашими
ногами, насколько хватает глаз простирается огромная горная страна, с множеством
красивейших вершин, практически все они ещё ждут своих восходителей. С юга простирается
нагорье, на границе которого в дымке угадывается цепь высоких снежных гор, возможно это
Гималаи, с севера на высокогорной равнине на пол горизонта раскинулось озеро Намцо одно из
самых больших озёр Тибета. Виды впечатляют, фотографируемся, поздравляем друг друга,
любуемся пейзажами, но надо возвращаться. Последний раз смотрим на вершину и начинаем
спуск.
Ранним вечером мы в палатке, отдыхаем и делимся впечатлениями. На следующее утро
собираемся и продолжаем спуск, который проходит без особых приключений и вечером мы уже
в базовом лагере. Ужинаем, разлив остатки спирта, поднимаем тост за успешное восхождение и
ложимся спать. На следующее утро сворачиваем лагерь и идём вниз. Рюкзаки снова потяжелели,
но ноги сами несут вниз, внизу двое тибетских мальчишек дарят нам на прощание красивый
цветок, сорванный ими на склоне. Идём по равнине, и постоянно оглядываемся на нашу гору,
никак не верится, что ещё вчера ты был наверху. Во второй половине дня выходим на шоссе,
останавливаем попутку и вечером мы в Лхасе, где нас ожидает только Эдик, только что
вернувшийся из экскурсии на озеро Намцо, остальные двумя группами уже уехали домой. До
ближайшего самолёта, вылетающего из Урумчи, ещё масса времени, поэтому два дня бродим по
городу. Делаем новые открытия, оказывается почти в каждом квартале города, есть свой
действующий буддистский храм-монастырь, скрытый в плотном кольце домов в который можно
свободно зайти, посидеть рядом с монахами, послушать их молитвы, желающие могут
медитировать вместе с ними. Город бурлит и днём и ночью, в преддверии какого-то
религиозного праздника, на улицах паломников несколько раз больше, чем обычно, везде
воскуриваются какие-то благовония. На утро третьего дня едем на вокзал. Город провожает нас
дымами, поднимающимися с алтарей расположенных на окрестных горах. Для того, чтобы
сэкономить деньги, покупаем билеты в сидячий вагон, садимся в поезд. Вскоре мы уже едем
мимо Ньенчен-Танглы, бросаем на неё прощальные взгляды перед тем, как гора скрывается за
горизонтом.
Приезжаем в Галмо ночью, переночевав, узнаем на автовокзале, что китайские власти за время,
что мы находились в Лхасе, закрыли город Дуньхуан для иностранцев, и что для проезда через
него требуется оформить разрешение в местных органах власти, видимо административные
правила меняются в Китае чуть ли не ежедневно.. На оформление нет времени, поэтому, потеряв
день в тщетных попытках уехать без оформления разрешения, проклиная местные власти, снова
идём на вокзал, где покупаем билет на поезд до города Ланчжоу, который находится в
центральной части Китая, на тысячу километров восточнее, там нам предстоит пересесть на
поезд идущий в Урумчи.
Теперь мы никуда не торопимся, следующий самолёт через четыре дня. Утром следующего дня
прибываем в Ланчжоу, огромный мегаполис, раскинувшийся в долине реки Хуанхе. Покупаем
билет до Урумчи на поезд, который идёт на следующий день, селимся в гостиницу и идём
знакомиться с городом. Масса сверкающих небоскрёбов, за которыми очень часто скрываются,
стоящие почти вплотную друг к другу грязные многоэтажки. По всему городу идёт интенсивное
строительство, высотных зданий, мостов, автомобильных развязок, где передовые строительные
технологии соседствуют с примитивным ручным трудом, на одной из улиц встречаем сотни
людей с кирками, лопатами, кувалдами, малярными валиками пришедших из окрестных
деревень и ждущих когда их придут нанимать на работу. Как и во всём Китае, на улицах и в
первых этажах зданий практически повсеместно расположены какие-нибудь торговые заведения.
В общем, Китай – страна контрастов. Конец следующего дня и ночь проводим в очередном
поезде, который, наконец-то привозит нас в город Урумчи, где мы проводим ещё сутки. И вот
мы в аэропорту, пограничники, не обращая никакого внимания на просроченные на два дня
визы, пропускают нас на посадку. И вот мы уже летим над Алтаем, скоро Новосибирск, мысли
постепенно возвращаются к дому, к друзьям, к работе, к проблемам, которые тебя ждут,
путешествие заканчивается, надеюсь не последнее.