Посадка и обрезка саженцев

Посадка плодовых деревьев и кустарников
Лучшее направление рядов – север-юг. Получается лучшее освещение посадок. Особенно важно освещение в
утренние часы.
Саженцы груши, яблони, рябины, абрикоса, черешни нужно сажать по схеме 4,5…5,0 х 3,5м, то есть между рядами
4,5…5,0 м , а в ряду через 3,5 м; сливу и алычу по схеме 3,5 х 2,5…3,0м; вишню – 3,5 х 2,0…2,5 м; ягодники (смородину,
крыжовник, жимолость съедобную, бузину чёрную золотистую) – 2,0…2,5 х 1,0…2,0 м; малину – 2,0 х 0,5…1,0м. Яблони на
полукарликовых подвоях следует сажать по схеме 3,5 х 3,0 м.
Для посадки саженцев яблони и груши выкапывают ямы глубиной 50 – 60 см, шириной 1 м (желательно до 1,5 м).
На низких местах и при плотных подпочвах глубина не должна превышать 30-40 см, чтобы не скапливал ась вода.
Размеры посадочных ям для косточковых пород (вишня, слива, черешня, абрикос, алыча) примерно 60 см
глубиной и 40 см в диаметре.
Ягодные кустарники можно сажать в ямы или траншеи (40х40 см).
На участках, где есть опасность подтопления, можно сделать дренаж. Для этого в самой низкой части посадочной
ямы буром делают канал 1-1,5 м глубиной, который засыпают битым кирпичом или щебенкой.
Для поиска питания корневая система развивается в верхние более плодородные слои почвы. Саженцы долго и
плохо развиваются, слабо растут в первые год-два-три после посадки, долго не вступают в плодоношение (до 5…8 и более
лет) и очень медленно наращивают урожай (иногда до 12…15-летнего возраста).
Новый метод посадки саженцев деревьев на поверхность почвы - на клумбы или валы - даёт большой
эффект, особенно в неблагоприятных местах, где плохо растут плодовые деревья. Посадка по такой методике
позволяет значительно улучшить здоровье, долголетие и продуктивность деревьев, в первую очередь, за счёт
развития мощной корневой системы в плодородном верхнем слое почвы. Такая посадка эффективна не только на
неблагоприятных, низких участках, но и в нормальных обычных условиях.
Преимущества посадки саженцев деревьев на холмики (если сад хорошо обеспечен поливом):

корням обеспечен более глубокий плодородный слой;

корни дерева лучше обеспечены кислородом;

весной клумба прогревается быстрее и корни раньше начинают расти;

урожай получается более ранний;

с наступлением морозов осенью корни закаляются и быстрее приспосабливаются к зиме;

кора деревьев не подпревает дождливой осенью и снежной зимой;

легче регулировать уровень почвы у корневой шейки - если она осядет после поливов, то почву можно подсыпать по
периметру холмика, если корневая шейка саженца слишком заглублена - можно отгрести почву, уменьшив высоту всего
холмика, и нет никакого риска, что корневая шейка окажется ниже уровня почвы в саду и к ней в ямку будет стекать вся
лишняя влага, приводя к выпреванию.
На выбранном для посадки дерева месте вбивают кол 1,5 м высотой и 5-6 см толщиной, землю вокруг кола
перекапывают на глубину 20 см и насыпают необходимые органические удобрения.
В центральных и северных областях локальное использование органических и минеральных удобрений в
посадочные ямы ускоряет вступление деревьев в стадию плодоношения и способствует повышению урожайности. Однако
превышать рекомендуемые дозы не следует. В посадочные ямы вносят органические (перепревший навоз, перегной, торф,
различные компосты) и минеральные (фосфорные, калийные) удобрения и известь. На кислых почвах в качестве фосфорного
удобрения лучше брать не один простой суперфосфат (1 кг), а его смесь (2 кг) с фосфоритной мукой в соотношении 1:2. В
качестве калийных удобрений используют древесную золу (1 кг), хлорид калия (150 г) или сульфат калия (300 г). Перед
внесением их полезно смешивать с молотым известняком, доломитом (0,3-0,5 кг) или известью (0,15 кг) в соотношении 1:1.
На песчаных почвах известь заменяют доломитом или доломитизированной известью, содержащими магний.
Саженец подвязывают к колу, расправляя корни. Все засыпают плодородной почвой, образуя холмик. Чтобы стенки
земляного холмика не рассыпались, их можно по периметру обложить дерниной.
Холмик, на котором сажается дерево может быть разной высоты, в зависимости от глубины грунтовых вод: 50 см,
если грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1м, 30 см, если до грунтовых вод 1-1,5 м. Диаметр холмика необходимо
увеличивать подсыпкой по мере разрастания корневой системы.
После полива и оседания почвы корневая шейка плодовых деревьев должна находиться на уровне почвы (не
заглублена!). Корневая шейка (не путать с утолщениями места прививки) - это условная граница перехода корневой системы
в ствол (штамб). Корневая шейка плодового дерева расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого
ответвления корня. Саженцы ягодных кустарников при посадке несколько заглубляют по сравнению с уровнем, на котором
они росли прежде, что способствует образованию дополнительных корней. Если же смородину или аронию планируется
выращивать в штамбовой форме, то их саженцы тоже не заглубляют.
После посадки почву приствольного круга мульчируют. Дерево не туго подвязывают к колу (восьмеркой) или двум
скрещенным кольям для устойчивости. Лучше всего, если колышек расположен с южной стороны от ствола дерева (для
защиты штамба от солнца). Высота кола должна быть не выше самых нижних веток кроны, иначе при раскачивании деревца
ветром, его ветви будут повреждаться о кол при трении.
После посадки саженца вокруг ствола устраивают специальные лунки для летних поливов.
Необходимо помнить, что корни саженца находятся в пределах посадочной ямы лишь в течение первых двух лет, а
потом выходят за ее пределы и растут в необработанной почве. Некоторые садоводы через 2-3 года после посадки
окапывают деревья за пределами площади посадочной ямы и заделывают туда удобрения. При этом круговые канавы
должны быть глубиной 40-50 см, шириной 30-40 см. Встречающиеся корни обрезают острым садовым ножом. В такие
канавы вносят те же удобрения, что и в ямы при посадке саженцев. Еще через 2-3 года можно опять выкопать круговую
канаву за пределами предыдущей и все повторить. Можно наполнять канавы и растительными остатками с навозом - к
нужному моменту все перегниет.
ВАРИАНТ1: Места сырые, низкие, с близким
уровнем грунтовых вод.
ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ КОПАТЬ НЕ НУЖНО.
Если в саду в месте посадки тяжёлая
глинистая почва, то на её поверхность насыпается
слоем 5…10 см крупнозернистый песок на круге
диаметром 2,5 метра. Затем на этом месте делается
клумба диаметром 2,0…2,5 метра и высотой
0,6…0,7 метра. Для этого рассыпьте сначала на
песок слоем 30…35 см хорошо перепревший (с
дождевыми червями) коровий или конский навоз
или компост. На него равномерно рассыпьте 300 г
сернокислого калия, 200 г суперфосфата и 1,5…2,0 литра древесной золы. Сверху слоем 25…30 см равномерно наносится
высокоплодородная почва. Конечно, Вы можете использовать свою высокоплодородную почву, если таковая у Вас имеется.
В эту почву можно добавить 5…10 ведер любого песка.
Эта клумба за 1…2 года сильно сядет и будет высотой всего 30 см. Для того, чтобы клумба не обсыпалась, надо
обложить её дёрном.
Вместо клумб можно насыпать валы шириной 2,0…2,5 метра высотой 0,6…1,0 метр произвольной длины. Валы лучше
направлять по стоку воды. Валы эффективнее клумб, они меньше оседают, однако требуют больших затрат труда и средств.
В сырых местах, но с очень лёгкой песчаной или супесчаной почвой, в качестве дренажа надо положить не песок, как
на тяжёлой глинистой почве, а смесь торфа с глиной (пополам и также слоем 10 см) и дозу золы увеличить до 3-х литров.
ВАРИАНТ 2: Места нормально увлажнённые ( случай наиболее распространённый).
КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2 м и ГЛУБИНОЙ 0,4…0.5м.
При этой работе верхний высокоплодородный слой почвы насыпается по одну стороны ямы, а нижний
малоплодородный – по другую. На дно ямы насыпается крупнозернистый песок слоем 10 см, затем яма заполняется
перегноем (вместе с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой. Если такой почвы у Вас нет, то лучше её
купить. После этого из смеси перегноя (с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой сделать клумбу
диаметром 2 метра и высотой 0.2 метра. Равномерно рассыпать на её поверхность 2 литра древесной золы, 200
г суперфосфата и 300 г сульфата калия. Затем нарастить высоту клумбы до 0,6…0,7 метра из той же смеси перегноя и
высокоплодородной почвы. По Вашему усмотрению, в эту почву можно добавить 5…10 ведер любого песка. Верх этой
клумбы должен быть плоский; из высокоплодородной почвы наверху по краю клумбы сделайте валик шириной и высотой
15…20 см для удержания воды при поливе. Обложите клумбу дёрном. Обильно пролейте клумбу водой, чтобы она лучше
осела. Оставьте клумбу до весны. Малоплодородную почву разбросайте. Через год-два клумба будет высотой всего 0,3 м.
ВАРИАНТ
3: Места
сухие,
песчаные
и
места,
не
обеспеченные
хорошим
поливом.
КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2м и ГЛУБИНОЙ 0,4…0,5м.
Необходимо положить на дно ямы смесь глины пополам с торфом слоем 10 см. Далее проделать работы, описанные в
ВАРИАНТЕ 2. Отличия лишь в том, что минеральные удобрения и золу нужно рассыпать сразу после заполнения
посадочной ямы смесью перегноя (вместе с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой, то есть на уровне
земли. А клумбу насыпать высотой всего 0,4 м на круге диаметром 2 м. Также обильно пролейте клумбу водой. После
усадки клумба будет высотой 0,2 м. Это делается для того, чтобы обеспечить положение корневой шейки саженца ВСЕГДА
ВЫШЕ уровня земли на Вашем участке и тем самым уберечь основание штамба дерева от возможного подопревания.
Клумба диаметром 2 ,0 м достаточна для вишни. Всем остальным культурам нужна клумба диаметром 3,0 м, то есть
необходимо её расширить. Эту работу можно проделать осенью в хорошую погоду в течение 2…3-х лет.
Пример клумбы для ВАРИАНТА 2:
ПОСАДКА
Посадку саженцев нужно сделать как можно
раньше. Это способствует их лучшей
приживаемости. Для этого в клумбе разройте
большую лунку диаметром 50…70 см,
разложите корни (концы корней должны быть
направлены вниз), засыпьте их высокоплодородной почвой, но без навоза. Слой
почвы между корнями и свежим навозом
должен быть не меньше 20 см. Обильно
полейте 50 литров. В дальнейшем саженцы
поливайте также обильно. Вбейте с южной
стороны на расстоянии 30…40 см от саженца
хороший кол и «восьмёркой» привяжите к нему
саженец.
Замульчируйте
верх
клумбы
перепревшим навозом или компостом или
соломой или скошенной травой. Толщина слоя
– 15…20 см. Но мульча не должна
соприкасаться со штамбом саженца во
избежание подопревания коры.
ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ
Чёрная смородина
Формирование куста. Сразу после посадки коротко обрежьте все ветви. На сильных ветвях оставьте по 3 почки,
на слабых – по одной почке. На следующий год у Вас должно вырасти много сильных ветвей. Выберите из них двечетыре наиболее удачно расположенные. Остальные вырежьте у основания. Не жадничайте. Теперь рассмотрим три
варианта ветвления растений данного сорта:
- хорошее – оставленные 2-4 ветви не трогаете;
- среднее -- укорачиваете их на одну четверть;
- слабое -- укорачиваете их наполовину.
В дальнейшем в каждом кусте ежегодно оставляйте при редкой посадке по две-три, при густой посадке – по
одной-две ветви, идущих от корня. Через 5 лет формирование куста будет завершено.
Обрезка. Если куст хорошо сформирован, ежегодная обрезка его очень проста. Вырежьте все ветви старше 5летнего возраста. Продуктивность их невелика, а места занимают много. При санитарной обрезке удалите также ветви,
поражённые стеклянницей, сухие и поломанные, сильно поражённые почковым клещом. Вырежьте также лишние
нулевые побеги, в первую очередь, слабенькие, тоненькие, щуплые. Осталось только в соответствии со способностью
к ветвлению укоротить оставленные в кусте нулевые ветви и сильные ветви первого порядка ветвления.
Красная и белая смородина
Обрезка красной и белой смородины, в общем, сходна с той, которая применяется к чёрной. Но есть и некоторые
различия, связанные с особенностями роста и плодоношения. На бывших верхушках ветвей самое плодовитое место.
Самые сильные цветочные почки. Запомните это, и при обрезке не укорачивайте ветви. На многолетних частях ветвей
кисти ягод размещаются на плодушках. У цветных смородин плодушки живучие, могут исправно плодоносить до 8
лет. Поэтому срок службы ветвей у красной и белой смородины не 4-5 лет, а вдвое больше – 8-10 лет. Удаляйте
некоторые лишние нулевые побеги во избежание загущения куста.
Омолаживать ветви надо, когда длина (прирост) побегов станет менее 10 см. Омолаживать можете обрезкой на
перевод на сильный волчок или сильное боковое ответвление, не утратившее способности к росту. Способность к
плодоношению волчковых ветвей не ниже, чем у нулевых.
Крыжовник
Формирование куста. Сразу после посадки обрежьте слабенькие ветви на две, а сильные на три почки. На следующий
год должны вырасти сильные побеги. Выберите из них три-пять удачно расположенных, а остальные обрежьте у самой
почвы.
Через год куст должен пополниться ещё новыми тремя-пятью ветвями. Вот и вся формировка. Дальше идёт рутинная
работа по поддержанию порядка в кроне. А порядок в данном случае – это хороший рост ветвей и хорошее их
освещение. Не переносит крыжовник затенения. Рост сразу прекращается, ветви преждевременно стареют,
продуктивность и качество ягод резко снижается.
Обрезка. Основной урожай у крыжовника несут на себе плодушки в возрасте от двух до четырёх-пяти лет и ветви
первого-третьего порядков ветвления. Более старые плодушки и ветви более высоких порядков ветвления
малопродуктивны.
Наибольшую ценность представляют собой 5-7-летние ветви, а более старые, то есть 8-летние ветви обычно
рекомендуют вырезать. Но могут быть и 10-летние хорошо плодоносящие ветви. Поэтому при обрезке правильнее
руководствоваться не возрастом, а состоянием ветвей.
У взрослых подзапущенных кустов удалите больные, сломанные, щуплые, прекратившие рост и плодоношение ветви.
Срежьте до основания полёгшие на землю и растущие близко к неё ветви. Или обрежьте на перевод на сильное
ответвление, если для него есть место и пространство в кроне куста.
Начинайте прореживание. Работайте до тех пор, пока Ваша рука не получит свободный доступ в любую часть куста.
Помните, крыжовник не выносит затенения. Омолаживать ветви, когда возникнет в этом необходимость, можете так,
как у красной смородины.
Жимолость съедобная
У растений жимолости обязательно нормируйте число ветвей в кусте. Не допускайте загущения изначально. Если всётаки не досмотрели и в кусте ветвям стало тесновато, вырежьте часть, не то сами усохнут и придётся вырезать сушь.
Предпосылки к загущению – это многочисленная поросль и сильные волчки.
При ежегодной санитарной прочистке кроны удаляйте не только сухие, поломанные, но и коротенькие, слабенькие.
У жимолости основная масса плодов размещается на сильных годичных ветвях. Да и ягоды на них крупнее, чем на
слабеньких и старых.
Особое внимание обратите на качество срезов. Они должны быть гладкими, ровными.
Если считаете, что качество среза неважное, зачистьте его, загладьте. Не оставляйте пеньки и шипы. При обрезке
на перевод (особенно при омоложении ветвей) срезы делайте над сильной ветвью. Сухие ветви обрезайте до здоровой
ткани. Крупные раны замажьте садовым варом. Эту работу следует выполнять в марте-апреле.
Источник: «Обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников», Автор – Р.П.КУДРЯВЕЦ, доктор с/х наук,
профессор.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Главная цель обрезки состоит в том, чтобы уменьшить потери в загущеных ветвях, повысить эффективность
фотосинтеза и ассимиляции (т.е. синтеза пластических в-в), достичь оптимального распределения образующихся веществ, и
как следствие хорошего ежегодного цветения и плодоношения. Поэтому цель обрезки прежде всего в:
 обновлении древесины,
 стимуляции образования новых побегов и цветочных почек,
сохранения определенного равновесия между:
 ростом и плодоношением,
 развитием кроны и корневой системы.
Состояние корневой системы оценивают по приростам прошлого года. Если точек роста (мелких веточек) слишком
много, то полезно часть устаревших, слабых и загущающих ветвей, а с ними и почек удалить путем обрезки. Тогда
снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней. Обрезка помогает дереву бороться со всевозможными
болезнями.
Когда обрезать? Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния
зимнего покоя к весеннему пробуждению. Впрочем многие справедливо считают, что заниматься этим нужно всегда, но так
сложилось, что делают обрезку обычно ранней весной.
Зимняя, точнее ранне-весенняя обрезка обычно более безопасна для растений. Поэтому можно обрезать многолетние
ветви, с последующей замазкой ран садовым варом.
Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование
плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.
Обрезка молодого еще не плодоносящего дерева
Когда дерево молодо и активно растет, обрезка позволяет:

Рационально разместить в пространстве основные скелетные ветви;

Ограничить излишний рост молодых ветвей, чтобы избежать подмерзания невызревших;

Для ослабления роста полускелетных ветвей для уменьшения их конкуренции с основными, для
принуждения их к плодоношению.
Из верхушечных почек вырастают самые сильные побеги, но они имеют острый угол сочленения со стволом. Если
на молодых деревьях удалить верхнюю треть побегов, то пробуждаются почки на средней части побегов, отходящие под
менее острым углом и поэтому более прочные.
Интересно, что концы годовых приростов имеют сужающиеся подобно горлышку бутылки сосуды, проводящие
питательные вещества. Поэтому каждый год полезно удалять верхнюю треть побегов молодого дерева.
Обрезка молодого начавшего плодоносить дерева

Для прореживания слабых и затененных полусклетных ветвей внутри кроны;

Для поддержания вегетативного роста годичных побегов;
Даже молодые деревья следует "осаживать" обрезкой, понижать их высоту, не давать излишне наращивать
древесину, принуждая этим к плодоношению. Кроме того, за низкими деревьями легче ухаживать. Садоводу надо теперь не
скелетные сетки формировать, и не обрастающие плодовые веточки - их и так подчас возникает слишком много, а
обеспечить возможно большее число плодов питательными веществами. Для этого удаляют ветви загущающие крону, что
уменьшает непродуктивный расход питательных веществ и улучшает световой режим растения.
Обрезка плодоносящего дерева в пору зрелости и обильного плодоношения
Обычно прирост скелетных веток становится минимальным и начинают отмирать обрастающие плодовые веточки.
Необходимо ежегодной обрезкой поддерживать рост и ежегодно обновлять плодовые образования.
Лишь 5-10% урожая дают старые плодушки и плодовые веточки, а 90-95% - молодые.

Прореживать ослабленные кольчатки;

Укорачивание концов скелетных вплоть до полной вырезки их на 3-х и даже 4-х летнюю древесину.
Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без
ежегодной "освежающей" обрезки прирост со временем ослабевает, урожай из внутренних частей кроны быстро переносится
на ее периферию.
Когда дерево еще плодоносит, но приросты понемногу ослабевают, делают побуждающую обрезку. Сначала до 2-х 3-х летней древесины, затем вырезают старые кольчатки, которые почти не плодоносят, а расходуют немало питательных
веществ. Одновременно удаляют ветви загущающие крону, свисающие слишком низко. Если на концах ветвей уже
формируются плодовые образования - короткие веточки или кольчатки, то легкого укорачивания будет недостаточно, и
обрезку проводят до 4-х - 5-й летней древесины.
Обрезка стареющего плодоносящего дерева
То же что для плодоносящего дерева плюс замена стареющих ветвей новыми, сформированными из волчков: У
старых деревьях на скелетных ветвях образуются т.н. "волчки" - вертикальные побеги. Часть удаляют, но лучше
использовать их для омоложения. Для этого их надо наклонить используя подвязку, либо сформировать горизонтальную
ветвь с помощью обрезки. Такие наклоненные волчки в средней части скелетных ветвей могут дать урожай уже на третий
год. Более слабые волчки следует немного прищипнуть, оставив их в резерве. На старом дереве именно на волчках, где
много активно работающих листьев, через 2-3 года появятся плоды самого высокого качества.
Знаете ли вы, что: запас питательных веществ деревьев и кустарников сосредоточен в их древесине: в стволе, ветвях.
Поэтому нельзя очень сильно обрезать дерево или куст, особенно ствол дерева - оно может погибнуть. Но с другой стороны,
старые деревья очень нуждаются в обрезке массы загущающих мелких веточек.
Другие причины, почему необходима ежегодная обрезка
Первая причина - тень. Не так уж долго летом стоит такая жара, что мы ищем тень. Гораздо чаще в нашем климате
нехватает солнца и тепла. В тени не растут овощи и плохо растут большинство цветов, если вообще зацветают. Посмотрите
на старые садовые участки - близко посаженные яблони сомкнули кроны, создали плотную тень - и не стало места для
цветов и овощей. Воздух в плотной тени становится влажным и холодным, почва излишне влажной и склонной к
закисливанию. Только раз в несколько лет неожиданный урожай мелких яблок.
В противоположность этому, компактная и разреженная крона пропускает солнечные лучи, создает
небольшую ажурную тень, благоприятную для большинства садовых растений. Деревья занимают меньше места. Воздух
более свежий и здоровый. Открываются неограниченные возможности для садового дизайна, освобождается площадь для
отдыха и эффективного огорода.
Вторая причина - болезни деревьев. Яблоня, другое плодовое дерево активно наращивает древесину в молодом
возрасте, эффективность фотосинтеза и ассимиляции хорошо освещенной кроны высокая, но во взрослом возрасте оно с
трудом обеспечивает питанием большую загущенную низкоэффективную крону, поэтому дерево часто болеет, легко
повреждается морозами и страдает от других неблагоприятных условий. Уменьшить потери и перенаправить питательные
соки дерева на рост плодов помогает именно ежегодная обрезка. Компактная крона, сильный напор соков позволяют дереву
легко справляться с мелкими повреждениями и неблагоприятными условиями. Раны быстро зарастают, дерево более
устойчиво к инфекциями и повреждениям вредителями.
"Осаживаем" дерево
Удерживать дерево в определенных размерах. Удерживать в определенных размерах, "осаживать" требуется не
только сильнорослые деревья, но и среднерослые, и на низкорослых подвоях. Но, конечно, размеры деревьев будут разные.
Тем не менее, возможно удерживать дерево почти вдвое меньших размеров, чем при отсутствии обрезки. Вы легко
почувствуете, если обрежете больше, чем положено - дерево начнет усиленно расти, омолаживаться. Даже говоря о деревьях
на малорослых подвоях, только обрезкой вы получите невысокую пропорциональную (красивую) крону, без обрезки такие
деревья могут вытянуться, стать голенастыми, тонкими и высокими. Дерево с компактной разреженной кроной дает
хороший урожай вкусных и красивых плодов. Практически нет перидичности плодоношения - стабильные урожаи каждый
год. Поэтому лучше выращивайте плоды, а не дрова.
"Секрет" обрезки
При удержании дерева в определенных размерах, для уменьшения их кроны можно обрезать дерево "на трехлетнюю
древесину" - это означает, что оставляют ветви возрастом не менее 3-х лет, а приросты двух последних лет обрезают. На
самом деле пенька не оставляют - срезая ветви не точно на границе 2-х и 3-х летней древесины, а на развилке, оставляют
небольшую, слабую веточку - образно говоря "осаживают дерево", вырезая мощные приросты за два года, а вместо них
оставляют слабые. Собственно так поступают и при ежегодной обрезке - практически в этом заключается весь "секрет"
обрезки.