Русский костюм

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Чувашский Республиканский Институт Образования»
Курсовая работа.
Тема: Развитие учащихся на занятиях технологии в процессе
изготовления исторического народного костюма.
Выполнила:
учительница технологии
МОУ СОШ №55
Боровкова Галина
Николаевна
Проверила:
методист кафедры
технологии ЧРИО
доцент кафедры
технологии ЧГПУ
Павлова Светлана
Владимировна.
Чебоксары – 2010
Оглавление:
Введение
Глава I.
Теоретические основы организации занятий по теме «Изготовление
исторического костюма».
1.1 Анализ существующей литературы по данной теме.
1.2 Исторический костюм России. Этапы развития русского костюма.
1.3 Использование орнамента в русском костюме.
Глава II.
Методика организации занятий по теме «Народный костюм».
2.1 Этапы подготовки учителя к данным занятиям.
2.2 Календарно-тематическое планирование.
2.3 План-конспект занятия.
Глава III.
Творческий проект «Реконструкция русского народного костюма
Нижегородской губернии XIX - начала XX века.
3.1 Организационно-подготовительный этап.
3.1.1. Выбор и обоснование проекта.
3.1.2 Планирование проектной работы.
3.1.3. Историческая справка
. 3.2 Конструкторско-технологический этап.
3.2.1. Разработка модели.
3.2.2. Дизайн анализ модели и ткани для нее.
3.2.3. Технология изготовления.
3.3. Заключительный этап.
3.3.1. Эколого-экономическое обоснование.
3.3.2. Реклама, товарный знак.
3.3.3. Самооценка проекта.
3.3.4. Приложение.
Заключение.
Список литературы.
Введение.
Народный костюм – это кладезь народного творчества человека,
включающая в себя умение защитить, украсить и показать себя,
рассказать о себе: откуда он родом, какого возраста и сословия, женатый
или холостой, чем занимается. Основой защиты, украшения и
самовыражения в народном костюме всегда являлось рукоделие.
Рукоделие – это декоративно-прикладное искусство, которое является
хранителем народной памяти, непосредственным носителем самобытной
культуры и искусства предыдущих поколений, отражением народного опыта
воспитания. Обращение к народному костюму – это возможность
возрождения в человеке чувства своей земли, связи со своим народом.
Обучение построено на основе программы «Рукоделие» (учебник
«Рукоделие», авторы Голованева О.И. и Ефимова А.А.) и способствует
адаптации учащихся к постоянно меняющимся социально-экономическим
условиям, подготовке к самостоятельной жизни в современном мире,
профессиональному самоопределению. Программа разработана с учётом
учебных стандартов общеобразовательных школ России, программы
образовательной области «Технология».
Целью обучения является развитие умений и навыков, творческих
способностей учащихся в различных видах рукоделия на примере традиций
русского и чувашского народов.
Задачи обучения:
– знакомство учащихся с традиционными народными ремеслами;
– освоение основ техники вышивания, вязания, изготовления
национального костюма и головных уборов русского и чувашского народов;
– воспитание чувства любви и красоты к народной ремесленной
культуре;
– развитие художественно-творческих способностей учащихся в
изготовлении комплекса национальной одежды.
Данный раздел имеет прикладной практико-ориентированный
характер, он направлен на овладение учащимися основными приёмами и
техникой различных видов рукоделия, приобретение углубленных знаний и
умений по данному виду творчества с акцентом на русскую и чувашскую
культуры.
Важной частью обучения является национально-региональный
компонент: здесь раскрываются секреты и закономерности, особенности и
общие черты различных видов рукоделий и национального костюма русского
и чувашского народов.
В обучении используются межпредметные связи с другими
образовательными областями – изобразительным искусством, культурой
родного края, природоведением.
Глава I.
Теоретические основы организации занятий по теме «Изготовление
исторического костюма».
1.1. Анализ существующей литературы по данной теме.
В прочесе обучения мною используются различные исторические,
иллюстративные и информационные материалы. Это книги и альбомы по
истории костюма. Рассмотрим некоторые из них.
Учебник Е.В.Киреевой «История костюма». Москва
«Просвещение» 1976 год.
Учебное пособие по истории европейского костюма охватывает
огромный период — от древнегреческого и древнеримского костюма до
начала XX века.
Это прекрасные статьи об античном костюме Древней Греции и
Рима. Костюм Средневековой Европы представлен статьями о Романском (IX
– XII в.в.) и Готическом (XIII- XV в.в.) периодах. Эпоха Возрождения (XIV –
XVI в.в.) представлена костюмом Италии, Испании, Франции и Англии.
Далее следуют статьи о западноевропейском костюме XVII, XVIII, XIX
веков. Специальные главы пособия посвящены русскому костюму –
древнерусский костюм домонгольского периода (X – XIII), костюм
Московской Руси (XV – XVII в, в.), русский костюм XVIII, XIX веков.
Автор широко привлекает материал по истории общественной
жизни, науки, искусства, раскрывая историю культуры в органическом
единстве. В учебнике представлена библиография и словарь терминов по
истории костюма.
Учебник Э. Б. Плаксиной «История костюма. Стили и
направления». Москва «Академия» 2003 год.
Учебное пособие является систематизированным
изложением исторического развития европейского, восточного, русского
костюма и костюма народов, населяющих Россию. В нем костюм рассмотрен
как совокупность элементов, гармонически и образно отражающих
исторический и художественный стиль. Авторы стремились наиболее полно
и системно изложить уже накопленную информацию в области истории
костюма, обогатив ее современными представлениями и уточненными
терминами.
В качестве иллюстрирующих текст изображений костюмов,
причесок, аксессуаров и образцов текстиля используются, как правило,
элементы репродукций произведений искусства, на которых зачастую трудно
рассмотреть отдельные детали. Поэтому наряду с репродукциями
применяются рисунки, показывающие наиболее характерные формы
костюма с соблюдением хронологической последовательности.
При описании костюма каждой исторической эпохи дана целостная
картина развития костюма (европейского, восточного, русского), показана
тектоническая и стилистическая связь форм костюма с архитектурой на
каждом этапе развития.
Рассмотрены характерные черты русского народного костюма
(региональные особенности северорусского и южнорусского костюмов), в
том числе казачьего, а также костюмов народов России. Специальной темой
выделен костюм донских казаков.
Отдельный раздел посвящен описанию костюмов народов Севера и
Сибири (чукчей, коряков, эвенков и др.), Поволжья (марийцев, чуваш,
мордвы, татар, башкир), Северного Кавказа (аварцев, ланцев, черкесов и т.д.).
Каждая тема сопровождается контрольными вопросами и заданиями
для лучшего закрепления знаний.
Приведенный в конце книги словарь терминов облегчает усвоение
материала.
Книга А.Ю. Андреевой «Русский народный костюм.
Путешествие с севера на юг». Санкт – Петербург «Паритет» 2006 год.
С этой книгой вы сможете совершить увлекательное путешествие из
одной губернии в другую и увидеть, каким удивительным разнообразием
отличалась русская традиционная одежда.
Здесь рассказывается в основном о женской и девичьей одежде, так
как мужской костюм различных областей России имел незначительные
отличия и был не таким ярким и выразительным, как богато декорированный
женский наряд.
Путешествуя по российским губерниям, вы познакомитесь с
различными народными ремеслами, узнаете о некоторых поверьях, любимых
праздниках и удивительно красивых предметах крестьянского быта, о
старинных деревянных церквах и домах, построенных безвестными
мастерами.
Книга состоит из двух частей - в первой рассказывается о
традиционном костюме различных губерний России, от самых северных до
южных. Во второй - о том, как изображали народный костюм русские
художники XIX - начала XX столетия, когда в обществе возник глубокий и
неподдельный интерес к крестьянскому искусству.
Эта необычная книга вводит читателя в мир русского народного
костюма, рассказывает об исторической и обрядовой среде, в которой
формировался облик традиционной одежды русского народа, учит основам
моделирования из различных материалов (картона, ткани, бумаги, ниток,
бисера и т.п.).
Книга В.И. Гордеевой «Русская народная одежда». Москва
«Изобразительное искусство» 1974 год.
Эта небольшая книга – иллюстрированное издание с небольшой
вступительной статьей о русской народной одежде. В статье дается краткий
обзор многообразных по своей форме, украшениям и манере ношения видов
народной одежды двух групп: одежду крестьянок южновеликорусских
губерний и одежду крестьянок Севера.
В книге представлены 24 иллюстрации женских крестьянских
костюмов, каждая иллюстрация сопровождается подробным описанием
костюма, тканей, вышивки, орнаментов, тесьмы и головных уборов. Рисунок
декоративен, отлично орнаментирован, выдержан в характерном для
соответствующего района колорите и прекрасной авторской манере.
Все костюмы аутентичны, имеют краеведческий прототип и
указание на музей, в котором хранятся.
Современная энциклопедия Аванта. «Мода и стиль». Москва
«Аванта» 2002 год.
Книга «Мода и стиль» рассказывает о неустанном человеческом
поиске внешнего совершенства, отражающем искания духовные. Череда
исторических обликов мужчин и женщин предстает перед нами как смена
художественных образов, воплотивших в костюме подлинный лик каждой
эпохи. Вглядываясь в лица и одежды наших предков, мы лучше понимаем
себя и свое место в единой, неразрывной цепи поколений.
Тема книги — мода как мечта. Это энциклопедия её обликов,
прихотливый, как сон, мир извечного стремления человека к совершенству,
выраженный в костюме. В ней рассказывается о смене художественных
образов моды на протяжении времён. Мы узнаем, с помощью, каких выдумок
те, кто жил прежде нас, пытались приблизить свою наружность к созданному
ими идеалу, и каким был тот идеал.
Первый раздел книги — «История моды» — рассказывает о
больших исторических стилях и о модах древности, когда те или иные
формы сохранялись тысячелетиями и веками, о том, что во все времена мода
служила языком, сближающим индивидуальности и целые народы, учила
терпимости, умению понимать тех, кто не похож на нас.
Во второй раздел — «Модная индустрия» — особо выделен XX в.,
поскольку в ушедшем столетии темпы изменений в жизни человека и образы,
выразившие их, радикально отличались от предшествующих эпох. Вся
история моды XX в. представлена как рассказ о двух мирах, своеобразно
взаимодействующих друг с другом, иногда кажущихся разными полюсами,
иногда неразрывно переплетающихся — мире «Haute Couture» («высокое
шитьё») и мире «Pret-a-porter» («готовое платье»). По сути, здесь впервые
предпринята попытка написать историю прет-а-порте: рассказано о его
рождении, развитии, основных центрах и тенденциях. Второй раздел
повествует и о том, как создаётся мода, — о дизайнерах, Домах моды,
звёздах и кумирах.
Третий раздел книги назван «Как создать свой стиль». Где
кончается внешнее в человеке и начинается внутреннее, как они
взаимосвязаны. Он поможет научиться понимать язык моды — язык форм
цвета, линий, пропорций. И не только понимать, но и создавать собственный
неповторимый образ, способный очаровать окружающих, а возможно,
заставить себя сделаться лучше.
В книге есть указатель имен, терминов, список авторов и
составителей энциклопедии.
1.2. Исторический костюм России. Этапы развития русского
костюма.
РУССКИЙ КОСТЮМ ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА (X—
XIII ВЕКА).
К X веку на территории Восточной Европы образовалось первое
феодальное государство славян — Киевская Русь, достигшая в этот период
большого экономического и политического подъема, Эпоха Киевской Руси
— период расцвета ее культуры.
Однако дальнейшее развитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов.
Борьба с монгольским владычеством не прекращалась в течение
двух веков. Освободившаяся от завоевателей Русь начинает объединяться
под властью московских князей. В XV веке образуется централизованное
Русское государство. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI веку формируется служивое
дворянство, поддерживающее царскую власть
Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода,
который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему
направлению в развитии европейских мод.
Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также
климатические условия России. Суровый, холодный климат — длительная
зима, сравнительно прохладное лето — обусловил появление закрытых,
теплых одежд.
Древняя Русь — страна, где основным занятием населения было
землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом
льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки — от грубого
холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и
называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на
нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.
Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей. Круг торговых связей
особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV
веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией,
Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча —
аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с
одноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный
бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси
носили название паволок.
Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей
различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого
(лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались
крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с
набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета.
Русские одежды обычно украшались различными вышивками —
шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более
позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался
гурмыжским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались
меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали
овчину, мех лисы, зайца, белки.
Все одежды домонгольского периода отличались относительной
простотой кроя и самих тканей, но в то же время изобиловали навесными
украшениями, т. е. украшениями, надетыми поверх одежды. Основными
предметами украшения были перстни, браслеты, бусы, серьги, колты
(височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).
После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность
и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не
очень широким.
Почти все русские одежды этого периода надевались через голову,
были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские
люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе они отсутствовали
полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали
такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче
византийских одежд.
Классовая дифференциация проявлялась главным образом в
качестве тканей, из которых были сшиты костюмы.
КОСТЮМ МОСКОВСКОЙ РУСИ (XV-XVII ВЕКА)
Как мы уже отмечали, русские люди, в течение долгого времени
вынужденные защищать спою национальную самостоятельность, упорно
держались старинных обычаев и костюмов. Эта склонность к традициям
существовала на протяжении нескольких веков и только в начале XVIII века
была сломлена почти насильственно Петром Первым.
Тем не менее, костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение
его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев
— бояр и дворян, а также посадских людей— сделались гораздо сложнее и
разнообразнее.
Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно
несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии.
Эти одежды, хотя они были длинны и тяжелы, носили независимо от времени
года как на улице, так и в помещении. В торжественных случаях, например
на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно
по пять или шесть одежд.
В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез
(распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или
выявляющие талию, хотя красивыми по-прежнему считались и длинные
неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском
костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка
(тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.
В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды — польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили
из местных и привозных тканей. Основными тканями, распространенными в
этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые
и бархатные. Для народного костюма характерными по-прежнему были
набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся на дому. На костюмы знати
шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча (алтабас и аксамит),
бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотым или
серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани
(китайка, миткаль), сатынь (позже — наш сатин), кумач.
Ткани были ярких цветов — красные, синие, зеленые, малиновые,
лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани
черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным).
Несмотря на то что ткани были очень богатые, их все же дополнительно
украшали вышивками, каменьями, жемчугом.
РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА
В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему
носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды
отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом
произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I.
Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое
значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с
Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить
домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и
работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и
местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и
неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой. Смена
форм костюма не прошла гладко, Многие горожане, особенно из купеческого
сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия.
Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С не меньшим
сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик —
и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за ее ношение платили
в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть
молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые
в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно
покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть
декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за
период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей
части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в
быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный
русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной
старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в
манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как
можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной
чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского
времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и
отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меншиков, осмеливались
надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые
нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
КОСТЮМ XIX ВЕКА
Можно сказать, что история европейского костюма XIX века
начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века.
Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены
именно в то время.
Французская буржуазная революция формально уничтожила
классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место
модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее
единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой Если в
прежние века при помощи костюма подчеркивалось безделье, праздность, то
теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени.
Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их
количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя,
которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.
В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму.
Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья.
Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для
мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится
как бы рекламой - выставкой благосостояния и положения в обществе своего
мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на
протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет
откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского
населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме
различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм
трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника - от
костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало
различие между костюмом городского и сельского населения.
В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в
мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих
английских одежд. . Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме
носит название ампир (от франц. empire — «империя»).
В России «высшее» общество, особенно столичное,
беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую
выписывая туалеты из Парижа и Лондона» Провинциальное
дворянство подражало в модах столичному. Однако одежда
провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами,
напоминала «смесь французского с нижегородским».
Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло
прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные
детали западноевропейской моды.
Европейская культура второй четверти XIX века приобретает еще
более противоречивый и сложный характер. Неудовлетворенность
действительностью, неверие в возможность осуществления прогрессивных
общественных идеалов, разочарование в рационализме классицизма и
просветительства рождают новое направление в искусстве 20—30-х годов —
романтизм. Героем становится человек, жаждущий свободы, протестующий
против несовершенства действительности и гибнущий в результате
трагического разлада с жизнью.
До 30-х годов XIX века названия всех стилей в прикладном
искусстве и костюме заимствовались из Франции, так как Франция оставалась главным поставщиком мод, а Париж — культурным центром
Европы. Но уже с 30-х годов наряду с Францией и Англией выдвигаются и
другие центры культуры, такие, как Австрия, Германия. Вот почему
направление, господствовавшее в прикладном искусстве и костюме 30 — 40х годов, впервые носит немецкое название — бидермайер, по имени героябуржуа поэмы Л. Эйхродта «Biedermeier Liederlust». Этот стиль стал
синонимом бюргерского благополучия и уюта. Во Франции почти
идентичный стиль носил название «стиля Луи Филиппа».
Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного» героя
эпохи ампир входит в моду человек, в котором ценятся интеллект, хитрость,
жизненная хватка и богатство — герой, которого можно встретить во многих
произведениях Бальзака.
Со второй четверти XIX века костюм по стилистическим признакам делится на два периода: 1825—1840 годы — бидермайер, 1840— 1850
годы — период фешенеблей.
Огромную роль в распространении моды играло развитие швейной
промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появление анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей.
Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о
модах второй половины XIX века.
Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не
претерпел крупных изменений, однако пополнился рядом новых одежд.
Костюмы еще строже стали делиться по назначению: визитный, бальный,
домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим).
Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и
жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой.
Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной
одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного
цвета на белой шелковой подкладке.
Новым типом костюма стала визитка — элегантный уличный костюм, надеваемый также для визитов и небольших праздников. Визитный
туалет состоял из визитки, имевшей прямой покрой и обычно закругленные
спереди полы, и полосатых брюк. К черной визитке надевали черные брюки в
серую полоску или серые брюки в черную полоску. Дома, на даче носили
различные жакеты, а также вошедшую в моду из обихода художественной
богемы бархатную блузу.
В конце века входит в моду еще один мужской костюм — пришедший из Англии смокинг («костюм для курения»). Он превратился в
малый парадный туалет. Первоначально смокинг надевали, отправляясь в
мужской клуб, но затем стали надевать и при посещении театров и
ресторанов. Смокинг носили преимущественно молодые люди. К нему
полагались черные брюки с черными шелковыми лампасами.
В конце XIX века делается попытка создать в прикладном
искусстве новый стиль, отвечающий требованиям эпохи. Этот новый стиль
получил название модерн. В нем ощущалась какая-то неуверенность,
проявлявшаяся в вялых, как бы плывущих очертаниях, обтекаемых формах,
ассиметрии. Излюбленными орнаментами модерна были сюжеты, связанные
с морской стихией: лилии, водоросли, русалки. Орнамент имел текучую,
вялую линию, отличавшуюся от энергичных линий барокко и законченных
линий рококо. Эта вялость линий проявилась и в силуэте костюмов,
Все это влияет на формы женского костюма. Важным фактором,
влияющим на женские моды, было и стремление женщин к эмансипации,
борьба за образование, за гражданские права. Все больше встречается
женщин врачей, учителей, медицинских сестер. Возникает потребность в
более удобном костюме. Широко входят в обиход юбки с блузками,
костюмы, состоящие из юбки и жакета, пальто, купальные костюмы. Одна из
причин относительного упрощения одежды заключалась и в занятиях
спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь.
Велосипед, верховая езда, крокет, теннис, плавание — вот излюбленные
виды спорта на рубеже XIX и XX веков.
XX век принес множество научно-технических достижений,
которые стремительно преображали жизнь: телеграф, телефон, автомобиль,
самолет, ракета, синтез и т. д. Это, безусловно, отразилось и в костюме.
Богато украшенный народный костюм в быту остался только на свадьбах.
Сегодня народный костюм можно увидеть на сцене. Нельзя забывать красоту
народного костюма, поэтому считаю необходимым наличие в школьной
программе раздела «Народный костюм».
1.3. Использование орнамента в русском костюме.
Искусство вышивки известно на Руси с глубокой древности. Особый
интерес представляют вышивки XI-XIII столетий, выполненные золотом и
шелками, которые были обнаружены в захоронениях сельского населения.
Многие из них поражают техническим совершенством исполнения,
богатством и разнообразием узорочья. Здесь можно встретить и древо жизни,
и птиц, и различные геометрические солярные знаки.
Произведения, которые дошли до наших дней, говорят о глубокой
самобытности и устойчивости местных орнаментальных традиций, о
высоком художественном вкусе и богатстве технических приемов.
Сегодня в полной мере трудно себе представить значение вышивки в
жизни старой русской деревни. Все, что окружало человека в каждодневном
его быту, было заботливо украшено трудолюбивыми крестьянскими руками.
Особенно нарядными были женские праздничные одежды, отличавшиеся
обилием украс и совершенством их исполнения. А в год замужества и до
рождения первенца узорочье на одеждах должно было быть самым щедрым:
расшитые рубаха и передник, сияющий золотом, серебром, жемчугом,
цветными каменьями и стеклами кокошник, золотошвейные или низанные из
бисера шейные украшения носила тогда молодая женщина. Вышитыми были
и верхняя одежда, пояс, рукавицы, обувь.
Вышитыми тканями убирали крестьянский дом: на стол постилали
скатерти-столешники, кровать застилали простыней с нарядным краем или
подвешивали широкий подзор. А брачную постель в свадебном обряде
покрывали узорной алой или красной наволокой. В праздники и дни
семейных торжеств самые красивые полотенца - платы, „убрусы",
„накрючники" и „наспинники", названные так по деревянным крючьям спицам, развешивали вдоль стен, вешали на окна, на божницу.
Не менее сорока полотенец необходимо было припасти к свадьбе.
Самое большое и нарядное, „рукобитное" - жениху в знак согласия невесты и
ее родителей на брак. А когда в день свадьбы он приезжал за невестой,
изукрашенное полотенчико - ширинку клали жениху в шапку. Полотенцами
одаривала невеста женихову родню, ими украшали свадебный поезд:
привязывали вместо вожжей, обвивали дуги, укладывали их вдоль спин
лошадей. И все, кто участвовал в поездке, также были ими „намечены":
жених и невеста держали полотенца в руках, дружка повязывал крестнакрест на груди, поезжане - на свои головные уборы. Во время свадебного
чина жениха и невесту ставили рядом и связывали полотенцами.
Свою особую роль играло оно в родильных и крестильных обрядах. А
когда умирал человек, полотенце повязывали ему на шею и вкладывали в
правую руку, покрывали полотенцем гроб и на полотенцах опускали его в
могилу. В течение сорока дней после смерти полотенце выкладывали на
подоконник, веря, что в нем „отдыхает" душа умершего. А в дни
поминовений вывешивали полотенце за окно, чтобы „пришедшие" умершие
родители по нему вошли в дом. Полотенца дарили в церковь, вешали в
часовни, украшали ими праздничные березки, обетные, придорожные и
намогильные кресты.
И эта обрядовая роль в первую очередь полотенец, а затем крестьянской одежды и убранства кровати заставляет нас с большим
вниманием отнестись к их узорам, придающим этим вещам более глубокий
смысл.
Язык русской народной вышивки - это своего рода система письма, где
чернила и бумагу заменяют холст и, чаще всего, красная нить. Понятие
„писать" в древности имело значение „украшать" и „изображать". „Строчить
письмо" значило вышивать „строкой", назнаменовывая один за другим ряд
символических знаков.
Домашняя вышивка в русской деревне была всецело женским уделом.
Лет с восьми-девяти крестьянские девочки под руководством своих матерей
начинали постигать это рукоделие и уже с детства готовили себе приданое к
свадьбе.
Наряду с домашним занятием вышивкой, возникли и сельские
вышивальные ремесла, продукция которых расходилась по уезду и поступала
на ярмарки. Но и эта ремесленная вышивка своими корнями глубоко уходила
в местное народное искусство.
Для вышивания брали тонкую льняную или пеньковую отбеленную
домотканую холстину, поверхность которой по счету нитей ткани позволяет
точно повторять даже самые сложные узоры. Для золотошвейных головных
уборов покупали шелковые ткани или бархат. Лишь во второй половине XIX
века все чаще стали применять хлопчатобумажные коленкор, кумач и
миткаль. Нитки - льняные или шерстяные своего изготовления, окрашенные
специально приготовленным красным красителем из самок „червеца",
собранных летом на траве зверобое. Покупали и привозные красные и белые
хлопчатобумажные, разноцветные шелковые и шерстяные нитки, а для
золотного шитья - из тончайшей медной позолоченной или посеребренной
проволоки, накрученной на льняную или хлопчатобумажную основу. Для
изготовления головных уборов брали еще и мелкий северный жемчуг,
перламутр, недорогие разноцветные камни, стекла, бисер и металлические
блестки.
Начиная с XVIII столетия, большое место стали занимать
реалистические сюжеты, отражающие быт, сказки и народные лубки, так
постепенно обозначается зарождение новых начал – народного бытового
жанра. Этот процесс, когда орнамент теряет свой смысл и над ним довлеет
декоративность, стал частью общего заката крестьянского искусства России
конца XIX века – времени разрушения старых воззрений, обычаев,
верований. Но даже с потерей обрядового назначения русский народный
орнамент не утрачивает своей эстетической ценности. Вышивальщицы
всегда были неразрывно связаны с природой родного края, землейкормилицей. Эти вечные черты бытового искусства продолжают питать
творчество современных художников.
Глава II. Методика, организация занятий по теме «Народный
костюм».
2.1. Этапы подготовки учителя к данным занятиям
1) Подготовка учителя к занятиям начинается с создания презентации
«Русский народный костюм». Презентация включает в себя 15 слайдов с
иллюстративным материалом по истории русского народного костюма.
Объем и сложность изложения должна соответствовать уровню знаний
учащихся, содержание желательно связать с жизнью и предыдущим уроком.
Для активной работы на уроке желательно подготовить раздаточный
материал – «Схема раскроя рубахи», лекала для раскроя.
2) Далее пишем план урока: цели и задачи; входной контроль – тест.
Систематизировать учебные знания, получаемые на уроке и практическую
самостоятельную работу, оборудование урока, раздаточный материал,
итоговый контроль – тест.
3) Подготовка вопросов проблемного характера с учетом различного
уровня классов для организации обратной связи с учениками.
2.2. Календарно-тематическое планирование по курсу
«Технология» в 5 классах на 2008/09 учебный год (фрагмент).
12
13
14
15
16
Народная кукла.
Изготовление
куколоберегов.
Русский народный костюм.
Чувашский
народный
костюм.
Итоговое
тестирование,
кроссворды.
2
2
комбин.
- « -
- « - « -
24.11
1.12
2
2
- « - « -
- « - « -
8.12
15.12
2
контр
- « -
22.12
2.3. План-конспект урока «Русский народный костюм». 5 класс.
Тема: «Национальный костюм»
Цель занятия: 1.Дидактическая. Закрепление полученных
ранее знаний из истории национального костюма. Научить
изготовлению русского национального костюма для куклызакрутки.
Задачи: 1) закрепить, повторить, систематизировать знания о
русской народной рубахе;
2) обеспечить усвоение на уровне осмысленного восприятия
конструкции народной рубахи.
2. Развитие эстетического вкуса в художественном
оформлении и украшении национальной одежды на примере
изготовления прихваток.
3. Воспитание самостоятельной творческой деятельности,
аккуратности в процессе разработки дизайна прихватки и ее
изготовления.
Материалы: нитки, кусочки ткани, ленты, тесьма, бусины для
отделки костюма и головного убора, рабочая коробка
Оборудование: иголки, наперсток, ножницы, линейки.
Наглядные пособия: учебник «Рукоделие», изделия,
выполненные в этой технике.
Время: 90 минут.
Ход урока
1. Организация учащихся
2. Сообщение темы и цели, ход занятия
3. Проверка домашнего задания
Народный костюм символизирует грандиозный путь древней
культурной традиции, созданной народом. Он отражает
художественно-эстетические
вкусы
народа,
жизненные
представления, самобытное понимание мироздания и взаимосвязь
человека с окружающей природой. Очевидно, что костюм является
плодом коллективного труда многих поколений народных
умельцев.
Не только в прошлом, но и сегодня народный костюм
продолжает играть роль самого выразительного национального
символа, в котором отразилось многообразие видов народного
прикладного искусства: вышивка, бисероплетение, узорное
ткачество, аппликация и многие другие. Народный костюм
вызывает у каждого человека волнующее чувство красоты,
неповторимости и соприкосновения с вечными законами
мироздания.
Изучением народного костюма занимаются этнографы и
искусствоведы, историки и культурологи, а также филологи и
представители других областей науки.
Рассматривая чувашский народный костюм, надо будет
провести сравнение с культурными особенностями и традициями в
русском костюме. Традиции древней языческой культуры являются
основой как чувашского, так и русского костюма. Принятие
христианства на Руси в X веке внесло изменения не только в уклад
жизни русского народа, но и в традиции одежды. Под влиянием
Византии в употребление вошли длинные неприталенные одежды.
Характерными чертами мужского и женского костюма являлись
простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным,
но не очень широким. Почти все русские одежды этого периода
надевались через голову, были накладными. Они имели спереди
лишь небольшой разрез. По качеству тканей, из которых были
сшиты костюмы, можно было судить о богатстве человека, его
принадлежности к определенному классу.
Основой русского костюма как женского, так и мужского
являлась рубаха. Богатые женщины носили одновременно две
рубахи – исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих
тканей. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали
орнаментом. Поверх рубахи замужние женщины одевали поневу –
юбку, запахнутую вокруг фигуры.
Молодые девушки на голову надевали венец – обруч из кожи
или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Венец, у
которого была приподнята передняя часть, назывался очельем.
Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим
чепцом – повойником, который состоял из доньи и околыша,
стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок,
сложенный в виде треугольника, так называемый убрус. Два конца
его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Кичка, сорока,
кокошник – такими «птичьими» названиями были наделены
русские головные уборы, богато украшенные вышивкой золотым
шитьем и канителью.
Русский костюм разных губерний и сел имел свои
отличительные черты, свое цветовое решение, но принято
различать две основные группы: к первой относится костюм
населения северной части России (северный комплекс одежды), а
вторая была распространена на территории южнорусских и ряда
центральных губерний (южнорусский комплекс одежды).
Северный комплекс (сарафанный) состоял из сарафана,
представлявшего собой длинную плечевую одежду на проймах без
рукавов и рубахи, украшенный по вороту, рукавам и подолу.
Сарафаны шили из разных тканей в зависимости от назначения и
достатка владелицы и украшали галуном, кружевом, тесьмой и
пуговицами. Южнорусский комплекс (поневный) – наиболее
древний комплекс одежды, он включал в себя рубаху, передник,
навершник, поневу (ее одевали только замужние женщины). Юбкапонева состояла из трех сшитых между собой полотнищ, шилась из
пестрых тканей и крепилась вокруг талии шнуром – гашником.
Обычным костюмом девушек была холщовая одежда – запона –
прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на
сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была
короче рубахи и надевалась поверх нее. По праздникам поверх
поневы или запоны надевали нарядную одежду – навершник,
обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид
туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими
рукавами. Навершник придавал женской фигуре статичность и
монументальность.
Нельзя обойти темы, связанные с влиянием русской и
чувашской культуры друг на друга. Русское влияние на чувашские
костюмы в дореволюционный период было незначительным. Это
объясняется очень компактным проживанием чувашей и тем, что
костюм чувашей сложился и устоялся в более древний период.
Данное влияние стало возможным только с середины ХVI в. и в
основном выражалось в появлении у чувашей некоторых элементов
русской православной церкви, либо казенных одеяний. Наибольшее
влияние
русская
культура
начинает
оказывать
в
послереволюционное время. Под влиянием культуры русского
народа, в ходе их совместного проживания, изменился сначала
мужской чувашский костюм (крашеные рубашки, набойные штаны,
пиджак, картуз, сапоги и др.), затем женский. Наряд русской
женщины привлекал чувашек красотой и опрятностью. Русские
также перенимали практичные и удобные в работе элементы одежды,
носили чувашские сукманы (кафтаны), лапти с черными онучами.
Народный костюм представляет собой многовековой продукт
культуры, основанный на коллективном творчестве целых
поколений людей. Он сегодня изучен достаточно хорошо. Известны
приемы его композиционного, конструктивного и художественного
решения, свойства используемых материалов, тщательно
исследованы народные обычаи и обряды, связанные с бытованием
костюма в конкретной исторической среде, выявлены его
национальные особенности. Искусствоведы и этнографы, научные
сотрудники музеев и модельеры-дизайнеры постоянно обращаются
в своих творческих поисках к народному костюму, рассматривая
его не только как уникальное произведение декоративноприкладного искусства, но и как неиссякаемый источник для
создания вещей современных.
4. Опрос учащихся.
1. Какие события и страны повлияли на развитие русского
костюма?
2. Назовите главные элементы русской одежды.
3. Что входит в сарафанный комплекс одежды?
4. Чем отличается сарафанный комплекс от паневного?
5. Что такое панева?
Затем учитель задает вопросы по чувашской национальной
одежде:
1. На какие этнографические группы делятся чуваши?
2. Проявляется ли различие элементов чувашского костюма
в зависимости от этнографических групп?
3. В чем различие девичьих и женских головных уборов?
4. Почему одежду украшали по краям подола, рукавов и
ворота?
5. Какой цвет является основным в чувашской одежде?
5. Объяснение нового теоретического материала.
Костюм для куклы может быть самый разный. Каждой области,
каждому селению издавна были присущи свои особенности в
составлении костюма и его цветовом решении.
Вы уже знаете, что основу
костюма составляла рубаха, а
поверх нее девушки южных
районов России – Тамбовской,
Рязанской,
Орловской,
Воронежской и других областей
надевали поневу. Рассмотрите варианты кукол
поневного комплекса на картинках слева. А в северных уголках
носили сарафаны (Архангельский, Вологодский, Суздальский,
Московский край) разных цветов и фасонов как показано на
рисунке.
Наша кукла-закрутка выполнена из кусочка белой ткани, что
соответствует цвету рубахи. Вам надо выбрать, какой наряд будет у
вашей куклы. Сначала нарисуйте эскиз будущего костюма.
Раскрасьте его, не забудьте про головной убор. Как рисунок будет
готов, можно приступать к работе над костюмом.
6. Вводное инструктирование.
Для работы потребуется:
 кусочки разноцветного ситца для сарафана и поневы;
 ленты, тесьма, бусины для отделки костюма и головного
убора;
 рабочая коробка.
Последовательность работы
1. Выкрой деталь поневы или сарафана по размеру
Желаю
успеха в
куклы в виде прямоугольника.
работе!
2. Нашей по подолу тесьму и сшей боковой срез
швом вперед иголку.
3. Закрепи изделие на кукле.
4. Выполни из тесьмы бретели (в сарафановом
комплексе) и нашей их к сарафану.
5. Из тесьмы заготовь гашник (в паневном
комплексе) и прикрепи к поневе.
6. Можно дополнить костюм нарядным фартуком,
украшенным лентами и тесьмой.
7. Укрась костюм бусами, лентой в косе.
8. Заверши образ головным убором, оформленным
лентой или тесьмой. Можно сделать кокошник из картона и
обтянуть его тканью или тесьмой.
7. Практическая работа учащихся.
Перед началом практической работы учитель показывает
учащимся готовые куклы, которые им предстоит сделать самим.
Далее проверяет готовность учащихся к практической работе
(наличие заготовленных и соединенных деталей, украшений для
кукол) и предлагает вспомнить последовательность изготовления
куклы.
Учащиеся
составляют
план
последовательности
изготовления куклы: выкроить деталь поневы или сарафана по
размеру куклы в виде прямоугольника, нашить по подолу тесьму и
сшить боковой срез швом вперед иголку, закрепить изделие на
кукле, выполнить из тесьмы бретели (в сарафанном комплексе), из
тесьмы заготовить гашник (в паневном
комплексе) и прикрепить к поневе,
дополнить костюм нарядным фартуком,
украшенным лентами и тесьмой, украсить костюм бусами, лентой в
косе, завершить образ головным убором, оформленным лентой или
тесьмой. Можно сделать кокошник из картона и обтянуть его
тканью или тесьмой.
8. Подведение итогов занятия.
1. Итоги занятия. Анализ того,
как группа в целом справилась с
заданием.
2. Анализ характерных ошибок.
3. Домашнее задание. Изготовить чувашский костюм для
куклы.
4. Уборка рабочих мест и помещения.
9. Завершение занятия.
Выставка работ учащихся и подведение итогов урока. По
окончании
практической
работы
устраивается
выставка:
проверяется качество готовых работ, проводится анализ
соответствия русских и чувашских элементов костюма. Все куклы
должны быть выполнены аккуратно, технологически правильно,
иметь приятный эстетический вид. Это позволяет сделать вывод о
том, что уровень учащихся данного класса довольно высокий не
только по знаниям, но и по готовности применять свои знания на
практике. В завершении подводится итог урока. Важно, чтобы все
решили, что такая кукла приятно украсит дом, станет хорошим
подарком родным и близким, всегда будет напоминать о традициях
и культуре нашего народа.
из тончайшей медной позолоченной или посеребренной проволоки, накрученной на льняную или
хлопчатобумажную основу. Для изготовления головных уборов брали еще и мелкий северный жемчуг, перламутр,
недорогие разноцветные камни, стекла, бисер и металлические блестки (36,37-40).
В русской деревне женщина была хранительницей обрядов, которые должны были обеспечить благо семье.
Вышивать узорочье начинали, когда позади было прядение и ткачество и наступала пора долгих светлых дней.
Это время нетерпеливого ожидания прилета птиц, которые, как верили, приносили „тепло ле-тушко", а с ним и
новый урожай, бывший основой благополучия крестьянской семьи. И когда в пору грядущего воскресения при роды, под лучами весеннего солнца, девушка или женщина шила по серебристой холстине огненно-красные у
юры, она непременно верила в их благотворную силу.